Как стянуть деревянные полы в квартире

Обновлено: 27.04.2024

В доме все должно быть прекрасно: и потолки, и стены, и полы. Поэтому ремонт, в том числе и капитальный, — операция необходимая. Чаще всего страдает самая нагружаемая конструкция — деревянный пол, не теряющий своей популярности из-за теплоты, натуральности и красоты. Со временем, под воздействием многих факторов, покрытие начинает прогибаться, доски деформируются, между ними появляются малопривлекательные зазоры, а слух жильцов начинает радовать «художественный скрип». Демонтаж напольного покрытия — один из вариантов решения задачи, но привлекает он не всех, так как операция эта затратная, трудоемкая и очень грязная. К счастью, есть более простая альтернатива. Это выравнивание деревянного пола. Данный метод позволяет вернуть покрытию безукоризненный вид, но избежать неприятных, масштабных работ. Но возможно такое восстановление только при одном условии — если доски не имеют серьезных дефектов.

Выравнивание деревянного пола: основные способы

Демонтаж покрытия с последующей переборкой досок — процесс длительный и сложный, поэтому решиться на такой «подвиг» довольно трудно. Однако этот этап ремонта нередко становится единственным разумным выходом. Причины — проседающие подгнившие доски, на которых появились следы плесени. В этом случае напольное покрытие требует полной замены, исключений нет.

И наоборот: если настил прочен, а элементы не имеют серьезных дефектов, но появился перепад высот на полу, или на его отдельных участках, то можно избежать вскрытия дощатого настила. Выравнивание деревянного пола можно выполнить, используя несколько методов. Выбор способа зависит лишь от характера неровностей, появившихся за годы эксплуатации. Для реставрации пола из досок используются следующие методы:

локальное выравнивание (одного участка);
самовыравнивающиеся смеси;
использование подкладок;
выравнивание лагами;
сухая стяжка;
циклевка.

Чтобы определить, какая из технологий в том или ином случае сможет гарантировать результат, сначала предпринимают первое необходимое действие. Это проверка поверхности с помощью уровня — обычного водяного или лазерного. Минимальная длина инструмента для этого этапа работ — 2000 мм. Перепад, который не требует кардинальных решений, составляет 2 мм на погонный метр. Если слух «услаждает» скрип, или неровности покрытия серьезнее, то выравнивание деревянного пола становится операцией необходимой.

Локальное выравнивание

Такое выравнивание деревянного пола предполагает, что перепады обнаружены только на определенном участке, а с остальной поверхностью настила все в порядке. В этом случае выступающие элементы «возвращают» в плоскость с помощью ручной шлифовальной машины или рубанка. Перед операцией в обязательном порядке проверяют состояние крепежных элементов. Саморезы (гвозди), мешающие работе, или углубляют в толщу дерева, или попросту временно удаляют.

С вогнутыми элементами поступают по-другому. Их поднимают на необходимый уровень, используя акриловую либо масляную шпаклевку для дерева. Третий вариант «местного выравнивания» — изготовление самодельного густого состава. В него входят всего 2 компонента — ПВА и мелкие опилки. Смесь наносят на подготовленную впадину, затем аккуратно распределяют ее шпателем. Маяками в этом случае будут края углубления, которые находятся на одном уровне с остальной поверхностью пола. После того как шпаклевка высохнет, ее шлифуют.

Эти варианты рекомендуют использовать только в том случае, если напольное покрытие подготавливают для обшивки фанерными листами или под покраску. Если дощатый настил планируют лакировать, чтобы сохранить фактуру и естественный цвет древесины, то единственным вариантом остается циклевание поверхности.

Циклевка пола

Что потребуется?

Циклевание — процесс несложный, но проблемой является специальное оборудование — циклевочная машина. Она стоит «неприлично» дорого, поэтому покупать ее для одноразовой работы смысла не имеет. В этом случае обычно советуют арендовать аппарат. Выбирая этот вариант, нужно осознавать, что действовать придется аккуратно и осторожно. Например, при выравнивании настила из шпунтованных досок, надо обеспечить одно условие: после работы от поверхности до их замков должно остаться расстояние 4-5 мм.

Помимо циклевочной машины для работы потребуется подготовить набор абразивных насадок разной зернистости — ленты и круги. Лучше заранее потренироваться на досках, чтобы найти наилучший вариант. Другой путь – консультация со специалистом, у которого была арендована машина. Кроме насадок будут необходимы одноразовые (бумажные) мешки для опилок, респиратор, защитные очки, перчатки. Для уборки комнаты понадобится пылесос.

Этапы работы

Сначала на циклевочную машину устанавливают диски, имеющие крупное зерно. Затем, используя специальный винт, регулируют прижимную силу аппарата. Операцию выполняют так:

Первым делом проводят ревизию поверхности пола. В большей степени это относится к крепежным элементам. Перед циклевкой их нужно углубить на 1,5-2 мм ниже той поверхности, которая откроется после снятия старого слоя.
Приступают к первому этапу, который обязательно проводят вдоль волокон древесины. Главное требование к циклевщику-любителю — неторопливость, плавность работы, отсутствие резких рывков, длительных остановок на одном участке.
После зачистки первой полосы машину поворачивают, затем смещают, захватывая треть обработанного участка. Так как в процессе работы диски истираются, их заменяют новыми насадками.
Закончив обработку пола грубым материалом, переходят к его шлифовке. Для этого на машину устанавливают абразивную ленту, ее фракция — как минимум Р240.

После шлифования покрытие пылесосят, обрабатывают грунтом-антисептиком. Поверхность шпаклюют, сушат, снова шлифуют, затем покрывают воском, лаком, маслом или краской.

Использование подкладок

Это способ подойдет тем хозяевам, которым претит мысль о демонтаже старого покрытия, поскольку он потребует максимум времени, усилий и затрат на материалы. Технология максимально проста. Это использование подкладок разной толщины. Такое выравнивание деревянного пола может сочетаться с его теплоизоляцией.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется приготовить:

отходы материалов — куски досок, ДВП, фанеры, ламината и т. п.;
любой листовой материал — фанеру, ДВП, ОСП;
уровень — лазерный (лучше) или обычный;
длинные саморезы по дереву;
малярную отбивку.

Для корректного монтажа подставок потребуется длинное правило, которое сможет заменить металлический профиль или абсолютно ровный брус.

Выравнивание пола

Первым этапом этой операции является выведение поверхности. Для этого на всех стенах комнаты размечают линии, которые будут ориентирами при выставлении подкладок. Идеальный инструмент для этой работы один: это лазерный уровень. Если его нет, то обходятся обычным, водяным инструментом. В этом случае сначала на стенах делают ряд отметок. Затем их соединяют, используя малярную отбивку.

После завершения подготовки из пиломатериалов делают квадраты со сторонами 80 или 100 мм. Количество элементов зависит от площади комнаты, а также от высоты перепада. Для упрощения работы помещение делят на квадраты со стороной 350-400 мм. Пересечения линий станут точками для монтажа.
Переходят к фиксации подкладок. Так как перепады могут быть серьезными, в самых проблемных местах их укладывают стопками. Длины саморезов должно быть достаточно, чтобы они вошли в деревянный пол на 35-40 мм. Сначала в соответствии с линией на стене фиксируют первый и последний элемент ряда. На них укладывают длинное правило, которое поможет точно определить высоту каждой подставки. Для одного элемента используют один саморез.
Если хозяева хотят одновременно с выравниванием утеплить свободное пространство, то для этой цели покупают шарики пенополистирола. Затем готовят раствор, в состав которого входят гранулы (6 частей), цемент (1 часть) и вода (4 части). Главное условие — густота, смесь не должна быть очень влажной. Раствор укладывают, выравнивают правилом, ориентируясь на установленные подкладки, превратившиеся в маяки. В этом случае идеальная поверхность не требуется. Важно только одно: чтобы смесь находилась ниже, чем деревянные элементы.

Готовую поверхность оставляют в покое на 2 суток, после чего приступают к следующему этапу.

Сооружение настила из фанеры

К этой операции переходят сразу, если полу не требуется утепление. Листы фанеры крепят саморезами к деревянным подставкам, потому что в противном случае пол со временем начнет проседать.

Второй слой материала укладывают со смещением. Чтобы обеспечить одинаковую ширину зазоров, используют клинья. Их извлекают только после завершения работы.

Выравнивание с помощью лаг

У данного варианта недостаток один: это «воровство» высоты, так как конструкция сделает потолок ниже как минимум на 70 мм. Первый этап ничем не отличается от любой подобной работы. Сначала покрытие проверяют, дефектные половицы меняют, щели замазывают шпаклевкой.

Затем точно так же, как и в предыдущей операции с подкладками, определяют горизонтальные линии на стенах. Если необходимо утепление, то на основание укладывают пароизоляционную пленку, затем ее заводят на стены, где фиксируют скотчем.

Далее следует разметка поверхности для монтажа лаг. В этом случае расстояние от стен составляет 100-150 мм, между элементами — около 600 мм. Если для работы выбрана относительно тонкая фанера, то дистанцию лучше сократить до 400-450 мм. Альтернатива — монтаж перемычек между лагами. Их шаг — около 500 мм. Оптимальное расстояние между брусом для теплоизоляции минеральной ватой — 600 мм, именно такую ширину имеет утеплитель, который можно будет укладывать враспор.
Установку лаг производят одним из двух способов: либо на такие же деревянные подкладки, либо на регулируемые шпильки, концы которых потом срезают. Следующий этап — монтаж утеплителя. Его укладывают враспор, если размещают между лагами, и без зазоров, когда деревянные элементы располагаются выше поверхности основания. За минватой обязательно следует слой паропроницаемого материала.

Сухая стяжка

Данный вариант используют не только для дощатых настилов, но и для бетонных оснований. Поскольку такая стяжка тоже крадет лишние сантиметры, при выборе этого метода учитывают как высоту потолков, так и перепады дощатого настила.

Цены на сухие засыпки для стяжки пола можно узнать тут:

Материалы

Выравнивание деревянного пола требует «деятельного участия» нескольких материалов.

Сухая засыпка. Это уже готовая керамзитовая, перлитовая, либо силикатно-шлаковая смесь. Стандартная упаковка продукции – 40 литров. Минимальной считают толщину 20 мм, оптимальной — 30 мм. Большие значения использовать не рекомендуют, но максимальную толщину слоя засыпки все-таки указывают: это 80 мм.
Листовой материал. Это элементы пола (ЭП) — влагостойкие гипсоволокнистые листы — ГВЛВ, плиты, имеющие замковое соединение. Оно упрощает и ускоряет монтаж, делают покрытие абсолютно ровным. Есть альтернативные и знакомые варианты — листы фанеры или древесно-стружечные плиты. Однако идеалом остаются именно ЭП. Рекомендуемая толщина такого покрытия — 20 мм (два листа по 10 мм). Смещение элементов обязательно, его гарантирует замковое соединение шириной 50 мм. Стандартные размеры ГВЛВ — 20х600х1200 мм. Как правило, любой материал, который предстоит раскраивать, приобретают с запасом (15%) на случай брака.

Помимо этих «помощников» подготавливают еще небольшой комплект. В него входит:

гидроизоляционный материал, настилаемый на поверхность основания для защиты: им может стать рубероид, пергамин, плотная битумированная бумага, толстая (200 мкм) полиэтиленовая пленка;
демпферная лента, которую крепят по периметру помещения, небольшой ее запас также обязателен;
оцинкованный профиль (для монтажа ГКЛ, ПП 60×27 мм), необходимый для установки маяков.

Для монтажа листового материал (ЭП) потребуется клей, который наносится на замковые соединения. Оптимальный вариант — почти универсальный ПВА. Для заделки швов между ГВЛВ используют гипсовую шпаклевку, для их надежности — грунтовку. Еще нужно купить специальные саморезы для гипсоволокнистых листов с зенкующейся шляпкой, крестообразным шлицем и двухзаходной резьбой.

Особенности сухой стяжки

От классического «пирога» структура такой стяжки отличается не очень сильно. Послойно она выглядит так:

основание — 1;
гидроизоляция — 2;
демпферная лента — 3;
сухая засыпка — 4;
гипсоволокнистые листы — 5;
замки, соединяемые клеем и саморезами — 6.

Перед началом работы нужно собрать небольшой комплект инструментов. Потребуется правило, уровень (идеален лазерный прибор), шуруповерт, электролобзик, лопата для засыпки, а также широкая доска для ее трамбовки. Для узкого гидроизоляционного материала понадобится водостойкая лента.

Выравнивание деревянного пола стяжкой

Работа проходит по следующему сценарию:

Сначала с помощью уровня находит нулевую линию, которая станет ориентиром, — будущей поверхностью сухой стяжки. Потом от нее отнимают толщину гипсоволокнистого покрытия (20 мм). Эта линия и станет местом для выставления маяков.
Основание застилают выбранным гидроизоляционным материалом. Его поднимают и заводят на стены таким образом, чтобы его края находились выше, чем планируемая поверхность стяжки. При использовании нескольких полотен минимальный нахлест должен составлять 100 мм. Стыки проклеивают водостойким скотчем.
Крепят гаситель колебаний: по периметру помещения на гидроизоляционный материал приклеивают демпферную ленту. Минимум усилий мастера потребует самоклеящийся элемент, иначе придется воспользоваться «услугами» клея или двухстороннего скотча. Третий, не самый сложный вариант — ее фиксация небольшими кучками сухой засыпки.
Переходят к выставлению маяков. В этом случае главным ориентиром является горизонтальная линия на стене. Дополнительно корректность установки профилей контролируют уровнем. Высота элементов и верхней поверхности сухой засыпки должна совпадать. Потенциальные подкладки под маяки — куски фанеры, гипсокартона, плитки и т. п.
На подготовленный участок высыпают сухую смесь. Слой ее должен быть выше установленных маяков на 20-25 мм. Затем берут правило и выравнивают засыпку. Излишки смеси отправляют на участок, расположенный рядом, а готовый слой трамбуют.
После завершения засыпки одного ряда (участка) переходят к монтажу ГВЛВ. Клеевой состав наносят на замок элемента, затем на него укладывается следующий лист. При укладке второго ряда обязательно делают смещение — как минимум на 250 мм.

Ряды элементов пола дополнительно соединяют саморезами. Их вкручивают в линию, располагающуюся в середине замковых соединений. Шаг крепежных элементов — 100-150 мм. Шляпки их утапливают в материал. Такую фиксацию проводят после склеивания ГВЛВ. Либо тогда, когда все листы будут уложены.

После завершения работы излишки демпферной ленты срезают, швы между плитами, отверстия от саморезов замазывают гипсовой шпаклевкой. После высыхания состава эти участки шлифуют, затем удаляют пыль и переходят к укладке напольного покрытия.

Самовыравнивающиеся смеси

Данная технология применяется не очень часто, к тому же она имеет несколько ограничений.

Противопоказания

Наливные составы применяют, когда поверхность не отличается большим перепадом высот. Их нельзя использовать в том случае, если напольное покрытие имеет серьезный дефект: когда оно прогибается. Результат будет не тем, на который рассчитывал мастер: выравнивающий слой растрескается уже в ближайшее время. Другие минусы варианта — разнородность материалов, длительный срок, требующийся для высыхания самовыравнивающихся смесей, дополнительный вес, если необходим толстый слой. Не исключено, что на поверхности появятся дефекты — трещины, отслоения и т. п.

Теперь о толщине слоя наливных полов. Она может составлять 20-25 мм, однако такой вариант совершенно не подходит для деревянных покрытий по одной простой причине. Минимальная толщина не в состоянии гарантировать прочность материала. Чересчур толстый пласт будет серьезной нагрузкой на основание. Для полов из прочных досок допускается выравнивающий слой в 50-70 мм.

Как делают «наливку»?

Такое «самостоятельное» выравнивание деревянного пола выдвигает свои требования к подготовке покрытия. Перед началом операции зазоры основания закрывают шпаклевкой. После ее высыхания обработанные участки поверхности шлифуют, очищают от пыли, затем грунтуют антисептическим составом.

Чтобы защитить древесину от влаги, специалисты рекомендуют добавить еще один этап — застелить основание гидроизоляционным материалом. В этом случае лучшей кандидатурой будет плотная полиэтиленовая пленка (те же 200 мкм). Потенциальная замена — битумная мастика.

Материал настилают на подготовленную поверхность с заходом на стены (150-200 мм). На них ее временно фиксируют скотчем. Пленку укладывают внахлест, затем аналогично (скотчем) закрывают стыки. По периметру стен закрепляют демпферную ленту.

Наливную смесь разводят и размешивают в соответствии с рекомендациями производителя. Потом ее выливают на основание. Сначала состав распределяют ракелем или широким шпателем, затем по нему проходятся игольчатым валиком, который «выгоняет» из смеси пузырьки воздуха.

После схватывание раствора его закрывают пленкой, защищая от быстрого высыхания. Срок, необходимый слою, зависит от нескольких факторов: от его толщины, от уровня влажности и температуры: ом может составлять как неделю, так и почти месяц.

Поскольку выравнивание деревянного пола можно сделать несколькими способами, главное для хозяев — выбрать самый подходящий вариант. Например, можно посмотреть, как операцию проводит мастер в следующем видео:

Деревянный пол требует особого подхода. Начнем с того, что при монтаже требуется стянуть доски. Это значит установить их как можно плотнее друг к другу — без щелей и зазоров. И это основная сложность, но не единственная.

Что такое сплачивание досок

При монтаже деревянного пола необходимо доски как можно плотнее прижимать друг к другу. Сделать это не так уж и просто — они не будут иметь идеальную геометрию. При высыхании они искривляются в разные стороны. При монтаже их надо притягивать друг к другу без зазоров, а потом фиксировать. Вручную, без приспособлений — это не удается, потому что нужны специальные устройства или подручные средства.

Стяжка досок пола — это устранение щелей и зазоров при помощи механического стягивания досок

Этот процесс (прижимания досок одна к другой) называют сплачиванием или стяжкой пола.

Технология сплачивания половой доски

Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами. В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски.

Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной. Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:

Получается единое покрытие, которое перераспределяет точечную нагрузку на большие площади.
Отсутствуют сквозные щели. Так что пол из шпунтованной доски лучше держит тепло.
Крепить можно не в пласть, а в шип или в паз. То есть крепеж невидимый. С эстетической точки зрения — это более привлекательно.
Скрытый крепеж позволяет строгать и циклевать пол без опасений.

Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.

Шпунтованная доска: крепить в шип или в паз?

При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.

Крепить шпунтованную доску можно либо в шип, либо в паз

Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.

Сколько раз придется стягивать пол

Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было. Для устранения щелей надо сначала весь пол разобрать, затем стянуть доски заново, добавить в конце одну-две половицы. Это и называется «перебрать деревянный пол». И не всегда одной переборки достаточно. Зависит от исходной влажности древесины.

При настиле пола из досок, несколько штук оставляют «про запас». Покрытие все равно придется стягивать заново и половицы, которые обычно хранятся на чердаке, имеют ту же геометрию и также просохли, как и те, что смонтированы. Так что с ними меньше мороки, чем с купленными специально для переборки.

По той же причине (необходимости сплачивать покрытие несколько раз) крепят доску пола не гвоздями, а саморезами — их проще вынимать. При этом сама доска не повреждается. Если использовать гвозди, то вынуть их не повредив древесину, почти невозможно.

Технология и последовательность действий

Сам принцип настила дощатого пола такой:

Выбирают самую ровную доску. При креплении в паз спиливают шип, при креплении в шип удаляют выступы.
Подготовленную таким образом доску прибивают вдоль одной из стен гвоздями, развернув ровной стороной к стене. От стены отступают 1 см (не меньше), крепят в пласть, к каждой лаге. Если настилается шпунтованная доска, то это одна из двух досок, которые крепятся насквозь. Вторая, в которую загоняются гвозди или саморезы насквозь — это последняя, у противоположной стены.
Следующая половица укладывается, шип загоняется в паз. Для этого используют обрезок доски, который вставляют с другой стороны и постукивают по нему молотком, добиваясь отсутствия щелей. Но идеального прилегания таким образом не добиться. Вот тут и нужны приспособления.

Вот, собственно, и вся технология. Все дело в том, какое приспособление для сплачивания досок использовать. Есть совсем простые, как говорят, из подручных материалов, есть заводского изготовления. Не сказать, что они более эффективны, но каждый выбирает то, что ему больше нравится.

Приспособления для стяжки досок пола

Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.

Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ

Bowrench и Спецавтоматика

Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.

Можно притянуть доски при помощи Bowrench

Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.

Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.

Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется

В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.

Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья

Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.

Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают

Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.

Упорная доска и клинья

Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.

Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.

Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола

К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.

Как выровнять деревянный пол

Устройство деревянного пола

Финишное покрытие деревянного пола может быть любым: ламинат, паркет, линолеум и даже кафельная плитка. Но понятие «деревянный пол» включает в себя промежуточную строительную конструкцию из дерева, которая расположена на межэтажном перекрытии и сверху закрыта финишным напольным покрытием. При этом материал изготовления межэтажного перекрытия может быть любым: перекрытия из деревянных балок, бетонные плиты или любые другие варианты.

Конструкция деревянного пола

Соответственно, процесс выравнивания деревянного пола зависит от того, каков конкретно состав этой конструкции. Итак, рассмотрим варианты выравнивания пола с деревянными элементами.

Схема деревянного пола

Для чего выравнивается пол?

Сделаем маленькое отступление. Строительный или ремонтный процесс, называемый «выравниванием», можно условно разделить на два больших блока.

Работы, целью которых является приведение деревянного пола к горизонтальному состоянию. Они предназначены для того, чтобы мебель в ваших помещениях не падала, а двери не открывались самопроизвольно.
Работы, целью которых является доведение поверхности пола до ровного состояния. Ямки и бугорки не только снижают эстетическую привлекательность вашего интерьера, но могут служить причиной повреждения финишного напольного покрытия. Так, если вы постелите на область с ямкой и бугорком ламинат, то при большой нагрузке на этот участок ламинатная доска может лопнуть или нарушатся швы между элементами напольного покрытия.

Уровень деревянного пола

Способы выравнивания пола

Рассмотрим, как можно выровнять поверхность пола.

Выравнивание пола рубанком

Традиционным, но самым трудозатратным методом является демонтаж досок пола и обработка их поверхности рубанком. Чтобы выполнить такую работу, придется изрядно попотеть.

Во-первых, доски напольного покрытия обычно прибиваются гвоздями и снять их получается с большим трудом.

Во-вторых, обрабатывать поверхность рубанком тоже не так просто. Это довольно утомительная работа, требующая хороших столярных навыков.

Выравнивание поверхности деревянного пола шлифовальной машинкой

Проще и целесообразнее обработать поверхность деревянного пола шлифовальной машинкой. Это довольно дорогое оборудование и выгоднее взять это устройство в аренду или просто заказать оказание такой услуги.

Выравнивание пола шлифовальной машинкой

Шаг 1

Тщательно уберите пол, подметите и пропылесосьте его поверхность.

Шаг 2

Обследуйте поверхность пола. Любые найденные шляпки от шурупов или гвоздей необходимо утопить, чтобы не повредить валик шлифовальной машины.

Шаг 3

Обработайте поверхность пола шлифовальной машиной. Этот процесс принесет в помещение огромное количество древесной пыли, так что вам придется защитить другие комнаты от ее проникновения и продумать, как ее удалить. Хорошим решением будет использование шлифовальной машины, к которой подсоединен рукав для отсасывания пыли. Так вы сможете минимизировать загрязнение помещений.

Шлифовальная машина с рукавом для сбора пыли

Шаг 4

Шпатлевка по дереву

Также трещины между деревянными досками на полу можно заделать составом, приготовленным из смеси лака для дерева, акриловой шпатлевки и древесных опилок. Преимуществом такого способа является получение окраски и фактуры, которая совпадает с видом естественного деревянного покрытия.

Выравнивание деревянного пола плитами

Помимо «зачистки деревянного пола», его поверхность можно выровнять путем создания дополнительного слоя покрытия. Для такого покрытия используют листы толстой фанеры, древесно-стружечных плит или других аналогичных продуктов деревообрабатывающей промышленности.

Настил пола из ДСП

К сожалению, выровнять горизонтальный уровень пола при его значительном перепаде таким образом не удастся. Однако, настил древесных плит на основание, избавленное от крупных «нарушений рельефа» вполне может создать хорошую основу для монтажа финишных напольных покрытий.

Сам монтаж слоя древесных плит на готовую основу не вызывает особых проблем. Плиты нарезаются по размеру и фиксируются на деревянную основу винтами-саморезами с потайными головками. Щели между плитами можно заделать шпатлевкой для работ по дереву.

Выравниваем деревянный пол самовыравнивающейся смесью

Самовыравнивающийся пол на дереве

Размещать на деревянном перекрытии классическую стяжку будет нецелесообразно. Она имеет значительный вес, перекрытие ее может просто не выдержать. Но можно использовать самовыравнивающуюся смесь, которая предназначена для финишного выравнивания. Максимальная толщина слоя из такой смеси не превышает двух сантиметров, таким образом, если на вашем деревянном полу имеется больший перепад высот, то использовать такую смесь бессмысленно.

Технология выравнивания деревянного пола самовыравнивающейся смесью

Очистите и отшлифуйте деревянное покрытие вашего пола.
Нанесите на поверхность грунтовочный слой. Желательно использовать составы с глубоким проникновением и защитой от воздействия влаги.
Поверх деревянного настила постелите слой гидроизолирующей пленки. Рекомендуется использовать плотные полосы и скреплять полосы, размещенные внахлест на двусторонний скотч.
Особенно тщательно проверьте места возможных протечек. В дверном проеме закрепите деревянную планку, которая будет предотвращать растекание смеси.
Уложите на поверхность полиэтилена армирующую сетку, зафиксируйте ее положение скобами или пластиковыми хомутами.
Смешайте в емкости самовыравнивающуюся смесь. Тонкой струей высыпайте сухую смесь в воду, постоянно размешивая состав насадкой для электродрели.
Нанесите подготовленную смесь на поверхность и разровняйте при помощи валика с шипами, выгоняя из ее толщи попавшие туда пузырьки воздуха. Работать валиком нужно в специализированной обуви, которая также снабжена подошвой на шипах.

Обработка валиком с шипами

Время высыхания смеси зависит от ее состава. Возможно, во время созревания ее поверхность придется пролить водой, чтобы не допускать растрескивания. Помещение в этот период не вентилируется.

Выравнивание пола с установкой лаг

А теперь разберемся, как выровнять пол, который уже нельзя привести к нормальному виду косметическими методами.

Шаг 1

Проводим демонтаж имеющейся конструкции деревянного пола. Добираемся до перекрытия. Такой способ установки полов также можно применять при возведении нового дома или при проведении ремонта в новостройке.

Шаг 2

Зачищаем перекрытие от мусора и пыли.

Шаг 3

Производим расчет необходимых материалов для строительства ровного деревянного пола. Обратите внимание, что повышение уровня пола после установки деревянного пола на лагах может привести к тому, что старые двери не смогут открываться и закрываться.

Шаг 4

Ремонт деревянного пола предусматривает не только его выравнивание, но и утепление. Эти процессы можно и нужно совместить. Проверьте состояние перекрытия, стыков между ним и стенами. При обнаружении щелей, их необходимо загерметизировать, используя цементно-песчаный раствор или монтажную пену.

Шаг 5

На поверхности перекрытия также можно разместить слой пароизоляции. Проще всего использовать обычный полиэтилен с плотностью в 150 мкм. Его листы настилаются с напуском в 10 сантиметров и с заходом на стены до верхнего уровня будущего чистового пола.

Шаг 6

Укладываем на перекрытие лаги, например, неструганные доски толщиной более 4 сантиметров. Крепим доски к перекрытию, используя анкерные болты (расстояние между болтами 30 см).

Шаг 7

В ходе установки внимательно проверяйте уровень установки лаг. Можно использовать обычный строительный уровень, но лучше воспользоваться лазерным. Это устройство размещается на перекрытии и проецирует лазерный луч красного цвета на стены. После регулировки проецируемый луч располагается на стене строго горизонтально.

Применение лазерного уровня

Шаг 7

Для регулировки положения лаг, под них с двух сторон подбиваются клинья для устойчивости конструкции.

Пластиковые клинья под лаги

Шаг 8

После укладки лаг, деревянный пол на лагах можно утеплить. Для этого в промежуток между лагами размещается теплоизоляционный материал: минеральная вата, керамзит (обожженная пористая глина) или пенополистирол (вспененный полимер).

Утепление деревянного пола

Шаг 9

Чистовой пол на основу из деревянных лаг может быть уложен с применением различных строительных материалов: деревянных досок, листов фанеры или ДСП и других продуктов деревообрабатывающей промышленности.

При укладке досок лучше воспользоваться шпунтованными конструкциями, которые имеют специальный замок для фиксации досок друг с другом. Для подгонки таких досок пользуются деревянной киянкой, которой нужно постукивать по длинному торцу размещаемой доски. При использовании шпунтованных досок с замками их к лагам можно и не крепить.

Верхний чистовой пол из листов фанеры или других деревянных плит нужно крепить к лагам при помощи саморезов с потайными головками. При размещении таких плит обязательно учитывайте степень их температурного расширения.

Укладка фанеры на пол

Различные строительные материалы ведут себя при повышении температуры по-разному, поэтому при монтаже плит с большой степенью расширения между ними и стенами необходимо оставлять засоры.

Подробную инструкцию по выравниванию деревянного пола вы можете посмотреть в приведенном видеоуроке.

Рассказываем, можно ли выровнять деревянный пол без демонтажа старого покрытия и предлагаем шесть самых эффективных способов такого выравнивания: циклевание, обшивка, стяжка и другие.

Деревянное напольное покрытие считают самым теплым, практичным и красивым. При условии, что монтаж был проведен без ошибок, оно прослужит много лет. Только нужно будет обновлять его внешний вид: покрывать лаком, красить, т.п. Однако через какое-то время натуральный материал все же начнет приходить в негодность: появятся щели и неровности. Это не означает, что пришло время заменить покрытие. Его можно отремонтировать. Разберем самые эффективные способы выравнивания деревянного пола без демонтажа старого настила.

Все о самостоятельном выравнивании деревянного пола

Как оценить покрытие

Деревянное основание можно выровнять без демонтажа. Но делают это только при хорошей сохранности досок и лаг. Иначе вся работа окажется бесполезной. Испорченные элементы быстро придут в негодность, пол придется перестилать. Поэтому первое, что нужно сделать — определить состояние основы. Для этого ее тщательно очищают от мусора и загрязнений, после этого проводят ревизию. Перечислим важные моменты, которые нужно учесть при осмотре .

Внешний вид досок. Все подгнившие, сломанные, треснувшие и т.п. половицы должны быть заменены. «Подозрительные» элементы нужно простучать. Глухой звук сигнализирует о начавшихся процессах гниения.
Участки нестабильности. Крепежи со временем расшатываются, дощечки начинают прогибаться и скрипеть. Стоит пройти по каждой доске, выявить такие участки и ликвидировать их.
Деформированные половицы. Длительная эксплуатация провоцирует различные деформации элементов. Некоторые из них подлежат исправлению. Например, выпуклости можно отциклевать, впадины — зашпаклевать. При значительных деформациях доску лучше заменить.
Состояние крепежей. Загнутые, торчащие и болтающиеся гвозди нужно заменить. Если оказывается, что новый крепеж тоже не держится на месте, скорее всего, лаги испорчены. В этом случае требуется их замена, то есть полный демонтаж старого основания.
Горизонталь поверхности. Важно уточнить, есть ли перепад высот и насколько он большой. Оценить неровности основы.

После проведения осмотра можно сделать вывод, стоит ли проводить выравнивание без демонтажа. Это реально, если половицы в относительно хорошем состоянии, перепад высот невелик, лаги надежные и крепкие. В остальных случаях выравнивать поверхность нужно после демонтажа старой основы.

Как выровнять пол из досок

Методику выравнивания выбирают исходя из состояния деревянных элементов, степени их неровности, перепада высот по горизонтали, высоты потолка. Анализ этих факторов определяет технологию процесса. Существует несколько способов, как выровнять деревянный пол, не срывая доски. Разберем самые эффективные из них.

1. Циклевание

Предполагает снятие верхнего загрязненного или окрашенного слоя основы специальным инструментом. Одновременно она ровняется почти до идеального состояния. Циклевочная машина убирает неровности до 10 мм высотой.

Циклевание проводят для последующей отделки древесины лаком, воском, т.п. Под финишное покрытие типа линолеума, ковролина и подобных им пол циклюют очень редко .

«Противопоказанием» для циклевки считается небольшая толщина половиц, особенно если доски соединены замковым соединением. Толщина древесины над таким замком должна быть как минимум 5 мм. Иначе пострадает прочность деревянной поверхности.

Циклевать можно только сухую основу, с утопленными ниже уровня будущей поверхности пола крепежами. Больших щелей тоже быть не должно, их максимальная ширина — 5 мм. Для качественного циклевания нужны как минимум два прохода. Каждый последующий выполняется меньшим по размеру абразивным зерном. Отциклеванная поверхность покрывается грунтовкой, потом лаком или воском.

Финишное покрытие и черновое напольное основание сегодня нередко представлено натуральными материалами на основе твёрдых пород древесины. Рассмотрим проблему, если скрипит пол – что делать, не вскрывая пол. Ознакомимся с возможными причинами неисправностей, как предотвратить их появление ещё на этапе строительства. Читайте до конца, и вы сможете не только правильно проконтролировать работу монтажников, но и самостоятельно выявить и устранить «скрипучие неисправности».

Причины появления скрипа

Конструктивно напольное покрытие представлено полотном на лагах, без обрешётки на подложке или без неё. Первый вариант состоит из бруса 50*150 мм, который к черновому основанию фиксируется не по всей площади. Перепады компенсируются подкладками из подручного материала. Как правило, это деревянные щепки.

В качестве крепёжных элементов применяются оцинкованные гвозди, саморезы с резьбой до шляпки, специальные клея с герметиками. На поверхность постоянно оказывается различного рода нагрузка. Материал по своей природе волокнистый, относительно мягкий, способен деформироваться под воздействием влаги, биологической активности или механического давления.

Все перечисленное относится к факторам, почему скрипят полы:

трение лаг или половиц из-за мусора между ними, трещин в элементах конструкции;
движение металлического крепежа, так как он расшатался или стал слабо держаться в отверстии;
разрушение дерева (гниение, поражение грибком или плесенью, ржавчиной от гвоздей с саморезами);
прогибание обрешётки, паркета, ламината или досок;
выход из строя подпирающих лаги подкладок.

Скрип является следствием отклонений от технологии монтажа, неверно подобранного материала или нарушения эксплуатации напольного покрытия. К первым чаще относят несоблюдение зазора по периметру, превышение расстояния между элементами опорной обрешётки. Из-за этого происходит прогибание последующего настила. Вторая ошибка – сырое и не обработанное антисептиками дерево. Оно при высыхании будет деформироваться, а от переменной влажности «заражаться» грибком. Третий момент заключается в чрезмерной механической нагрузке, недостаточной фиксации элементов и неправильной влажной уборке.

Профилактические действия

Рассмотрим, что обязательно нужно учесть на этапе сборки напольного покрытия для профилактики появления скрипа. Зная причины этого неприятного явления можно выделить несколько главных моментов:

древесина должна быть сухой (допустима влажность порядка 12 %);
шаг между лагами подбирается правильно, при этом под мебель рекомендуемые показатели уменьшаются на 50-100 мм (в таблицах представлены примеры с усреднёнными значениями);

Длина комнаты (м)	Поперечное сечение бруса (мм)
2	60*110
3	80*150
4	100*180
5	150*200
6	180*220
Толщина дощатого настила (мм)	Шаг между брусками (мм)
20	300
24	400
30	500
35	600
40	700
45	800
50	1000

рабочая площадка полностью очищается от мусора, обрабатывается составами от возможных разрушающих факторов (влага, грибок, насекомые);
лаги, доски, фанера и прочие древесные материалы подлежат пропитке антисептическими средствами и полной просушке;
во время монтажа строго соблюдается горизонтальный и вертикальный уровень (если сооружается ступенчатая конструкция).

Установка бруса проводится только на ребро. Так будет обеспечена большая жёсткость обрешётке. Для фиксации элементов напольной конструкции можно использовать оцинкованные гвозди (лучше с витой ножкой), но дольше с нагрузками справляются саморезы по дереву за счёт резьбы с относительно широким и глубоким шагом (если сравнивать с универсальными).

К бревну крепить лаги можно с помощью уголков. Бетонное основание нужно покрыть гидроизоляционным материалом, Брус не должен доходить до стен на 30-40 мм. Укладывать обрешётку на монолит рекомендуется с использованием подпорок, чтобы исключить прямой контакт. В качестве крепежа применяются метизы с дюбелями, которые погружают в монолит на глубину около 40 мм. Если под полом находится только грунт, то необходимо смонтировать опорные столбы, например, из кирпича. В качестве прокладки здесь используется рубероид.

Исправление ситуации

Чтобы решить, как убрать скрип пола из досок не вскрывая пол, необходимо определить первопричину звучной проблемы. Нужно провести визуальный осмотр напольного покрытия. Сопровождаться процесс должен ходьбой, прыжками и простукиванием всей площади. В таблице рассмотрены моменты, которые чаще встречаются.

Результат проверки	Возможные неисправности
Прогибание декоративного полотна на значительной части пола.	Основные причины: зазоры между элементами конструкции, проседание обрешётки, изначально тонкое покрытие (доски или фанера).
Прогибание финишной отделки на отдельном небольшом участке.	Появились трещины или надломы.
Незначительное движение покрытия, преимущественно сверху вниз.	Ослабление крепёжных связок, реже коррозионный процесс.
Отсутствие визуальных признаков, прогибов и движения.	Древесина начала гнить или поражена грибком, плесенью, проедена древесными насекомыми.

По результатам проверки определяется способ решения проблемы. В критичной ситуации придётся полностью демонтировать финишную отделку или даже заменять элементы обрешётки, чернового основания. На ранней стадии обнаружения причин нередко ремонт ограничивается выполнением действий, чтобы устранить скрип пола без вскрытия.

Методики выполнения ремонта

Большинство причин скрипучего деревянного пола кроется на виду. Поэтому чаще ремонт ограничивается работами с декоративным покрытием. Рассмотрим наиболее эффективные мероприятия, которые можно провести самостоятельно.

Они появляются между элементами любого сборного покрытия. Плотные швы, например, чтобы убрать скрип паркета, не снимая его, заполняют графитом с тальком. Такие средства иначе называют «сухой смазкой». Минус заключается в кратковременной эффективности. Ещё один вариант – свечной воск.

Зазоры между планками, полотнами заполняют клиньями либо рейками. Алгоритм такой: изготавливается вставка с небольшим запасом в размерах; зачищается от мусора и пыли посадочное место, «заплатка» забивается в щель. Для надёжности чистый зазор нужно промазать столярным ПВА клеем (можно строительный или универсальный). Выступающие излишки устраняют рубанком и шлифовкой.

Универсальным решением заделки щелей являются синтетические либо натуральные шнуры (из льна, джута, пеньки). Их закладывают с помощью притупленного тонкого полотна, например мастерок, стамеска или отвёртка. Для надёжности здесь также рекомендуется заготовку промазывать клеем. Поверхность после высыхания «заплатки» шпаклюется, шлифуется. Окрашивать участки или лакировать – на усмотрение жильцов.

Самое недолговечное решение как устранить скрип деревянных полов без разборки – монтажная пена с минимальным расширением (либо клей-пена) или цементный раствор с высоким содержанием воды. Последний запускают в отверстие порциями с просушкой (в течение суток), пока пустота не будет полностью заполнена. Мелкие щели допустимо заполнять герметиками и шпатлёвками по дереву (есть готовые с колером).

Дедовский способ решения, когда скрипит паркет – затирка зазоров смесью столярного ПВА с мелкими древесными опилками. Здесь рекомендуется выбирать аналогичную породу с основанием. Современный вариант предполагает вместо клея использовать краску и лак. Соотношение наполнителя и жидкостей (водорастворимые по дереву) – 4/1/1.

Нарушение технологии устройства напольной конструкции

Устранение скрипа деревянного пола с проблемой плотного прилегания покрытия к вертикальным преградам выполняется путём формирования технологического промежутка порядка 10 мм между элементами напольной конструкции и смежными стенами. Чтобы исключить проникновение холода или потери тепла через образованные по периметру компенсационные щели, достаточно поместить в пустоту упругий наполнитель (утеплитель, подложка).

Прогибающиеся лаги дополнительно фиксируют, анкерными болтами, гвоздями или саморезами, подпорками или накладками. Таким образом восстанавливается горизонтальный уровень, формируется плоскость и укрепляется обрешётка. Если брус повело или он набух, то выступающие участки снимают рубанком.

Прогибание половиц

Для укрепления дощатого настила на лагах понадобятся дрель, сверло по дереву и шкант диаметром 8 мм. Последовательность действий такая: формируется отверстие под углом 45 градусов с захватом соседней доски, в лунку погружается заготовка покрытая столярным клеем (50/50 % в каждую древесную планку). Так с шагом в 20-30 см нужно просверлить в разном направлении несколько отверстий. В результате движение пола на длительное время прекратится.

Тонкое финишное покрытие или превышение шага между лагами

Определяют проблему устройства обрешётки путём сравнения реального расположения с рекомендуемым. Если разница существенная – придётся снимать декоративное покрытие и либо переустанавливать лаги, либо дополнять конструкцию поперечной контробрешёткой с нужным расстоянием между брусками.

В случае с тонким дощатым настилом убрать скрип полов без разбора можно двумя способами. Проще демонтировать старое покрытие и заменить его на улучшенное новое.

Другой вариант: прокрутить вторично доски к лагам, укрыть их дополнительным финишным материалом с высокой жёсткостью. Например, можно использовать фанеру толщиной в 12 мм. Листы крепят непосредственно к лагам, между полотнами соблюдается расстояние в 15 мм.

Расшатался деревянный пол на бетонном основании

Здесь сначала нужно определить расстояние от финишного покрытия до чернового пола. Сделать это можно посредством проволоки, которую просовывают в предварительно просверленное отверстие. Далее подготавливают самореза нужной длины – стачивают остроконечный край, чтобы не разрушать бетон. Вкручивают метизы по всей площади, они будут выступать в качестве дополнительной опоры под декоративное покрытие.

Видео описание

Устранение скрипа с помощью сантехнического болта:

В случае с щелями между досками при объёме работ свыше 30 % от площади пола стоит прибегнуть к переборке покрытия. Покрытие демонтируют, каждый элемент перепроверяют на геометрию и «здоровье», настил формируется заново с максимальной плотностью. Дополнительно на лаги можно нанести клей КС под доску. Это продлит срок активной эксплуатации пола без появления скрипа.

Видео описание

Ремонт старого дощатого пола на лагах:

Есть ещё один простой способ, который только условно предполагает разбор напольной конструкции, когда скрипят полы. Первые 4-5 досок с предварительно нанесённой нумерацией снимаются. Они подлежат (как и последующие половицы) проверке и замене в случае необходимости. Далее поочерёдно крепится одна и снимается крайняя, процедура повторяется. Так будет исследован весь пол, включая лаги, внесены нужные корректировки, исправлены недостатки и устранён скрип без полного демонтажа.

Видео описание

Как избавиться от скрипа ламинатного пола:

Коротко о главном

Скрипит деревянный пол из-за особенностей используемого материала. Древесина мягкая (проминается), волокнистая (расслаивается), боится воды (гниёт), трескается под нагрузкой и поддерживает развитие грибка, плесени, привлекательна для насекомых с грызунами.

Чтобы продлить срок беззвучной эксплуатации пола, нужно правильно выбрать древесный материал с крепежом, обработать элементы конструкции защитными составами, соблюсти требования технологии монтажа.

Для устранения скрипа необходимо определить причину его появления. Существует несколько способов с различной эффективностью: локальный ремонт, заполнение щелей и пустот, локальная или полноценная замена элементов конструкции.

Читайте также: