Как убрать шпаклевку с машины

Обновлено: 01.05.2024

Вообщем, ситуация такая. После ливней протекла крыша между панелями в гараже и на капот и стекло вылилось какой-то дряни вместе с кусками побелки. Я не ездил дня три, пришёл быстро завёлся, выехал и на свете уже там увидел высохший след, как от молока или мела. Линул воды, смахнул и думал всё, когда вечером вижу, а след опять проявился на капоте, а на стекле, как будто клей остался канцелярский. Мыл я его шампунем и тёр тряпкой - остался суко этот след везде. Водой намочишь - нет его, а потом опять проявляется по сухому.
Может кто знает чем попробывать отмыть?

Проезжал рядом с цементовозом и чуток досталось. Вовремя не обнаружил, а вчера на мойке ребята посоветовали колой (напиток) воспользоваться. Если что попрбуй, хуже думаю не будет. Сам еще не пробывал.

есть средство у тартл вакс для оттирания битумных пятен на ЛКП, стоит им пробовать сначала, почки тополя и птичий помёт отмывает, только надо подольше оставить на пятне. Растворитель и американские напитки повредят лак, знакомые перекусывали на крышке багажника ауди и пролили фанты пару капель, через сутки на этом месте лак растворился до краски.:hi:

Белят известкой, а она очень агресивна. Там еще и раствор, на который кирпичи клали. Получется как на кирпичное кладке-высолы. Что то против этого в строительных магазинах точно есть, сам забор и часть дома жидким стеклом обрабатывал. вот только как это на ЛКП действует?:russian_ru:

Можно попробовать уайт спиритом, разбавленным водой. Если машина давно не подвергалась полировке, то скорее всего в этом случае без абразивной полировки не обойтись, так как данная субстанция проникла в поры и осталась там. Пробуйте 3М полироль мелкоабразивную.

Михайлик, Ну вот и настал повод полирнуть кузов, на который ты скорее всего долго не мог выкроить время! Не парься местными локальными протирками, затрешь кузов до дыр. А так возьмешь да освежишь ЛКП. И будешь потом благодарен тому случаю, из-за которого пришлось понервничать :wink:

У меня , когда строился, стёкла забрызгали штукатуркой. Пробовал всю химию.какую нашёл. БЕСПОЛЕЗНО!
Менял стеклопакеты.
Вывод: прислушайся к Partnerv. Только так:wink:

Перешерстил все источники. Этот известковый раствор для штукатурки падлюка ещё та. Вроде им линии разметки тоже рисуют.
Кто попадал - пробывали разные химрастворы, и кому-то помагало одно, другим другое, а кто-то на радостях обновил полировку.
Подъехав к мойке я изложил ситуацию работнику, который лениво заметил, что нихе..а не поможет кроме полировки. Я осерчал, но не успокоился и предварительно вооружившись информацией от вылечившихся от этой напасти без применения абразивной затирки, отправился в магазин. Волшебная формула проста - нужно использовать соляную кислоту.
Она входит в состав Силита. Мною он (вернее разновидность Силит бенд и был приобретен) плюс какой-то волшебный состав от всего насекомого, растительного, битумного и т.п. от Хай Гир.
Сразу под магазином Хай Гир был распылён на стекло и вскоре был отправлен в багажник ввиду профнепригодности под мои пятна.
С надеждами на спасительный силит я приехал на мойку. Там поменялась смена. Не став опять описывать ситуацию, я лично принял на себя руководство отмывочными работами. Мойщик также достал свои волшебные химикаты и принялся их испытывать на моих пятнах. После двух неудачных проб был вылит силит бэнд и также с позором отставлен в сторону мыть ванные и посуду. Все спасовали. Я приуныл. Оставалась надежда на туалетный утёнок, который стоял дома и полбутылки кока-колы в бардачке.
И тут мойщик хлопнул себя по лбу и вынул банку кокого-то яду без названия. На этикетке был нарисован только череп с костями. Они им вроде диски моют.
Приняв все меры предосторожности мы намочили им разводы на стекле. И, о чудо, после протирки салфеткой развод ушёл. Окрылённые удачей мы решили использовать этот яд на лакокрасочной поверхности, и здесь он нас не подвёл. ВСе пятна были удалены на 98%. Остальные 2% под определённым углом обзора в хорошо освещённом месте могут просматриваются в виде тонкого ореола осведомлённым экпертом о месте их нахождения на капоте цвета галапагос антрацит. Борьбу за 100% победу решено было не проводить.
В ВИду наличия свободного времени и природной пытливости ума я решил изучить формулу спасительного яду. Пока машина подвергалась обычным моечным процедурам поперву я хотел дать его попробавать на вкус подвернувшимся бомжам, которые раскурочив мусорник клянчили у меня гривну на поправку здоровья. Но трезво рассудив, что их вкусовые рецепторы наверняка были подпорчены, знания неорганической химии подзабыты и это достаточно негуманно, я не стал этого делать и принёс себя на алтарь науки. Я лично испытал яд органами обоняния. Из пластикового бачка тхнуло кислым щипучим запахом туалетного утёнка. Соляная кислота. Таков мой первый вывод. НЕ имея на руках реактивов, подтвердить или опровергнуть формулу я не могу.
Так почему спасовал силит бэнд - потому-что "бэнд". Теоретически надо было купит просто силит для мойки унитазов. В нём раствор именно соляной кислоты, а в бэнде более слабой щавелевой.

Вообщем, такой мой опыт. Надеюсь до утра пятна не проявятся. ВСем спасибо за помощь.


Новички, впервые сталкивающиеся с процедурой шпаклевания, сильно удивляются тому, что дается она не так просто, как выглядит на видео. Убрать небольшую вмятинку на ровном участке, намазав шпаклевку, как масло на хлеб, действительно несложно. Но вот выводить кантики, скулы, ребра и прочие криволинейные профили, как показывает практика, удается далеко не всем.
На заметку
Людям, не умеющим создавать что-либо руками, за шпаклевку лучше не браться. Эта работа требует ловкости рук и смекалки. Она ближе всего к скульптуре, только, разумеется, не в узком понимании этого слова.
Перейдем к конкретике. Следует заметить, что никаких инструментов и приспособлений, помогающих восстанавливать сложные формы шпаклевкой, не существует. Есть только шпатель, руки и голова. Каждый раз мастер должен продумывать стратегию выведения формы, которая зависит от сложности последней.
Новички, начинающие работать со шпаклевкой, должны сделать своим девизом фразу: если долго мучиться, что-нибудь получится. Шпаклевка поддается обработке, поэтому все лишнее можно будет всегда убрать, а недостающее – долепить. По большому счету работать можно научиться на одной детали, если довести ее постепенно до идеала.
Основная ошибка новичков при шпаклевке – наложение слишком толстого слоя. После затвердения материал довольно сложно шлифуется. Конечно, можно воспользоваться шлифмашинкой, но рациональнее просто не допускать большого количества излишков. Для этого лучше накладывать массу тонкими слоями и после отвердения контролировать ее высоту.
На заметку
Деталь необходимо рихтовать как можно точнее, чтобы шпатлевку пришлось накладывать минимальным слоем. Слишком толстый слой склонен к большой усадке, а впоследствии и к растрескиванию.


Наиболее сложные ситуации, ставящие начинающих мастеров в затруднительное положение, связаны с оформлением различных канавок или граней. К примеру, стоит задача зашпаклевать часть капота после рихтовки, у которого имеются выдавленные продольные полоски. Одна из таких полосок проходит как раз по поврежденному участку. В таком случае сначала намечают траекторию канавки полоской малярного скотча, который убирается после нанесении шпаклевочной массы, оставляя намеченную траекторию.
Малярный скотч используется при шпаклевании кузова автомобиля для разметки линий и ограничения площади нанесения материала.
След от скотча служит ориентиром для дальнейших действий. Надо дать шпаклевке подсохнуть и дальше можно формировать канавку наждачкой. Возможно, придется прошпаклевать это место не один раз. Профессионалы нередко в процессе повторных нанесений выбирают канавки пальцем.
Шпаклевка тесно связана со шлифовкой. Нанесение массы – это только полдела. Дольше всего мастер работает не шпателем, а наждачным бруском. Для ускорения шлифовки стоит воспользоваться пневматической или электрической шлифовалкой.
Некоторые мастера работают только руками, поскольку у них не получается точно выводить поверхности шлифмашиной. Однако новичкам лучше сразу браться за освоение механизированных методов обработки, которые позволяют тратить на шлифовку гораздо меньше времени. Не все можно сделать шлифмашиной, но многое!
Шлифовать шпатлевку можно как на сухую, так и по мокрому. Если работать вручную, то мокрый метод более удобен, поскольку не дает пыли и обеспечивает самую гладкую поверхность. Однако есть у него и минус: вода способна добираться до металла, что в последствие может привести к появлению коррозии. Если работать шлифмашиной с пылеотведением, то вода становится не нужной.
Следует предостеречь всех начинающих мастеров: пыль, образующаяся при шлифовании шпаклевки, очень вредна для органов дыхания. Особенно опасна пыль шпаклевки со стекловолокном. Если шлифовка ведется на сухую, то работать нужно в пылезащитной маске!


Всем привет!
Следующая статья будет касаться удалению старого покрытия шлифованием.
Не всегда удаётся сделать это другими способами, либо это дороже стоит, либо нужно дорогостоящее оборудование.
Сперва поговорим об обработке плоскостей абразивом.
Тот способ который предлагаю я имеет свои плюсы и свои минусы.
Из плюсов: требует минимум оборудования и достаточно низкая стоимость работ.
Из минусов: очень пыльная процедура или требует применение дорогостоящей ротор-планетарной машины.
Итак поехали.
Первый способ самый профессиональный и на самом деле дешёвый.
Шлифовка фибровыми кругами.
Для этого вам понадобится угловая шлифовальная машина (УШМ или в народе "болгарка").


Подложка под фибровые круги.


И собственно сами круги. Градации могут быть от Р60 до Р180, зависит от толщины слоя удаляемого материала, не стоит применять Р60 для удаления заводского покрытия явно не стоит, позже эту глубокую риску придётся удалять в металле)
Замечательно себя показали круги от 3М Cubitron II.



Эти круги реально хорошо режут и очень долго работают благодаря уникальному абразиву и клеевому составу.


Таким фибровым кругом можно очистить несколько деталей без особых проблем. Минусом данного способа является очень агрессивная режущая способность абразива и можно легко срезать металл там где не нужно).
Следующий способ несколько дороже за счёт абразива, но зато щадящий по отношению к металлу. Для этого вам потребуется так же УШМ с регулятором оборотов или полировальная машинка, и так же подложка под фибровые круги. Но абразивы могут применяться двух видов, первый это 3М Scotch-Brite Clean and Strip или подобные более дешёвые или доступные.


И второй вариант SIA SCM или так же подобные.


Из минусов достаточно высокая стоимость самого абразива и не такая долгая жизнь за эти деньги, но большим плюсом является то что металл в этом случае получает минимальные повреждения.

Обработка абразивными кругами 150 мм.
Для подобного способа вам понадобятся полировальная машина или угловая шлифовальная машина (УШМ или в народе "болгарка"), и мягкая подложка.


Желательно на толстой и мягкой основе, это позволит работать максимально быстро, при наклоне будет работать почти вся поверхность круга, абразив будет очищать поверхность металла, а не нарезать свой профиль, не будет врезаться в металл.



Можно применить и вибрационную машинку с ходом 21 мм пыли будет значительно меньше, но скорость работы будет намного больше.

Так же можно применять дорогостоящие ротор-планетарные машинки, в основном на рынке представлено не много вариантов, но несколько есть:



Плюсом является то, что работа происходит более чисто, особенно если подключать пылеотвод.
Как абразив применяются абразивные круги с креплением на липучку.
Лучше конечно применять специальные круги для обдирки, они ходят намного дольше и таким кругом можно сделать намного больше работы даже не смотря что они стоят намного дороже.
На мой взгляд неплохие KOVAX MAXCUT, 3M Cubitron II. Возможно есть что то еще но я говорю о тех что пробовал я.



Этот абразив так же имеет свои особенности. керамическое зерно собрано в группы и по мере изнашивания и крошится и таким образом открываются новые острые абразивы.


Можно конечно работать и обычными шлиф машинками и обычными кругами, но это намного дольше и дороже, у некоторых уходит до 10-ти кругов на капот например, но если с пылеотводом то чисто и без пыли.
Данные способы являются более продуктивными если сравнивать со смывками краски например, особенно если на поверхности присутствует шпаклёвка. В этом случае категорически не советую применение смывок, поскольку шпаклёвку они практически не смывают, мало того шпаклёвка превращаются в резину которую и смыть невозможно и сошлифовать так же уже не возможно, поскольку забивают абразив. Смывка выгодней только в случае если покрытие тонкое или заводское и без присутствия шпаклёвок. В этом случае применение смывок выгодней поскольку вы можете обрабатывать сразу несколько деталей, второй момент вы не сносите слой цинка если он есть на детали.
Для профилей и сложных мест можно применять другие инструменты.
На мой взгляд самой нужной машинкой является угловая мини шлифмашинка.



Какую купить ваш выбор, важно иметь такую для работы. Для абразивов нужна оправка.



Тут есть свои проблемы, не все оправки подходят ко всем абразивам, например 3М не подходит к абразивам Norton. Но подобные абразивы выпускает множество фирм и потому нужно понимать что вы покупаете.
По абразивам, в принципе те же что и в первых случаях:
Фибровые


На войлочной или нетканой основе


Уникальный абразив от 3М классный, но жутко дорогой


Как всегда об этом наши видео где можно увидеть как это работает в живую.

В следующий раз напишу о подготовке на сухую к покраске, если вам интересно пишите, спрашивайте.
Всем удачи!

Вскрываешь трещину, отколупываешь всё, что сможешь. Если толщина шпакли более 1 мм- жестянишь. Это по правильному. А по-другому- на выбор. Пластилин, баллончик, и т.д.

А что понимать-то? По технологии нанесения шпатлёвок толщина слоя до 1 мм. Всё, что более- доводится молоткои и иже с ним. Есть ещё чудо-изобретение стеклошпатлёвка для бестолковых жестянщиков, но пользоваться не рекомендую. Толстые слоя сначала дают усадку(прожухают) , потом трещины.

А что понимать-то? По технологии нанесения шпатлёвок толщина слоя до 1 мм. Всё, что более- доводится молоткои и иже с ним. Есть ещё чудо-изобретение стеклошпатлёвка для бестолковых жестянщиков, но пользоваться не рекомендую. Толстые слоя сначала дают усадку(прожухают) , потом трещины.

По хорошему с помощью молотка и пр. добиться более ровной поверхности. Но можно и стеклошпатлёвкой- она хоть не треснет. Но провалится через время.

По хорошему с помощью молотка и пр. добиться более ровной поверхности. Но можно и стеклошпатлёвкой- она хоть не треснет. Но провалится через время.

Тебе придется перекрашивать весь элемент, лучше в нормальном сервисе. Не справишься же ты сам, если слово "жестянить" для тебя новое. Хотя всё бывает в первый раз :-)

Это процесс длительный ;-))) Проявляются первые признаки через неделю примерно. И, самое поганое, не прекращается вплоть до образования трещин. Поэтому подождать-подмазать не канает ;-)))

Все это лечитца новым ремонтом как сказал ММХ и на проверенном сто. пусть возможно дороже чем у кого либо, зато потом гемора меньше будет.

Все верно!
Отодрать всю шпаклю, что только удасться при максимуме усилий, а потом еще края ремонтной зоны как минимум на 5 см обработать шлиф кругом для придания ровной грани шпаклюемого участка.
После этого нанести слой жесткой шпакли, потом основной и сверху доводочной.
грунт
покраска

Но как прально тут сказали толщина более 1 мм - недоджелана жестянка
Но опять же переделка старого ремонта и ремонт - 2 большие разницы.

Так что - полный вперед в мастерню и либо замена заднего крыла (что дорого), либо как выше описано.

У менятоже на крыше треснула..залил краской из шприца. пока держится
какд альше пойдет..отдеру..стекловолоконной замажу. загрунтую закрашу.и хрен бы сней

Если шпатлевка находится на небольших участках, то ее можно аккуратно демонтировать металлическим шпателем с шириной лезвия от 3 до 5 сантиметров. При больших площадях загрязнения покрытия авто шпатлевку рекомендуется разогреть паяльной лампой, а затем уже удалять металлическим шпателем.

Как снять лишний слой шпаклевки?

Если процесс все равно не идет — удалить шпаклевку поможет крахмальный раствор. Готовится разрушительная смесь так: на литр воды берем 2 столовые ложки крахмала (кукурузного или картофельного — на ваш вкус), размешиваем, чтобы все растворить, и заливаем в пульверизатор.

Какой шкуркой Шкурить автомобильную шпаклевку?

  • P100-P120. Подходят для устранения царапин от более грубого абразива;
  • P120-P180. Предназначен для подготовки поверхности к грунтованию;
  • P180-Р220. .
  • P220-P320. .
  • Р400-Р800. .
  • Подходит для мокрого шлифования лакокрасочного покрытия перед покраской;
  • Р1200-Р1500. .
  • Р2000.

Как снять акриловую шпаклевку?

Акриловую шпаклевку с плитки можно убрать с помощью спирта или ацетона. Просто не задерживайте это дело, чтобы шпаклевка не засохла, тогда будет легче убрать. И прежде, чем использовать ацетон, проверьте на небольшой участке плитки.

Какой максимальный слой шпаклевки на авто?

стекловолоконные и аллюминиевые шпатлёвки можно накладывать от 0-5мм за один слой, только они должны быть предварительно зашкуренные и обезжиренные, сколько слоёв будет не особо важно, а универсальные шпатлёвки лучше накладывать до 3 мм за один слой, они больше служат для конечного выведения плоскости, есть ещё .

Как убрать старую шпаклевку с авто?

Шпаклёвку можно разогреть газовой горелкой и далее разогретая шпаклёвка удаляется шпателем. для наглядности, одновременно прогреваем зашпаклёванный участок и работаем шпателем. Рядом с собой держите ведро с водой и огнетушитель.

Какой шкуркой Матовать под покраску?

Матование обычной поверхности

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты.

Какая разница между шлифованием шпатлевки и шлифованием наполнителя?

Какая разница между шлифованием шпатлевки и шлифованием наполнителя? Наполнитель следует обязательно шлифовать всухую, а шпатлевку можно также шлифовать с использованием воды. Шпатлевку следует обязательно шлифовать всухую, а наполнитель следует шлифовать с использованием воды.

Чем отмыть жидкий акрил?

  1. механическое удаление – можно использовать нож, шпатель, небольшую отвёртку или наждачную бумагу. .
  2. тёплая вода, если надо убрать застывшую краску на краю;
  3. химический растворитель – данное средство можно найти в хозяйственном магазине или же в точке с радиодеталями.

Нужно ли удалять старую шпаклевку?

Если же ремонт был осуществлен давно, покрытие приобрело малоприятный оттенок и местами вздулось, сомнений в сторону — нужно все снимать.

Как смыть акриловую краску со стен?

  1. Обработка окрашенной стены болгаркой с абразивными насадками.
  2. Удаление старой краски дрелью со специальными насадками;
  3. Ручная обработка стен наждачной бумагой после предварительного смачивания обрабатываемой поверхности.

Как правильно наносить шпаклевку на авто?

  1. Заполняется сама неровность. Шпателем нужно хорошо вдавливать шпаклёвку. Это уменьшит дальнейшую просадку. Далее ждём, когда шпаклёвка просохнет и шлифуем. После шлифования выявляются оставшиеся неровности.
  2. вторым слоем шпатлевки затягиваем всё место ремонта.

Каким слоем можно наносить шпаклевку?

  1. наносят шпателем первый тонкий слой выравнивающей шпаклевки;
  2. при больших неровностях применяют еще 2-3 слоя;
  3. дают шпаклевке высохнуть;
  4. выполняют финишную шпаклевку для устранения мелких дефектов;
  5. после полного высыхания затирают стену шкуркой для получения идеально гладкой поверхности.

Какую шпаклевку можно наносить толстым слоем?

Для выравнивания с послойным нанесением состава используют шпатлевки сначала с самым мелким зерном (0,15 мм), затем смесь с зерном немного крупнее (0,8 мм), и последний слой – это шпаклевка, размер зерна которой составляет не больше 0,1 мм.

Читайте также: