Как убрать бетонную плиту на балконе

Обновлено: 19.05.2024

Поставили на балкон алюминиевое остекление.
Хочу сам выровнять и утеплить пол. На плите не ровно нанесен цемент, видимо стяжка (я в этом ничего не понимаю) . Балкон 5ти метровый, ширина 60 см. Сам дом 1966 года постройки. Рабочие, которые стеклили, говорят, чтобы утеплять пол нужно сначала убрать этот цемент до плиты.
Вопрос: зачем убирать этот цемент? Я же могу на этот цемент поставить лаги, пенопласт и т. д. Или это утяжелит балкон, и он может не выдержать?
А что если, я сниму этот цемент до плиты, а под ним плита уже крошется. Ведь цемент для чего-то положили, предполагаю для того, чтобы "схватить" плиту.

Прошу помощи и разъяснений.

Спасибо большое за ответы.
Пенопласт, это я так, для примера.

"Дозалить" раствор - это конечно проще всего и я этому придерживаюсь. Но это не отразится на тяжести балкона? Выдержит ли плита, учитывая, что дому 48 лет.

Состояние стяжки вполне приличное.

Почему тогда мастер по остеклению и мастер по установке сайдинга сказали, что надо снимать цемент?

пол хочу сделать такой: рулонную теплоизоляцию, поверх лаги, между лагами пенопласт или мин вату и сверху доску корабельную.

Можно не снимать цемент, а наоборот сделать минимум раствора и залить, чтобы просто выровнять пол. Ну а после - Вы уже описали свои действия.

Я пишу статьи по строительству. Если что понадобиться - обращайтесь.

Если стяжка прочная и не отслаивается от основания (плиты) , то можно просто жидким раствором сровнять существующие не ровности, обработать каким нибудь спец. раствором для бетона и постелить лаги. Зачем пенопласт, минвата не лучше разве?

Под стяжкой должна быть гидроизоляция. Так что вопрос снятия упирается не только в 150кг смеси М150. Снимать старую стяжку необязательно если она в приличном состоянии. Дальнейшее зависит от какой пол там собрались делать.

не, я конечно все понимаю, но сходить вниз к соседям и посмотреть состояние потолочной поверхности консоли можно? фотку выгрузи снизу, обсосем)) )
иди.. .
оголенной корродированной арматуры и трещин нет? - снимай стяжку, то, что снимается и стели самый легкий пол из возможных.. . есть какая-то хрень типа поролона с фольгой-отражателем и ламинат по ней, например. Лагами и доской грузить это старье 66 г. не советую, ты же не сможешь собрать нагрузки, определить схему армирования, класс бетона и провести поверочный расчет? А плиту уже по периметру подгрузил, остеклением, как раз на конце консоли, а ж/б имеет свойство обрушаться, мяукнуть не успеешь.
есть дефекты?
нихрена не трогай, постели линолеум и молись, чтобы не гакнуться к соседям вместе сбалконом

Зреет мысль остеклить лоджию. Интересен вариант с удалением бетонного ограждения и остекление от пола до потолка.
Если кто-то делал подобное поделитесь опытом. Есть какие-то подводные камни (например из-за демонтажа ограждения и изменения внешнего вида фасада здания, сложности с монтажом и тд)?
Вообщем. Где, как, почем?

Зреет мысль остеклить лоджию. Интересен вариант с удалением бетонного ограждения и остекление от пола до потолка.
Если кто-то делал подобное поделитесь опытом. Есть какие-то подводные камни (например из-за демонтажа ограждения и изменения внешнего вида фасада здания, сложности с монтажом и тд)?
Вообщем. Где, как, почем?

Яб начал с отдела архитектуры. Возможно есть местные нормативные акты регулирующие данный вопрос. Может быть так, что на местном уровне закреплено положения об однотипности и единоообразии фасадов здания.

Переделывали. Но полностью перекрытия не убирали - вот так это выглядит. В нижней части стены встроена батарея. Правда простенок этот стал тонким, так как убрана вся теплоизоляция. Потому дополнительных батарей не потребовалось. Согласовывали и оформляли всё сами. Никаких проблем не заметил. Есть только ограничение - этаж не должен быть выше 6го. Это связано с высотой лесницы пожарной машины.

Переделывали. Но полностью перекрытия не убирали - вот так это выглядит. В нижней части стены встроена батарея. Правда простенок этот стал тонким, так как убрана вся теплоизоляция. Потому дополнительных батарей не потребовалось. Согласовывали и оформляли всё сами. Никаких проблем не заметил. Есть только ограничение - этаж не должен быть выше 6го. Это связано с высотой лесницы пожарной машины.

Я так понял, что топикстартер хочет убрать не перегородку между комнатой и лоджией, а то бетонное ограждение, которое находиться у тебя на картинке под окном на самой лоджии. :-)

У меня между полом и бетонным ограждением (парапетом) лоджии дырка (ограждение держится на приваренных к стенам и полу лоджии железякам). Собрался ставить стеклопакет. Замерщик сказал, что на ограждение ставить стеклопакет нельзя (нежелательно), нужно делать кладку из пеноблоков на перекрытие, на которую и будет устанавливаться окно. Т.е. в результате между кладкой и ограждением будет дырка, да и само ограждение получается не нужно, только вес лоджии увеличивает.
В связи с этим вопрос - можно ли демонтировать это ограждение (является ли это перепланировкой, нужно ли на это разрешение)?
Также возникла идея остеклить лоджии большим окном от пола до потолка - можно ли так сделать?

ставить на парапет точно нельзя и демонтировать нельзя, это точно, а вот если не хотите кладку делать из пеноблоков, при чём не понимаю почему Вы так против этого. Пеноблок не тяжёлый материал и по толщине ставится кладка из 50 мм пеноблока, так что тяжести почти никакой, да и места не так много съест. Второй вариант от пола возможен, единственное делайте внизу до парапета заполнение из сэндвич панели до импоста, для того что бы не просвечивал парапет.. . Есть ещё вариант укрепить парапет, это сварные работы, наваривается на парапет уголок и укрепляется по полу и стенам, но работы дороговаты.

Все эти ворпосы лучше задать региональному отделению Жилинспекции и районному архитектору для согласования. поскольку вид фасада ваша перестройка однозначно меняет.
Есть переустройства, нерегламентируемые законодателдьством. но и в этом случае местные органы могут потребовать официальное разрешение.

однозначно перепланировка и нужно согласование у архитектора. Ставить стеклопакет на ограждение можно, но всё равно остаётся вопрос с утеплением лоджии. Есть вариант с пеноблоками, но с моей точки зрения проще сделать утепление из минплиты. Толщина меньше, а утепление не хуже. Дырка внизу и по бокам плиты элементарно заделывается, так что щелей не остаётся

Если у тебя лоджия, а не балкон, то на парапет поставить можно. Я бы и на балкон нашёл способ поставить.. Я бы ещё вынос сделал. И утеплить металлические ограждения можно тоже.. . Стелопакет поставь одинарный. Установщики навязывают двойной - их смежникам так удобнее - не надо лишнееоборудование иметь .
А стекло до пола поставь в квартире, а не на лоджии.

Какая-то странная у Вас лоджия. По описанию похожа на балкон.
Если Вы решите все-таки снести ограждение - то про разрешение, на всякий случай, я бы поузнавала в конторе.
С другой стороны, если у Вас окно выходит во двор и сам дом не является "историческим", то можно тихонечно и без разрешения модернизировать. Главное, чтобы не очень выделялось из общей массы и не портило внешний вид дома.
По поводу полного остекления - если Вам приятно, что Вас будут все прохожие лицезреть с ног до головы и видеть все, что у Вас твориться на Вашей чудесной лоджии - то дерзайте. Только хорошенько утеплите между стеклом и рамой, если Вы живете не в южных широтах :)
Главное изначально понять - для чего такие траты и жертвы? Что будет на этом пятачке происходить в ближайшие 5 лет.

Можно, если крепить стеклопакет к стене лоджии без опирания на пол. Перепланировкой это не является, это фсеравно, что поменять входную дверь.

Проще всего будет демонтировать его с помощью дробилки бетона [ссылка заблокирована по решению администрации проекта] это значительно сократит срок такой работы.

Хотим утеплить лоджию - 6 м. На полу старые хозяева залили бетон и выложили остатками (битой плиткой).Можно ли снять этот слой не повредив плиты лоджии?

Мастеров онлайн: 634 Заказов в неделю: 970 Предложений в сутки: 1 145

скорее всего верхний слой пескобетон м-300 или стяжка м-200 так что отстанет все до бетона в начале будет тяжело пока не сделаете лунку до основания

можна перфаратором. акуратно. или на верх положыть плитку на клей

Конечно можно- так как плиты и налитый на них бетон имеют между собой разрыв . Просто необходимо с помощью перфоратора и лопатки на него аккуратно поддеть слой бетона - и далее он пластами начнет отходить

Можно. Только Бог его знает в каком состоянии сама балконная плита и крепеж, соединяющий её с домом. Успехов!

если очень нужна высота и снятие толщины старой стяжки вам наруку то можно попробовать штроборезом разделить стяжку на сегменты и выколоть её чтобы как выше ребята заметили неповредить основания самой плиты тк старые балконы это аттракцион сравнимый с комнатой страха ))

Можно,но аккуратно.При работе увидите,где кончается бетон и начинается плита.В плиту не ходите.

а зачем снимать?Это первый вопрос.на лоджии достаточно уровня для поднятия пола(для монтажа друго покрытия)

Залито достаточно высоко. Порог балконной двери замурован. Если утеплять и положить плитку ПВХ на сколько еще поднимется?

Несущая балконная плита является основным элементом всей конструкции. Она выполняет функцию опоры и определяет площадь огороженного пространства для использования в намеченных хозяйственных целях.

Состояние этой опоры определяет надежность и безопасность всего балкона. С учетом незащищенности плиты от ветра, температурных скачков, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, за этим состоянием нужно следить постоянно и очень внимательно.

Даже малые трещины или разломы балконной плиты должны насторожить и дать импульс к немедленному исследованию балкона. Там, где от надежности конструкции или ее элементов зависит безопасность, а иногда, человеческая жизнь, бездействие и любое промедление недопустимы. Ведь в зоне риска оказываются не только члены семьи и ее гости, но и ничего не подозревающие пешеходы, чей маршрут пролегает возле вашего дома.

Незначительная с виду трещина может стать каналом протечки воды к арматуре. Как следствие – коррозия и ослабление каркаса бетонной плиты; отслоение, выкрашивание, разрушение бетона.

Такая трещина легко становится причиной начала капитального ремонта. Его необходимость также очевидна без заключения экспертов в случае:

отслоения и отваливания кусков бетона;
появления щели на стыке плиты с несущей домовой стеной;
оголения участков арматуры, ее коррозия;
обнаружения разломов;
расшатанного парапета, который связан с арматурой сваркой;
наклона балкона, превышающего заложенный конструкционно уклон для оттока осадков.

Важно! Провисание плиты балкона определяется по ее нижней плоскости. Верхняя плоскость может иметь уклон, примерно 3 градуса, обеспечивающий отток воды при попадании осадков на открытый балкон.

Подготовка плиты к ремонту

С балкона убирают все вещи и выбрасывают накопившийся мусор. Молотком с удлиненной ручкой начинают простукивать бетон плиты ударами средней силы. Слабый раствор сразу крошится, а по гулким звукам ударов определяют места пустот и отслоений. Для дальнейшего устранения этих недостатков бетон в таких местах сначала разбивают.

Важно! Намечая капитальный ремонт балкона, не постесняйтесь согласовать свои действия с соседями верхнего и нижнего этажей. Общие элементы конструкции – балконные плиты – лучше восстанавливать или ремонтировать совместно. Или, по крайней мере, необходимо иметь к ним доступ со стороны соседних квартир.

После первого этапа исследования и уборки ненужного строительного мусора, приступают к обследованию выявленных щелей. Хорошим инструментом для этого является набор щупов, измеряющих ширину зазоров.

Альтернативой может стать узкий металлический шпатель или металлическая линейка. Щуп нужен для классификации трещины. Если введенный в нее щуп после 30-40 мм резко упирается и не проходит дальше – трещина поверхностная.

Когда после определенного нажима щуп продвигается все труднее и в конце его заклинивает – трещина уходит вглубь плиты и этот случай можно квалифицировать как разлом. Это намного серьезнее первого случая. И теперь балконную плиту помимо ремонта придется еще укреплять.

Поверхностные трещины плиты и в месте ее соединения со стеной (возникают от усадки стяжки, в результате температурных деформаций) могут быть заделаны самостоятельно. Также не составит труда восстановление или выравнивание выщербленных углов и кромок обычным раствором для стяжки – кромки не нагружены. Перед ремонтом трещин и кромок их поверхность предварительно обрабатывают бетоноконтактом.

Капитальный или аварийный ремонт?

Более серьезные нарушения опорной плиты должны осматриваться сертифицированным специалистом, который делает заключение о степени разрушения, возможности восстановления и виде необходимого ремонта.

Аварийный ремонт состоит из демонтажа остатков старого балкона и создания нового на том же месте. Не в каждом, даже областном, городе есть организации, имеющие разрешение и достаточную квалификацию персонала для капитального ремонта балконов.

Что уж говорить об аварийном ремонте, для выполнения которого потребуется спецтехника и промышленные альпинисты. Очень сложно оформление пакета документов для проведения такого ремонта. Поэтому логичным будет совет – не доводить балконные плиты своих квартир до аварийного состояния и своевременно реагировать на любые первичные отклонения, ведущие к дальнейшему разрушению.

Капитальный ремонт плиты также не является легким занятием для домашних мастеров.

Со стороны кажется не очень сложным перечень ремонтных работ: зачистка плиты до прочного основания; зачистка, выравнивание, добавка недостающей арматуры при помощи сварки; приварка к усиленной арматуре новых перил; обработка бетоноконтактом прочного остова плиты; изготовление опалубки; бетонирование; гидроизоляция восстановленной плиты; установка отливов для исключения повторного разрушения; восстановление поверхности плиты (нижней) со стороны соседей.

Но теоретические знания должны подтверждаться достаточным опытом, чтобы знать:

до каких пор нужно сбивать старый осыпающийся слой;
какую часть арматуры и парапета можно оставить, а какую необходимо менять;
каким бетоном и как восстанавливать плиту, чтобы остаток слился с новым бетоном в единое целое.

Для работы нужен бетон по прочности не ниже класса В10, по морозоустойчивости – не ниже F32. Его приготовление должно выполняться на промышленном оборудовании. А бетонировать должен высококвалифицированный специалист, разбирающийся во всех тонкостях процесса.

Общий вывод для обоих вариантов ремонта – это дорогое мероприятие, которое выполняется специалистами.

Ремонт при выступающей арматуре

При выкрашивании или разрушении плиты элементы армирующего металлического каркаса оголяются, а иногда торчат из ее остатков. Металлической щеткой с них удаляют ржавчину, обрабатывают преобразователем ржавчины (можно обычным уксусом), грунтуют. После этого заливается бетон.

Если часть прутьев непригодна или утрачена из-за разрушительной коррозии – каркас доваривают с использованием новых элементов. Предварительно снимают бетон до арматуры, обрезают поврежденные элементы, при необходимости новые прутья бетонируют в стене и сваркой соединяют в цельный каркас. Перед бетонированием можно применить дополнительную армирующую сетку.

Ремонт частично или полностью разрушенной плиты

Это работа исключительно для специалистов, потому что технологией предусмотрено затрагивание несущей домовой конструкции. В подготовленные глубокие отверстия стены вставляют и бетонируют швеллер. К нему приваривают уголок по периметру будущей плиты и стальной лист. Теперь очередь за новым каркасом армирования и бетонированием.

Укрепление консольной балконной плиты

Такая плита одним краем заделана в несущую стену. Действительно, можно сказать, что она висит на краешке. Такой тип балконов больше других подвержен нагрузкам и в давно эксплуатируемых зданиях подлежит укреплению.

Решение вопроса – монтаж под плитой модульонов, выполняющих роль поддерживающих кронштейнов. Плюсы такого укрепления: плита разгружается и теперь по весу сможет выдержать теплое остекление, утепление, более тяжелую отделку балконного помещения; сам модульон создает хорошо переносимую стенами нагрузку на их сжатие. Минус – соседи не всегда согласятся на наличие весомого скоса потолка на своем балконе.

Второй вариант – установка по бокам плиты укосин, которые приваривают к арматуре плиты и стены. Для прочности всей конструкции укосины связывают друг с другом швеллером, который располагают по нависающему краю плиты. Перед работой проводят тщательную ревизию состояния стены. Главный минус – неудобство при остеклении боковин или отказ от него.

Обратите внимание! Состояние верхней плиты над балконом также оценивается и делается вывод о надобности косметических или восстановительных работ. Если ремонтировалась плита над балконом верхнего этажа – ее необходимо покрыть слоем гидроизоляции (используется специальная мастика, наплавляемые материалы).

Ремонт парапета

Необходимость в ремонте возникает перед намеченным остеклением балкона, при замене старого ветхого парапета, после восстановления разрушенной плиты или части ее армирующего каркаса. Для работы подходит металлический уголок или профильная труба квадратного (прямоугольного) сечения. Делается нижняя обвязка по периметру плиты. К ней варятся (крепятся) вертикальные стойки, которые приваривают к арматуре, а боковые еще и крепят к стене анкерами. По верхнему уровню стоек привариваются перила. Если балкон будет выносным, стойки устанавливают под наклоном от стены. Для дальнейшего остекления рекомендуется делать широкие перила.

Факт! Самостоятельное усиление, укрепление, вынос, расширение балкона предполагают опыт подобных работ, присутствие минимум одного помощника и наличие определенного ассортимента полупрофессионального и профессионального строительного инструмента.

Обустройство пола на бетонной плите

Отремонтированная или восстановленная плита становится надежной базой для балконного пола. Вот только нежелательно выравнивать наружный уклон плиты с помощью бетонной стяжки – лишняя весовая нагрузка на плиту нежелательна. Уклон скрадывается применением клиновидных лаг. Они укладываются высокой стороной к парапету. В результате получается горизонтальная основа под черновой пол. Теперь, в случае предусмотренного утепления плиты, очередь укладки между лагами пенопласта или алюминированного синтепона. После этого можно положить черновую подушку и по ней настелить пол из ламината или другой декоративной отделки.

Важно! Минеральная вата должна исключаться из возможных вариантов подбираемого утеплителя для пола и стен под остеклением по периметру парапета. Она быстро напитывается влагой, так как смещает в себя точку росы. Результат – она создает дополнительную нагрузку на плиту, теряет геометрическую форму и спадает, перестает выполнять функцию утеплителя.

Данный материал поможет в выполнении несложных косметических и восстановительных работ. При обращении к специалистам для определения объема предстоящей работы с выбором методов решения существующих проблем, он будет полезен для общения с ними на одном «языке».

Читайте также: