Как укрепить стену для кухонных шкафов

Обновлено: 26.04.2024

Тем не менее, это касается лишь самых простых креплений (уголков, мебельных петель). В настоящее же время появилось множество других видов мебельной фурнитуры, которые мы рассмотрим подробнее.

Следует помнить, что неправильный монтаж может привести к падению навесных шкафов, а это, в свою очередь, представляет опасность для здоровья домочадцев и сохранности ремонта. Поэтому мы рекомендуем действовать без спешки и соблюдать инструкцию, чтобы все получилось.

Требования к кухонной мебели

Определяясь с расположением шкафов на кухне, необходимо учитывать следующие нюансы:

навесные шкафы должны находиться на таком расстоянии от пола, чтобы у жильцов был свободный доступ к любым предметам кухонной утвари;
они не должны закрывать вентиляционные отверстия или мешать расположению иных предметов кухни – к примеру, холодильника, и о грамотном размещении стоит подумать заранее.
все крепления должны быть максимально надежными, ведь некоторые шкафы рассчитаны на большие нагрузки, а кухонная утварь иногда весит немало.

Выбираем крепления и подготавливаем стены

Перед тем, как приступить к процессу установки шкафов, потребуется определиться с типом фурнитуры, которая будет использоваться в ходе работы. Ведь на фабричной мебели не имеется каких-либо специальных подвесных крючков и прочих приспособлений, потому что предполагается, что монтаж будут делать квалифицированные мастера.

Таблица 1. Разновидности креплений

Вид, иллюстрация	Описание
	Это одно из самых популярных и современных креплений. Оно состоит из следующих компонентов: монтажной планки в виде металлической полоски и навеса в пластиковом корпусе, где имеется крючок для крепления к рейке.

Планка может быть различной длины (до трех метров). К стене она присоединяется на дюбели и саморезы на определенном расстоянии от пола. Навесы устанавливают во внутренней части конструкции таким образом, чтобы крючки выступали за пределы стенки. В навесках предусмотрена возможность регулировки положения крючков.

Подготавливаем неровные стены

Навесные шкафы способны закрыть любые дефекты поверхностей, а иногда за ними даже не клеят обои. В некоторых ситуациях подготовка стен перед установкой шкафов не является обязательной, но все-таки профессиональные мастера рекомендуют не пропускать этот шаг — иногда неровности бывают настолько заметными, что выполнить качественный монтаж становится невозможно.

Процесс дальнейшей работы будет зависеть от степени деформации стен. Чаще всего подготовка нужна для «голых» поверхностей, где отсутствует какой-либо слой штукатурки, но это бывает очень редко, ведь все предметы мебели обычно перевозят после завершения отделочных работ.

Наиболее распространенный способ отделки стен называется штукатуркой по маякам. Он подходит для любых кирпичных, шлакоблочных, бетонных перекрытий. Технология представляет собой следующее:

Первым делом стену тщательно зашкуривают от любых наплывов раствора.
Далее на поверхность наносят грунтовку в несколько слоев, каждый слой при этом просушивают.
Далее на стены устанавливают маяки. Они представляют собой вид металлических или пластиковых реек. Фиксируют их с помощью гипса. Для начала ставят две продольные планки, а между ними протягивают веревки, по ним уже закрепляют остальные маяки.

Если на стене уже имеется (хоть и неровный) слой штукатурки, то такую работу проделывать не стоит. Достаточно будет выровнять поверхность с помощью финишной штукатурки.

Важный момент! Несмотря на то, что технология отделки стен может показаться простой, она имеет некоторые важные нюансы, разобраться с которыми под силу не каждому новичку. Поэтому, если вы сомневаетесь в своих навыках, то лучше обратиться к профессиональным мастерам.

При отсутствии желания шпаклевать стену и укладывать плитку, имеется еще один интересный способ подготовки поверхности к навешиванию шкафов. Чтобы проверить метод в действии, потребуется на шурупы закрепить к стене в горизонтальном положении две деревянных планки.

Эти деревянные планки будут выполнять функцию шин, на которые закрепляется фурнитура. Таким образом, все подвесные части мебели не контактируют со стенами, а держаться на планках.

Единственный минус залучается в том, что на такие же планки приходится устанавливать цельный фартук, который располагается между навесными и напольными шкафами, в противном случае будет просматриваться неприглядный зазор.

Установка шкафов: этапы проведения работы

После завершения подготовки поверхностей, необходимо переходить к этапам монтажа конструкций. Для начала нам потребуется нанести разметку на оптимальной высоте.

Выбираем высоту расположения шкафов

По стандарту, многие производители рекомендуют оставлять расстояние от стола до начала верхнего шкафа около 45 сантиметров. При этом многие ремонтники и дизайнеры считают такое расположение неправильным, и называют другое, наиболее оптимальное расстояние – 50-60 сантиметров.

На самом деле, единого правила не существует — шкафы должны быть установлены таким образом, чтобы человек мог свободно дотянуться до самой высокой полки. Поскольку рост у всех людей значительно отличается, во время установки необходимо сделать следующее: поднять руки вверх и отметить на стене точку, где заканчиваются пальцы — от этой точки будет начинаться верхний шкаф и такой расчет позволит иметь свободный доступ ко всем остальным полкам.

Существуют и общие принципы установки верхних шкафов в зависимости от роста жильцов. Если средний рост домочадцев составляет до 160-165 сантиметров, то шкаф устанавливают на расстоянии примерно 175 сантиметров. При росте больше 170 сантиметров верхняя полка должна располагаться на высоте около 185 сантиметров. В некоторых случаях шкафы устанавливают даже на расстоянии двух метров от пола.

Нанесение разметки

Точная высота разметки будет отличаться в зависимости от типа выбранной фурнитуры. Тем не менее, принцип выполнения работ во всех случаях будет идентичным:

После того, как вы рассчитаете точное место расположения шкафа, потребуется провести поперечную линию по всей поверхности.
В случае углового расположения гарнитура, начинать придется именно с угла. Если шкафы будут находиться в одной линии посредине, то отметки следует оставлять от начала крайнего шкафа.
В процессе работы необходимо использовать измерительную ленту и водяной уровень. Для начала необходимо будет поставить одну точку, а затем определить расположение второй с помощью уровня.

После определения расположения точек, их потребуется соединить между собой, чтобы получить линию. Для таких целей можно использовать линейку или любую ровную планку.

Важный момент! Наиболее технологичным и точным инструментом является лазерный уровень. Благодаря такому приспособлению можно быстро нанести разметку, поэтому его предпочитают использовать опытные мебельщики. Недостатком является лишь то, что подобный инструмент имеет слишком высокую стоимость по сравнению с другими аналогами.

Инструменты

В процессе работы не придется использовать большое количество инструментов. Главное, подготовить электрическую дрель с ударным механизмом или лучше сразу же приобрести перфоратор. Кроме того, нам потребуется следующее:

Установка верхних шкафов

Существует два основных способа крепления шкафов к стене. Первый – с помощью различных петель, уголков, фирменных крепежей Икеа, второй — с использованием металлической рейки и навески.

Простой способ: пошаговая инструкция

Шаг первый: нам необходимо наложить крепления на стенку шкафа, и отметить место установки винта. Таким образом, если петля присоединяется на саморезы, то необходимо подготовить для них отверстия соответствующего размера. В случае использования конфирмантов потребуется приобрести специальный набор сверл.

Шаг второй: теперь нам потребуется закрепить петли на стенке шкафа. По завершению монтажа всех петель, следует проверить правильность их расположения. Кроме того, необходимо замерить и пространство между фурнитурой. Слишком массивные конструкции вешают на шурупы с сечением около 10 миллиметров. Небольшие шкафчики можно закрепить на крючки. Стоит отметить, что в случае использования больших шурупов необходимо сначала высверлить под них отверстия, навесить шкаф, а только потом затянуть крепление.

Шаг третий: под небольшие крючки потребуется лишь забить в стену пластмассовые дюбели, а затем вставить их туда. Только потом уже можно навесить шкаф.

Установка с помощью монтажной планки: пошаговая инструкция

Шаг первый: закрепляем навеску. Присоединяют навесы по углам шкафов, оставляя отступ в несколько миллиметров. Если подровнять его к стенке, то при установке мебели останется неприглядный зазор между рейкой и шкафом. В случае слишком массивных конструкций, планки прикручиваются через отверстия шпильками и болтами. В случае невесомых шкафов достаточно будет саморезов.

Шаг второй: делаем отверстие в ДВП. После установки навесов необходимо сделать под них проемы в задней стенке. Размер этого отверстия будет 3,2×5,5 сантиметров, потому можно будет вернуть заднюю стенку на основной каркас.

Важный момент! Некоторые неопытные мастера считают, что ДВП это очень тонкий материал, который можно разрезать обычным ножом, но это не совсем так. Для того, чтобы сделать максимально ровный проем, рекомендуется использовать нож по металлу.

Шаг третий: делаем разметку под установку планки. Верхний край монтажной планки должен находиться на 3-5 сантиметров ниже верхней плоскости конструкции. Теперь нам необходимо поставить отметку и провести горизонтальную линию.

Шаг четвертый: отрезаем нужную длину планки. По стандарту длина рейки составляет в среднем 200 сантиметров. Для того, чтобы использовать только определенную длину, нам не потребуется применять ножницы по металлу, ведь на планке уже имеются линии надлома.

Шаг пятый: делаем отверстие в стене. Теперь следует сделать отверстия в перекрытии, а в планке они уже имеются. Если стена кирпичная, то промежуток между креплениями должен быть около 3,5-4 сантиметров. В пеноблочной стене промежуток между крепежами составляет 15 сантиметров. В случае с гипсокартоном промежуток будет в 10 сантиметров.

Шаг шестой: закрепляем рейку.

Шаг седьмой: устанавливаем шкаф.

Навес при необходимости регулируется. Для этого необходимо использовать лишь отвертку.

Видео – Установка шкафов на монтажные рейки

Как повесить шкаф на гипсокартонную стену и другие сложные перекрытия?

К «сложной» группе материалов можно отнести шлакоблоки, пеноблоки, гипсокартон. Последний из них считается самым сложным, поэтому мы рассмотрим его подробно.

Конечно, намного проще будет сделать установку, если на основной стене имеется небольшое гипсокартонное сооружение. Таким образом, мы сможем зафиксировать крепежи, насквозь просверлив этот короб. Получается, что здесь наличие гипсокартона не играет особой роли, ведь все крепления будут установлены с помощью шпилек к основной стене.

Намного труднее сделать монтаж, если это пустая гипсокартонная стена с уже завершенной отделкой. В этом случае нам придется найти место расположения частей металлического каркаса и присоединить к ним планку на крепления.

Важный момент! Любой, даже самый прочный гипсокартон точно не сможет выдержать вес шкафа, поэтому даже не стоит совершать попыток установки любых конструкций только лишь на саму панель.

С перекрытиями из пеноблоков и шлакоблоков все гораздо легче — они очень прочные и вполне смогут выдержать шкаф. Только в этом случае придется использовать в процессе монтажа специальные шурупы. Вставляются они в стену по стандартному принципу, через подготовленное отверстие.

Несмотря на то, что шлакоблоки сами по себе очень прочные, внутри они пустые. Поэтому здесь лучше воспользоваться специальными длинными шурупами.

В случае, если внутри блока имеется только пустое пространство, потребуется сделать сквозное крепление шпильками. Тем не менее, на такие перекрытие не рекомендуют устанавливать слишком массивные изделия.

Подводим итоги

Не стоит опасаться самостоятельной установки кухонных шкафов, ведь при соблюдении всех нюансов инструкции невозможно совершить ошибку. Самое главное – располагать свободным временем, необходимыми инструментами и помощником, который в случае чего придержит шкаф, подаст нужные предметы, посмотрит со стороны, ровно ли навешана мебель.

Купить готовый кухонный гарнитур сегодня не проблема. Промышленность предлагает потребителям огромный выбор наборов из различных материалов — от дешевых ламинированных плит ОСП до дорого натурального дерева или искусственного камня. Но по нескольким причинам не для всех покупной вариант можно считать оптимальным. В специальной статье рассмотрим, как сделать кухонный гарнитур самостоятельно, какие конструкции являются наиболее удобными и надежными.

Видео – Полезные рекомендации по навешиванию шкафов

Гипсокартон – самый популярный материал, который используется несколько десятилетий. С его помощью можно создавать конструкции разных форм и работать с ним легко. Стоимость материала не высока. Часто задаются вопросом: как крепить полки, кухонные шкафы, телевизор на гипсокартон? Сам материал не очень прочный и его легко сломать.

Опытные строители говорят, что на гипсокартон можно крепить все. Главное правильно подобрать крепеж и рассчитать точки крепления.

Если к гипсокартону завернуть обычный саморез, то под нагрузкой он быстро провиснет и вырвется из материала. Поговорим про все удачные способы крепления.

Закладной брус

Этот вариант пригоден в том случае, если вы сразу заранее знаете, где будете крепить шкаф, полки и пр. Понадобится ровный, сухой брус шириной не меньше 80 мм. Отрезок бруса необходимо закрепить строго горизонтально между направляющими. Крепление производится как минимум в 2 точках. Крепеж – пластиковые дюбели либо оцинкованный металлический крепеж с антикоррозийным покрытием.

Если отделка гипсокартонном уже произведена без заранее установленного бруса, то можно выпилить в материале полосу шириной и длиной равной монтажной рейке. Затем прикрепляем в отверстие гипсокартона деревянный брусок. На брусок уже крепим шкаф.

Горизонтальная шина

Металлическая планка с отверстиями и отгибами. Ее крепят по всей стене горизонтально. Хорошо, если шина монтируется на заранее закладной брусок или профиль. Если нет, то используют для крепления анкерные болты. Направляющую нужно крепить к гипсокартону несколькими крепежами. Количество крепежей равномерно распределит нагрузку по всей длине.

Дюбеля

Дюбель под названием бабочка . Если начать вкручивать шуруп, то «крылышки бабочки» начнут раскрываться. Они упираются в материал со стороны стены. Выдержит нагрузку до 29 кг. Для начала делаем отверстие в материале, потом сжимаются боковые крылья, и вставляется крепеж в отверстие. Но если ГКЛ в несколько слоев, то этот крепеж не подойдет.

Дюбель – молли . Удерживает нагрузку до 36 кг. Так же сверлиться отверстие в материале под диаметр купленного дюбеля. Вставляют втулку, чтобы зубчики упирались в гипсокартон. Вворачивается винт. Крепеж не дает поломаться гипсокартону под весом кухонного шкафа. Но необходимо, чтобы за гипсокартонном было достаточное пространство.

Дюбель Хартмут . Новый крепеж – лидер по выдерживанию тяжести. Он выдерживает нагрузку для стен до 60 кг. Опять же сверлится отверстие, в которое нужно вставить якорную планку до упора, выровнять, развести в разные стороны пластиковые направляющие. Потом обломать их. Потом вкрутить дюбель винт.

Привет всем! При монтаже кухни столкнулся с проблемой. Не ну конечно предполагалось что стенка между кухней и туалетом тонкая, но не настолько же! Оказалась 1.5 см лист чегото там. Толи мела, толи гипсокартона, но с металлическими тонкими прутьями внутри. Проковырять насквозь можно хоть отверткой.
ЗАдача - навесить на эту стену шкафы кухни (сушка посуды, терминальный и угловой шкаф.)

Вопрос. Как усилить эту стену чтоб не упали шкафы. ДУмаю на такую стену без дополнительных шаманств лучше не вешать ничего. Не помогут ни анкера ни крепеж для гипсокартона. Шкаф сушки веть тяжелый будет.

Дом новый. Этого года сдачи. П44Т

ЗАранее спасибо за помощь.

Izmaylovo5 написал :
Оказалась 1.5 см лист чегото там. Толи мела, толи гипсокартона, но с металлическими тонкими прутьями внутри. Проковырять насквозь можно хоть отверткой.

И все-таки, для ответа на Ваш вопрос, надо точно знать конструкцию стены и и используемые материаллы

можно сделать подвесы из полосы и закрепиться к потолку анкерными болтами. перекрытия то ж\б плита?

Перекрытия жб плита. Стена- 1.5 см плита. Хз из чего. Толи гипс толи мел. Но есть железные прутья внутри этой плиты. Похоже что сеткой.
Решение крепить к потолку не очень нравится. ибо регулировать расположение шкафов сложновато. Хотелось бы сохранить возможность навеса их на стандартную планку .

Материалы которые будем использовать всеравно еще не куплены. Так что тут можно пофантазировать.
На ум приходит пришпандорить брус 50х50 или даже большего сечения со стороны туалета. И крепить шкафы сквозь стену на этот брус.

Izmaylovo5 написал :
Перекрытия жб плита. Стена- 1.5 см плита. Хз из чего. Толи гипс толи мел.

Скорее всего гипс - у меня тоже свеженькая П44Т. Коробка для евророзетки прошла насквозь из кухни в туалет. Стена действительно около 1,5-2 см. Тоже хочу к вопросу присоединиться.

Хозяйка2009 написал :
Коробка для евророзетки прошла насквозь из кухни в туалет. Стена действительно около 1,5-2 см.

Тогда наиболее простым решением будет поставить рядом (впритык) стеночку из пазогребня толщиной сантиметров 8, и проблеммы канут в лету

Палецкий написал :
Тогда наиболее простым решением будет поставить рядом (впритык) стеночку из пазогребня толщиной сантиметров 8, и проблеммы канут в лету

А если мысль пришла после того, как сделали отделку и положили плитку на кухонный фартук Что делать тогда?
Правда у меня эта стена заштукатурена, но не толстым слоем.

Хозяйка2009 написал :
Что делать тогда?

Тогда ставить пазогребень с другой стороны стеночки

Палецкий написал :
Тогда ставить пазогребень с другой стороны стеночки

Я ж говорю - мысль пришла опосля Поэтому с другой стороны (в туалете) - плитка лежит.

Тогда вариантов, как и чудес, нет и не бывает

Izmaylovo5 написал :
На ум приходит пришпандорить брус 50х50 или

А не лучше деревянную панель, может даже с обоих сторон. 20мм хватит. ширины достаточно небольшой, исходяиз соображений дизайна помещения.

Палецкий написал :
Тогда вариантов, как и чудес, нет и не бывает

Упс. Тогда вопрос - какой максимальный вес может выдержать такая стенка? Чтобы шкафы с нее не упали?
Неужели совсем без вариантов?

Хозяйка2009 написал :
Тогда вопрос - какой максимальный вес может выдержать такая стенка?

Что бы ответить на Ваш вопрос, надо, как минимум, пощупать такую стенку

Хозяйка2009 написал :
Неужели совсем без вариантов?

Откровенно говоря, я даже ума не приложу, о чем Вы думали, когда приступали к отделке?

Палецкий написал :
о чем Вы думали, когда приступали к отделке?

Об остальных помещениях. Всего не предусмотришь .
Я же не спрашиваю - о чем думали строители и проектировщики данной серии
Интересно, а что делать людям, у которых нет денег на ремонт - у нас жилье муниципальное, многие въехали в то, что сделали строители.

2Хозяйка2009 Вы можете дать фото с одной и другой сторон стены, где будут шкафы вешаться? Шкафы то повесить можно, только надо подумать, как это сделать более менее эстетично

2Izmaylovo5
Действительно же можно пришпандорить, только не брус, а фанеру 20мм, должно хватить.

Палецкий написал :
Вы можете дать фото с одной и другой сторон стены

Сегодня поищу. Ну там же ничего не видно, в смысле толщины. Отдельно толщину не фотографировала
Вот старые фотки. Сама гипсолитовая стена - это стена сантехкабины. За ней находится туалет. Там, где стоит мойка - сантехшкаф. Ближе к двери (не влезла на картинку 1, есть на картинке 2) под потолком начинается вентиляция, над дверью закрыта гипсокартоном).
Стена 180-190см. Глубина сантехшкафа - около 50 см. Сам туалет - 120 см примерно. Стена сантехкабины со стороны дверей ванны и туалета - 7-8 см . Со сторы кухни стена сантехкабины - самая узкая, там было 2, ну с натяжкой 3 см. В стене арматура, по-моему - решеткой. А вот со стороны коридора - эта сантехкабина гораздо толще - щиток влезает без проблем.
У меня гипсолитовая стена - заштукатурена слоем пару см со стороны кухни (была завалена кверху).
Сама я думаю так: если шкафы будут тяжелыми - то закреплю какую-нибудь монтажную планку насквозь через сантехшкаф (там подлезть можно) и если как-то подлезть через короб вентиляции (там слой не знаю чего составляет около 15 см, залезть сложнее, да и высверлить дырку со стороны кухни не удалось - длины сверла не хватило и там пластиковая труба лежит), закрепить со стороны кухни тоже чего-нибудь и к этому чему-нибудь уже планку дальше закрепить (вентиляция выше линии навески шкафов см на 30 или больше, тогда пролет тонкого места составит меньше метра. Не знаю, понятно ли написала

Наиболее распространенные вопросы, которые получают технические специалисты ВОЛМА от потребителей, связаны с монтажом шкафов, полок, телевизоров и другого навесного оборудования на перегородки из пазогребневой плиты .

Почему-то в умах околостроительного сообщества поселился миф, что на пустотку ничего нельзя повесить.

Так вот, пришло время миф этот развеять. Предлагаем вашему вниманию ряд рекомендаций, которые позволят Вам использовать перегородки из ПГП на все 100%.

Пустотелая плита выгодно отличается от своей полнотелой сестры вполне логичной легкостью при сохранении прочностных характеристик. Пустотелость позволяет снизить вес плиты на четверть. Таким образом, она становится дешевле, ее проще доставлять и монтировать.

При всех плюсах, время от времени потребители с опаской относятся к этому материалу, в связи с определенными сомнениями о возможности что-либо повесить на стены, возведенные из него. Можем однозначно сказать, что на перегородки из ПГП с легкостью можно монтировать кухонные гарнитуры, книжные полки, крупноформатную электронику. Важно правильно распределить нагрузку и использовать подходящие крепежные элементы.

Распределяем нагрузку

Согласно рекомендациям по допустимой нагрузке, перегородка из пазогребневой плиты спокойно может выдержать монтаж навесного оборудования не менее 100 кг на квадратный метр, если крепление осуществляется в двух и более точках.

К слову, вес телевизора диагональю 55 дюйма – 16 кг, а кухонного шкафа, нагруженного посудой – 25-30 кг. Важно именно распределить нагрузку на несколько точек

Определяем точки крепления

Геометрия плиты и размещение пустотных каналов в ней четко определены. Для того, чтобы избежать попадания в пустотный канал, необходимо рассчитывать точку монтажа ближе к горизонтальному шву. В плитах ВОЛМА между ближайшими пустотными каналами верхней и нижней плиты находится полнота примерно 70 мм (по 35 мм вверх и вниз от шва).

«Монолитим» плиту

Если в полноту попасть не удалось или же монтаж требуется в определенном месте, где проходит пустотный канал, то есть простой способ – «запломбировать» плиту в точках крепления.

В местах, куда будут забиваться дюбеля, нужно пустотелую плиту сделать полнотелой. Для этого просверливаем плиту до пустотного канала. Через получившиеся отверстие «вдавливаем» гипсовую монтажную смесь в пустоту, постепенно заполняя ее. Для этого можно использовать строительный шприц, тубу из-под герметика или кондитерский мешок. После застывания монтажной смеси, работаем как обычной монолитной плитой.

Выбираем крепежные элементы

Чтобы не гадать где проходит пустотный канал и не «пломбировать» его, для монтажа оборудования на перегородки из пустотелых ПГП необходимо использовать УНИВЕРСАЛЬНЫЕ дюбели d=8 мм или 10 мм. Они отличаются от обычных возможностью при попадании в пустоту сворачиваться в узел и становится подобием гайки, а при попадании в полноту просто распираются и держат за счет сил трения. Сверлить отверстие под установку дюбеля необходимо только в безударном режиме и сверлом на 1мм меньше выбранного дюбеля.

Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления тяжелого навесного оборудования (например, сантехники) – это сквозные пружиненные дюбели.

Можно и подстраховаться

Если вес навесного оборудования велик, либо в качестве подстраховки (вдруг кто рукой повиснет на кронштейне), можно применить и химическую анкеровку. Для обеспечения оптимального растекания химического анкера в отверстие вставляют сетчатые гильзы, равного диаметра с отверстием. В качестве крепежного элемента в химический анкер, чаще всего, вставляют резьбовую шпильку.

Другие публикации от VOLMA

2 Комментария 2

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
Простые и полезные советы для строительства.
Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.

Особенности крепления навесной мебели к гипсокартону связаны с конструкцией стен и характеристиками самого материала:

Стена из ГКЛ пустотелая – толщина зашивки всего 1-2 см;
Гипсокартон плохо переносит точечные нагрузки – вокруг просто вкрученного в ГКЛ самореза материал быстро начинает крошиться и растрескиваться.

Если ошибиться с крепежом или выбрать неподходящий способ крепления, то может получиться как-то так.

С учётом этих факторов применяется несколько типов крепежа и профессиональных приёмов, позволяющих надёжно повесить шкаф на гипсокартонную стену. Для затравки – полезное видео о методах и способах крепежа:

Способ 1. Установка закладного бруса

Закладные элементы заранее устанавливаются в стену или перегородку из гипсокартона на нужной высоте в процессе монтажа каркаса.

Огромным преимуществом этого способа является возможность надёжно прикрутить крепления шкафов в любом месте по всей длине закладных элементов.

Никаких дополнительных затрат закладные не требуют. По сути это дополнительные горизонтальные перемычки каркаса из обрезков стоечного профиля с вложенными в них деревянными брусками.

Комбинация из профиля и бруса имеет ряд преимуществ по сравнению с чисто деревянными закладными:

Отпадает необходимость подбирать брус, идеально подходящий по толщине перегородки – нужную толщину каркаса задаст профиль. Куски бруса прикручиваются к нему саморезами в процессе монтажа и не болтаются;
Металлическая «рубашка» из профиля предохраняет брус от растрескивания и придаёт дополнительную жёсткость.

Способ с закладными элементами часто применяется, если необходимо повешать кухонные шкафы (особенно на гипсокартоновую перегородку), когда возможности крепления к капитальной стене просто нет.

Монтаж закладных – самый надёжный способ повесить шкаф на стену из гипсокартона.

Минусом этого метода крепления можно считать необходимость заранее знать размеры и расположение навесный шкафов, что не всегда известно на этапе монтажа.

Способ 2. Монтаж горизонтальной шины

В комплекты современных кухонных гарнитуров и навесной мебели часто входят металлические шины – жёсткая фигурная планка с отверстиями и отгибами для навески кухонных шкафов на специальные крючки.

Горизонтальная шина монтируется по всей длине стены, где планируется повесить шкафы. Соответственно всё внимание акцентируется на надёжности ее крепления, поскольку мебель висит на них и не имеет контакта со стеной.

Для шин применяется универсальное правило крепления навесных элементов к гипсокартонной стене – максимально распределить нагрузку по плоскости листа и по возможности перенести её с гипсокартона на каркас.

Установка производится комбинированным способом:

Шина прикручивается к стоечным профилям каркаса сквозь гипсокартон;
В местах отсутствия профилей применяются специальные дюбели.

Найти элементы каркаса под гипсокартоном можно с помощью магнита. Для этого им водят в нескольких миллиметрах от поверхности ГКЛ – в месте нахождения металлического элемента магнит будет притягиваться к металлу.

Другой способ – пробное сверление. Шуруповёртом с очень тонким сверлом без нажима сверлится ГКЛ в местах предположительного нахождения профиля. Высоту сверления выбирают такую, чтобы «неудачные» отверстия впоследствии спрятались под шиной. Сверло легко проходит ГКЛ и «проваливается» в пустоту. В профиль сверло упрётся и без ощутимого нажима металл не просверлит.

Способ 3. Пластиковые и металлические заворачивающиеся дюбели

Это самый быстрый вариант подвеса шкафа к стене из гипсокартона. Минус – значительное ограничение по максимальной нагрузке. На видео ниже продемонстрировано какую нагрузку могут выдержать различные виды дюбелей:

Для крепления используются специальные заворачивающиеся дюбели для ГКЛ DRIVA. Они бывают металлические и пластмассовые, со сверлящим наконечником и без него, имеют крупную внешнюю резьбу и крестовую прорезь для закручивания шуруповёртом в гипсокартон. В противоположность предыдущим способам, эти крепежные элементы не должны попасть в профили металлокаркаса.

DRIVA просто вкручивается в гипсокартоновый лист в нужном месте, его торец оказывается заподлицо с плоскостью стены. Следует контролировать усилие при заворачивании, чтобы дюбель не «провалился» сквозь ГКЛ. Для крепления навесной мебели в DRIVA вворачиваются саморезы или шурупы.

Совет! Чтобы избежать перекосов при вкручивании дюбелей, можно предварительно просверлить ГКЛ обычным сверлом меньшего диаметра.

Заявленная максимальная нагрузка на крепеж DRIVA – 25кг. При этом не следует забывать про дополнительные динамические нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации. Мастера рекомендуют использовать DRIVA для крепления к гипсокартону небольших шкафчиков, полочек, плазменных панелей и картин.

Еще одним инновационным решением является использование самоустанавливающегося дюбеля Fischer DuoTec. Принцип его действия и техника монтажа можно увидеть на видео:

Способ 4. Разжимной анкерный крепеж

Разжимной крепёж сложнее в монтаже, но при этом значительно надёжнее. При затягивании находящаяся за гипсокартоном часть дюбеля сжимается по длине, широко расходясь в стороны. Даже сильный случайный рывок не выдернет затянутый разжимной крепеж из стены.

Такой подход позволяет не только вешать шкафы на ГКЛ, но и крепить подвесные элементы и светильники к гипсокартоновому потолку – один дюбель выдержит вес до 35кг.

Внимание! При многоточечном креплении нагрузка на один квадратный метр гипсокартона не должна превышать 50кг. Поэтому не стоит нагружать единичные дюбели до значений, близких к критическим.

Разжимной анкерный крепёж для пустотных стен состоит из двух элементов:

Металлического или пластмассового дюбеля с широко расходящимися при затягивании «лепестками»;
Винта или самореза подходящей длины и диаметра.

Чаще других применяются две разновидности разжимного крепежа:

Для крепления шкафов к гипсокартону, в размеченных под крепёж местах обычным сверлом сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру крепежа. В отверстия он вставляется в прямом незатянутом состоянии, а небольшой бортик на торце дюбеля не позволит крепежу провалиться внутрь стены.

После этого, через крепёжные ушки, мебели в дюбель до упора вворачивается винт или саморез. Чрезмерные усилия на затяжку прикладывать не нужно – перетяжка «бабочки» может привести к тому, что саморез провернётся в пластмассе, и крепежный элемент придётся менять. Сорвать резьбу на металлическом дюбеле «Молли» трудно, но возможно.

Способ 5. Анкерное крепление в капитальную стену

Это решение применяется для капитальных стен, зашитых гипсокартоном, для перегородок из ГКЛ он не подходит. Анкерное крепление в стену позволяет вешать на гипсокартонный лист значительные по массе конструкции, бытовую технику и шкафы.

Для этого в ГКЛ вырезаются отверстия-лючки, чтобы можно было перфоратором засверлиться в капитальную стену и установить анкера. Анкер состоит из металлического или пластмассового дюбеля и длинного винта или крюка с резьбой. Не беру в расчет химические дюбеля, т.к. они используются достаточно редко, и имеют некоторые сложности в установке.

Следует учесть, что крепеж должен полностью находиться в капитальной стене. Поэтому винты и крюки подбираются большей длины, чтобы резьбовая часть винта надёжно расклинила анкер, а оголовок винта выступал за гипсокартоновую стену.

Навешивать тяжёлую мебель на анкера можно, если расстояние от капитальной стены до ГКЛ не превышает 5см. При большем расстоянии даже толстый винт, который выдерживает значительные нагрузки, со временем прогнётся. В этом случае можно применить комбинированный способ, например, закрепив на анкерах шину, добавив несколько точек крепления на ГКЛ.

После монтажа анкеров вырезанные участки гипсокартона монтируются на свои места. Стыки и отверстие вокруг оголовка анкера заделываются шпатлёвкой.

Совет! Для вырезания участков ГКЛ очень удобно пользоваться зубчатой коронкой, зажатой в патрон дрели. Коронка быстро и аккуратно выпилит в гипсокартоне круглые отверстия, диски от которых встанут на места с минимальным зазором. Диаметра отверстия-лючка 100 мм вполне хватит для монтажа анкера.

Анкерное крепление эффективно, если капитальная стена выполнена из бетона или кирпича без пустот. В шлакоблоке или пенобетоне анкер держится значительно хуже.

Можно повысить надёжность, пропустив анкер через стоечный профиль гипсокартоновой зашивки. К сожалению, места крепления мебели не всегда совпадают с расположением частей металлокаркаса.

Минусом монтажа на анкера является необходимость очень точной разметки. Возможные перекосы и отклонения станут заметны, только когда мебель уже закреплена на анкерах, а перевесить шкаф «чуть выше» или сдвинуть в сторону не получится.

Читайте также: