Как убрать черноту на бревнах в бане

Обновлено: 08.05.2024

Причины потемнения дерева

Изменение цвета древесины, лишенной коры и оставленной без защиты от атмосферных воздействий – естественное явление. Однако пользователей не устраивает изменившийся цвет постройки, она кажется им слишком темной, грязной, неприятной на вид. Для покупателей домов из бруса или бревна «под ключ» проблема не всегда актуальна, поскольку строительные бригады стараются своевременно обработать венцы и видимые элементы конструкций антисептиками. Срубы, поставленные «под усадку», чаще подвергаются негативному влиянию дождя и солнца. Особенно это касается не законченных построек, не имеющих крыши или расположенных в слишком сырой местности.

Появление на дереве синевы или черноты свидетельствует о грибном поражении древесины (сумчатые грибы) и/или начале гниения поверхностных слоев. Происходит это при повышенной влажности атмосферы на недостаточно просушенных бревнах или брусе при отсутствии их соответствующей обработки (пропитки антисептиком).

Что делать с почерневшими бревнами

Как поступить, если симпатичный золотисто-желтый или белый сруб потемнел? Повреждение поверхностных слоев мало влияет на их несущую способность, однако эстетические качества и здоровая атмосфера жилья под угрозой.

· шлифовка древесины с помощью шлифмашины, последовательная смена зернистости наждачной бумаги – 60/80, 120, 160 грид. Первичная обработка крупнозернистым наждаком снимает основную часть поврежденных волокон, последующая – придает бревнам (брусу) гладкость и облегчает впитывание антисептика;

· при глубокой порче древесины или желании осветлить ее используется отбеливатель (хлоросодержащие вещества, изменяющие природный цвет дерева). Использовать их в жилых помещениях стоит с осторожностью;

· пропитка антисептиком , одно- или двукратная. Желательно использовать составы комплексного действия, защищающие от плесени, гниения, появления вредителей и уменьшающие гигроскопичность материала.

Шлифовать стены имеет смысл после первичной усадки и минимальной просушки сруба. Обработка сырой древесины не приведет к желаемому эффекту, при отсутствии хорошего проветривания может привести к проникновению грибка и гнили вглубь материала.

Чтобы не пришлось реставрировать почерневший сруб, лучше сразу довериться профессиональным строителям, которые не пренебрегают пропиткой бревен/бруса антисептиком еще на стадии строительства.

Сажу в бане на стенах и потолке легче всего отмыть мыльным раствором и растворителями. Если вам этот способ не помог — далее в этой статье вы найдете список более сильных вариантов. Подробнее о том, как применять эти средства читайте ниже.

Главные рекомендации

Важное правило — ни в коем случае не использовать воду и абразивные приспособления для чистки древесных стен. Сразу исключите такие средства-помощники, как:

белизна или прочие хлорсодержащие препараты;
вода;
абразивные губки;
щётки по металлу;
жидкое мыло;
чистящие порошки;
пульверизаторы;
керхеры и пароочистители.

При уборке в бане обязательно соблюдайте правила безопасности, надевайте предметы одежды, которые делают контакт с химическими средствами безопасным. К этим предметам относят:

рабочий головной убор (кепка, косынка, платок);
резиновые перчатки;
пластиковые ведра, тазики (металл может окислиться);
лепестковый респиратор (подойдет и марлевая четырехслойная повязка);
халат;
защитные очки.

При использовании специальных чистящих препаратов для дерева обязательно читайте инструкцию. Иначе вы можете нанести вред древесным перегородкам.

Причины появления сажи и копоти

Дым с копотью появляется из-за низкой температуры горения в печи или же неправильно организованной тяговой системы. В таких случаях, при открытии створки котла, клубы дыма будут выходить наружу и впитываться стенами. Есть еще ряд причин почему происходит накопление сажи:

Зарастание дымоходной трубы сажей или попадание внутрь постороннего предмета, затрудняющего вывод копоти.
Ошибки в постройке отапливающего оборудования. Неправильные уклоны, некорректное расположение дымовыводящего канала и конструкция самой печи могут стать причиной появления сажи. Исправит ситуацию только основательная переделка банного отопления.
Сильный ветер. Если на улице непогода, то ветер может задувать в трубу. Это спровоцирует выход дыма в обратную сторону. Копоть на стенах в таком случае не избежна. Некоторые конструкции предусматривают конек, но часто при неудачном направлении ветра он абсолютно бесполезен.
Появление трещин в кирпичной кладке. Новые отверстия начинают вытягивать воздух из печи со всех сторон. Это провоцирует выход дыма из топки. Даже, если вы успеете проветрить помещение, сажа все равно ляжет на поверхность деревянных стен.
Задымление. Если после длительного перерыва предварительно не прогреть топку, то проникновение дыма в помещение неизбежно. Чтобы это предупредить, перед растопкой бросьте внутрь несколько газет или тряпку, облитую бензином, затем подожгите.

Одноэтажные бани — это частая практика, соответственно и система дымоотвода будет располагаться ниже. Поэтому непогода и другие факторы, препятствующие нормальной циркуляции воздуха внутри печи, будут провоцировать задымление внутри помещения.

Способы очистки

Сажа очень сложно удаляется с деревянных поверхностей. Для этой цели пользуются двумя методами: механическим и химическим.

Механический

Все что нужно это тщательно высушить баню, проветрить ее и убедиться, что стены абсолютно сухие. Остается запастись терпением и жёсткой щеткой (не пометалу, а той, к примеру, которой чистите ковры). Наденьте средства индивидуальной защиты и приступайте к очистке.

Не забывайте про мелкие щели и уголки. Там больше всего скапливается сажи и прочего рода загрязнений. Поверхности потолка чистите аналогичным образом, вот только начинайте работу лучше с него, так как вся грязь будет сыпаться на уже почищенные поверхности.

Химический

Более серьезный и опасный способ. Может вызвать ожоги слизистой и кожных покровов, если не позаботитесь о технике безопасности. Выбирайте составы внимательно, они не должны повредить структуру дерева.

Для этой процедуры следует выбирать средства исключительно с содержанием щелочи. Они отлично справляются с легкими накоплениями. Если все-таки нагар застарелый, и успел въестся в структуру древесины — единственный выход снятие верхнего слоя и обработка поверхности лакокрасочным материалом (без отдушек).

Подготовительные работы перед чисткой

Независимо, какой способ желаете использовать для уборки сажи в бане, необходимо предварительно подготовиться.

Освободите помещение от лишних предметов (полотенец, мыла, различных гигиенических средств).
Наденьте защитную одежду: обязательно перчатки, респиратор, очки (выбирайте специальные пластиковые с хорошей прозрачностью).
Накройте чистые поверхности полиэтиленом или любой пленкой, чтобы пыль и грязь не попадала в эти места.
Возьмите веник, щетку с жестким ворсом и очистите верхний слой загрязнения. Также снимите всю паутину и удалите мелкий мусор с покрытий.
После выполненных действий можно приступать к основному виду обработки: механический или химический способ.

Предлагаем изучить список предполагаемых материалов и инструментов, которые потребуются для механического способа удаления:

щетка-ершик на длинной ручке подойдет для устранения загрязнений в щелях и углу;
острый нож или спицы помогут убрать сажу в труднодоступных местах: между бревнами, за печкой;
наждачная бумага с мелкой степенью абразивности (она поможет бережно убрать слишком мелкую сухую сажу без повреждения древесины);
меламиновая губка подойдет, если на стенах присутствуют небольшие и недолголетние загрязнения. Такое приспособление действует по типу ластика.

Обратите внимание, что для очистки деревянных стен от копоти можно применять народные средства. Например, измельченный рыжий кирпич. Его крошкой натирают стены в местах загрязнений. Это способствует удалению. Россыпь можно наносить на сухую ткань или губку.

Средства бытовой химии

Чтобы не усложнять себе работу по очистке бани, можно запастись специальными средствами для удаления сажи и копоти:

БЖ-20. Хороший очиститель на основе щелочи. Подходит не только для удаления сухой сажи, но и закопченных жирных следов. Таким образом, кроме как в бане, средство можно применять для удаления жирного налета на кухне.
Чисто-Дезо. Этот раствор обычно используют при финишной очистке. То есть, после удаления основной массы загрязнений. Он совместим с любыми составами и не портит поверхности древесины.
Очиститель фасада № 2. Интересный многофункциональный раствор, который способствует удалению сажи, а также нейтрализации вредных веществ. Обеззараживающе действует на стены, помогает избавиться от грибка и плесени.
Mazbit+. Специально предназначен для удаления следов пожара и задымления с деревянных поверхностей. Действует мягко, не повреждает структуру стен, его консистенция незаметно остается на покрытии и препятствует проникновению загрязнений в мелкие поры и щели.

Данные химические препараты желательно использовать по одному. Так как может возникнуть смешивание запахов. Это очень опасно для вашей дыхательной системы. Если случайно надышаться паров, возможно острое отравление.

На заметку! Перед использованием любого химического состава обязательно прочтите инструкцию по применению.

Народные средства

Можно попробовать народные средства для удаления сажи в бане на потолке и стенах. Эти способы принято считать наиболее безопасными и безвредными для здоровья человека.

Применение уксусной эссенции

Необходимо разбавить средство с водой в соотношении 1: 2, после чего тщательно размешать два компонента, затем нанести приготовленный препарат на мягкую сторону губки. После остается протереть составом загрязненные поверхности до появления разводов, затем промойте губку и снова нанесите разбавленную эссенцию. Следует делать это до тех пор, пока сажа не исчезнет полностью с поверхности. Затем нужно протереть ее влажной тряпкой.

На заметку! Если слой сажи достаточно толстый тогда уксус не разбавляется, а используется в чистом виде.

Нашатырный спирт

Очень действенное средство. Проводя обработку стен и потолков им, обязательно надевайте респиратор, чтобы не получить отравление. Наносите нашатырный спирт на мягкую ветошь в чистом виде и протирайте стены. У этого способа уборки есть свой недостаток — неприятный запах остается надолго. Одноразовые проветривание тоже не помогает.

Окончательная дезинфекция

Влажность, которая постоянно присутствует в банных помещениях приводит к развитию плесени или грибка. Поэтому даже после очистки поверхности от копоти, нагара и сажи, необходимо проводить дезинфекцию. Для этого подойдут разбавленные в воде антисептики: гель Доместос, этиловый спирт, марганцовка, раствор соли и медного купороса, растворенного в воде в соотношении 18 г, 44 г на 1 л воды, соответственно.

Далее после очистки и дезинфекции можно на поверхности нанести профилактические средства, которые будут отталкивать загрязнения и препятствовать их въеданию в глубь древесной структуры. Такая манипуляция позволяет сохранить внешний вид и опрятность парилки.

Важно! Ни в коем случае не используйте мыльную воду и губки. Протирая поверхность, все частички будут проникать внутрь древесины, удалить грязь будет невозможно. Единственный вариант в таком случае, снятие слоя древесины вместе с загрязнением. Но это не надежная практика, так как после этого копоть будет скапливаться еще активнее.

Профилактика копоти и сажи в парильной

Самым важным условием для поддержания чистоты в бане считается поддержание правильной работы системы тяги. Для этого предпринимают следующий перечень мер:

заделывание щелей в кирпичной печи сразу после их появления.
внутренняя чистка дымоходов от слоев сажи.
топка поленьями-трубочистами: осиновые дрова, картофельные очистки.
регулярное удаление золы из поддувала.
проведение уборки всех поверхностей в бане с содовым раствором несколько раз в год.

Заключение

По возможности после каждой парилки окатывайте стены холодной водой с ведер или шлангов. Это поможет смыть одноразовые загрязнения и предотвратить налипание сажи.

При постоянной эксплуатации парилки может возникнуть логичный вопрос, чем помыть баню внутри народными средствами. В этой публикации предлагаем разобраться с нюансами этого процесса и подобрать альтернативные варианты очистки, чтобы были и эффективными, и приемлемыми для вашего кошелька.

Материалы и инструменты для работы

Для удаления различного рода загрязнений, в том числе мыльного налета, сажи, копоти, плесени нужно запастись специальными инструментами и материалами, которые помогут в обработке. К перечню таковых относят:

жесткие щетки и губки с отсутствием абразива;
цикля достаточной заточки;
наждачная бумага средней и мелкой зернистости;
поролоновые губки с длинными ручками и мочалки;
мягкие тряпки (желательно не синтетические), подойдут ХБ и махровые;
ведра, тазики, емкости для воды;
дезинфицирующий состав (наилучшая дешевая альтернатива — «Белизна» или любой хлорсодержащий состав);
веник, швабра с микрофибровой насадкой;
стремянка или устойчивые стулья чтобы добраться до самой высокой точки для уборки);
жидкая бытовая химия, мыло, спреи (подойдет обезжириватель для плит), средства для внутренней чистки топки и дымоходного канала, масла для пропитки;
средства индивидуальной защиты (маска, респиратор, перчатки, фартук)

Подготовительный этап

Перед началом мытья поверхностей в парной нужно сначала все подготовить. Данный процесс состоит из нескольких стандартных шагов:

Вынос предметов, табуретов, банной мебели (если имеется) и прочих принадлежностей для парилки (панамы, веники, мыльные составы). Важно исключить все объекты, которые могут создавать помехи во время уборки.
Удаление паутины с потолков, обметание стен от пыли, уборка остатков листьев от веников и прочего мусора с полок.
Очистка печи (если ее топка находится непосредственно в парной), из нее полностью удаляется зола и прочие продукты горения.
Подметание пола, при необходимости выполняют его предварительную мойку с жидким мыльным средством (мыло или специальный состав для деревянного пола).

После того как перечисленные этапы завершены, можно приступать к обработке внутренних поверхностей.

На заметку! Выбирая средства для чистки, помните, что они не должны навредить древесине, из которой изготовлено банное помещение.

Очистка потолка

На потолочной поверхности после длительного срока эксплуатации парилки часто появляются грибок, плесень, покрытие чернеет. Избавиться от этих последствий можно простыми народными средствами.

Раствор медного купороса

Медный купорос сам по себе является мощным антисептиком, он не только дезинфицирует, но еще и предупреждает дальнейшее развитие опасных грибковых микроорганизмов на древесине. Для приготовления моющего средства в основе которого будет лежать купорос, выполните следующее:

возьмите 50 грамм медного купороса и растворите его в 10 литрах воды;
убедитесь в том, что каждый кристаллик средства преобразовался в жидкий состав;
смочите мягкую поролоновую губку в средстве, встаньте на лестницу и тщательно обработайте потолочную поверхность;
места с большим скоплением плесени (уголки, щели между древесиной) промойте этим составом дважды или трижды;
после обработки, на эту же губку нанесите моющее средство (подойдет жидкое хозяйственное или обычное мыло) хорошо вспеньте его и снова промойте потолки.

По окончании уборки обязательно все смойте с помощью чистой воды.

Видео описание

Баня как новая после чистки

Бюджетная «Белизна»

«Белизна» в своем составе содержит хлор, соответственно тоже является отличным дезинфицирующим средством, но его применять нужно с осторожностью, так как он способен обесцвечивать поверхности. Для приготовления чистящего средства, сделайте такие манипуляции:

приготовьте по 25 миллилитров спирта, хлорной извести, разведенного медного купороса, «Белизны» и 25-процентного формалина.
приготовьте один литр воды и добавьте в нее все перечисленные в первом пункте составляющие;
обязательно выберите для смешивания металлическую (можно эмалированную ёмкость), затем возьмите чистую губку или тряпку, смочите ее в приготовленном составе;
тщательно оботрите все загрязнения раствором, после чего смойте. Ни в коем случае не оставляйте данный состав на покрытии потолка до полного высыхания. От этого могут образоваться пятна, которые потом не удалить.

Это самые простые способы удаления загрязнений с потолка, используя бюджетные средства.

Очистка стен альтернативными народными средствами

В данном случае также используются составы, которые есть дома. Можно воспользоваться одним из трех ниже приведенных вариантов рецептов.

Применение ацетилсалициловой кислоты

Для приготовления чистящего средства возьмите пол-литровую банку и налейте в нее кипяток до верха.
Измельчите одну таблетку аспирина (в ней содержится 500 мг кислоты), отправьте в воду и тщательно растворите, чтобы не было крупинок.
Затем дайте раствору немного остыть, после намочите в нем обильно губку и нанесите средство на поверхность стены.
Смочите так, чтобы раствор хорошо пропитал верхние слои древесины. Оставьте на 15 минут для осуществления реакции.
После возьмите эмалированный тазик и наберите в него чистую воду, возьмите мягкий металлический скребок для посуды и, смачивая его в воде промойте обработанную поверхность стены.
Еще раз смойте водой, чтобы окончательно избавиться от грязных разводов. Оставьте поверхность до полного высыхания.

Результат — достаточно светлая стенка с сохранением древесного рисунка.

Использование лимонной кислоты

Наберите в стеклянный резервуар пол-литра кипятка, затем высыпьте в воду 25 г лимонной кислоты (пакетик) и хорошо растворите кристаллики.
Затем с помощью губки нанесите этот состав на поверхность стены и оставьте на 15-20 минут. Раствор должен проникнуть в поры дерева.
Следующим шагом смойте раствор тёплой чистой водой с применением абразивной стороны губки, только не усердствуйте, верхний слой древесины нельзя повредить.
Оставьте до полного высыхания, после чего можете продолжить использование банного помещения. Эффект от чистки достаточно неплохой.

Видео описание

Отбеливание древесины за 30 руб.

Обратите внимание! Применение скребков и абразивов разрешается только в том случае, если в бане стены не покрыты специальным лакокрасочным материалом. В противном случае вы рискуете его повредить, после чего пачкаться дерево будет чаще и сильнее.

Смесь соды и хозяйственного мыла

Для приготовления чистящего средства понадобится 100 грамм хозяйственного мыла 72 процента, 100 мл горячей воды и 75 грамм пищевой соды.
В пластиковую миску натрите брусок мыла и налейте горячую воду. Затем взбейте мыльную стружку, чтобы полностью растворились все кусочки.
Для этого можете использовать вилку венчик и даже кухонный миксер. Взбейте средство до однородной консистенции, чтобы образовалась воздушная пена.
Если получается смесь консистенции сметаны, добавьте еще немного воды и продолжите взбивание.
Затем всыпьте в смесь соду, снова тщательно все перемешайте. После приготовления средства сразу можете его использовать.
Нанесите на поверхность стены состав и тщательно потрите его в древесину, оставьте пену на покрытии на 15-20 минут, а затем все тщательно смойте водой.

Желательно удалить мыльное средство с помощью проточной воды если есть душевая лейка. В противном случае придется смывать ведрами, предварительно позаботившись о сливе лишней жидкости. Приготовленное средство является универсальным, поэтому его можно брать и для очистки потолков и полов, и прочих поверхностей.

На заметку! Возможно перечисленных чистящих средств, приготовленных своими руками будет мало по объему, поэтому либо приготовьте сразу нужное количество для обработки, увеличив пропорции составляющих, либо выполняйте очистку в несколько этапов.

Очистка пола

Мытье деревянного пола рекомендуют проводить исключительно с применением специального средства для обработки древесины. Допускается использование все той же «Белизны» или Domestos. Вдобавок ко всему применяется и нашатырный спирт. Для очистки пола последовательность действий будет следующей:

подготовьте мягкую тряпку, тканевую швабру, моющее средство для деревянного покрытия, теплую воду, веник, щетку;
далее уберите мусор и пыль с пола с помощью веника, для труднодоступных мест можно использовать щетки;
возьмите столовую ложку соды, насыпьте в ведро с теплой водой, а затем добавьте средство для мытья полов из дерева (количество смотрите в инструкции). Вместо соды можете добавить пузырек нашатырного спирта;
смочите тряпку или швабру в приготовленном растворе, а потом тщательно отожмите ее. Хорошо протрите весь пол так, чтобы не оставалось разводов и капель воды;
если на деревянном полу отсутствует защитное покрытие, его нужно мыть едва влажной тряпкой, а после досуха вытирать полотенцем или ветошью.

Далее можно натереть доски полиролью или специальными пропитками, чтобы грязь меньше въедалась.

В случае, если полы слишком грязные и простое мытье не спасает, рекомендуют сделать зачистку верхнего слоя древесины. Для этого его счесывают рубанком на 2-3 мм, а затем отшлифовывают машинкой.

На заметку! При сильном загрязнении пола, доски снимают и шлифуют отдельно, а при необходимости просто меняют на новые.

Обработка полок и лавок

Для очистки полок и лавок в бане можно использовать циклю, которая удалит не только трудно выводимые пятна, но и снимет верхний слой дерева. Поэтому дополнительно после очистки обязательно вскрывают дерево защитным составом. Только важно исключить нанесение лака, так как он сильно нагревается и может вызвать ожоги при использовании парилки.

Идеальный способ выведения всех пятен жира и пота на лавочках в бане — использование мини-мойки Керхер или аппарата другой фирмы. Под высоким давлением он подает струю воды смешанную с воздухом и выводит все, даже самые сложные пятна. В дозатор мойщика можно добавить нашатырный спирт для усиления эффекта. Также допускается последующее применение пароочистителя.

Что нельзя использовать

При попытке очистить поверхности в бане не стоит применять классические щетки, которые предназначены для грубых работ. Также важно отказаться от чистящих составов, которые способны поцарапать покрытие.

Заключение

Очевидно, что очистить баню можно, используя совсем недорогие средства. Главное в таком случае грамотно подойти к процессу, чтобы не повредить структуру дерева. Соответственно, применение серьезных абразивов для мойки поверхностей в парилке категорически запрещено.

Появление темных пятен на досках в бане – проблема, которая рано или поздно возникает почти во всех такого рода постройках. Высокая влажность, температурные перепады и натуральный биологически разлагаемый материал способствуют активному распространению грибков и плесени. Они не только портят древесину, но и представляют значительную опасность для здоровья людей – вдыхать споры этих микроорганизмов категорически не рекомендуется. Чтобы уберечь парилку от негативного воздействия, необходимо сначала проанализировать причины, почему в бане чернеет вагонка, а затем принять действенные меры для их устранения.

Факторы окружающей среды

Из-за особенностей эксплуатации, внутренняя отделка бани систематически резко нагревается и охлаждается, при этом на нее влияет то горячий пар, то капли конденсата. В таких условиях быстро разрушается даже бетон и кирпич, что уж говорить о пористой древесине. Как правило, основной причиной потемнения вагонки в этом помещении является плохая вентиляция и недостаточно хорошее просушивание стен, лежаков и пола после каждого использования. Еще одна распространенная ошибка – применение досок, которые изначально не были обработаны защитными составами. Именно они быстрее всего подвергаются грибковому заражению, и уже через год-два могут потребовать реставрации.

_5r4wdalkey.jpg

Если же речь идет о дощатой обивке, расположенной близко от печки и дымохода, то ее почернение обычно вызвано обугливанием или задымлением. Подобные признаки ни в коем случае нельзя игнорировать, иначе в данном месте вскоре может начаться пожар. Правильным решением в данной ситуации будет полностью снять легко возгораемые элементы вдоль стены с печкой, заменив их шамотным кирпичом, кафелем или другим огнеупорным материалом, а на пол положить достаточно широкий металлический лист.

gto25gaf.jpg

bannaya-pech.jpg

Откуда на вагонке темные пятна?

Существует целый список причин потемнения деревянной обшивки в парилке:

обычное загрязнение;
попадание дубильных веществ, которые в большом количестве содержатся в вениках – пятна от них имеют практически ту же природу, что и налет от крепкого заварного чая;
копоть или сажа от сгорания дров;
белая, бурая, бактериальная плесень (приводит к гниению дерева изнутри);
черный грибок (обычно возникает на поверхности в виде темного «набрызга»);
грибки синевы (проявляются как серо-синий налет на поверхности).

boriemsia-s-ghribkom-i-pliesieniu-na-dachie_2.jpg

В первых двух случаях удалить пятна будет совсем нетрудно – они поверхностные, и легко сотрутся с помощью растворенного в воде хозяйственного мыла, соды, соли или порошка горчицы, смешанных с лимонным соком. Применять химические моющие средства не стоит, чтобы не вдыхать их пары при последующих банных процедурах.

voshchenie.jpg

Сложные загрязнения, а также почернения от сажи можно отчистить абразивом – наждачной бумагой либо шлифовальной машинкой. Лучше выбирать круг небольшого диаметра (12-13 см), и насадку с зернистостью до 35 единиц. После окончания работы необходимо тщательно пропылесосить помещение, а остатки пыли смыть влажной губкой или салфеткой.

shlifovka-sten1.jpg

Как бороться с плесенью в бане?

Если на древесине появился грибок, перечисленные выше способы окажутся совершенно бесполезными – здесь нужна «тяжелая артиллерия» в виде хлористых отбеливателей и антисептиков. Широкий выбор таких препаратов можно найти в специализированных магазинах. При их использовании очень важно соблюдать инструкцию, а работы проводить в защитном костюме (перчатки, респиратор) при максимальном доступе свежего воздуха.

antiseptik-dlya-dereva-1-3-1024x687.jpg

Пока площадь поражения не очень небольшая, подойдут и народные методы, такие как:

сода пищевая – 1 чайная ложка двууглекислого натрия растворяется в 1 стакане воды, наносится из распылителя;

перекись водорода 3% - этот раствор продается в каждой аптеке, безопасный, и полностью готов к применению;

бура (тетраборат натрия) – смешивается в пропорции 1 стакан вещества на 4 литра горячей воды, не представляет опасности для человека, но уничтожает грибки;

медный купорос – порошок голубого цвета, разводится в количестве 10 грамм на 1 литр воды, позволяет остановить процессы гниения досок.

fc0a97eed82b7d0ce017bc364b59e97c.jpg

Перед нанесением любых средств заражение необходимо увлажнить водой, чтобы не допустить распространения спор, тщательно соскрести плесень острым предметом, а получившийся мусор сжечь. Антисептические растворы обычно не смывают, так как для большего эффекта они должны впитаться в дерево. После полного высыхания противогрибковых веществ рекомендуется нанести масляную или восковую пропитку.

maxresdefault-1024x576.jpg

Важно также знать, что споры многих видов плесени гибнут уже при температуре выше + 60 °С. Вместе с тем, жара сильно понижает уровень влажности, поэтому по возможности баню следует протапливать не только перед водными процедурами, но и после, а если помещение простаивает, то хотя бы раз в 1-2 месяца.

banya-vnutri-155.jpg

Методы профилактики

Практически все изделия из дерева, включая мебель, паркет, элементы внутренней и наружной отделки, обыкновенно покрывают защитными составами. Чаще всего применяются лаки и краски на основе синтетических смол, но для бани они совсем не подходят. И дело не только в экологичности – в парилке ведь хочется чувствовать приятный аромат хвои, а не вдыхать токсичные испарения, – но и в абсолютной неустойчивости подобных средств к частым перепадам температуры и влажности. Даже если ради эксперимента поместить в парной окрашенную или лакированную доску, уже через несколько недель она покроется мелкими трещинами и вздутиями.

Как же предотвратить почернение вагонки в бане? Для этого есть несколько проверенных решений:

1. Пропитка льняным маслом

В сравнении с другими маслами (например, подсолнечным, рапсовым и т.д.), льняное содержит большое количество ненасыщенных линоленовых кислот, которые застывают на воздухе, образуя эластичную полимерную пленку. Благодаря жидкой консистенции, этот вид жира легко проникает вглубь древесных волокон, и придает им отличные влагоотталкивающие свойства. Наносить льняное масло можно на банные полки, обшивку стен, пол, потолок. При контакте с кожей натуральное масло льна полностью безвредно – его часто включают в рецепты дорогих ухаживающих кремов. В целях пожарной безопасности промасленные доски не должны нагреваться от печи или дымохода, поскольку их возгораемость из-за пропитки сильно увеличивается.

39a401370819a0d23f58578b40780cd8.jpg

2. Натирание воском

Растопленный пчелиный воск с давних времен использовался мастерами для защиты любых деревянных построек и предметов. Его можно просто подогреть на водяной бане, а затем нанести на вагонку, или же в процессе нагревания смешать с любым количеством льняного масла. Иногда в состав также добавляют немного сосновой живицы (канифоли), растворенной в скипидаре, но этот компонент при непосредственном контакте может вызывать аллергию, поэтому для полок лучше взять только воск и/или масло

Для лучшего растекания и более глубокого впитывания, обработку желательно проводить в хорошо разогретой бане (без пара), или же пользоваться строительным феном, направляя струю горячего воздуха на доску, и растирая средство плотной тканью.

3f3dff77b88fea109c70b3b93031e067.jpg

3. Обработка парафином

Очищенный парафин – это недорогой аналог воска, который производится из нефтепродуктов. Вреда для здоровья данный продукт не причиняет: его широко применяют в косметологии, медицине. Тем не менее, характерный запах горящих свеч в бане многим может не понравиться. Чтобы этого избежать, стоит обращать внимание на этикетку древесных пропиток в магазине – для экономии бюджета производители нередко заменяют пчелиный воск именно парафином.

vybyrayemo-pokryttya-dlya-vagonky-7.jpg

4. Нанесение специальных комплексных пропиток

Антисептические и гидрофобные (влагозащитные) средства для бани представлены в каталогах многих производителей. Выбирая их, необходимо ориентироваться в первую очередь на состав – для парной он должен быть полностью органическим, а вот в более прохладном предбаннике, коридоре и душевой допускается использование синтетических смол и растворителей.

maslyanyi-vosk-2.jpg

Чтобы в будущем не пришлось искать ответы на вопросы, почему в бане чернеет вагонка, и что делать, достаточно придерживаться следующих правил:

Чернота и плесень проступили на внутренней стене сруба бани из-за плохого проветривания помещения

В жаркую влажную погоду бревна могут почернеть при перевозке или если долго лежат после разгрузки

Начните удаление черноты при помощи наждачной бумаги

После механической зачистки бревна обработайте древесину отбеливателем

Лучше всего с почернением и посинением брёвен сруба не бороться, а не допускать данное явление. В стандартной бане под усадку мы предлагаем практически максимально возможный вариант комплектации: настилаем полы, подшиваем потолки и закрываем кровлю (временным или постоянным кровельным материалом). Но мы настоятельно не рекомендуем делать утепление сруба (кроме межвенцового утеплителя). Утепление пола или потолка затрудняет циркуляцию воздуха внутри бани, а с ухудшением проветривания риск «зацветания» бревна приближается к ста процентам. Даже если открывать окна и двери постоянно, то как минимум рискует «зацвести» бревно, которое находится в толщине пола или потолка.

Как выводить черноту и плесень с дерева

Появление органических древесных паразитов, вызывающих посинение и почернение бревна – это очень распространенное явление, которого не следует бояться. Конечно, лучше не допускать посинения и почернения древесины сруба, для чего баню после сборки надо постоянно проветривать. Но если чернота на бревне возникла, надо спокойно отнестись к данному явлению: с чернотой довольно легко бороться и при правильной обработке бревна проходит она безвозвратно.

Если древесина сруба бани покрылась черными точками и плесенью, вплоть до полного почернения поверхности бревна, для начала черноту надо снять механическим способом. Прежде чем приступить к работе, обязательно воспользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Наденьте респиратор или хотя бы медицинскую повязку и защитные пластиковые очки. Если не стенах откровенная плесень (что бывает при плохом проветривании), сначала просто протрите брёвна сруба тряпкой, слегка смоченной в воде и дайте бревну высохнуть. После чего возьмите наждачную бумагу и зачистите пораженную поверхность. Из чёрного дерево станет равномерно-серым. Теперь можно приступать к вытравливанию черноты химическими реагентами.

Поскольку чернота и синева в бревне – это органика, то чистящее средство должно в первую очередь уметь растворять органические вещества. Поэтому работать настоятельно рекомендуем в защитных перчатках, в хорошо проветриваемом помещении и ни в коем случае отбеливатель древесины не вдыхать и не допускать касания с кожей и слизистыми. Для нанесения отбеливателя удобно применять широкую кисть с искусственной щетиной. Кисть из натуральной щетины будет растворяться и быстро от нее останется только ручка. Все отбеливатели древесины сделаны на основе хлора, вещества сильнодействующего, но полностью выветривающегося через короткое время. Брёвна будут пахнуть только первое время после обработки, затем запах исчезает полностью. Впрочем, выбеливать сруб просто хлоркой не советуем: в строительных отбеливателях по дереву помимо хлора есть другие компоненты, усиливающие распад органических веществ, но при этом сохраняющие естественный цвет бревна. Из наиболее действенных отбеливателей в нашей строительной практике зарекомендовал себя состав Neomid-500 концентрат (мы не являемся дилерами данного продукта, просто он нам понравился). Если его не разводить, как то советует производитель, он действительно разъедал глубокую черноту. Если с первого раза органику из бревна не удалось вывести, процедуру надо повторить. Обычно даже сильно пораженная древесина не требует более 2-3 обработок концентрированным отбеливателем.

После обработок отбеливателем на бревне выступает соль – это сухой остаток, который надо удалить влажной тряпкой. Не надо счищать соль наждачной бумагой, лучше просто смыть. При мытье стен сруба после отбеливания не забывайте надеть резиновые перчатки. Конечно, остаточными после отбеливания проступившими на бревне солями кожу прожечь нельзя, но раздражение может возникнуть.

Читайте также: