Как стелить доски на пол вдоль или поперек

Обновлено: 17.05.2024

Перед началом монтажа нужно, чтобы материалы акклиматизировались. Это значит, что они должны привыкнуть к микроклимату, в котором будут находиться долгие годы. Это делается для того, чтобы не допустить появления неровностей, зазоров, появляющихся со временем.

Обычно период акклиматизации длится не менее трех суток. То есть, если доску будут укладывать в помещении, значит, предварительно она должна пролежать там хотя бы трое суток.

Важным моментом является уровень влажности материала. В нашем случае – половой доски. Он должен варьироваться в пределе от 6 до 10%. Если влажность будет 12% и более, то это никуда не годится. Спустя некоторое время пол может подвергнуться деформации. Чтобы он получился качественным, к выбору подходящего материала придется отнестись со всей серьезностью.

Укладка половой доски производится на любые основания, но каждое из них имеет собственные особенности. Основания бывают следующими: старый деревянный пол, фанера, различные конструкции из дерева, бетон, лаги.

Понятно, что укладывать доски начинают в самом конце. До этого нужно окончательно закончить с несущими конструкциями, окнами, дверьми, как следует, выровнять стены и конечно же стяжку. Влажность стен не должна превышать 12%. А воздуха может варьироваться от 40 до 60%. На стройке эти параметры измеряются приборами. Но что же делать в домашних условиях? Как правильно определить уровень влажности?

Приклеиваем скотчем или же клейкой лентой кусок полиэтилена размером 1х1 м к бетонной стяжке. По истечении 24 часов удалить этот кусок. Если на этом месте виднеется влажное пятно, значит, стяжка еще не подсохла. Если нет желания возиться и наклеивать целлофан скотчем, имеется более упрощенный вариант. Накрываем стяжку ковриком из резины.

Спустя 24 часа коврик убираем. Если это место темнее, чем остальной бетон, значит влажность большая. Но этот метод работает, при использовании светлого бетона. На темном – влажное пятно почти незаметно, поэтому правильно определить влажность вряд ли получится.

Когда стяжка достигла нужного уровня влажности, пора начинать обустройство настила. Это следующий этап. Сразу нужно будет сделать влагозащитный барьер, он и будет разделять разного рода материалы, в данном конкретном случае, бетон от дерева. Делается он так: грунтовка наносится валиком. Или же полиэтилен накладывается на основание-бетон, таким образом, чтоб никаких зазоров не было, внахлест.

В использующихся сейчас технологиях применяется пленка 3 мм толщиной, укладывается внахлест (не меньше 5 см). Этот вариант считается самым оптимальным.

При устройстве основания используются следующие варианты:

1. Фанерное основание.

Брусья 50х70 мм, либо 55х100 мм собственно и есть лаги. Лаги при укладке применяются совершенно одинаковые, то есть и по длине, и по ширине, и по толщине.

Уровень их влажности должен быть меньше или равен 12%. Крепление их к бетону производится шурупами. А шурупы должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга. Лаги расположены перпендикулярно по отношению к доскам, которые, в свою очередь, впоследствии на них же будут настилаться. Расстояние между ними 50 см, и 30 см по оси.

Шурупы необходимо утопить в поверхности примерно на 3 мм. Лаги также рекомендуется приклеивать к основе клеем, битумной мастикой. Этот вариант лучше предпочесть, если имеется риск травмировать спрятанные внутри коммуникации. Важно выбрать мастику, подходящую к той, которая использовалась для создания влагозащитного слоя.

Лаги должны получиться абсолютно ровными. Добиваются такого результата, используя банальный рубанок, или же подкладывая щепы в те места, уровень которых ниже. Какой способ выбрать – решает каждый индивидуально. Появляющиеся полости обычно заполняют каким-нибудь утеплителем. Это создает дополнительную изоляцию. В конце настилают пленку, защищающую от влаги. И вот теперь можно укладывать доски.

Способ 1️⃣
Самый популярный способ в народе: укладка доски по свету, вдоль падения света и поперек окну(ам). Считается, что так меньше видно стыков. Но если комната солнечная, то лучи света на протяжении дня шмонают туда-сюда и и меняют угол освещения, что возводит все старания в ноль. Бывает, что окон в комнате много и они на разных стенах. А еще бывает, что стыков вообще нет, как, например, у bauwerk, которые я нежно люблю. Тогда вообще все становится бессмысленным.

Способ 2️⃣
Практичные любят укладывать доску по ходу движения, рассказывая о том, что так она меньше зашваркивается тапками. Но на деле этот способ уместен лишь в местах с повышенной проходимостью: в ресторанах, галереях, офисах. Хотя, если приобретать доску или ламинат низкого качества, то да. Хотя, нет. Это тоже не спасет. А вот качественные паркеты, инженерки и другие напольные доски ваши тапки и котов ваших лапки выдержат легко, как их ни крути.

Способ 3️⃣
Самый популярный. Оптический. Доской мы можем создавать иллюзии расширения или сужения помещения. Положив доску в узкий коридор поперек, мы его будем визуально расширять. Вдоль - сужать. Если комната имеет форму трапеции, то ее можно "оквадратить" с помощью диагональной укладки. Минусов у этого способа я не вижу и чаще всего пользуюсь им, но иногда приоритеты меняются в сторону п.4.

Способ 4️⃣
Укладка с приоритетом на стык обязывает нас учитывать, как доска подойдет к широким примыканиям с плиткой или другим типом напольного покрытия. Иногда, если у нас планируется широкий и заметный стык на видном месте, то доску мы кладем вдоль него, чтобы не частить с поперечными обрезками и не рисковать. Хотя, это вопрос доверия к строителям-паркетчикам, конечно, же. Есть, такие, которые могут очень аккуратно все подрезать. Естественно, я тут учитываю аккуратный стык, без использования порнушных пластиковых нахлабучек.

С нашим портфолио, другими статьями и услугами можно ознакомиться на сайте.

Именно от того, как вы положите, вдоль или поперек комнаты, будет зависеть общее восприятие помещения, поэтому при монтаже плавающего пола нужно придерживаться нескольких правил. Они касаются не только ламината, но и кварц-виниловой плитки, паркетной доски и любого другого плавающего пола. Способов несколько, а самый лучший из них один, рассказали в " Скилл ".

Продольная укладка ламината

Наиболее удачным считается продольный монтаж. Он считается классическим и именного его рекомендуют использовать изготовители напольных покрытий. Ламели укладывают длинной стороной по направлению от источника естественного освещения. Укладку начинают от правой стены относительно окна.

Чем хорош этот способ?

+ Незаметные стыки. Когда длинные швы совпадают с потоками света, пол превращается в гладкую монолитную поверхность с едва заметными стыками.

+ Легкость укладки. В сравнении с диагональным способом продольный монтаж простой и он потребует намного меньше подрезов.

+ Экономичность. Расход материала минимальный, обрезков почти не будет.

Недостатков у этого метода при правильной укладке нет.

Поперечная укладка ламината

Тоже прямой способ укладки, но монтаж начинают с левого верхнего угла. У этого способа по сравнению с предыдущим, есть один существенный недостаток:

- Эффект забора. Ламели укладывают длинными швами поперек естественного света, а это противоречит стандартным правилам укладки ламината. При поперечной укладке падающий из окна свет не скользит по полу, а взгляд "спотыкается" о продольные стыки между ламелями, создавая эффект забора.

Диагональная укладка ламината

Этот способ укладки плавающего пола подразумевает настил материала под углом от 40 до 60 градусов. Монтаж чаще всего начинают от центра (реже от угла) помещения, чтобы рассчитать правильный угол по отношению к стенам.

+ Красиво смотрится. Этот способ укладки красиво смотрится, ломает стандартную геометрию комнаты, создаёт необычный дизайн, но встречается достаточно редко из-за нескольких недостатков.

- Большой расход материала (на 7-10%) и его нерациональное использование по сравнению с прямым монтажом.

- Сложность монтажа. Провести такую укладку сможет только опытный укладчик.

Укладка ламината ёлочкой

Доски укладываются под определённым углом вдоль линии естественного света.

+ Смотрится дорого. С одной стороны монтаж ламината ёлочкой имитирует дорогой штучный паркет, благодаря чему интерьер смотрится красиво и статусно.

- Большой расход материала. Ёлочка подразумевает наличие обрезков, что немного увеличивает количество материала.

- Сложность монтажа. Монтаж ёлочкой по зубам только опытным укладчикам.

- Специальный ламинат. Обычный ламинат ёлочкой не уложишь. Нужно искать доски со специальными замками, что продлит поиски и еще больше увеличит бюджет.

Какой способ самый лучший, как всегда, выбирать только вам. Наша задача — рассказать обо всех подводных камнях и разбросанных граблях. Ориентируйтесь на свои цели и задачи, а нам можно поставить лайк за полезную информацию. Возможно, вам также понравятся статьи:

Деревянный пол — оптимальный выбор для частного дома и квартиры. Если его правильно уложить и вовремя ухаживать, то он служит десятилетиями, не теряя своих качеств. Дерево — экологически чистый материал, оно обладает низкой теплопроводностью и хорошим звукоизолирующим коэффициентом. По такому полу приятно ходить босиком, он сохраняет тепло даже зимой и отлично выглядит. Выполнить настил деревянных полов можно самостоятельно — для этого используйте наши рекомендации.

Как правильно выбрать древесину

Если вы решили создать в своем жилище деревянный пол, то первым делом необходимо выбрать качественный материал. К этому нужно подойти крайне ответственно, поскольку если приобрести недосушенные доски, то они могут лопнуть, а между ними появятся щели.

Обратите внимание: некоторые люди считают, что укладывать на пол следует только твердые виды древесины. Это не совсем верно: для пола отлично подходит сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.

Выбирайте ту древесину, которая доступна в вашем регионе. Специально переплачивать за более твердые виды дерева для жилых помещений нет особого смысла, поскольку даже мягкая сосна неплохо держит нагрузку. Из среднего ценового сегмента можно посоветовать дуб, ольху, осину. Экзотические сорта можно стелить в том случае, если вы не собираетесь покрывать их сверху напольным покрытием.

Основные критерии выбора для древесины:

Материал должен быть высушенным. Если он сырой, то обязательно потеряет свою форму и ссохнется. Если он пересушен, то может лопнуть или завернуться “винтом”.
Перед тем как купить доски, осмотрите их поверхность. На них не должно быть трещин, большого количества сучков, темных пятен, следов от насекомых.
Длина панелей должна быть не менее 2 метров. Она должна лежать минимум на трех лагах, чтобы не качаться из стороны в сторону.
Помните, что вам наверняка придется обрезать доски, поэтому берите материал с запасом в 10-15%.
Если хотите, чтобы у вас не было сквозных щелей в подполье, заказывайте шпунтованную доску. Она соединяется друг с другом посредством замка “шип” — “паз” и надежно фиксируется к лагам.
Старайтесь покупать доски из одной партии. Если это невозможно, то берите “покомнатно”, чтобы рисунок и время сушки хоть примерно совпадали.

Виды доски для настила

Существует несколько видов половой доски:

Цельная (массив). Считается самой распространенной и дешевой — ее просто обрезают с двух сторон.
Паркетная из массива дерева. Она похожа на ламинированные панели: имеет замки с четырех сторон и вентиляционный вырез снизу. Укладывается на черновой пол, имеет толщину около 20 мм, длину 500-2000 мм.
Клееная. По сути, это классическая паркетная доска, которую “собрали” из трех слоев. Верхний слой состоит из ценных и красивых пород дерева, второй и третий — защитные и “наполнительные” слои.
Классический паркет. Это небольшие деревянные ламели. Могут быть гладкими или с шипами и пазами.

Как укладывается пол

В 99 случаях из 100 настил полов делается на лаги. Это классическая система, которая подходит и для квартиры, и для частного дома. В квартире лаги укладывают на стяжку или бетонную плиту, в домах — на столбики или балки. Если пол делается в частном доме, то его лучше всего делать двойным: первый черновой слой подшивается снизу лаг, затем укладывается пароизоляция, утеплитель и чистовой пол. Это самая оптимальная схема.

Лаги позволяют спрятать между ними утеплитель, коммуникации, паробарьер

Предварительные работы

Перед тем как стелить доску, необходимо проделать несколько манипуляций. Обязательно обработайте древесину антисептиками и антипиренами, чтобы защитить ее от гниения. Если у вас в доме повышенная влажность, то можно пропитать дерево биопропитками — они хорошо сохраняют его от появления гнили, плесени, грибка и др.

Второй этап подготовки — укладка гидроизоляции. Используйте для этого рулонные или пленочные материалы, обязательно делайте нахлест и склеивайте края друг с другом. Правильная гидроизоляция делается “корытцем” — материалы заводятся на стены, а после укладки досок обрезаются с заведением краев под плинтус. Не экономьте на гидроизоляции — она защитит ваше жилище от сырости, а доски — от гниения.

Установка лаг

После того как все материалы были обработаны, пришло время установить лаги. Это длинные деревянные бруски толщиной не менее 50 мм, высотой от 70 до 150 мм. При помощи лаг можно выровнять поверхность, под ними можно скрыть коммуникации, уложить утеплитель и др.

Обратите внимание: лаги имеют определенную высоту, как и доска. Обязательно учитывайте это при обустройстве — уровень пола поднимется примерно на 100-200 мм.

Если вы укладываете лаги на стяжку в квартире, то просто укладывайте их сверху на гидроизоляцию поперек будущего расположения досок. Шаг между лагами выбирается в зависимости от толщины имеющейся у вас доски. Так, для сороковки шаг должен быть 85-90 см, для пятидесятки — 100 см, для тридцатки — 60-70 см.

Если лаги укладываются на грунт, то для них необходимо создать кирпичные или бетонные столбики. Желательно использовать красный кирпич, поскольку он не боится влаги. Поверхность столбиков также гидроизолируется. Шаг между столбиками выбирается от толщины лаги — обычно это 90-100 см. Лага должна лежать минимум на трех столбиках. Рекомендуется укладывать цельные лаги, но если это невозможно и их нужно сращивать, то шов должен лежать на столбике, а не висеть. Бруски симметрично запиливают на половину толщины, соединяют и сбивают гвоздями насквозь. Также для соединения можно использовать саморезы.

Лаги не должны жестко упираться в стены — оставьте между ними расстояние в 15 мм с каждой стороны. Это позволит дереву расширяться и сужаться в зависимости от влажности. Крепить лаги к столбикам не нужно — они не сдвинутся с места после того как к ним прибьют доски.

Лаги располагаются на ширине не более метра друг от друга

Разметка и укладка лаг

Как правильно уложить лаги, чтобы получить идеально ровный пол? Сначала уложите первую и последнюю лагу у противоположных стен. Выровняйте их по уровню. Можно использовать лазерный уровень или обычную водянку. Через каждые полтора метра натяните нить — она покажет вам нужный уровень. Затем заводите лаги под нитки и выставляйте их на необходимый уровень. Для подкладки используйте твердые материалы, которые не распадутся от влаги — остатки керамической плитки, плоские камушки, кусочки профиля. Можно использовать клинья из дерева, но их рекомендуется обработать антисептиком. Если лаги укладываются на балки, то лучше их прибить, чтобы избежать трения дерева о дерево.

Обратите внимание: проверить правильность укладки можно длинным уровнем или доской, которая укладывается на три лаги. Она не должна играть, а плотно лежать на всех точках опоры.

Укладка досок

После того как лаги выставлены по уровню, пришло время начать укладывать доски. Допускается два варианта обустройства пола:

Пол в один слой. Сверху на лаги укладывается доска, которая служит основанием для напольного покрытия. В качестве чистового варианта ее редко используют, поскольку однослойное покрытие достаточно холодное.
Пол в два слоя. Подобный пол делают тогда, когда доска будет использоваться как конечный вариант покрытия. В этом случае снизу под лаги подшивают недорогую третьесортную доску, затем в промежуток закладывают паробарьер и утеплитель.

Сначала укладывается первая доска параллельно стене. Обычно их кладут вдоль падающего из окон света, чтобы щели были менее заметными. Но если сверху будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие, то нет никакой разницы в том, как располагать доску. Обязательно оставляйте отступ от стен в 15 мм. Его можно закрыть демпферной лентой или плинтусом. Надежно закрепите первую доску гвоздями или саморезами. Длину гвоздей следует выбирать так, чтобы ⅓ находилась в доске, ⅔ в лаге. Если доски с пазами, то можно закручивать в них саморезы под углом в 45 градусов. Но все же лучше крепить их нормальным способом, забивая гвозди на глубину в 2-3 мм. насадкой, а затем шпаклюя отверстия. Вторая плотно поджимается к первой распорками или скобами. Если доска шпунтированная, то необходимо вставить зуб в паз до упора и затянуть ее саморезами.

Доски необходимо хорошо поджимать друг к другу и сращивать только на лагах

Несколько рекомендаций

Если вы решили выполнить настил деревянного пола своими руками, то обязательно придерживайтесь перечисленных ниже советов.

Доски нужно укладывать с учетом вековых колец. Они должны смотреть в разные стороны — так вся поверхность будет прочнее и меньше играть при температурном расширении.
Первым делом разложите доски по лагам, стараясь подбирать их так, чтобы зазоры были минимальными. Пронумеруйте отобранные доски, чтобы не перепутать их.
Обязательно оставляйте шов в 10-15 мм по периметру комнаты. Его можно заполнить демпферной лентой или набить сверху плинтус.
Старайтесь вбивать гвозди и вкручивать саморезы под углом в 60-80 градусов, а не вертикально. Так они лучше держатся и не будут выдавливаться обратно при эксплуатации.
Обязательно углубляйте шляпку на глубину в 2-3 мм. Получившиеся ямки потом можно будет зашпаклевать.
Доски нужно плотно поджимать друг к другу. Закрепите первую, затем уложите рядом вторую. На расстоянии в 5 см от края забейте столярную скобу, заложите в щель предохранительную рейку и раздвиньте конструкцию деревянными клиньями. Доски плотно сожмутся, после чего их можно намертво закрепить.
После закрепления второй доски скобы вытаскивают, укладывают третью и процедура повторяется.
Последнюю доску наверняка придется подрезать. Отмерьте расстояние от предпоследней панели до стены, вычтите из него 15 мм на тепловой зазор и вырежьте необходимый брусок. Рекомендуем вам также срезать углы, которые будут примыкать к стене — так доску будет проще уложить.
После того как весь материал уложен и закреплен, прибейте по периметру плинтус. Если вы использовали пленку для гидроизоляции, то обрежьте ее на уровне 20 мм от поверхности досок.
Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентиляционные отверстия, соединяющие подполье и комнату. Обычно их оборудуют в углах или под батареями. Это необходимо для того, чтобы влажный воздух не застаивался внизу, а доски не гнили.

Завершающий этап

После того как доски уложены, их необходимо покрасить или покрыть лаком. Если хотите придать полу цвет, но оставить фактуру дерева, то используйте разнообразные морилки.

Обратите внимание: если доски разной высоты, то необходимо провести их шлифовку. Для этого используют специальные шлифмашины, которые можно взять в аренду.

Красить поверхность нужно параллельно волокнам, приглаживая их, а не задирая. Рекомендуем вам покрывать поверхность минимум двумя слоями, поскольку первый наверняка впитается в дерево.

Коллеги, вижу море гаражей, где доски лежат вдоль движения автомобиля. Но понимаю, что хочу класть их поперёк.
На ваш взгляд, таки, как правильно? Или вообще без разницы?
Будут практически полы по грунту на лагах. Доска 150х50х6000.
Спасибо.

Комментарии 21

Как ответил чувашский строитель на вопрос, строгать ли доски для пола:
-Строгать, но строганый книз ложить!)))

Лаги поперёк, доски половые вдоль.А лучше залить, я залил бетоном.

А почему половые доски вдоль?

Так эстетичней, и надежней.Доска 50 на пол.Лаги иногда делал с трубы п/э толстостенной д110 практически вечные лаги, и влага не задерживается.

А почему половые доски вдоль?

Лаги можно и по чаще смотря что расчитываете ставить в гараже.

У бурятских девушек — поперек.

Зря. Очень зря. Делай стяжку по нормальной гидроизоляции, а сверху плитку бросить или наливное покрытие. И будет сухо. Если еще и тепла хочется, то сделай все это по утеплителю. Если совсем тепла — то замуруй в стяжку трубы теплого пола, потом буржуйку поставишь с теплообменником, и будешь по "холодной" стяжке босиком бегать :))))
А доски — это неизбежные щели где будут скапливаться нужный крепеж :))) Плюс они будут грязные. Причем грязные — всегда и неизбежно.
Единственное, что я понимаю — это как временное решение, под последующую переделку по мере наличия денег.

Да, так иполучается. 1,5 метра.

Получается, что от стены до ямы у тебя 1,5 метра с обеих сторон? Тогда естественно поперёк клади. Из одной доски 4 отрезка как раз получается.

Читайте также: