Как убрать заусенцы на доске

Обновлено: 28.04.2024

Браширование – технология обработки древесины, которая придает ей необычный внешний вид. В ходе процедуры изменяется фактура дерева – она делается более интересной, необычной. Браширование можно провести самостоятельно. Поговорим, как это сделать.

Суть технологии

Суть технологии заключается в удалении с древесины мягких волокон. В результате дерево приобретает необычную фактуру, его поверхность становится менее ровной, на ней появляется большое количество неровностей. Это происходит из-за того, что волокна, из которых состоят годовые кольца, более жесткие. Таким образом, при удалении мягких волокон они остаются нетронутыми и создают необходимую фактуру.

Чаще всего брашированную древесину применяют для напольных покрытий. Однако из нее нередко изготавливают предметы декора, мебель, музыкальные инструменты.

В промышленных условиях процедуру проводят на специализированных брашировальных станках. Они обрабатывают дерево с помощью щеток, которые имеют разную толщину волокна. Чем оно жестче, тем глубже обработка и сильнее выражен рельеф заготовки.

Для минимальной обработки, которую проводят с целью получения почти гладкой поверхности, используют щетки с тонким полимерным волокном, напоминающим леску.

Также браширование проводят на пескоструйных станках. В этом случае на доски направляют струю песка под давлением. Чем крупнее его частицы, тем глубже обработка.

Готовый материал покрывают морилкой или краской. Делают это неравномерно – выступающие части окрашивают сильнее, углубления — слабее. Подобный подход позволяет подчеркнуть неровности фактуры.

Брашированные доски стоят недешево, поэтому не у каждого есть возможность их приобрести. Впрочем, обработать дерево можно и самостоятельно. Ничего сложного в этом нет.

Преимущества обработки

Дерево, обработанное с использованием технологии браширования, имеет ряд преимуществ.

Среди основных можно назвать следующие:

Прочность. Все мягкие волокна удаляются. В результате физические нагрузки испытывают только твердые. Благодаря этому изделие из брашированного материала прочнее и дольше служит.
Защита. Благодаря изменению структуры верхнего слоя древесных волокон материал лучше пропитывается защитными составами от бактерий, грибков и вредителей – они проникают гораздо глубже. Благодаря этому древесина менее подвержена воздействию перечисленных неблагоприятных факторов.
Внешний вид. Брашированная древесина имеет очень интересную фактуру. Благодаря ей материал имеет необычный, привлекательный внешний вид, способный украсить любой интерьер.

Самостоятельное браширование

Рассмотрим, как самостоятельно обработать дерево по технологии браширования.

Какие породы подходят

Нужно понимать, что для обработки подойдут только те породы дерева, в которых чередуются мягкие и твердые волокна и которые обладают прочными годовыми кольцами.

К их числу можно отнести:

Подойдут и некоторые экзотические породы:

Дерево для браширования должно быть сухим. В противном случае можно вырвать не только мягкие волокна, но и годовые кольца. В результате заготовка будет испорчена. Уровень влажности не должен превышать 12 % (в крайнем случае – 15 %). Если он выше, заготовку надо еще раз просушить.

Не годятся бук, клен, ольха, вишня. Эти деревья имеют достаточно однородную твердую древесину, которая при обработке щеткой равномерно стачивается. Таким образом, добиться интересной фактуры очень сложно (а в некоторых случаях – совсем невозможно).

Лучше, если древесина для браширования будет срублена весной. Именно в это время деревья наращивают годовые кольца, поэтому часть из них будет состоять из очень мягких волокон. Обрабатывать такой материал значительно проще. Поэтому если есть возможность выбирать между материалом, заготовленным в разное время, стоит отдать предпочтение весеннему.

Что понадобится

Для работы будут нужны следующие инструменты:

ручная металлическая щетка;
щетка для болгарки; ;

В качестве щетки для болгарки лучше использовать «чашку». Плоской насадкой работать будет неудобно – из-за ограниченной площади покрытия процедура сильно затянется. Да и контролировать степень нажатия будет несколько сложнее.

Вместо болгарки можно использовать шлифовальную машину.

Для финальной обработки понадобится один из следующих лакокрасочных материалов:

Морилка

Лак

Краска

Воск

Масло для дерева

Что выбрать – зависит только от фантазии того, кто проводит браширование. Но чаще всего используют морилку с последующей обработкой маслом. Это позволяет лучше подчеркнуть фактуру материала, сделать ее более яркой и контрастной.

Обработка

Вот какие действия потребуется предпринять, чтобы брашировать дерево:

Подготовить материал. Для этого обрабатываемую доску следует обстрогать. Начисто делать это не надо – ведь в дальнейшем верхний гладкий слой все равно будет снят. Но убрать заусенцы, сделать поверхность ровной нужно обязательно. От этого будет зависеть эффективность дальнейшей работы.
Обработка болгаркой. Необходимо надеть насадку-щетку, поставить устройство на средние обороты и равномерно пройтись по заготовке. В результате снимается верхняя часть мягкого слоя. Количество удаленного дерева можно контролировать путем усиления или ослабления нажима, увеличения или уменьшения оборотов болгарки. Тут важно не переусердствовать и не повредить твердые годовые кольца.
Работа щеткой. Когда прошлись болгаркой по заготовке, требуется обработка щеткой. Она позволяет убрать недочеты, сделать поверхность более ровной.
Создание контрастов. Если нужно сделать некоторые годовые кольца более контрастными, можно использовать стамеску. Бороздки между твердыми частями материала проходят с ее помощью еще раз, углубляют. В результате они начинают выделяться на общем фоне еще сильнее. Подобное можно проделать со всеми бороздками. Однако это очень трудоемкий процесс, поэтому чаще всего подчеркиваю лишь некоторые.
Обработка наждачной бумагой. Все неровности на заготовке обрабатывают наждачной бумагой, делают их более плавными, ровными. На этом этапе можно использовать шлифмашину – она значительно облегчит и ускорит работу.

И в случае с болгаркой, и в случае с щеткой двигаться надо строго вдоль по направлению волокон. В противном случае можно нарушить целостность годовых колец. Это приведет к порче заготовки.

Покраска

Для обработки заготовки морилкой берут губку и смачивают ее в составе. Затем ей промокают древесину. Наносить морилку равномерным слоем не надо – ее должно быть больше на выступающих частях и меньше в углублениях (или наоборот). Это обеспечит наибольшую контрастность.

Когда нанесение морилки закончено, доске дают высохнуть. Обычно требуется 10 – 12 часов. Когда морилка полностью высохла, заготовку обрабатывают маслом или лаком.

В случае с маслом процедура напоминает первичную. Пропиткой смачивают губку и распределяют ее по дереву (на этот раз равномерно). Масла не должно быть слишком много – это может испортить материал. Его должно быть ровно столько, чтобы на поверхности доски сформировался тонкий защитный слой.

Если используется лак, его наносят кистью.

Во время работы нужно обязательно использовать респиратор. Вдыхание органических растворителей может нанести вред организму.

Лак наносят тонким равномерным слоем. При необходимости обработку повторяют. Обычно для надежной защиты дерева достаточно 2 – 3 слоя. Если их будет больше, лак может преждевременно начать трескаться.

Химический способ

Помимо механического проводят химическое браширование. Это более быстрый и легкий способ, но в то же время более опасный.

Способ требует использования:

соляной кислоты;
серной кислоты;
аммиака;
щелочи.

Агрессивное химическое вещество наносят на поверхность заготовки и оставляют на несколько часов. Затем его тщательно смывают водой. Заготовку просушивают. При необходимости ее обрабатывают второй раз.

Процедуру надо проводить в перчатках и респираторе. Агрессивные химические соединения могут вызвать ожоги.

Сегодня в продаже можно найти специальные составы для химического браширования. Но они попадаются на прилавках магазинов достаточно редко.

Полезные советы

Вот несколько полезных советов, которые облегчат работу и сделают ее результат еще лучше:

Перед началом работы заготовку можно обжечь. Это делают с помощью горелки. Обжиг выполняет две функции – практическую и эстетическую. Первая сводится к тому, что в ходе процедуры мягкие волокна древесины размягчаются еще больше. В результате их легче удалить, поэтому фактура заготовки становится более рельефной. Эстетическая функция состоит в том, что в глубине бороздок на доске остается часть обожженной древесины. Это делает материал более контрастным и красивым.
Если нужна менее выраженная, неконтрастная фактура, используют специальные щетки для браширования. Волокна у них не проволочные, а полимерные. Благодаря этому такие щетки воздействуют на дерево более щадяще и оставляют менее глубокие бороздки, не полностью удаляя мягкие волокна.
Если используются полимерные щетки, лучше посыпать их абразивом. Это сделает обработку более эффективной, лучше подчеркнет фактуру древесины.
Готовую доску можно обработать не только морилкой, но и серебрянкой или золотистой краской. Наносить ее следует на выступающие части или углубления. Это подчеркнет контрастность фактуры. Наносят серебристую или золотистую краску губкой – ей слегка промакивают поверхность. Если надо покрасить углубления, используют тонкую кисть. Если на дерево нанесена серебристая или золотистая краска, его обязательно надо покрывать лаком – в противном случае краска быстро сотрется.

Вывод

Браширование – особая техника обработки дерева, которая создает на нем необычную рельефную фактуру. Для работы подходят не все породы. Идеальны орех, дуб, лиственница, ясень. Самый простой способ браширования – механический. При его использовании дерево проходят болгаркой со щеткой, при необходимости добавляют дополнительные углубления стамеской, обрабатывают наждачной бумагой, красят.

Видео-советы по брашированию древесины

По технологии любая поверхность из древесины перед дальнейшей обработкой лакокрасочными материалами подлежит механической зачистке и сглаживанию. Рассмотрим как отшлифовать дерево вручную или с помощью различного электрического инструмента. Ознакомимся с особенностями выполнения работ, критериями выбора тех или иных приспособлений. Читайте до конца и Вы узнаете о том, каким образом можно достигнуть того или иного результата.

Для чего нужно сглаживание поверхности

Шлифовка бруса, доски или деревянного предмета проводится в конечном счете для улучшения внешнего вида объекта. Дополнительно преследуется цель обезопасить человека от травм во время эксплуатации конструкций либо изделий. Кроме того, мероприятие позволяет решать и другие задачи:

удаление грибковых и плесневых образований, синевы;
очистка поверхности от грязи и старой декоративной отделки;
устранение заусенцев, которые под воздействием солнца быстро темнеют;
обеспечение хорошей адгезии поверхностного слоя с декоративными лакокрасочными материалами.

Многие считают, что древесину, как отлично впитывающее влагу основание, можно окрашивать и пропитывать защитными средствами в любом состоянии. Однако, если обрабатывать несглаженные заготовки, то покрытие получается неравномерно распределенным. В итоге на поверхности будут в скором времени появляться пятна, отслоения, проявляться все дефекты. То есть зачистка дерева перед покраской – это обязательное условие, чтобы получить долговечный и внешне привлекательный результат.

Несколько особенностей

Древесина по своей структуре волокнистая. При чем волокна располагаются в определенном порядке – вдоль ствола с плавными изгибами в области сучков. Так, если выполнять шлифовку в продольном направлении, то следы от абразива будут практически незаметны. Напротив – поперечные движения будут не резать, а рвать тонкие нити, поэтому мелкие повреждения будут более выраженными.

Кроме соблюдения направления есть еще одно замечание как шлифовать дерево. Лучше выполнять работу с сухими заготовками, чем со влажными. Это обосновано эффективностью, простотой и надежностью волокнистой структуры. Во втором случае происходит отслоение нитей, что осложняет задачу, вынуждает снимать больший по толщине поверхностный слой.

Рассматривая порядок действий как правильно шлифовать дерево нужно соблюдать зернистость абразивного приспособления. Сначала используется грубый материал, далее зернистость последовательно уменьшается. Например, можно начать работу наждачкой с 40-80 крупицами на кв.дюйме, потом взять со 120 и 180 единицами. Если понадобится решение чем полировать дерево, то стоит рассматривать образцы с номерами свыше 250.

Способы и приспособления

Методик как отшлифовать доску или другое изделие из древесины всего две: ручная и механизированная очистка. Второй способ позволяет быстрее выполнить работу, за единицу времени охватить больший объем, сгладить участки с высокой плотностью. На торговых площадках существует группа специализированного инструмента для шлифовки дерева. Сюда относятся такие машинки:

ленточные;
плоскошлифовальные;
осцилляционные;
орбитальные;
углошлифовальные (болгарка).

Рассмотрим, как правильно шлифовать дерево шлифмашинкой в зависимости от модели:

Ленточная. Здесь абразивный материал на тканой основе изготовлен в форме замкнутой полосы, которая надевается роликовую площадку. Процесс обработки поверхности происходит вращающимися движениями в продольном направлении. Используется инструмент для грубой зачистки плоскости. Главный плюс модели – высокая производительность. К недостаткам можно отнести вероятность образования ступенчатых следов, невозможность работы с фигурными заготовками, относительно большой вес и высокий показатель шумности. Стоит обратить внимание и на то, что шлифовка осуществляется в большей части центральной частью площадки.

Плоскошлифовальная. Здесь рабочая площадка представлена плоской подошвой (плитой) с зажимами для наждачки. Сменной насадкой является лоскут с абразивом на бумажной либо тканой основе – это сравнительно бюджетное решение чем шлифовать доски. Второй вариант дольше служит. Удобство такой модели заключается в относительно тонкой площадке, краями которой можно обрабатывать труднодоступные места и углы. Мастера этот инструмент выбирают из-за доступной цены, недорогой оснастки. Принцип действия машинки в возвратно-поступательных движениях вдоль продольной оси подошвы. Поэтому выбирая оборудование нужно обращать внимание на мощность (как правило, это пределы от 150 до 300 Ватт), частоту и амплитуду колебаний, массу.

Орбитальная. Также модели известны как эксцентриковые. Здесь рабочая площадка имеет форму круга. Механизм устроен так, что плита вращается и совершает возвратно-поступательные движения. Оптимальная частота оборотов составляет 12000 в минуту, амплитуда колебаний – 2-7 мм, диаметр накладок – от 75 до 150 мм, мощность до 950 Вт. За счет малого веса и выступающих граней круга допустима обработка труднодоступных мест и изогнутых линий. Назначение инструмента – грубая зачистка и финишная полировка.

Осцилляционная. Иное название приборов – мультиинструмент. Здесь сменная оснастка представлена в различном исполнении в зависимости от назначения. Так можно выбрать ножи для аккуратного срезания крупных выступов или треугольную площадку с закругленными углами под абразивные листы на липучке. Посредством такой техники можно выполнять грубую очистку, шлифовку и полировку крупных и компактных изделий из дерева. Принцип работы заключается в движении площадки с низкой амплитудой (1-3 мм) и высокой частотой оборотов, которая может регулироваться. В подошве имеются отверстия для устранения пыли. К достоинствам также относится относительно тихая работа, возможность работы с фигурными заготовками.

Углошлифовальная машинка или болгарка отличается своей универсальностью. Работа осуществляется путем вращения рабочей насадки с большой скоростью. Здесь существует несколько различных приспособлений для решения чем грубо отшлифовать доски:

обдирочные со стальной проволочной щетиной для черновой обработки или удаления старой декоративной отделки;
кордщетки с металлическим ворсом или шипами для выравнивания и сглаживания поверхности;
торцевики для придания кромкам заготовок той или иной формы (работает по аналогии с напильником).

Щеткой удобно делать браширование, искусственно состаривать основание. Здесь шлифовка дерева выполняется путем снятия небольшого количества волокон, которые отличаются большей мягкостью. Более жесткие участки и области вокруг сучков остаются выразительными, что подчеркивается лакокрасочными материалами.

Для решения как отполировать дерево существует отдельная насадка-тарелка, на которую крепятся налипаемые круги с мелким абразивом, войлоком, губчатым составом, тканью.

Гладкую поверхность также формируют лепестковые диски. Это насадка из скрепленных между собой внахлест нескольких наждачных отрезов. Для финишной полировки можно использовать нейлоновые щетки с мелким ворсом.

Ручной способ – это наиболее практичное решение как шлифовать полировать дерево за счет лучшего контроля над процессом обработки заготовок любой геометрической формы. Правда здесь требуется больше сил и времени для получения нужного результата. Для работы можно использовать готовые или самодельные колодки под оборачивание наждачкой, губки или полотна с абразивным налетом.

Решая какой наждачкой шлифовать дерево нужно обращать внимание на размер абразивного налета и основу. Первый может быть представлен гранатной, керамической, кремниевой, корундовой или иной минеральной крошкой. Чем прочнее зерна, тем проще будет работать с твердыми материалами. Полотна изготавливаются на бумажной или тканой основе. Дольше служит второй вариант. Также практично использовать специальную сетку.

Еще один критерий выбора чем лучше шлифовать доски плотность абразива. Так, закрытая или плотная насыпка позволяет эффективнее выполнять поставленные задачи. Открытая заполненность (пустоты между зернами составляют не более 40%) способствует длительности процесса за счет того, что полотно дольше забивается пылью.

Видео описание

В этом видео мастер демонстрирует процесс полировки доски из разных пород дерева, дает полезные комментарии и советы:

Коротко о главном

Шлифовка дерева выполняется для решения различных задач: очистка, сглаживание поверхности, удаление загрязнений или биологических образований, подготовка основания под лакокрасочные материалы.

Существует две способа обработки древесины: механизированный или ручной.

Для механизированной шлифовки или полировки дерева используется электрический инструмент со сменными насадками или под наждачку.

Ручная обработка древесины выполняется с помощью наждачного полотна или губки с абразивом.

Выбирать шлифовальные материалы нужно с учетом желаемой степени гладкости или состояния заготовки на конкретный момент: для грубой, черновой, финишной зачистки или полировки.

После десятилетий работы с деревом, голова настолько полна информацией, что больше нет места. Для этой статьи мы просеили эти тысячи советов и выбрали несколько, которые были наиболее полезны. Закрепите эти 17 хитростей в своей памяти, они вам тоже пригодятся.

Как обезопасить себя при забивании мелких гвоздей

Чтобы обезопасить свои пальцы при забивании мелких гвоздей используйте карандаш с разрезанной стирательной резинкой. В этом случае пальцы не будут контактировать с гвоздем и шанс попадания их под молоток равняется нулю.

Как забить гвоздь в труднодоступных местах

Используйте струбцину, чтобы забить гвоздь в месте, где нет доступа для молотка. Этот трюк поможет сэкономить время и нервы.

Как легко закручивать саморез в дерево

Намного легче закручивать саморез, если смазать его мылом или обмакнуть в масло.

Как избежать сколов и заусенцев при резке фанеры

Вы возможно сталкивались с проблемой появления сколов при резке фанеры. Есть способ победить этот недуг. Для начала, вам стоит убедиться, что фреза заточена - это ключевой элемент. Затем возьмите малярную ленту и наклейте на место, где будет проходит фреза. При резке фанеры поверхность с малярной лентой должна находиться сверху.

Как выкрутить саморез с сорванными шлицами

Если вам необходимо вывернуть старый шуруп с сорванными шлицами на шляпке, то используйте для этого прокладку из канцелярской резинки или камеры.

Фотография Mistry MakeTool

Проверка строительного уровня

При использовании пузырькового уровня все внутренни работы превращаются в настоящий кошмар. Если вы хотите жить долго и счастливо, уделите 60 секунд на проверку строительного уровня. Установите его на свой верстак и пропустите клин под нижним краем, пока пузырек не будет отцентрирован. Затем переверните уровень, положив другой конец точно в ту же точку на клине. Если пузырек не в центре - ваш уровень лжец.

Фиксация саморезов на битке

Используйте эти быстрые и простые способы фиксации самореза на битке. Просуньте винт через кусок малярной ленты и приклейте к битке. Или же используйте маленький магнит на битке.

Очистка коронки

Вкрутите длинный саморез в деревянный цилиндр. Когда саморез достигнет задней стенки коронки, продолжайте движение, и саморез волшебным образом освободит коронку.

Хитрости при шлифовке досок

Ленточная шлифовальная машина - отличный инструмент для шлифовки досок. Если вы не хотите, чтобы доска хаотично двигалась по верстаку, зажмите стоп-блок на своем рабочем месте. Блок с такой же толщиной, что и ваша доска, предотвратит движении доски.

Как просверлить идеальное перпендикулярное отверстие

Для того, чтобы просверлить идеальное перпендикулярное отверстие, вам понадобятся пару обрезков дерева, соединенных вместе. Угол, созданный досками, будет направлять сверло.

Другой вариант при сверлении горизонтальных отверстий

Как извлечь саморез с отломанной головкой

Если пассатижи не справляются, тогда зафиксируйте патрон дрели на выступающем хвостовике и аккуратно выкручивайте застрявший саморез

Как просверлить отверстие в дереве под углом?

Как избавиться от вмятин на дереве

Классический совет, который должен знать каждый. Все что вам нужно, это бытовой утюг и влажная тряпка. Разместите пару капель воды на вмятине и дайте им впитаться в течение минуты. Затем положите влажную ткань на вмятину и разместите горячий утюг на ней. Вода нагреется и начнет испаряться, древесные волокна набухнут и вернуться в первоначальное состояние.

Создание текстуры на дереве

Используя простейшие инструменты и материалы можно придать дереву самую оригинальную текстуру узоров и орнаментов. Иногда самые обычные гвозди могут из простой гладкой доски сделать красивый текстурный строительный и отделочный материал или элемент мебели. Этот список далеко не полный, а лишь отправная точка, чтобы начать работу с деревом и преобразить обычную доску в элемент искусства. Нужно взять в руки молоток и гвоздь и включив свое воображение приступить к работе с деревом.

Как избежать раскол деревянной планки

При забивании гвоздей в узкую планку часто случается ее раскол, чтобы этого избежать потребуется лишь затупить острый конец гвоздя при помощи молотка.

Фотографии Mistry MakeTool

Простой способ состарить дерево

Самый простой способ состарить новые доски - использовать камни и планку с гвоздями (как показано на фотографиях ниже). Также в этом процессе могут использоваться любые другие предметы.

Как избавиться от щелей на стыках

В предыдущем посту я писал о покраске дерева. Очень порадовали комментарии, дельные вопросы и разумная критика. Спасибо всем, без исключения.
Сегодня я хотел бы рассказать о шлифовке. Уже говорил, что шлифовка - это важнейший этап, который определяет внешний вид изделия.
Для того, чтобы быть богом шлифовки Вам понадобятся:
Шлифмашинка

У нас "Макита". Мы с ней не церемонимся. И роняли, и кидали, и ставим на стол с разогнанной лентой. Спотыкались, тягали за провод. Сейчас она прижата струбциной к столу с довольно мощным усилием. Хоть бы хны. Если возьмете для дома или хобби, то хватит на всю жизнь. Стоит в районе 20 000. Рекомендую.
На шлифмашинку надеваются ленты.

Не знаю, сколько они стоят. Эти все я честно стырил на предыдущей работе, где мне не доплатили 18 000р. Жалко, что лент было не много. Но и того, что я взял, нам хватило на 7 месяцев работы. Не обманывайте сотрудников.
Наждачка идет по номерам. Мы шлифуем номерами 60 и 80.
Чем номер меньше, тем грубее шлифовка. 60 мы используем для плохих щитов с царапинами до 0.3 мм. Если царапина глубже, то наносится шпатлевка, выпиливается ламель либо меняется щит. В основном все лечится шпатлевкой. Очень многое зависит от поставщика. Можно сэкономить и влететь по срокам и качеству. Не рекомендую.
80 номер мы используем чаще всего. После него изделие можно обдуть сжатым воздухом и покрывать. Когда я работал типичным менеджером, то всем говорил (и искренне верил), что "щит шлифуется 160-й наждачкой. Я ошибался.
После 60-й наждачки изделие так же можно покрывать. Просто оно будет темнее - поверхность будет более пористой и, соответственно, впитает больше краски. На ощупь отличить 80 и 60 шлифовку довольно легко, если знать о чем речь. Если Вы не специалист, советую не забивать этим голову.
Когда щит выходит из-под пилы, у него очень острые края. Можно легко порезаться, особенно дубом и ясенем. На помощь приходит плашка.

Это обычный брусок с наждачкой. Им можно пройтись, снимая остроту с углов. Три раза - туда/обратно/туда. В принципе, результат удовлетворительный. Мы проходимся ручным фрезером, снимая фаску. Так получается красивее. Рекомендую.
После того, как у нас высыхает первый слой покрытия, мы обязательно шлифуем изделие второй раз. Это называется межслойной шлифовкой.

Круглая сеточка прилепляется на круглый кружочек, кладется на наше покрытое и высохшее изделие и катается по поверхности. Давить нельзя! Очень легко и нежно. Рука давит только в бок, придавая ускорение.
После такой шлифовки с изделия снимается вся шерсть, изделие становится гладким как зеркало. Операция проводится после каждого слоя, включая финишный.

Вибрационка, орбиталка, "вон та хрень". Мы ей шлифуем только торцы и сложные изделия, например балясины. Штука классная. Но для щита не подходит. Она оставляет поперечные полосы и завитки. Частник купит и не заметит. Опытный мебельщик посмотрит, развернется и уйдет.

Губка с абразивом. Угадайте, откуда она у нас взялась. Используется крайне редко. Например:

Видите, картина состоит их отдельных досок? Между ними зазор 2 мм. Вот углом губки туда удобно подлазить и выравнивать морду, чтобы картина была красивой. Морду- имеется в виду лицевую сторону. Морду на изображении никакой губкой не исправишь. У отца была кассета с этим чуваком, я ее боялся и прятал под подушкой. До тех пор, пока меня не забрали в армию.
Больше эта губка ни на что не пригодна. Мы сдираем абразив и красим ей изделия.
Моя технология не претендует на абсолютную верность. Подобных операций и инструментов вполне достаточно, чтобы продать изделие, получить благодарность, не мучаться с рекламациями и пользоваться сарафанным радио. Спасибо за внимание, надеюсь, от этого поста был толк. В следующий раз хотел бы написать о слэбах. Нужно?

Да, да, дадада! Даёшь слэбы!

"Но для щита не подходит. Она оставляет поперечные полосы и завитки."

А мы-то не знали и глянцевые фасады всю дорогу орбиталкой шлифовали.

Спасибо за пост, много нового для непрофессионала. Для дачных поделок все же пользуюсь орбитальной шлифмашинкой, есть и ленточная, но как-то тяжело с ней управляться, норовит выскочить и свалить к соседям. Хотел бы поинтересоваться, какой эмалью лучше покрывать мебель из массива? Про масло пост прочитал, но иногда хочется скрыть структуру дерева.

Одно понять не могу, какие "поперечные полосы" на, например, тысячном абразиве? А есть и 2000. А как акриловый камень шлифуют, тоже "строго вдоль"?

У нас "Макита". Мы с ней не церемонимся. И роняли, и кидали, и ставим на стол с разогнанной лентой. Спотыкались, тягали за провод

Всегда удивляли уроды, которые с хорошей техникой так обращаются. Да еще и гордятся этим.

А это, блядь, вообще без комментариев

Быстро спиздил и ушел-называется нашел.

Работаю с деревом. Делал щиты для картин, фигурки и прочее, в основном как подмастерье у отца. Так вот шлифовальной машинкой я буду шкурить щит час-два-три. А если я возьму УШМ, болгарку по-нашему, и насадку как на 5 фото и на липку прилеплю сначала 120 а потом 320 круг, то я сделаю все за 15 минут. И еще межслойная обработка в ручную, чтоб ворс от краски убрать. Вообще, года два назад эта насадка для меня открытием была. Шлифует все, круги только с зернистостью подобрать. А то, что оставляет порой круглые следы, аккуратно более тонкой шкуркой вывожу.

Многим нужно именно показывать что доска идеальная гладкая не просто так делается. И не только желание и время тратиться, нужны действительно разные инструменты для достижения многих вариантов обработки! Просто так доску можно лаком намазать и во двор . выкинуть

Спасибо за пост! Нужен!

А доску на забор какой зернистостью шлифануть, и какую краску взять, чтобы потом хотя бы лет 5 не возвращаться к вопросу?

Да про слебы оч хочется узнать.

-скок вообще стоит не обработанный слеб?

-на столешницу (для обеденного стола) из слеба, какую древесину лучше использовать?

-есть ли возможность бюджетно нарыть слеб, типа договорится на пилораме, спилить самому и т.д.

Регионально нахожусь в Новосибирске, у нас за слеб из алтайского кедра просят от 10 до 20 тыс. но я пока особо и не искал, так как плотно морочаться буду в начале лета.

Подписался! Сижу жду!

Подписался. Больше годной инфы по дереву и личного опыта. Был бы признателен

а чем покрываете? я домашний рукожоп и использую масло варатан, обычно довожу до 120 или 150 и потом масло. Правда конкретно варатан в один слой идет, второй уже не заходит

Не хватает фото результатов работы, тех же щитов.

Я шлифмашинку так же закрепил к столу один раз. Этого ей хватило, чтобы разбить гнездо подшипника электродвигателя-теперь она ревет и вибрирует как адова колесница))

Про слэбы интересно, да

Аааааа. Можно такого Оззи заказать ?

Почему до сих пор ни одной шутки про Киру Найтли или еще кого из досок? Как их полировать и оставаться довольным?

Умилительный сон⁠ ⁠

- Смотри, как сладко спит.

- Прям как мой Димка, - не удержалась, улыбнулась.

- Поддон хоть под него положи, застудится на железе, и накройте.

- Да, - кивнула Татьяна Сергеевна - мастер заготовительного участка.

- Как проспится - объяснительную мне на стол.

- Подумаю. На работе нажрался, - Евгений Филиппович усмехнулся, - но как спит!

А Николай, слесарь инструментальщик проспал всю ночь, и утром, с новой сменой написал объяснительную. Его оставили, потому как Евгений Филиппович всегда считал: никто не работает так хорошо, как провинившийся, и осознавший вину сотрудник.

Я был свидетелем этой сцены будучи технологом в пятом цеху на заводе КМЗ, году, этак, в 2002м.

Консервная банка №26⁠ ⁠

Всех приветствую. Очень верю в силу Пикабу. Ищу где заказать консервную банку №26 зауженную с литографией, для производства рыбных пресерв. Надо всего 60 000 шт.(могу увеличить объем).
Уже обыскался, кто-то встал на ремонт, кто-то из-за санкций остался без снабжения. Срок у меня до 01.08, а то встанет производство.
Если не сложно помогите с поднятием. Спасибо.

Швейное производство в Москве часть 3⁠ ⁠

Достаточно долгий перерыв, на мой взгляд, получился после этого поста. Вдохновение что ли кончилось…))

Перед экономикой расскажу про персонал.

Сам я, как уже писал, раньше работал совсем в других сферах. Всегда был сотрудником по найму. Чуть больше половины своего трудового стажа я проработал на иностранные компании с иностранным менеджментом и всеми вытекающими.

Раз уж ничего кроме идеи у меня нет, мне нужен идейный человек, который возьмёт на себя руководство производством и поможет с внутренним развитием.

Мой первый «руководитель производства» была бывшая швея, которая искала работу после того, как у неё прогорел свой собственный цех. Я её взял по принципу - «что мне меньше всего НЕ нравится». Уже был один небольшой заказ и надо было начинать.

В основном приходили именно бывшие швеи, швеи-бригадиры, старшие швеи. Прекрасно понимаю - человек хочет вырасти, перейти на новый уровень, но одного желания мало. По некоторым отлично видно, прямо в лице меняются, когда видят - чтО же им надо будет делать, с чем работать. Тут, наверное, нужно быть либо опытным, либо смелым и решительным.

Были на собеседовании два-три человека действительно руководителей производства. Ну по крайней мере так в резюме написано и по разговору получается. Взрослые женщины. Одной из них было очень важно где будет стоять её стол и компьютер? Вежливо попрощался. Другая вроде была готова, но уж очень нерешительная. Начала обращать внимание на какие-то мелочи: а вот у вас нет, а надо купить такую линеечку; а вот надо стеллажик поставить для ниточек, а вот вы придумали куда его поставить… Ну понятно – ещё дохрена чего купить, поставить и сделать, я же для этого тебя и беру! Вот деньги - стеллажик завтра привезут, линеечку куплю. Всё, что можно решить деньгами – не проблема, а расходы.

По зарплатам запросы были от 80 до 250 тысяч. Если 80 с такими вводными мне кажется реальным, то 250 конечно перебор…

Где-то через месяц работница сообщила вечером по СМС, что больше не выйдет. Вообще в этой сфере, особенно у граждан из некоторых стран, это в порядке вещей. В лучшем случае пишут СМС, что не придут и просят денег. Они и пишут-то только потому, что денег хотят. Классика – пропадать сразу после ЗП. Причём ЗП желательно платить каждый день, ну может раз в неделю. Очень удобно – понаделал херни, получил деньги и в закат. Я к такой херне не привык. Даже если ты хочешь свалить – ну скажи хоть за пару дней, доделай и вали. Заставлять и уговаривать не буду несмотря на то, что за забором очереди нет.

Сейчас плачу два раза в месяц, но с задержкой на 5 дней. Небольшая страховочка, даже если свалит, то 5 дней уже отработал, опять же работа будет проверена. А если кто сваливает просто так, без предупреждения (тупо - я завтра и вообще не выйду, дай денег), то никаких денег.

Вообще в Москве с хорошими швеями очень сложно, нехватка специалистов очень сильная. Зарплаты реально выше, чем в «евросетях» и некоторых офисах. Тут пост был, где обсуждали ЗП инженера, так вот у швеи тоже, походу, может быть больше.

Руководитель производства у меня мужчина, который на собеседовании задал только два вопроса: 1) есть ли деньги? 2) есть ли что шить? Вот это мой подход. Сразу привёл двух швей… русских мужиков. В 90% случаев если швея мужского пола и русский, то он провёл несколько лет «за забором». Тут своя специфика. Шьют они хорошо. Школа серьёзная, там за косяки не просто штрафуют. Специализация узкая – спецодежда, но если рука хорошая, старание и желание есть, то можно освоить и другую одежду.

Поработал я с гражданами из средней Азии… Это трындец. Зарёкся брать их. Правда сейчас у меня работает семейная пара, они сами пришли, увидев с улицы швейный цех. Очень ответственные, аккуратные и воспитанные.

Всего у меня работает сейчас 9 швей. Все разные. Есть молодой специалист, получивший профильное образование, из нашей южной республики. Ей опыта не хватает, но потом будет суперсотрудник. Есть две москвички, прошедшие школу «за забором» – старательные.

Интересный опыт с гражданами Индии. Случайно нашёл людей, которые поставляют индусов и пакистанцев. Работникам нужно предоставить жильё и питание. Оклад от 30 до 35 тысяч. Ещё питание 1000 в неделю. Ну жильё как получится. И «абонентская» плата тем, кто их привёз. На круг 55-60 тысяч в месяц. Работают по 12 часов 6 дней в неделю. Есть свои плюсы: не свалят, а если свалят нового дадут, права не качают, подчиняются отлично. На шею садятся моментально)) Такая восточная хитрость, как у Китайцев, если кто знает. Надо сразу отрезать и поставить в рамки. В реале из 5 индусов что у меня были, хорошо работали только два, остальные так себе.

Зарплата у моих швей от 2000 до 3000 рублей в день получается, в зависимости от квалификации. Закройщик на окладе в 60 тысяч, утюг и упаковка 50 тысяч. Графики разные, кто на шестидневке, кто на пятидневке.

Но к сожалению, иногда этот результат оказывается недолговечным. При использовании посуду и доску приходится мыть каждый день, иногда и несколько раз.

Почему на некоторых деревянных изделиях поверхность остаётся идеально ровной и гладкой, а на других ворс встаёт "ëжиком"? И можно ли с этим бороться? - задаются этими почти риторическими вопросами мастера по всей стране.
Однако мастерские, постоянно пользующиеся Русскими натуральными красками MAZ-SLO, давно знают ответ. И в этом нет никакого секрета - добиться ровной и гладкой поверхности на деревянной посуде можно, соблюдая правильную технологию обработки маслом и воском.

Итак, давайте остановимся на каждом этапе подробнее:
1. Отшлифовать поверхность изделия шкуркой или шлиф-машинкой с зерном 100-120.
Если взять более мелкое зерно и сразу отшлифовать поверхность до блеска, то поры древесины будут закрыты и маслу некуда будет полноценно впитаться.

2. Перед нанесением покрытия (масла-воска) нужно обессмолить поверхность готового изделия, если древесина изделия хвойная (например, сосна, ель и т.д.). Для этого можно использовать натуральный растворитель Мазсло (или обычный пинен, скипидар, уайт-спирит). Это позволит при дальнейшей обработке маслу глубже впитаться в поры дерева и более равномерно распределиться колеру (если посуде нужно придать оттенок).

3.Нанести первый слой влагостойкого сертифицированного на контакт с едой Масла для кухонных аксессуаров и игрушек из дерева Maz-slo: экономно (без лужиц) и равномерно кистью или безворсовой ветошью (например, вафельное полотенце).

4. Важно! Через 1-2 часа убрать невпитавшиеся излишки масла. Любая древесина - это живой материал, который имеет пористое строение. Деревянная поверхность не может впитать масла больше, чем ей положено от природы.
Лишнее масло на поверхности не даст более стойкую защиту, не улучшит эксплуатационные свойства изделия. Лишнее масло создаст липкость, увеличит срок сушки изделия, а может совсем испортить покрытие, требуя полной сошлифовки и переделки.

5. После первого слоя масла ворс на деревянной поверхности может (это допустимо, но не обязательно) немного подняться. Теперь можно дошлифовать поверхность зерном 240 - убрать вставший ворс и добавить гладкости. Поры древесины в глубине уже заполнены маслом, шлифовка до блеска им не страшна.

6. Через 4-6 часов после нанесения первого слоя нужно нанести второй слой Масла для кухонных аксессуаров и игрушек из дерева Maz-slo. Это также делается кистью или ветошью. Но ещё более ЭКОНОМНО! Ведь первый слой масла уже пропитал все поры дерева. Второй слой должен лишь закрепить эту пропитку и добавить яркость цвета, если используется колерованное масло (колеры Maz-slo имеют сертификат безопасности на контакт с пищей).

7.Через 1-2 часа после нанесения второго слоя также убираем излишки, если они есть.

8. Оставляем поверхность досушиваться, а масло полимеризоваться на 24-36 часов в зависимости от условий (температуры, влажности, освещенности) в помещении.

9. Теперь наносим финишную защиту восковой матовой мастикой MAZ-SLO. Распределяем её тонким слоем на поверхности и втираем с помощью ветоши.

10. Оставляем изделие окончательно сохнуть 36-48 часов. После этого споласкиваем водой (можно обарить кипятком).

Теперь можно пользоваться деревянной посудой или разделочной доской по назначению! Наслаждайтесь гладкой поверхностью без ворса! Еда и вода будут ей не страшны очень-очень долго!
А клиенты Вашей мастерской ещё не раз вернуться за повторными покупками для себя и своих близких. Ведь ничего не убеждает лучше, чем качество, проверенное временем!

P.S. Через полгода-год можно легко освежить покрытие Маслом-Воском для обновления разделочных досок и посуды Maz-slo. Это специальный состав, который дезинфицирует деревянную поверхность после бытового использования и восстанавливает покрытие вновь до максимальной защиты.

Читайте также: