Как укрепить гипсовую шпаклевку

Обновлено: 28.04.2024

Строительный гипс – это природный минерал из класса сульфатов. Его химической формула CaSO4·2H2O (гидрат сульфата кальция). Так как в молекуле вещества содержится 2 атома воды, его также называют диаквасульфат кальция.

Мелкокристаллическая структура с большим количеством пор является и положительным качеством (дает легкость и устойчивость к высоким температурам), и отрицательным (не обеспечивает прочность и влагостойкость).

Оптимальная пористость изделия после отвердевания составляет 40-60%. Если она выше, изделие становится менее прочным и легко разламывается. Пористость зависит от количества воды, использованного при замешивании раствора.

Удельный вес материала – 2,6-2,75 г/см³. Плотность в рыхлом состоянии – 800-1100 г/м³, при уплотнении может достигать 1450 кг/м³.

Что представляет собой строительный гипс внешне? Это порошок довольно мелкого помола, обычно белый или сероватый, иногда с желтым или розовым оттенком. Запах очень слабый, усиливается при добавлении воды.

Жидкий раствор (тесто) представляет собой серую массу со специфическим запахом. После высыхания приобретает белый или светло-серый цвет, поверхность готового изделия гладкая на ощупь.

Гипсовый порошок

Гипсовый раствор

Разновидности гипса

Гипс – это первое вяжущее вещество, полученное человеком. Строительное минеральное вяжущее – это порошкообразное вещество, которое после смешивания с водой превращается в пластичную, гибкую массу и постепенно застывает до каменного состояния.

Основу любого строительства составляют вяжущие вещества. Они используются для производства строительных растворов, изготовления плит.

Гипсовое вяжущее – это искусственно полученное вяжущее путем обжига. Оно состоит из полуводного гипса, который при термообработке (105-200°С) превращается в двуводный:

Строительный гипс может быть как природного, так и промышленного происхождения.

Его получают как из природного гипсового камня, так и из химических отходов. Смысл операции заключается в исключении воды (дегидратации) из гипсового состава при повышении температуры. Человечество открыло этот нехитрый способ получения около 20 тысяч лет назад. Люди заметили, что после обжига гипс превращался в порошок, а затем после дождя вновь трансформировался в камень.

По способу получения гипс бывает α или β-модификации.

Для очищения и получения высокопрочного гипса α-модификации сырье нагревают в автоклавах без доступа воздуха под давлением при температуре 95-130°, вода удаляется капельным путем. Полученный полуводный гипс отличается высокой прочностью и качеством. Однако дороговизна и сложность его получения сказывается на его себестоимости.

Гипс β-модификации получают в открытых печах при более высоких температурах 150-180°С. Двуводный гипс нагревают, вода превращается в пар и при выходе из сырья образует огромное количество мельчайших пор, которые значительно ухудшают его качество. Измельченный гипс β-модификации называют строительным или алебастром. Формовочным называется гипс β-модификации более тонкого помола, медицинским – из хорошего чистого сырья с мелким помолом.

Разница между гипсом альфа и бета модификации состоит только в способе производства и полученном результате.

Алебастр – это разновидность природного зернистого гипса с более мелким строением зерна. Алебастр относят к строительному гипсу, однако нельзя любой зернистый гипс считать алебастром.

Алебастр – это быстротвердеющий вяжущий материал, в составе которого полуводный сульфат кальция CaSO4 • 0,5Н2О. Он относится к гипсу β-модификации, поскольку производится в открытых печах.

Ангидрит – это безводный гипс природного происхождения. Он отличается длительным схватыванием и твердением, в его составе безводный сульфат кальция CaSO₄ и активатор твердения CaO.

Эстрих-гипс получают путем обжига природного гипсового камня при t°=800-950°С. Дополнительным веществом при его диссоциации является оксид кальция CaO, который выступает активизатором затвердения ангидрита.

В результате обжига получают двуводный гипс, который обладает улучшенными свойствами по сравнению с обычным:

— Пониженная водопотребность 30-35% против обычных 50-60%;

— Длительные срок схватывания: начало не ранее 2 часов;

— Высочайшая прочность 10-20 МПа через 28 суток.

На рубеже XIX-XX вв. эстрих-гипс применяли для получения основания под чистый пол, кладочных работ, производства искусственного мрамора.

Гипсовые вяжущие – это вещества на основе полуводного гипса или ангидрита, которые называются воздушными вяжущими.

Их делят на три группы в зависимости от способа производства:

I вяжущие, подвергающиеся термической обработке при их получении: α или β-модификации, полугидрат кальция и растворимый ангидрит.
II вяжущие без термообработки: природный ангидрит.
III вяжущие из первой или второй группы, которые смешивают с другими компонентами.

Представители I и II групп являются невлагостойкими (НГВ), основная часть представителей III группы относится к влагостойким вяжущим (ВГВ).

В свою очередь, вяжущие, получаемые путем термообработки, делят на низкообжиговые и высокообжиговые.

К первым относятся вещества, получаемые при t°=120-180°C:
строительный гипс, включая алебастр, формовочный, высокопрочный, медицинский гипс. Они обладают невысокой прочностью и быстрой схватываемостью.
К высокообжиговым относятся вяжущие, полученные при t°=600-900°С:
ангидритовый цемент, эстрих-гипс и отделочный цемент. Они отличаются высокой плотностью, прочностью и медленным твердением.

Как работать с гипсом

Материал при соединении с водой быстро твердеет и сохраняет свою форму. В процессе твердения раствор незначительно увеличивается в размере с выделением некоторого количества тепла. Это свойство мастера обращают на пользу: расширяющийся гипс плотно заполняет все мельчайшие выемки, точно повторяя внутренний объем формы. Таким способом изготавливаются многие виды гипсовых украшений, а также различные фигурки.

Так выглядит готовый для работы раствор гипса

Как правильно разводить

Основное правило при разведении строительного гипса состоит в том, что в подготовленную емкость с водой медленно и постепенно всыпается гипсовый порошок. В процессе приготовления раствор постоянно перемешивается для предотвращения образования комочков.

Для перемешивания небольших объемов можно использовать древесину, нержавеющую сталь, пластик или резиновые изделия. Если объем раствора солидный, то лучше воспользоваться электродрелью, имеющей специальную насадку.

Недопустимо перемешивать раствор более 1 минуты во избежание потери гипсом своих свойств. Перемешивание прекращается при исчезновении комочков. Если вы хотите замедлить застывание раствора, то вам следует воспользоваться специальными добавками.

При их отсутствии просто делайте замес на холодной воде. Это продлит время до начала схватывания практически вдвое. Если же вам необходимо, чтобы раствор застыл как можно раньше, добавьте в него немного соли.

Пропорции гипсового раствора

От того, в каких пропорциях будет разведен гипсовый раствор, зависит скорость его застывания. Это время в большинстве случаев составляет от 5 минут до 1 часа. Практика показывает, что для получения раствора средней густоты следует к 1 литру воды добавить приблизительно 1,5 кг сухого гипсового порошка.

Если необходимо получить жидкий раствор, который используется для штукатурных работ, то соотношение компонентов допускается один к одному. Жидкий раствор и застывать будет дольше.

А вот для изготовления скульптурных поделок или лепнины рекомендуется делать раствор более густым. На одну часть воды приходится 2 части порошка. Данное соотношение уменьшает время застывания раствора.

Силиконовые формы

Формы для гипсового раствора могут быть изготовлены из самых различных материалов. Это силикон, древесина, металл, эпоксидная смола, гипс, экструдированный пенополистирол, цемент. Основным условием их использования является защита внутренних поверхностей таких форм от прилипания к ним гипсового раствора.

Для разведения гипсового порошка лучше использовать эластичные формы, например, силиконовые. Их можно использовать многократно без каких-либо нарушений их целостности. Основное преимущество силиконовых форм состоит в легкости отделения от них застывшей гипсовой массы. При этом гарантируется сохранность затвердевших моделей. Кроме того, такие формы не нужно смазывать.

Можно самостоятельно изготовить силиконовую форму. Для этого имеющуюся модель фиксируют неподвижно в специально изготовленной емкости. Производится заливка модели жидким силиконом до ее половины. После затвердевания силикона модель вынимается. Производится изготовление формы для верхней части модели.

Несколько примеров силиконовых форм для гипса

Форма для гипса №1 Форма для гипса №2 Форма для гипса №3 Форма для гипса №4 Форма для гипса №5

Как отлить форму из гипса

Благодаря особенностям производства, гипс имеет уникальную мелкопористую структуру, что дает возможность изготавливать из него всевозможные литьевые формы. В некоторых случаях гипсовые формы являются просто незаменимыми в литейном деле. С их помощью отливают копии старинных монет, фигурок, барельефов, моделей.

Гипсовые формы дают возможность использовать такие материалы как эпоксидная смола, оргстекло, пластмасса, бронза, воск. Допускается также изготовление поделок из такого же гипса, из которого состоит сама форма. Однако в этом случае необходимо придерживаться определенных рекомендаций по заливке.

Отливается гипсовая форма достаточно просто и быстро. В подготовленную коробку или другую емкость вливается небольшой по толщине слой жидкого гипсового раствора. Когда раствор застынет, на него ложится обработанная смазочным материалом модель, с которой предполагается сделать слепок.

Далее емкость заполняется раствором до середины модели. После застывания образуется гипсовая форма нижней части модели. Смазанная модель извлекается из формы. Таким же образом изготавливается форма для ее верхней части.

Для последующей заливки гипсового раствора в такие гипсовые формы рекомендуется покрыть формы изнутри лаком в несколько слоев. Это защитит форму от прилипания к ней гипсового раствора. Также следует обрабатывать форму какой-то смазкой, например, веретенным маслом или раствором парафина или стеарина в керосине.

Как увеличить прочность и сделать его крепче

Для повышения прочности гипсовых поверхностей или изделий рекомендуется вводить в раствор специальные добавки. Это полимерная фибра, различные виды клея (КМЦ, ПВА, костный клей), известь-пушонка, бура, жидкое стекло. Отличные результаты дает армирование гипсовых поверхностей полимерной монтажной сеткой.

После застывания гипса рекомендуется для увеличения прочностных качеств обработать его поверхность раствором железного или медного купороса, а также раствором глауберовой соли.

Чтобы придать гипсовому изделию прочность, сравнимую с прочностью керамики, его на сутки погружают в насыщенный раствор алюмокалиевых квасцов. Затем изделие нужно нагреть до температуры 550 градусов. Вы будете удивлены его прочностью.

Иногда от некоторых мастеров и строителей можно услышать фразу: не используйте гипсовую отделку для улицы, гипс на улице долго не прослужит. Возможно такие люди никогда не видели лепнину на исторических зданиях в центре Москвы и Петербурга, где уже много лет красуются замечательные гипсовые фигуры.

Гипс на улице. Минусы

Иначе говоря, гипс так хорошо впитывает воду, что страдает от этого. На прочности материала сказывается и дождь, и мороз, замерзший гипс с трудом проживет даже один сезон.

Да, есть альтернативные варианты декорирования фасада, но совсем не обязательно отказываться от гипса. Нужно только решить единственную проблему — защита от влаги. Существует масса примеров того, как добавление составов, увеличивающих прочность, не спасли не только гипсовый декор от перепада температур и осадков, и наоборот, правильно обработанный фасад не подвергся изменениям в течение нескольких лет.

Как защитить гипс от влаги

Гипс — материал пористый. И задача при его обработке закрыть поры, не дать влаге попасть внутрь изделия. Или же модифицировать состав так, чтобы вещества не так охотно взаимодействовали с водой.

- Добавьте в 400-450 миллилитров воды 70 граммов мела и 70 граммов отбеленного воска. Вскипятите смесь три-четыре раза. Покройте остывшим составом гипсовую поверхность, затем натрите.

- Смешайте воск с уайт-спикидаром или обычным скипидаром в пропорции 1 к 10 и дождитесь его растворения. Затем нанесите смесь на гипс. В некоторых случаях в раствор добавляется еще мыло, парафин или стеарин. Такой способ используется также для придания обрабатываемой поверхности глянцевого эффекта.

- Можно покрыть декор из гипса лаком КО-921, он защитит не только от влаги, но и от нагревания. Обычно КО-921 используется для пропитки электрического кабеля, но хорошо проявил себя и с гипсом.

- Готовя гипсовый раствор ввести в него 30 грамм клея и 80 грамм буры в пропорции к одному литру воды.

- Также гипс можно обработать бурой и затем пропитать горячим раствором хлорида бария. Оставьте изделие на сутки, после промойте водой и снова высушите.

- Использовать гидрофобизатор. На рынке представлено множество вариантов специальных растворов, выбирайте предназначенные для гипса. Используйте их согласно указаниям на упаковке.

Влагостойкий гипс

Сегодня многие производители, озабоченные указанной в статье проблемой, предлагают готовые решения для отделки фасадов гипсовыми изделиями и предлагают влагостойкие и морозостойкие смеси.

Данная тема не имела бы под собой никакой ценности, если бы обычный строительный гипс и готовая гипсовая штукатурка по цене были равны. Но, разница существенная: если мешок гипса стоит 100-120 руб., то готовая штукатурная смесь на основе гипса уже начинается от 200 руб., т.е. дороже как минимум в два раза при одном и том же объеме!

Ну, да ладно, на одном мешке 80-100 рублей роли не играет, но если штукатурить весь дом, то требуется минимум 150-200 мешков, а это уже разница в среднем 14 000 - 18 000 рублей.

Когда я начинал выбирать материал для штукатурных работ своего дома, то советовался со многими мастерами. Мне предлагали в том числе и машинное нанесение, но я остановился на гипсе с ручным замесом, когда мне Артуш (армянин) разложил на пальцах и объяснил, что гипс выходит гораздо дешевле, чем любая из представленных на рынке готовых смесей:

- Гипс я вообще не рассматриваю. Чтобы я с ним не делал, он все равно быстро застывает и я не успеваю выработать большой объем.

Тогда армянин и пояснил мне о рецепте сначала своей штукатурки, а затем рассказал еще о множестве вариантов, облегчающих работу с гипсом.

И самое главное правило - использовать чистую тару и чистый инструмент, а так же сначала наливать воду и только потом засыпать гипс, а не наоборот!

Рецепт армянской штукатурки от Артуша :-)))

Смешиваются на сухую сеяные опилки и гипс в соотношении 1:3 (опилки : гипс). Далее, наливается вода и добавляется обычное дешевое молоко 3,2% в соотношении 10:1 (вода : молоко). После чего, в эту воду добавляется гипс с опилками и тщательно перемешиваются до сметанообразного состояния. Всё.

Итак, первый замедлитель твердения гипса - молоко. Количество подбирается всегда экспериментально, все зависит от качества гипса и темпа работы мастера. Стандартное соотношение 10:1, но оно плавающее. В этом случае штукатурка начинает схватываться через 25-30 мин.

Замедлители:

1. Лимонная/борная/винная кислота. Позволяют замедлить время твердения гипса до 90 минут. Добавляются 1-3 г. на литр воды.

2. Столовый уксус. 4 ст. ложки на 1 л. воды. Жизнеспособность гипса 45-60 мин.

3. Обычная дешевая гипсовая шпаклевка. Добавляется по объему 1:1, тогда время твердения смеси составит 40 минут, при 2:1 - 30 минут, 3:1 - 20 мин.

4. Известь. Гашеная известь при добавлении от 5 до 20 % от веса гипса увеличивает жизнеспособность смеси от 15 до 25 мин. Кроме того, известь является великолепным пластификатором.

5. Замедляет время твердения и обычный суперпластификатор для бетонов. Пропорция одинакова как для цемента, так и для гипса. См. на упаковке.

6. Клей ПВА. Пропорция 1:4 по объему к воде. Жизнеспособность 20-25 мин.

Дополнительно ко всему, можно добавить обычный мелкозернистый песок в объемной пропорции: 0,5 ч. к 1 ч. гипса.

Преимущества гипса перед готовыми смесями:

За счет самостоятельной регулировки времени схватывания, с помощью гипса легко и быстро ставятся маяки или приклеивается гипсокартон. К тому же, если штукатурку, которая твердеет в течение полутора-двух часов, нужно наносить толстым слоем, то под своим весом она осаживается и в нижней части стены может образоваться волна даже тогда, когда мастер уже произвел окончательную подрезку.

Как-то очень быстро схватывается гипсовая шпаклёвка, почему так получается?

Можно ли как-то замедлить её схватывание, если можно, то как?

На мой взгляд, если конечно речь идёт о готовой сухой смеси (шпаклёвки) в которую нужно лишь добавить воду, не стоит использовать никакие замедлители схватывания.

Замедлители (любые) отрицательно влияют на характеристики шпаклёвки, в частности на её прочность.

Единственно правильный вариант, это замес меньшего количества шпаклёвки, то есть замешивайте ровно столько сколько успеваете выработать.

И при этом соблюдайте пропорции воды и сухой смеси (информация на упаковке).

Далее, из личного опыта могу добавить, правильная последовательность замеса тоже может увеличить время схватывания шпаклёвки.

К примеру если в начале в тару насыпаете шпаклёвку, а потом нальёте воду, шпаклёвка застынет быстрей если в начале воду, потом гипсовую шпаклёвку.

Если тара под шпаклёвку в старой шпаклёвки, то это тоже может сказаться (отрицательно) на времени её застывания, перед новым замесом очищаем ёмкость сот следов старой застывшей шпаклёвки.

В шпаклёвке из-за некачественного замеса могут оставаться комки сухой смеси, они набухают со временем и гипсовая шпаклёвка может застыть слишком быстро.

Качественный замес можно сделать лишь при помощи строительного миксера, или вот такого венчика

Кельмой (мастерком) шпаклёвку лучше не замешивать.

Если всё же нужны некие замедлители, то можно использовать клей ПВА, обойный клей, даже жидкое мыло подойдёт, молоко (обычное), или сразу покупайте замедлители схватывания гипсовых растворов.

Пропорции подбираются по месту, если остановитесь на молоке, то 10% молока от количества воды на которой замешивается шпаклёвка.

Если ПВА, то я обычно добавляю его в воду на которой замешивается шпаклёвка.

Часть ПВА примерно на 4 части воды.

Далее в чистую тару высыпаем шпаклёвку, добавляем воду с ПВА и делаем замес миксером.

Так же важно учитывать правильную подготовку поверхности, возможно Вы некачественно её подготовили к нанесению шпаклёвки.

Например не грунтовали, или грунтовали одним слоем и этого мало.

Стена активно впитывает влагу отсюда и проблемы со шпаклёвкой.

Сильно впитывающие основания нужно грунтовать 2-3 раза с просушкой и только после этого можно приступать к шпаклёвке.

Приветствую. Серия дома 515/9ю. Делаю ремонт, снял обои в в комнате и ужаснулся, ибо снялись они с верхним слоем стены. Перегородки образующие комнату оказались очень рыхлые, можно отверткой на сквозь проковырять по сути. Вопрос: как быть? Посоветуйте может есть способ чем пропитать такую поверхность окромя грунтовки? Понимаю что снести и поставить новые стены вариант отличный, но не до него.
На ум пришло пропитать грунтовкой в пару заходов, клеем пва d2 например, жидким стеклом.
В общем жду ваших советов.

Отколупать всё что отколупывается, грунтуете, тем же ст 17, и в путь.

Стены как стены, не надо панику разводить.

не надо отверткой ковырять.
если колено отверткой поковырять - тоже наверно насквозь можно ? операцию теперь что ли делать ? титан вставлять ?
автору сие сказано конечно же а не цитируемому

Хотелось бы услышать советы , если они есть.

CrashO написал:
Хотелось бы услышать советы , если они есть.

CrashO , вам и советуют,счистить что счищается шпателем,загрунтовали ггп,и готовите дальше стены,штукатурка,шпаклевка и далее покрытие.

телефон 8 905 530 42 54

CrashO написал:
Хотелось бы услышать советы , если они есть.

евгений78 , пока что, мне больше всего написали что НЕ делать. Я мягко говоря огорчён сим фактом. Очень сомневаюсь что грунтовка поможет, если только концентратом залить, но дороговато.

ну так если вы знаете лучше,тогда зачем нас спрашиваете?вам говорят как надо делать,вам решаеть,слушать мастеров или свой внутренний голос.грунтовка ни как не усиливает стены,у неё другое предназначение.

телефон 8 905 530 42 54

евгений78 написал:
ну так если вы знаете лучше,тогда зачем нас спрашиваете?вам говорят как надо делать,вам решаеть,слушать мастеров или свой внутренний голос.грунтовка ни как не усиливает стены,у неё другое предназначение.

евгений78 , ну так если не усиливает, зачем тогда советовать? Мне нужно чтобы последующий слой от нее не отвалился через неделю. Пока что советов нет, одна демагогия. Странно что надо пояснять "мастерам" что советы типа отскоблите все что отваливается и прогрунтуйте, можно было не предлагать, они очевидны в своей простоте, а вот в эффективности не очень.

присутствующие здесь люди в чудеса не верят,ваше умозаключения в корне не верны,поэтому никто их и не советует,а советуют самый эффективный способ с данными вводными.другой вариант демонтаж и возведение новых стен,но вами он не рассматривается.

телефон 8 905 530 42 54

CrashO , да вы не паникуйте) По началу у всех так - хочется все крепче и монолитнее, даже там, где этого просто не надо. То что стена ковыряется отверткой только выглядит не надежным для ее выравнивания. Лучше состава чем ГГП для подготовки не надо выдумывать, только берите хороший грунт, тот же 17 церезит в нормальном магазине, и за два раза по инструкции (первый разведенным) наносите. Эта стена простояла у вас много лет и по ряду параметров лучше того, что можно собрать на ее месте из современных материалов. Не верится, почитайте тут темы про крепление шкафов, дверей в пеноблоки и т.п.

Читайте также: