Ремонт проводки задней двери astra h

Обновлено: 15.05.2024

Начну с того, что в прошлом году я в первый раз столкнулся с проблемой открывания двери (4-й месяц владения автомобилем, июнь 2015). Как пишут на форуме астраклуба, пляски с бубном начинаются с левой задней двери. Так и случилось.
Первым звоночком было появление предупреждения на панели приборов о незакрытой двери.
Пришлось срочно браться за ремонт.
Ремонт проводки задней левой двери часть 2 Opel Astra H
Ремонт проводки задней левой двери часть 3 Opel Astra H
Ремонт проводки (подробно) задней правой двери Opel Astra H

Т.к. я не был готов к нормальной переделке, пришлось их обжать специальными гильзами и усадить в термоусадку. Пучок получился чересчур толстым и с трудом пролазил в гофру. К тому же провода стали немного короче

Спустя почти год, все-таки решился на переделку. Не люблю "колхоз", поэтому готовился основательно.
В целях экономии выбрал провод МГТФ (М — Монтажный, Г — Гибкий, Т — Теплостойкий, Ф -фторопластовая изоляция).

Кому интересно, можно заглянуть сюда:

Согласно расшифровке, на одну дверь понадобятся: провода сечением 0,5 мм² — 5 шт.; 0,75 мм² — 5 шт.; 2,5 мм² — 2 шт. Итого 12 проводов

У кого нет задних стеклоподъемников, можно ограничиться этой схемой:
1 —
2 коричневый 0.5 mm²
3 красный 0.75 mm²
4 белый 0.75 mm²
5 чёрно-зелёный 0.75 mm²
6 серый 0.5 mm²
10 —
11 —
12 —
16 зеленый 0.75 mm²
17 коричневый-зеленый 0.75 mm²
19 —

Так как провод МГТФ сечением 2,5 мм² для ремонта не подходит, у него мало проволок в жиле, он плохо гнётся, пришлось заказать ремонтный провод 000 979 225 E, обжатый контактами (артикул N 906 845 05) с двух сторон.

У меня эта проблема началась еще года полтора назад когда отказали задние стеклоподъемники, но я забил болт так как я там не езжу) потом позже при активации датчиков охлаждайки и омывайки была обнаружена ошибка по обрыву проводки заднего левого динамика, а в январе начал подглючивать концевик левой задней двери, с тех пор я задними дверьми не пользовался)
Ну как бы всё понятно, даже вскрывать ничего не стал чтобы удостовериться, начал не спеша готовиться к ремонту и копать драйв и астраклуб на предмет оптимального метода.

Отремонтировать двери можно несколькими способами:

1) Купить готовую косу с разъемом H+B Elparts 51277082 или VEMO V40-83-0010 или Opel 62 80 538 (GM 94704958), качество проводов предположительно отличное. Но тут есть минусы: во-первых ценник, сказать что он неадекватен — ничего не сказать, и во вторых при попытке заказа получаем отказ с вероятностью почти 100%.

4) Купить провода VAG с уже обжатыми пинами 000 979 009 E и 000 979 225 E (для ремонта одной двери нужно 5 шт и 1 шт проводов соответственно), но по инфе из и-нета они жестковаты и как следствие так же недолговечны. Плюсом надо купить гильзы под обжим.

5) Самостоятельно купить составляющие ремкомплекта: пины, провода и гильзы под обжим, но тут есть минус — нужны обжимные клещи для пинов, нормальные стоят дорого, а дешманские обжимают плохо или не обжимают вообще.

Феншуй в этом деле никто не отменял, поэтому я выбрал последний вариант для того чтобы самостоятельно выбрать провода. 2-й, 3-й и 4-й варианты такой возможности не дают, 1-й вариант отпадает сам собой ввиду его жуткой неадекватности.

Итак, для ремонта двух дверей покупаем:

1) пины VAG N90 764 701 для провода 0,5 мм.кв., нужно 20 шт, я заказал с запасом — 25 шт.
пины VAG N90 684 505 для провода 1,5 мм.кв., нужно 4 шт, я заказал с запасом — 6 шт. могут быть заменены на клемму "ЛИРА 2,8 мм".

2) гильзы под обжим, я выбрал ГСИ-Т термоусаживаемые красные, для провода 1,5 мм.кв., на мой взгляд отличный вариант, купил с запасом — 30 шт. их можно посмотреть здесь ЧИП и ДИП, но я нашел где можно купить дешевле ;) проверил не алюминий ли это, раздербанил одну гильзу — сердечник медный лужёный.

3) ну и главное действующее лицо в этой истории — провода.
ACHTUNG: никогда и ни при каких обстоятельствах НЕ ПОКУПАЙТЕ провода REXANT, это алюминиевое обмеднённое китайское хамно, которое не терпит постоянных изгибов, прецеденты были, например ЗДЕСЬ.

Я выбрал марку ПГВА, описалово можно почитать ЗДЕСЬ
основной критерий для выбора — минимальная рабочая температура, обычное исполнение этого провода рассчитано на температуру до -40 гр, а исполнение ХЛ — на температуру до -60 гр.
изоляция провода из поливинилхлоридного пластиката, предел хрупкости — не выше -40 гр. подробнее про изоляцию здесь ГОСТ 5960-77
провода ПГВА доступны, их обычное исполнение до -40 гр. есть почти в каждом автомагазине, по крайней мере в моем регионе, продаются мотками по 5-10 м, берем 5 м 0,5 мм.кв.(как раз на 2 двери) и 5 м 1,5 мм.кв. (на две двери из них понадобится только 1 м)

Решил проверить их на хладостойкость, на ночь закинул мотки в морозилку и выкрутил регулятор на максимум, не знаю сколько там в результате было градусов, нечем было померить, но не мало, судя по инею на проводе. Основное — провод 1,5 мм.кв. гнётся, а изоляция не лопается) провод 0,5 мм.кв. немного пластичнее.

Считаем что провода проверку холодом прошли.

Но в проводах ПГВА есть обратная сторона медали, его изоляция хорошо работает до -40, но при высоких положительных температурах она размягчается, об этом косвенно указано в таблицах ограничения по току на ярлыках проводов. В любом случае выбор за вами.

Теперь инструмент.

Для ремонта понадобятся обжимные клещи (кримперы) для пинов, обжимные клещи для изолированных гильз и наконечников, нож или клещи для снятия изоляции (клещи предпочтительнее), бокорезы, две скрепки (почему две — об этом ниже), и какой-нибудь источник тепла для усадки обжатых гильз (горелка, фен, паяльник, и т.д.), у меня эту роль сыграла обычная зажигалка.

С инструментом проблем нет, кроме обжимки для VAG-овских пинов, поиски нормального и недорогого варианта были долгими и в процессе поиска было истрачено несколько запасных пинов, в итоге с моим знакомым 50/50 купили нормальные губки КВТ МПК-04 к его клещам, и я ими попользовался, получилось что заплатил 50% стоимости губок за аренду клещей) Губки эти не идеальны, обжимают так себе, но свои деньги отрабатывают. Клещи у знакомого КВТ СТВ. Во сколько мне это обошлось написано в конце записи.

Клещи для обжима изолированных гильз — китайский дешман, купленный в ОБИ с комплектом обычных изолированных гильз и наконечников, для такой работы сойдет.

Делаем домашнюю заготовку

1) Режем провода по 200-240 мм, я нарезал 21 шт провода 0,5 мм.кв. по 220 мм (один провод запасной), и 4 шт провода 1,5 кв.мм. по 220 мм (без запасного провода так как запасные пины были истрачены при поиске обжимки), зачищаем изоляцию. для пинов достаточно 3 мм снятой изоляции, для гильз 5 мм.

2) обжимаем VAG-овские пины с одной стороны проводов

3) обжимаем изолированные гильзы с другой стороны

4) термоусаживаем гильзы с одной стороны

начало есть, затрачено где-то 4 часа, если бы у меня были клещи для снятия изоляции, то это заняло бы в полтора раза меньше времени.

Собственно РЕМОНТ

Начал с левой стороны, она как известно страдает больше.

Топаем в машину,
ACHTUNG: ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем клемму с аккумулятора.
только после этого вытаскиваем резиновый уплотнитель, отщелкиваем пластиковую накладку, сначала со средней стойки вбок в сторону центрального тоннеля, а потом вверх, снимаем ее и достаем гофру с проводами, в принципе всё ожидаемо.

Не ожидаемо было только качество заводской проводки, не могу не выругаться…

Фууххх… Ну ладно, продолжаем)

Технология ремонта:
1) прикладываем новые провода и помечаем место реза на старой проводке

2) откусываем всю эту старую дубовую порнографию, зачищаем концы проводов, разбираем разъем, отщелкиваем на нем фиксаторы, как разбирать разъем можно посмотреть ЗДЕСЬ

3) запихиваем 12 новых проводов в гофру (10 тонких и 2 толстых)

4) обжимаем гильзы, пофигу какие куда, главное тонкие провода к тонким, толстые к толстым. термоусаживаем гильзы.

И теперь начинается самая интересная часть марлезонского балета — вставка пинов в разъем.
5) берем внутренюю часть разъема, выбираем понравившийся провод, ищем такой же по цвету в проводке машины, путем подергиваний через гофру определяем нужный новый провод с пином, вставляем скрепку в разъем вот так

вынимаем старый пин, вставляем новый, здесь всего 6 пинов.

6) берем наружную часть разъема, здесь с мелкими пинами технология та же, их кстати 4 шт, а вот с пинами на стеклоподъемник немного поинтереснее, отщелкиваем фиксатор, на пинах по 2 защелки, вот здесь и пригодится вторая скрепка, пихаем скрепки как на фото, пин выходит не с первой попытки, придется немного помучиться, в итоге вынимаем старый пин и вставляем новый, естественно соблюдаем соответствие проводов по цветам.

Нюанс: изоляция проводов ПГВА 0,5 мм.кв. чуть толще опелевских, поэтому перед вставкой в разъем их надо немного сплющить, например, плоскогубцами. В наружней части разъема для мелких проводов есть канавки, новые провода должны четко в них лечь, иначе не получится вставить внутреннюю часть разъема.

7) Вставляем внутреннюю часть разъема во внешнюю

8) дальше — полет вашей фантазии
Я поступил так: прикинул как будет изгибаться проводка в гофре, изогнул ее как надо, в таком положении обмотал изолентой участок, который будет находиться в гофре, нанес поверх изоленты смазку LIQUI MOLY Silicon-Fett (арт 3312)

напялил гофру, замотал изолентой косу на пороге, и поставил всё на место.

Моя логика следующая: пучок связанных между собой проводов будет тяжелей сломать чем каждый провод по отдельности (принцип ломания веника). Да, при этом теряется гибкость участка в гофре, но теперь при закрытии двери участок проводки в гофре будет входить в арку, находящиеся в арке провода свободны, смотаны между собой только гильзы, провода в арке будут изгибаться так как им надо, с бОльшим радиусом загиба нежели в гофре, за счет того что в арке много места и за счет длины свободного участка проводов — 7-8 см.

9) Затем ставим пластиковую накладку порога на место и защелкиваем ее, ставим на место уплотнитель.

ACHTUNG: обращайте внимание на расположение штырьков в фишках дверей, у меня в левой двери широкие штырьки контактов стеклоподъемников были внизу, а в правой двери они оказались сверху, можно легко ошибиться при втыкании разъема и загнуть там все тонкие штырьки.

То же самое в правой задней двери, коротенько в фотках

Вот как это работает на примере правой двери:

Кстати когда поставил резиновую заглушку на место, то скрутка изолированных гильз почти перестала шевелиться, забыл это заснять.

Затем сделал то, чего не рискнул делать в прошлый раз — смазал петли и ограничители задних дверей

Насидевшись полдня в полусогнутом состоянии в машине, пошел накинул клемму аккума, запустил мотор.
проверил концевики — при открытии дверей загорается подсветка в салоне и красная лампа на приборке — норм,
включил музыку — задние динамики поют — норм,
проверил ЦЗ — закрывает и открывает отлично — норм,
а вот задние стеклоподъемники сска не работают…

Полез в багажник, вынул предохранитель №23 на 25А, собсно его состояние тоже ожидаемо — сгорел

Объездил 6 или 7 автомагазинов и не нашел такой в наличии, в одном магазине попался на 30А,

но руки-то чешутся проверить результат ремонта!) купил его, тут же поставил
Заработало!)))

А потом что-то очково стало, заказал правильный предохранитель GM 13171756 на 25А, скоро должен прийти)

Цены:
Пины VAG 0,5 мм.кв — 22 шт х 18 р = 396 р (3 пина осталось в запасе)
Пины VAG 1,5 мм.кв — 6 шт х 24 р = 144 р
Гильзы ГСИ-Т — 26 шт х 15 р = 390 р (4 гильзы осталось)
Провод ПГВА 0,5 мм.кв. 5 м — 60 р
Провод ПГВА 1,5 мм.кв. 1 м — 23,4 р. (4 метра осталось в запасе, моток 5 м — 117 р.)
Аренда обжимных клещей (кримперов) для обжима VAG-овских пинов — 226 р
Обжимные клещи для изолированных гильз и наконечников — 269 р.
Предохранитель GM 13171756 25А — 140 р
Бензина спалил литров 20 наверное пока все это искал — 20 л х 37,9 р/л = 758 р

Всего 2406,4 р на две двери, на одну соответственно — 1203,2 р.
А если откинуть бензин и инструмент, то на 2 двери получается 1126,4 р, на одну соответственно — 563,2 р.

На этом ремонт закончен, если что — обращайтесь, чем смогу помогу)

Спешал сэнкс ту: carpassgm , skff , volnik524 за информацию по лечению данной болячки)

Кому интересно, можно заглянуть сюда:

Третья генерация Opel Astra H относится к классу компакт, под оригинальным именем модель выпускалась 2004 – 2008 год. Модификация легкового авто бюджетного класса производилась в пяти вариантах кузова: седан, универсал, трех- и пятидверный хэтчбек, двухдверный кабриолет. Сегодня частой проблемой владельцев остается то, что не открывается задняя дверь Опель Астра Н снаружи и изнутри. Тяговый механизм рассчитан на 5–7 лет использования, учитывая, что последняя комплектация сошла с европейского конвейера 11 лет назад, практически все запирающие механизмы требуют замены или ремонта.

Как открыть заднюю дверь Opel Astra H

Нередко владельцы автомобилей попадают в ситуации, когда не открывается дверь Opel Astra h со стороны водителя, заднего ряда. В модификации хэтчбек в 70% случаев клинит пятую дверь багажника и правую заднюю.

Распространенные причины блокировок двери:

Обычная потеря ключа, ситуация, когда водитель забыл ключи в салоне. Более неприятный, опасный вариант – хищение.
Неисправность электропроводки.
Недостаточная мощность разряженного аккумулятора для разблокировки центрального замка.

Для всех вариантов, кроме кражи ключа, есть действенные способы, как открыть двери автомобиля за 15–30 минут.

Если водитель четко понимает, что брелок с ключом украли, то необходимо менять систему сигнализации и перепрошивать блок управления.

Как открыть Опель Астра без ключа

Существует несколько способов решить проблему. Вот некоторые из них.

Вызвать специалиста, который профессионально выполнит работы по разблокировке. Понадобится время, чтобы его вызвать, деньги. Кроме этого, если документы автомобиля остались заблокированными внутри, мастер может отказать разблокировать дверь без присутствия представителя власти.
Воспользоваться запасным ключом. Конкретно для модели Астра Н данный совет может звучать некорректно. Практически 90% комплектаций куплены на вторичном рынке, поэтому запасные ключи давно утеряны.
Разбить боковое стекло. Придется покупать новый элемент для замены, уплотнители, направляющие, которые будут повреждены.
С помощью электродрели высверлить личинку замка. Способ действенный, но придется менять личинки всех замков автомобиля Opel Astra H.
Открыть отверткой. Способ аналогичен предыдущему, однако личинку высверливать не надо. В нее вставляется отвертка плоской насадкой, проворачивается. Способ менее разрушительный, замки придется переустанавливать.

Если не открывается дверь задняя Опеля Астры h вследствие того, что не хватает мощности штатного аккумулятора, чтобы привести в действие электроприводы замков, то используют аккумулятор-донор.

Для этого необходимо ключом открыть багажник, найти провод заднего поворотника, подсоединить к нему «плюсовой» провод от аккумулятора-донора, а «минусовой» присоединить к кузову (массе). Затем открывать двери с помощью брелока, периодически нажимая кнопкой.

Существует еще несколько вариантов того, как попасть в автомобиль, если не открывается одна дверь на Опель.

Первый способ: ловкость рук, кусок веревки

Чтобы попасть в салон таким способом, необходимо иметь деревянный клин длиной 20 см с толщиной у основания 3–4 см, а также веревку или шнур длиной 1 м. Порядок действий:

Аккуратно вбить деревянный клин между дверкой, центральной стойкой кузова.
Взять приготовленный кусок веревки, сделать на ее середине петлю, но не затягивать ее до конца.
Просунуть веревку петлей через образовавшийся проем.
Накинуть петлю на блокиратор и потянув за оба конца веревки, затянуть ее.
Потянуть петлю вверх, разблокировать замок.

Этот способ может не всегда работать для Opel Astra моделей H и J, в кузове седан и универсал, но подойдет для модели G.

Второй способ: делаем удочку

Для разблокировки необходим так же деревянный клин 20 см длиной, 3–4 см шириой у основания, довольно жесткая металлическая проволока с крюком на конце. Необходимо:

Аккуратно вбить клин в дверной проем.
Через образовавшийся проем просунуть «удочку» – проволоку с крючком, зацепить центральный блокиратор.
Потянуть проволоку, открыть замок.

Для этого способа рекомендуется использовать стальную проволоку, которая достаточно жесткая.

Как самому открыть машину, если заблокировалась дверь

Очень часто на автомобилях Опель Астра Н с кузовом седан, универсал возникает такая ситуация, когда при разблокировке замков брелком не открывается задняя левая дверка. Остальные механизмы при этом функционируют нормально. Мастера при этом рекомендуют:

Разблокировать все двери с брелка,тоогда все замки откроются кроме проблемного.
Сесть внутрь машины.
Включить сигнализацию, заблокировать двери, автомобиль может работать холостым ходом.
Потянув внутреннюю ручку открывания двери открыть заблокированный замок. Если пытаться открыть снаружи, то эффект будет нулевой.

Обычно причиной плохой работы замка является поврежденная электропроводка, поэтому может порваться основной кабель.

Типичные неисправности

Одной из основных неисправностей дверей Опель Астра, о которой чаще всего упоминают владельцы машины, является нарушение целостности электропроводки привода. Проблема обычно касается задней левой двери. Мастера считают, что это заводской дефект, который наблюдается у автомобилей, выпущенных за период 2006–2008, независимо от комплектации кузова.

Провода активации дверей находятся внутри защитной гофрированной трубки. При частом открывании/закрывании провода внутри гофры переламываются, обрываются, поэтому возникает необходимость восстановить их целостность. Порядок выполнения работ:

Вытащить из гнезда внутри двери пластмассовый фиксатор гофра.
Отсоединить, вынуть разъем проводов.
Снять пружинку, фиксатор.
Демонтировать защитные резиновые уплотнители с порогов.
Зацепить отверткой, вытащить через специальное отверстие гофр вместе с резиновой заглушкой.
Демонтировать пластиковый фиксатор.
Отодвинуть гофр, освободить провода. Чтобы это легче можно было сделать, надо побрызгать внутрь гофра смазку WD-40.
Зачистить оборванные концы, с помощью паяльника и канифоли залудить их.
Спаять концы проводов, но так, чтобы цвета спаиваемых проводов строго соответствовали друг другу.
Заизолировать провода мест спайки. Сначала отдельно каждый провод, а потом весь жгут.
Смазать проводку WD-40, натянуть гофрированную трубку, установить механизм в обратном порядке, проверить работоспособность.

Если перестали открываться двери, то необходимо установить причину блокировки и только потом выбирать способ решения. Кроме этого, зимой может промерзать замок или механизм ручки, в связи с чем может потребуется прогреть систему.

Сверхсекретные Кода для разъема гофры двери из каталогов VAG

для сравнения разобрал отрезанный для ремонта разъем двери - сломанный провод вынут из штекера
- контакты VAG подходят идеально для зажима новых проводов 0.5-0.75 mm;

гораздо легче менять провода на новые при наличии новых маленьких пинов
- всякие чипы-дипы не катят так как нужен артикул для заказа в магазине запчастей

в связи с тем что Opel/GM упорно не представляют такие позиции в каталоге - такие контакты есть в каталоге VAG

VW Terminal OEM part number: N 907 647 01

также в продаже предлагаются готовые провода артикул 000 979 009 E ремонтный провод сечением 0,5mm
с обжатыми пинами (N90764701) с двух сторон
Длина L=60 см

Последний раз редактировалось skff; 16.02.2014 в 16:01 . Причина: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Артикулы готовых ремонтных проводов VAG:

Ast २a-փ 5d 07 1.8 140 AT

Сказали спасибо:

Herth+Buss ? Herth+Buss силиконоV проводасc

51277112 - Комплект H+B Elparts кабельный для задней двери хэтчбека Rover 200

отключив минусовую клемму акб - и только после этого выдернуть гофру в салон:

ремонт проводов: в данном случае их 12 штук - резать эти деревянные провода без колебаний и сомнений

вынуть старые дубовые провода > установить на новые провода пины > новые провода вставить в разъем:

распиновка проводов:

схема подключения 10 силиконовых проводов Herth+Buss в опелевский разъем:

разъем с новыми проводами готов к подключению

подключения отремонтированного разъема:

для ремонта одной задней двери использовано:

Последний раз редактировалось skff; 06.02.2014 в 14:36 . Причина: также можно использовать VAG-провода и для полного ремонта проводки - купив нужное количество

Ast २a-փ 5d 07 1.8 140 AT

Сказали спасибо:

Подскажите, что может быть: при первоначальной разборке не отключил АКБ, когда из гофры доставал провода коротнуло, ну подумал обойдется решил на скрутку сделать все сделал вставил не помогло. Вчера разобрал по новой вырезал провода все заменил на новые споял думал все гуд будет, хрен, вставил в дверь штекер свет горит, музыка играет, но дверь не запирается. Может кто знает дайте дельный совет и может кто знает как снять тягу с замка в двери.

Подскажите, что могло быть. Машина Опель Астра Фемели 5 хетч, 2013 года. Машине 6 месяцев. Симптомы были такие: перестала закрываться задняя левая дверь с пульта штатной сигналки. Я снял замок, повертел в руках, с виду целый. Принес домой, и стал форумы читать. Многие пишут, что провода порвались. Ну думаю провода, на следующий день пошел в гараж. Провода оказались целыми. Кстати они в гофре сухие, я их силиконом побрызгал. Потом обратно все собрал. И все заработало. Так и не понял, в чем причина. Погода правда - 25 была.
Может замерзнуть моторчик?

Подскажите, что может быть: при первоначальной разборке не отключил АКБ, когда из гофры доставал провода коротнуло, ну подумал обойдется решил на скрутку сделать все сделал вставил не помогло. Вчера разобрал по новой вырезал провода все заменил на новые споял думал все гуд будет, хрен, вставил в дверь штекер свет горит, музыка играет, но дверь не запирается. Может кто знает дайте дельный совет и может кто знает как снять тягу с замка в двери.

возможно сгорел моторчик, а может и все 2. Дверь закрывается с помощью "анти дети" - рядом с замком в двери есть щель, и при нажании туда ключа зажигания ну или отверткой (что под рукой будет) потом можно закрыть дверь?

Друзья, подскажите, что за провод в поролоновой обмоткеВложение 165388 передняя дверь opel astra 2005гв

это точно подсветка ручек. Если надо, то меняется заглушку на двери на лампочку.
Я себе подключил, когда акустику ставил. Приятно стало.

Astra-H Caravan Z16XER, МКПП, 2008, серебристый. Веерные форсунки, прошит КК, Ск свет, спорт режим и тест стрелок как на OPC

lexmar, подскажите
"Клемма "лира" серия 2,8мм - 2 штуки куплены в обычном магазине запчастей" , использованная для проводов сечением 2,5 мм
и клемма VAG N90684505
47565c4s-480.jpg
это одно и то же?

Клемма "лира" 2,8 - какому артикулу соответствует если взять из каталога VAG

VAG

VAG N 906 845 05

как вынуть пины - видеообзор :

Ast २a-փ 5d 07 1.8 140 AT

Эээххх. вот похолодало и видимо тоже придётся лезть в левую заднюю дверь. Перестала открываться. печалька.

Astra 5D 1.6 MT Стаб заслонки рециркуляции (915)035-0836
Активация КК, автозакрытия ЦЗ, сканд. св. и т.п. OpCom'ом

Вот и у меня, похоже, такая же беда. Задняя правая дверь - не закрывается центральный замок. Собираюсь перебрать разъемы. Думаю, самый надежный вариант - замена переломанных проводов с установкой в разъем новых пинов (клемм). Благо, знающие люди тут довольно подробно и понятно все расписали. Но вот вопрос - чем обжать пины на проводах (при условии покупки проводов и пинов отдельно)? Покупать кримпер, или есть еще какие-нить технологии обжима? Кто как делал, поделитесь опытом.

Ast २a-փ 5d 07 1.8 140 AT

Astra 5D 1.6 MT Стаб заслонки рециркуляции (915)035-0836
Активация КК, автозакрытия ЦЗ, сканд. св. и т.п. OpCom'ом

Да мне помог вышеописанный метод! (изнутри отогнув ручку закрыл открыл. стал работать в штатном режиме)
Но месяц назад был случай не начто непохожий. Таже задняя правая заклинило (после сильного мороза ночью) но изнутри отрылась а потом началось. снаружи ручка стала отрывать центрозамок, т.е. даже сигналку снимала отрывая все двери. (я уже придумывал как оставлю машину на ночь) но после часа езды толь все прогрелось, толь контакты отлипли - глюк пропал!
Мораль: если дверь клинит - проверяй ее после закрытия!

Здравствуйте, а может кто подскажет где найти гофру резиновую, которая от стойки до задней двери? Каталоги облазил не нашел, надеюсь плохо искал. Может от чего другого встанет? Astra h седан

в этой теме уже был показан ремкомплект по бешеной цене где есть данная гофра и куча проводов с разъемом

Opel 62 86 768 новый ремкомплект проводки задних дверей - цену пробивайте сами

- б/у гофра задней двери Astra-H/Zafira-B

Ast २a-փ 5d 07 1.8 140 AT

Да мне помог вышеописанный метод! (изнутри отогнув ручку закрыл открыл. стал работать в штатном режиме)
Но месяц назад был случай не начто непохожий. Таже задняя правая заклинило (после сильного мороза ночью) но изнутри отрылась а потом началось. снаружи ручка стала отрывать центрозамок, т.е. даже сигналку снимала отрывая все двери. (я уже придумывал как оставлю машину на ночь) но после часа езды толь все прогрелось, толь контакты отлипли - глюк пропал!
Мораль: если дверь клинит - проверяй ее после закрытия!

А я вот так заднюю левую дверь и не могу открыть. замок щёлкает, но открыть ручками снаружи\изнутри никак

Astra 5D 1.6 MT Стаб заслонки рециркуляции (915)035-0836
Активация КК, автозакрытия ЦЗ, сканд. св. и т.п. OpCom'ом

Морозы окончательно доломали провода!
Похоже сгорел моторчик передней двери (обшивку уже снял в замок не лазил еще).
Задняя гофра отрезана раз и навсегда (короткое замыкание заставило изолировать все провода)
Заказал контакты ваговские (только мелкие уже 2 раза снимали пишут минимальная партия 100 шт)!

VAG ремонтный провод 0,5mm - подходит для разъема задней двери Astra-H

артикул 000 979 009 E
VAG
ремонтный провод сечением 0,5mm
с обжатыми пинами (N90764701) с двух сторон
Длина L=60 см

Ast २a-փ 5d 07 1.8 140 AT

За один проводок 150 ру дороговато.
Сами контактики стоят 5 ру. Провод я сам обожму и припояю!

Добавлено спустя 32 минуты:

Когда вытаскивал разъем из двери, почемуто небыло пружинки!?

молодцы ВАГовцы! и пины, и провода, и разные клипсы. все по нормальным ценам. действительно народная марка

VAG ремонтный провод 2,5mm - подходит для разъема задней двери Astra-H

артикул 000 979 225 E
VAG
ремонтный провод сечением 2,5mm
термостойкий -40/+125С
(c обжатыми пинами N 906 845 05)

Ast २a-փ 5d 07 1.8 140 AT

Вылечил. Как и следовало ожидать после отключения разъема под гофрой были обнаружены три полностью переломанных провода (два из которых шли на ц/замок) ну и остальные на грани обрыва с уже полопавшейся изоляцией. Для ремонта использовал заранее приобретенные VAG-овские пины N90764701 и N90684505. обжимал кримпером НТ202В. Сначала труднова-то шло, уж больно мелкие эти пины оказались, но, немного набив руку, дело пошло. Полностью поменял все провода на разъеме, далее скрутками соединил со жгутом, термоусадка + изолента. По технологии, описанной выше. Хочу поблагодарить всех первопроходцев за подсказки по процессу ремонта и предоставленную информацию по пинам . Намного веселее разбирать, уже практически точно зная что надо будет сделать, и имея необходимые запчасти под рукой.
Хорошее настроение по поводу удачного ремонта было омрачено тем, что до меня в разъем правой задней двери уже кто-то лазил. В результате на месте не было ни стопорного синего кольца с пружиной, ни пластикового серого хомута (фото взяты с постов выше)
216236766.jpg
_MG_6302.jpg
И чем они мешали?
Эх, где бы их найти. Может подскажет кто-нить что-нить?
Про ремкомплект Opel 62 86 768 по бешеной цене я знаю, этот вариант предлагать не стоит. К тому же в нем нет ни синего кольца ни пружины. Они, как я понимаю, идут с гнездом, устанавливаемом в двери.

Читайте также: