Как укрепить ламинат на полу

Обновлено: 11.05.2024

Особенности ламинатного напольного покрытия

Ламинат имеет свой характер и свои особенности эксплуатации. Перед тем, как принять решение об укладке этого материала, убедитесь, что данное напольное покрытие будет идеальным именно для условий вашего жилья.

Ламинат «любит» теплые и сухие помещения. Оптимальная влажность для данного покрытия составляет 30-60%, а температура от +15 до +35 градусов. В иных условиях, если вы не используете специальные модели материала, срок службы покрытия значительно сокращается: ухудшается внешний вид, расходятся стыки, ламинат трескается и разрушается изнутри.

Чтобы сделать правильную укладку ламината, нужно подготовить базовый пол . Для ламината он должен быть ровный, с уклонами на каждые 2 метра не более 4 мм и с перепадами по высоте не более 2 мм на каждый метр основания. Если пол имеет значительные дефекты в виде трещин, неровностей, выступающих стыков перекрытий, все это нужно ликвидировать. Выровняйте пол путем монтажа бетонной стяжки или базового наливного покрытия.

Запомните! Ламинат, уложенный на пол с дефектами, начинает скрипеть, быстро приходит в негодность, трескается и разрушается.

В качестве базового пола может служить:

бетонная стяжка;
старый деревянный паркет;
деревянный пол из фанеры или ДВП.

Для ламинированного напольного покрытия это не существенно, главное, чтобы основание было ровным.

Если вы решили установить систему отопления «Теплый пол», следует использовать специальный ламинат, выдерживающий нижний подогрев до 27-30 градусов. Как вариант, можно использовать гидравлическую систему подогрева пола. Ее конструктивные особенности позволяют выдерживать приемлемую температуру для ламинатного покрытия и распределять тепло равномерно по всей его площади.

Если эксплуатационные условия приемлемы для применения ламината, можно закупать материал, комплектующие и инструменты для укладки.

Материалы для укладки пола из ламината

Технологически, монтаж ламината очень прост. На подготовленный пол настилается подложка и сверху, собственно, производится укладка самого ламината плавающим способом, т.е. без крепления панелей к основанию. Виды подложки зависят от типа базового пола. Для пола из дерева применяется подложка из вспененного полиэтилена. Бетонному полу дополнительно нужна еще и гидроизоляция. Как правило, используется полиэтилен обыкновенный (200 мкм) или специальная мембрана. Гидроизоляция укладывается под слоем вспененного полиэтилена. Далее укладываем ламинат согласно стандартной технологии. Как видите, укладку ламината своими руками может выполнить даже новичок.

Для монтажа покрытия нам потребует следующие материалы:

ламинат;
подложка (самый экономичная - вспененный полиэтилен);
гидроизоляция для бетонного пола (полиэтилен или мембрана);
грунтовка;
клинья для технологических зазоров;
плинтус ;
крепления для плинтуса;
клей для стыков;
широкий скотч для скрепления подложки.

Ламинат нужно покупать с запасом, поэтому предварительно следует выполнить расчет необходимого количества .

Во-первых, в процессе монтажа будут образовываться обрезки, которые не получится использовать.

Во-вторых, могут быть допущены ошибки в замерах площади и некоторые конструктивные особенности комнаты потребуют большего расхода материала.

В-третьих, в процессе монтажа, имеется риск испортить элементы покрытия. Как правило, порче подвергаются ламели в местах выхода труб, сложных конструктивных решений интерьера, углов и т.п.

Следовательно, при покупке не стоит пренебрегать некоторым количеством запасного материала.

У разных производителей могут применяться разные стандарты по отношению к количеству и размеру ламелей на одну упаковку. Обычно в стандартной упаковке ламелей достаточно для настила 2 квадратных метров пола, однако встречаются коробки с материалом на 1,9 и 2,4 кв. м.

Подробнее о том, как правильно рассчитать количество ламината мы рассказывали в статье « Расчет количества ламината по схеме укладки с примерами ».

Подложка бывает толщиной от 2 до 5 мм. Выбор зависит от качества базового пола. Чем меньше перепады высоты базового пола, тем тоньше можно брать подложку. Наиболее популярная толщина – 3 мм.

Для соблюдения температурного зазора от стен помещения потребуются клинья. Их можно приобрести в магазине вместе с ламинатом. Они стоят не дорого, и их приобретение не окажет сильного влияния на бюджет. Если вы хотите сэкономить, то можете сделать клинья самостоятельно из кусков самого ламината, гипсокартона или из деревянных колышков. Главное, чтобы их толщина варьировалась от 5 до 15 мм. Это позволит использовать разные клинья для сглаживания неровностей стен и выступов помещения при укладке.

При работе с ламинатом клей используется в тех случаях, где нет сцепления между кромками панелей и для дополнительной герметизации стыков. Приклеивать сами ламели к полу не следует.

Для того, чтобы выполнить монтаж пола, нам понадобится следующий инструмент:

молоток;
деревянный брусок и скоба для подбоя финальных панелей (часто продаются в наборе с клиньями);
электролобзик или ножовка;
рулетка;
строительный нож;
строительный уголок;
карандаш.

После того, как вы приобрели все нужные материалы и инструменты, оставьте на два-три дня упаковки с ламинатом в помещении, в котором вы планируете перестелить пол. Это необходимо, чтобы материал адаптировался к климатическим условиям и приобрел максимальную прочность именно для условий дальнейшей эксплуатации. Этот этап обязательный при укладке ламината.

По истечению вышеуказанного времени можно начинать работы. Рассмотрим, как правильно смонтировать ламинат на пол, учитывая все нюансы процесса.

Процесс укладки ламинатного пола

Перед тем, как укладывать ламели в цельный пол, следует тщательно очистить базовый пол от пыли и мусора. Хорошо, если есть возможность использовать строительный или промышленный пылесос. Поверхность, независимо от материала, следует тщательно прогрунтовать. Укладывать ламинат на деревянный пол следует только после обработки деревянной основы антисептиком.

Укладка ламината на бетонный пол подразумевает использование гидроизоляции. На чистую и сухую поверхность постелите пленку или мембрану. Положите полосы материала с нахлестом 20 см и проклейте стыки скотчем. Если базовый пол деревянный, данный этап пропускается, сразу приступаем к следующему этапу.

Постелите подложку из вспененного полиэтилена. Можно сразу застелить весь пол подложкой, а можно настилать ее по мере монтажа ламината. Второй способ поможет сохранить в целостности и чистоте подложку в процессе работы, что важно при собственноручном монтаже ламинированного покрытия. Укладывайте полосы подложки стык в стык и приклеивайте эти места скотчем, чтобы они не расползались.

Нюанс: Если приобретенный вами ламинат уже оснащен звукоизолирующим слоем, от подложки из вспененного полиэтилена можно отказаться. Ламинат данного типа кладут прямо на пол-базу и используют гидроизоляционное покрытие, если пол бетонный.

Наиболее распространенной схемой укладки ламината является прямая с разбежкой панелей от 20 до 50 процентов длины. Ориентацию ламелей обычно выбирают вдоль источника света. Это позволяет визуально уменьшить стыки между досками и улучшает общее восприятие целостности покрытия. Для такого способа, ламинат начинают укладывать от стены или угла, ближайшего к окну. Если окон в помещении больше одного, можно начать работу от любого.

Конструктивно, каждая доска покрытия имеют специальные замки для скрепления между собой. Чтобы соединить панели, достаточно вставить шип в паз. Это выглядит так: укладываем одну ламель, следующую заводим под углом к ней, вставляем шип второй панели в паз первой и укладываем до характерно щелчка. Нужно подгонять панели плотно, но без усилий, во избежание повреждения.

Монтаж ламината следует начинать с угла комнаты у окна. Вставьте между стеной и первыми досками покрытия колышки для создания температурного зазора. Проложите цельные полосы ламината в ряд до конца помещения, не забывая тщательно их соединять по короткой стороне ламелей. Последнюю ламель обрежьте с учетом температурного зазора.

Второй ряд следует начинать с куска, оставшегося от предыдущего ряда. Если он короче 30 см, следует отрезать от новой доски половину, чтобы выдержать разбежку и ровный рисунок покрытия.

Ламинатные доски второго ряда укладываем, не защелкивая замок с предыдущим рядом. Сначала следует состыковать все панели ряда между собой. Затем нужно приподнять весь ряд, завести его в замок до упора и, опустив, защелкнуть замки. Если в некоторых местах два ряда закрепились не плотно, нужно приложить строительный брусок к внешнему торцу ламинатной доски и аккуратно простучать по нему (бруску) молотком, чтобы замки прочно зашли в зацепление и щель между рядами пропала.

По аналогии собирается весь пол.

В каждом ряду последняя доска будет выступать за габариты предыдущего ряда. Чтобы правильно ее подрезать, поступаем следующим образом:

Переворачиваем панель ламината справа-налево (не вверх ногами);
Упираем ее в стену с подложенным колышком и кладем поверх последней уложенной панели собираемого ряда;
На верхней стороне карандашом отмечаем линию для отреза по границе нижней панели;
Пользуясь электролобзиком или ножовкой, отрезаем фрагмент доски по разметке;
Переворачиваем панель обратно и монтируем к последней панели ряда.

В местах изгибов и выхода коммуникаций нужно вырезать соответствующие отверстия согласно размеру, предварительно сделав разметку.

Укладка ламината по диагонали

Все этапы подготовки пола и техника настила подложки аналогична прямой укладке ламинатных плит, но технология диагональной укладки имеет свои особенности.

Выбираем угол около окна. Лучше начать с той стороны, где есть трубы или сложные участки интерьера. Так нам проще будет подрезать и установить панели ламината. Протягиваем от этого угла леску под углом 45 градусов к противоположной стене помещения. В процессе монтажа ламелей эта леска будет служить вам ориентиром.

Первую панель ламината подрезаем под углом 45 градусов и монтируем ее обрезанной стороной к стене, не забыв подложить клинья.

Угол диагональной укладки можно сделать и 35-40 градусов. Но делать его меньше 30 градусов настоятельно не рекомендуем, так как поверхность будет смотреться не красиво - создается визуальный эффект кривого пола.

Последующие ряды укладываются из расчета, что стыки панелей нового ряда будет находиться около центра или с отступом 15-20 см от края предыдущего ряда. Собранные полосы ламината укладываются подрезанными краями в сторону стены. Укладываем таким способом всю площадь пола, используя в качестве ориентира леску и стыки соседних рядов ламината. Технология сбора рядов и их соединения аналогична описанной выше для прямой укладки.

Совет! Сначала выкладывайте в ряд целые доски, а затем заполните участки около стен используя остатки от подрезанных ранее панелей. Это поможет избежать эффекта скошенного пола и сэкономит вам материал.

Подробнее об укладке ламината по диагонали читайте в статье "Способ укладки ламината по диагонали" .

Нюансы укладки ламинатных плит

Нет безупречно ровных помещений, поэтому придется в любом случае вырезать в ламелях пространства для выхода коммуникаций и для прочих конструктивных особенностей помещения. Для этого воспользуемся карандашом (для нанесения разметки), строительным уголком, строительным ножом и электролобзиком. Рассмотрим ниже, как раскроить и проложить ламинатные плиты на выступах и местах выходов коммуникационных труб.

Отопительные трубы

Переворачиваем по длине доску ламината и, воспользовавшись уголком, отмечаем места расположения труб. Делаем разметку непосредственно у места укладки, приложив ламель на ее будущее место. Устанавливаем у стены контрольный колышек, сбоку от труб прикладываем ламель и упираем ее к стене. С помощью строительного уровня в данном положении отмечаем место расположения трубы. Получаем разметку места для выреза под трубу.

Сверлим по разметке отверстия с использованием сверла с коронкой (можно приобрести одновременно с ламинатом в магазине). Отверстие делаем больше на 1-1,5 см, чем диаметр трубы. Это необходимо для соблюдения температурных зазоров между покрытием и трубами. Далее могут иметь место два варианта.

Первый. Прорезаем электролобзиком или пилой заход к полученному отверстию от конца доски ламината. Монтируем ламель, оставляя зазор вокруг коммуникации, и закрываем этот зазор специальным пластиковым кольцом, которое продается в магазинах вместе с ламинатом.

Второй. Ориентируясь на середину получившегося отверстия, отрезаем часть доски ламината поперек. В итоге получится две части одной панели. Одну часть располагаем в пространстве между стеной и трубой, а вторую – между трубой и остальным полом. Чтобы скрепить отрезанные элементы между собой, воспользуемся клеем. Наносим его на отрезанные торцы и прижмем детали друг к другу.

Стеновые выступы

Если в комнате имеются выступы стен, следует обрезать ламель прямо по выступу. При наличии преграды, в виде стены, обшитой панелями из пластика либо гипсокартона, колонны, мест под радиатором, следует завести ламель с зазором вплоть до стенного основания. Облегчить работу можно путем подрезки низа ламинатных досок. Все работы выполняются строительным ножом или электролобзиком.

Особенности укладки ламината в большом помещении

Если ваше помещение имеет размер более 8 метров в длину или ширину, то следует дополнительно сделать компенсационный шов. Для этого используются специальные профили. Они монтируются между двумя не закрепленными участками ламинатных досок. Вид профиля сверху аналогичен порожку в дверном проеме. Укладка компенсационного шва необходима во избежание деформации (вздутия) поверхности при температурных колебаниях. Она уменьшает суммарную подвижку ламинатного пола при температурных изменениях структуры материала и не дает ему поплыть или потрескаться.

Финальная часть укладки

По завершению монтажа ламинированного покрытия по всему полу и во всех сложных местах, следует выступающие края подложки аккуратно подрезать и убрать все клинья по периметру стены. Осталось смонтировать плинтус и тем самым закрыть температурный зазор между уложенным покрытием и стеной.

Установка плинтуса на ламинат

Устанавливая плинтусы поверх ламинатного пола, учтите одну конструктивную особенность: крепления самого плинтуса непосредственно к ламинату и базовому полу не предусмотрены. Плинтус крепиться только к стене. Чтобы правильно прикрепить выбранный плинтус, нужно придерживаться монтажной инструкции, приложенной в комплект производителем.

Плинтусы всегда повторяют контур стен помещения. При неровных стенах лучше использовать гибкие плинтусы из пластика. Деревянные плинтусы следует использовать только при безупречно ровных стенах и если нет опасности образования неэстетичных щелей. К тому же, деревянные плинтусы весьма дорогое удовольствие.

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…

Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Подготовительный этап

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Инструменты для укладки ламината

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Подпиливаем дверные откосы

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы

Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Укладывают в угол панель и с короткой стороны стыкуют следующую. Таким образом мы собираем первый ряд. Последнюю панель, скорее всего, придется подпилить. Это можно делать лобзиком или пилой, но чтобы зубцы были мелкими, иначе на ламинированной поверхности будут сколы.

Первый ряд готов

Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены

Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше положить коммерческий линолеум, плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом

Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым

Стыкуем соседние ряды руками

В итоге стыка должно быть не видно

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.

Половина комнаты уже готова

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

Пора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в панельном доме?

1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
7. Порожек – 160 руб.
В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол
- Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
- Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
- Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о выборе подложки.
- Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
- Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.
Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

Рассказываем, чем покрыть ламинированный пол, как герметизировать швы и как ухаживать за ламинатом, чтобы он прослужил дольше.

Срок службы ламината 33-го класса, рассчитанного на общественные помещения, — примерно 20 лет, а самого простого, 21-го класса, предназначенного для дома, — всего несколько лет. Цифры, конечно, очень приблизительные и во многом зависят от условий эксплуатации. Предлагаем изучить способы продления срока службы ламината.

Чем обработать поверхность ламината

1. Воски

Ламинат постоянно подвергается механическим воздействиям: колёсики компьютерного кресла, ножки кровати или стула, каблуки, когти животных и многое другое. Естественно, даже самое стойкое покрытие рано или поздно может повредиться. Если речь идёт о царапинах, затёртостях и небольших сколах, можно воспользоваться специальным воском для ламината. Он бывает жидким, мягким (в виде карандашей) или твёрдым. Выбирать состав необходимо в соответствии с цветом покрытия. Как правило, это не является проблемой, так как на рынке представлен широкий ассортимент восков различных оттенков.

Жидкий воск

Жидкий воск наносят на небольшие участки повреждённой поверхности. Предварительно ламинат следует вымыть и просушить, а после нанесения воска отполировать мягкой ветошью. Спустя 3 часа полировку следует повторить. Для получения требуемого результата не рекомендуется ходить по обработанному ламинату примерно 12 часов. Цена такого состава — от 250 руб. за 1 л.

Мягкий воск

Мягкий воск лучше всегда держать под рукой, чтобы вовремя восстановить покрытие, не допустив попадания в царапину воды. Чтобы удалить повреждение, необходимо очистить его от грязи и просто закрасить восковым карандашом. Глубокие повреждения закрашивают в несколько приёмов, дожидаясь, пока просохнет каждый нанесённый слой. Когда поверхность станет ровной и воск засохнет, обработанное место необходимо отполировать мягкой тряпочкой. Цена воскового карандаша — 200–300 руб.

Твердый воск

Твёрдый воск перед применением разогревают паяльником и аккуратно заливают в царапины. После высыхания излишки нужно удалить с помощью ножа. Отреставрированную поверхность рекомендуется покрыть защитным лаком. Стоимость — от 50 руб. за брусок.

Восстанавливающий воск предназначен для локального применения, так как при обработке больших площадей не избежать появления разводов.

2. Мастики

Хотите сохранить цвет ламината? Нужно вернуть привлекательный вид напольному покрытию? Мечтаете, чтобы пол был чистым дольше? Тогда обработайте ламинат специальной мастикой. Этот состав создан специально для того, чтобы повысить влагостойкость, продлить срок эксплуатации, улучшить износостойкость напольного покрытия. Стоит состав от 350 руб. за 0,5 л. Одной обработки хватает в среднем на пару месяцев.

Мастику в виде эмульсии необходимо разбавить водой в соотношении, указанном производителем, а затем обработать составом пол, также втирая средство губкой.

При использовании готовой жидкой мастики для нанесения состава рекомендуется использовать тканевую салфетку.

Мастика предназначена не для ремонта ламината, а для предотвращения появлений повреждений.

Какой бы состав вы ни выбрали, подготовительные работы всегда одни и те же: пол необходимо тщательно вымыть и просушить и только после этого наносить защитный состав. После обработки средству необходимо дать хорошо высохнуть. До этого момента ходить по поверхности запрещено.

Как защитить замковые соединения

Почему ламинат, например самый простой, 31-го класса, может стоить 250 руб./м 2 , а может 350 и больше? Среди причин — пропитка замковой системы специальным воском. Казалось бы, для чего нужно вощить торцы, которых даже не видно? Ещё один маркетинговый ход? На самом деле обработка замков сказывается на комфорте эксплуатации напольного покрытия и продолжительности его срока службы.

Итак, что же обеспечивает пропитка замковой системы? Во-первых, дополнительную гидроизоляцию пола. Соединение получается более плотным, соответственно, вода не проходит через щели. Кроме того, на поверхности замка ламината создаётся защитная плёнка, предотвращающая попадание влаги внутрь материала. Во-вторых, такой ламинат не заскрипит со временем. Воск в данном случае является своеобразной смазкой, предотвращающей трение.

В то же время на рынке существуют специальные герметики для смазки замковых соединений ламината. Их используют во время сборки, обрабатывая каждый торец полотна. Он даёт тот же эффект, что и фабричная обработка воском, то есть защиту от влаги и предотвращение скрипа. Нужно понимать, что подобного рода составы лишь образуют защитное покрытие, но не скрепляют панели между собой. Следовательно, обработанный ламинат можно разбирать и собирать снова. Стоимость герметика разная. Это может быть 450 руб. за тубу 500 мл. Примерный расход — 50–80 мл на 1 м 2 . Или 250 руб. за 125 мл с ориентировочным расходом 13–15 мл на 1 м 2 . Есть и другие варианты. Стоимость и расход отличаются в зависимости от производителя.

По сравнению с фабричным ламинатом с вощёными замками, использование герметика может оказаться выгодным, но нельзя не учитывать временные и трудовые затраты на нанесение состава. Если у вас совсем нет опыта укладки ламината, необходимость обработки торцов может стать целой проблемой.

Результатом обработки ламината становится повышение его влагостойкости. Но это не значит, что на пол можно наливать воду или мыть его слишком мокрой тканью. Основные правила ухода остаются теми же: чуть влажная тряпка и незамедлительно вытертая вода. Ни одно покрытие из ламината не выдержит постоянного замокания и обильного увлажнения.

Рассказываем о проблемах, которые могут возникнуть при монтаже ламината на деревянное основание и предлагаем подробную инструкцию по проведению работ.

Ремонт полов — хлопотное и затратное мероприятие. Для сокращения расходов и времени его иногда проводят без демонтажа старого основания, то есть новое покрытие укладывают поверх отслужившего. Это возможно не всегда и не для всех типов отделки, но ламинат так укладывают. В частности, можно уложить его на старый пол из дерева. Чтобы результат не разочаровал, до начала работ надо ознакомиться со всеми тонкостями подготовки основания и последующего монтажа. Разберемся, что стелить под ламинат на деревянный пол и как правильно его уложить.

Все о самостоятельной укладке ламината на пол из дерева

Почему нужна тщательная подготовка основания

Срок службы и внешний вид даже самого качественного покрытия во многом зависят от правильно проведенного монтажа. Если уложить отделку на неподготовленное основание, она прослужит недолго. Это относится и к ламинату. Надо помнить, что несмотря на респектабельный вид, он относится к бюджетным материалам. В его основе — древесная плита небольшой толщины. И механическая прочность ламелей на изгиб невысока. Крайне нежелательно давать им такие нагрузки, потому что высок риск излома. Поэтому и требуется ровное и прочное основание.

Отклонения возможны, но должны быть минимальны. Иначе расшатываются замковые крепления, и при ходьбе покрытие начинает неприятно скрипеть. Со временем расшатанные замковые планки просто отламываются.

Следующий момент — выровненное основание должно оставаться стабильным весь срок эксплуатации. В случае с деревянным полом сделать это достаточно сложно. Древесина подвержена тепловому расширению и очень гигроскопична. Перепады влажности и температур заставляют ее «играть». Например, переувлажненные доски могут вспучиться и поднять уложенную на них отделку. Пересохшие дощечки уменьшаются, и собранное из них основание становится неровным.

Существует еще одна опасность. Повышенная влажность провоцирует развитие грибков и плесени. Они отлично чувствуют себя на мокрой древесине. Испорченное дерево крошится и проваливается. В итоге основа может разрушиться и испортить отделку.

Поэтому важно провести качественную подготовку чернового пола. Его обязательно нужно выровнять, даже если визуально он кажется и так ровным. Кроме того, надо позаботиться об обустройстве вентиляции. Тогда сырость не испортит новую отделку.

Что подготовить для работы

Перед тем как уложить ламинат на деревянный пол, надо подготовить все необходимые материалы. Начните с осмотра старого покрытия. Если оно сильно повреждено, с глубокими трещинами или выбоинами, испорченные элементы придется заменить. Сразу же проверьте устойчивость основы. Расшатанные и прогнившие доски указывают на возможность порчи лаг. Их тоже надо проверить, а при необходимости заменить.

Как ламинат крепится к полу. Монтаж (установка) ламината. Как крепить ламинат?

Чтобы ламинат адаптировался к условиям укладки, необходимо оставить его в запечатанном виде посередине комнаты на двое суток. Температура при этом должна быть не менее 18 градусов, а относительная влажность – более 70%.

Монтаж ламината разрешается производить на паркетную доску, линолеум или другое основание. Главное, чтобы были соблюдены условия по прочности, ровности и влажности. При укладке ламината на бетонное основание для пароизоляции необходимо предварительно уложить полиэтиленовую пленку.

Перед тем как крепить ламинат , необходимо устранить все неровности поверхности, которые превышают 3 мм на 1 п. м., а также простелить звукопоглощающую подложку толщиной 2-3 см. Подложку и полиэтилен необходимо проклеить скотчем.

Установка ламината начинается с закрепления двух досок первого ряда - с левого угла. Специальные распорные клинья укрепляют уложенный ряд, помогают предотвратить перекосы и обеспечивают зазор между стеной и ламинатом 7-15 мм. Эти зазоры предусмотрены на тот случай, если после укладки ламинат будет сужаться или расширяться. Если их не сделать, велика вероятность того, что ламинат "встанет дыбом". Чтобы панели было легче защелкивать, монтаж ламината нужно начинать замком на себя.

Укладывать ламинат лучше всего в полдоски – это позволяет распределить давление между досками при сужении и расширении ламината. Современные технологии укладки ламината не предусматривают крепление его на клей – ламинат настилается с помощью плавающего метода.

Перед тем как закрепить ламинат под дверным косяком, его необходимо подпилить снизу с помощью ножовки. Монтаж ряда, попадающего под дверной косяк, начинают от двери. Планка ламината должна заходить примерно на 5-7 мм под двери в закрытом состоянии и не упираться ни во что под ними.

Ряд, попадающий на трубу отопления, также начинают укладывать от трубы. После определенных измерений в двух панелях с помощью электролобзика вырезаются полуокружности для крепления к трубе. Обе панели крепят к предыдущему ряду, а предварительно оставленный зазор 10-16 мм вокруг трубы закрывают специальной распиленной на 2 части круглой насадкой, соединенной клеем ПВА.

Во время монтажа всех рядов распорные клинья должны всегда оставаться на месте. Произвести монтаж ламината в конце поможет струбцина.

Если площадь укладываемого помещения превышает 100 м2, не обойтись без компенсационных швов шириной 12 мм. Если их не предусмотреть, в ламинате со временем образуются щели, а это значительно сократит срок службы напольного покрытия.

Современные технологии укладки ламината не предусматривают использование клея. Удобный замок позволяет при необходимости раскрыть механизм и заменить испорченную доску. Однако если в процессе укладки возникает помеха, из-за которой невозможно установить панель, можно закрепить ее с помощью клея, предварительно спилив часть замка.

Удалить распорные клинья можно не ранее, чем спустя 12 часов после монтажа, собственно, и нагружать ламинат в течение этих 12 часов нельзя.

Можно прибивать ламинат гвоздями.

Доброго времени суток.

Когда еще планировали как будет выглядеть наша квартира, ездили по всем строительным магазинам своего города, оказалось что выбор один и тот же и по большому счету то что подходило под наш субъективный вкус не так уж и много.

Одной из идей было сделать одну стену в комнате из 3D гипсовых панелей. Я уже купил формы, думал как дом сдастся буду ходить вечерами заливать по несколько плиток и все сделаю за 2 недели. Но потом оказалось что у меня нет этого времени и пришлось на ходу выбирать другой вариант декора одной из стен. Не знаю почему, но уж больно хотелось сделать одну стену не похожей на остальные! =)

И как-то в очередной раз в поисках идей в интернете наткнулся на декор стен МДФ панелями, мне прям очень понравилось, я загорелся этой идей, но при детальном изучении оказалось что материал не надежный, хрупкий и быстро истирается. И тогда я подумал, эх… был бы такой материал как МДФ панели, но гораздо прочнее… И тут как гром в голове…Ламинат?! ХМ… и сразу в гугл в поиске таких же неординарных сумасшедщих, которые напольное покрытие используют на стенах! Оказалось что такой вариант не много распространен, но все же есть такие же люди, и даже делятся опытом. Тепреь и у меня есть возможность рассказать вам о нюансах.

1 — На что крепить?

а) На ровную оштукатуренную стену на жидкие гвозди, но минус в том, что придется придумывать какие-то распорки чтобы ламинат не отходил от стены пока не схватится клей.
б) На стену крепится фанера или делается обрешетка, на места соприкосновения с обрешеткой и ламината наносится клей (жидкие гвозди) а в замок ламината крепится строительным степлером.

Варианб б) я и выбрал. Было переживание что при использовании скоб степлера замок прочто не закроется и будет щель между ламинатом. Оказалось что скобы этому не помеха!

Изначально нарисовал несколько вариантов укладки ламината и выбрал самый экономичный. После этого по чертежу разметил как должна идти обрешетка. Старался чтобы стык ламината приходился под обрешетку. Расстояние между вертикальными полосами обрешетки около 60 см., горизонтальными 30-40 см.

Важный момент, от пола нужно отступить около 1 см, для этого я подложил проставочки, собрал первый ряд ламината и насквозь закрепил к обрешетке саморезами, под плинтусом их не видно.

Т.к. я перестраховщик и до последнего боялся что вся эта стена у меня рухнет, я решил закрепить его еще и к потолку. Для этого я поставил металлические уголки прикрепив их к потолку на анкера, и на саморезы к ламинату. Все это добро закрылось натяжным потолком.

Мы там живем уже почти 8 месяцев и ни разу не пожалели что сделали такую стену!
И отвечая на предположения из предыдущего поста, Холодильник НЕ слышно, с закрытой дверью вообще!

Чем крепить ламинат к стене. Способы крепления

Закрепить ламинат к стене можно тремя способами:
- при помощи клея;
- гвоздями через нижнюю стенку шипа к бруску обрешётки;
- кляймерами к обрешётке.
Крепление на клей

Ламинат по своей сути можно рассматривать как разновидность ДВП, поэтому для его крепления необходим клей на безводной основе. Особенно это важно, если выравнивание поверхности стены проводят с помощью ГКЛ или фанеры — при длительном контакте с влажной средой может набухнуть и «повести» либо основание, либо сами панели.

Можно использовать паркетный клей, но не дисперсионный, а на основе растворителя или двухкомпонентный.

Поверхность стены должна быть почти идеальной. Если небольшие неровности чернового пола можно компенсировать подложкой, то для стены такой возможности нет. Клей стоит довольно дорого, его наносят тонким слоем, поэтому неровная поверхность стены приведёт к уменьшению пятна площади сцепления, что скажется на надёжности крепления.

После выравнивания стены (штукатуркой, шпаклёвкой, с помощью гипсокартона) её необходимо загрунтовать и просушить.

Затем на поверхность с помощью уровня наносят линии, на которые будут ориентироваться в процессе монтажа ламината.

Наиболее распространённый рисунок укладки — смещение соседних рядов на половину длины планки.

Первый ряд начинают с половинки. Промазывают её изнаночную поверхность и пятно контакта на стене. Прижимают на непродолжительное время, затем «отрывают» и дают клею обветриться, затем снова прижимают до первичного схватывания. В принципе, это технология работы с быстросохнущими клеями, которая может отличаться временем выдержки на каждой стадии. В таком алгоритме приклеивают первый ряд ламината, а затем и все остальные.

Второй ряд начинают с целой панели, а третий опять с половинки. Техника соединения панелей между рядами зависит от типа замка ламината.

Достоинство такого способа монтажа — минимальные потери полезного объёма.

Недостатков больше: значительная трудоёмкость, большой расход недешёвого клея, низкая экологичность быстросохнущих безводных клеев. Кроме того, стены, поверхность которых выравнивалась штукатуркой и шпаклёвкой, могут не обладать достаточной прочностью верхнего слоя, способной удержать вес ламината.

Крепление по обрешётке

Монтаж ламината к стене на обрешётку имеет ту же последовательность операций, что и при отделке вагонкой :
1. Выбирают направление укладки: вертикальное, горизонтальное, диагональное.
2. Перпендикулярно направлению укладки делают разметку для крепления обрешётки. Её шаг должен обеспечивать крепление ламината как минимум в трёх точках — по краям и посередине. Поэтому расстояние по осевой между соседними рядами обрешётки должно быть фиксированным: 1/2 или 1/3 длины (исключение может быть лишь для нижнего и верхнего ряда обрешётки). Уменьшение шага смещения рисунка укладки до 1/4, которое практикуется для напольного покрытия, технически нецелесообразно, учитывая ширину бруска для обрешётки.
3. Для обрешётки выбирают деревянный брусок с шириной не менее 40 мм, так как расстояние от края короткого торца планки ламината до точки крепления должно быть не менее 15 мм. Стыки планок ламината в каждом ряду должны приходиться на середину бруска обрешётки.
4. В нижнем и верхнем ряду обрешётки можно использовать брусок меньшей ширины. Начинать и заканчивать монтаж ряда надо не по центру бруска, а на его краю.
5. Бруски обрешётки крепят к стене в соответствии с разметкой, соблюдая общий уровень поверхности.
Как крепить ламинат на стену кляймерами. Варианты крепления ламината к стене

В пользу применения новомодной отделки говорят лучшие качества изделия: высокая износостойкость, приемлемая стоимость, прочность, простота в уходе. Материал производится в широком ассортименте. Хоть и напоминает натуральное дерево, но технологии изготовления позволяют выпускать дощечки с различной фактурой, текстурой, разнообразными древесными оттенками. Монтаж ламината на стену может осуществляться:
- на деревянную обрешетку, такой способ называют каркасным. Для ее изготовления применяют хорошо просушенные бруски, обработанные антисептическими средствами;
- на каркас из алюминиевых профилей с применением силиконовых герметиков;
- на специальный клей или жидкие гвозди;
- с применением кляймеров, которые обычно применяются для панелей МДФ.
На деревянную обрешетку

На алюминиевый профиль

Если крепление ламината по каркасам не требует абсолютно ровной поверхности, то наклеивание его или крепеж кляймерами, без предварительной подготовки стены, не получится.

Ламинированный материал для пола имеет довольно большой вес. Им нежелательно облицовывать гипсокартонные перегородки. Есть опасность обрушения.

Чтобы правильно выбрать способ крепления ламината на стену, следует учесть такие факторы, как состояние поверхности, геометрические размеры помещения. Потому что каркас, каким бы тонким он ни был, все равно крадет пространство. Возможно, придется выровнять поверхность, так как крепить ламинат на стену клеевым способом окажется удобнее, чем строить обрешетку.

Можно ли крепить ламинат к полу саморезами. Самостоятельный монтаж

Также как и на полу ламинат соединяют между собой системой «шип-паз»

Чтобы попрактиковаться, можно разложить несколько досок на полу и собрать из них одно целое. Полностью разобравшись с тем, как положить ламинат на стену, можно приступать к отделке поверхности.

Фиксация панелей может выполняться двумя способами: первый заключается в использовании клея, а второй – каркасный с монтажом под облицовочной системы. Оба метода имеют определённые особенности выполнения, в которых прежде чем начинать работу, нужно хорошо разобраться. Это позволит уменьшить объём времени, потраченный на самостоятельный монтаж ламината на стену своими руками.

Использование при креплении панелей качественного клея позволит существенно сэкономить временные затраты и увеличить надежность покрытия, а также защитить покрытие от деформаций после высыхания клея (испарении влаги).

Приклеивание

Следите за тем, чтобы ламели укладывались строго вертикально

Способ крепления с применением клея считается наиболее простым вариантом. При этом следует учитывать, что перед тем, как приклеивать ламинат на стену, поверхность обязательно должна быть выровнена и обработана грунтовкой.

Максимальный диапазон отклонения от вертикальной поверхности не должен превышать 3 мм. В противном случае, качество выполненных работ будет неудовлетворительным и доски могут отвалиться от стены.

Предварительные работы

Если поверхность, на которую будете укладывать панели, выложена кафелем, его желательно демонтировать. Сцепка с глянцевой частью плитки не будет достаточно хорошей, что может стать причиной отклеивания.

Впадины, превышающие допустимое значение, нужно выровнять с использованием штукатурки, а выступы сдолбить перфоратором.

После того, как поверхность выровнена, можно начинать крепление ламината на стену. Для этого понадобятся следующие предметы и инструменты:
1. Ножовка или электрический лобзик.
2. Металлический уголок.
3. Рулетка.
4. Киянка.
5. Строительный нивелир.
6. Влажная салфетка для удаления выступившего клея.
Укладка

Зная, как закреплять ламинат на стене, остаётся сделать выбор хорошего качественного клея. Для этого можно использовать составы, предназначенные для работы с панелями МДФ. Хорошую фиксацию обеспечивают жидкие гвозди. Подробности монтажа смотрите в этом

Первая панель устанавливается по уровню, от того, как она будет закреплена, зависит качество выполненной работы. Поэтому к этому следует отнестись с особым вниманием. В зависимости от выбранного клея в течение нескольких первых минут допускается незначительное перемещение доски, связанное с её выравниванием. Следующая панель вставляется в предыдущую с помощью специальных замков, расположенных в торцевой части.

Обязательно укладывайте панели по уровню

Быстро и качественно положить ламинат на стену можно, используя щитовой метод клеевой сборки. Он заключается в том, что на полу собирается конструкция, состоящая из нескольких элементов, намазывается клеем и только после этого устанавливается на стену. При этом необходимо зафиксировать материал, прижав его к поверхности. Последующий участок собирается аналогичным способом.

Для лучшего сцепления материала со стеной прижимайте панель на некоторое время

Чтобы установить последнюю в ряду панель, придётся отрезать её по длине. Вертикальные швы желательно разгонять в шахматном порядке, таким образом, чтобы первый ряд начинался с целой доски, следующий нужно закладывать с половины или любого другого обрезка, образовавшегося в результате работ.

Способ крепления ламината с помощью клея достаточно простой, но при этом следует учитывать, чтобы обеспечить качественную сцепку доски с поверхностью стены, нужно на некоторое время (в зависимости от характеристик используемого клеевого состава) прижать панель или зафиксировать её в нужном положении. Только после этого прикреплять следующий элемент.

При незначительных отклонениях в плоскости клей можно заменить монтажной пеной. Но в этом случае необходимо использовать её только со специальным пистолетом.

Читайте также: