Как спустить отопление в подвале

Обновлено: 13.05.2024

В общем имеется дом - кирпичная хрущёвка 4 этажа постройки конца 60-начала 70, квартира родственницы на 3-м этаже. Имеется стояк с чугунными батареями (подключение односторонее, с байпасом, у батареи обычный вентиль, естественно не поддающийся вращению), рядом с ним идёт обратка. Стояк холодный, обратка едва тёплая, остальные батареи вроде более-менее.
Всю жизнь воздух выпускал сосед сверху, но сейчас этот урод отказывается пускать кого-либо. Один раз РЭУвские сантехники к нему всё-таки прорвались, воздух вроде выпустили, но спустя час всё вернулось на круги своя - снова ничего не греет.
Сантехники заявили что попадать к верхнему жильцу они больше не хотят, и собираются спускать воздух на 3-м этаже (?!). На вопрос о том, что вообще-то всю жизнь спускали наверху, сантехник заявил, цитирую, "я новый русский, и сделаю всё по-новому". Отсутствие крана его не смутило. Делать ничего родственница естественно не дала, ей вообще лет очень много и сама она никуда особо не ходит, так что всё решать нужно мне.
Теперь у идиотов новый бзик, они хотят попасть в кладовку (в подвале) под этим стояком (она как раз родственницы) и выпустить воздух там (странно, мне почему-то всю жизнь казалось что воздух поднимается в верхнюю точку системы, но новорусским сантехнкиам законы физики видимо неписаны). В кладовке (угловая) проходит горизонтально по внешней стене две типа магистральные трубы, от них соовтетственно ответвляется этот стояк, краны есть только запирающие стояк и обратку (поставил шаровые жилец первого этажа, зачем - чёрт его знает). И ещё, могло ли сказаться, что жилец с первого этажа сильно задраз кверху этот угловой участок труб в нашей кладовке и в соседних в процессе замены стояков на медь (точнее задрали работавшие у него горесантехники) - теперь я так понимаю что этот угол - самый высокий во всём подвале? Особенно обратки касается как я понимаю.
Так вот собственно, может кто-нибудь доступно и кратко изложить как это всё работает (или хотя бы как определить по внешним признакам тип системы отопления - читал тут умную книжку по сантехработам, что-то толком не понял) и что слесарям нужно сделать, чтобы я мог им объяснить вкраце суть их работы, ну или хотя бы аргументированно объяснить что в кладовке им делать нечего? Т.к. этим идиотам похоже пофигу где что крутить и зачем, живут в соседнем подвале, не в состоянии даже выполнить ремонт, не шучу, шланга у душа.
В поиске читал, но там всё сводится в основном к ситуации когда доступ к воздушнику есть.

Посоветуйте, пожалуйста, есть ли перспективы обращаться в ЖЭК и с какими словами это делать? (письменно?)
Или разъясните причину такой проблемы:

Есть квартира в 5-и этажной кирпичной хрущёвке (проект КП528), центральное отопление. У меня в квартире (верхний этаж), при начале отопительном сезона, что бы запустить весь стояк (и мой и все нижние этажи), у меня в квартире нужно стравить воздух.
Это начинает напрягать – я могу быть в отъезде и т.д.

Почему стравливать воздух надо именно на последнем этаже, а не на любом другом или в подвале?

Varz написал :
Почему стравливать воздух надо именно на последнем этаже, а не на любом другом или в подвале?

Потому что воздух легче воды, и оказывается наверху всей системы. Если стояк не идет на чердак - значит у вас самая высокая точка.

закон физики и ничего с этим поделать нельзя. Придется смириться с этим.
Хотя местные сантехники могут перепустить стояк и из подвала,но это требует наличия исправных сливных кранов на данном стояке и наличием длинного шланга чтобы достал до ближайшей канализационной ревизии.
Естесствено что каждым стояком в доме или обслуживаемом участке никто заниматься не будет.Если заявку подать,то должны прийти и перепустить стояк,даже в ваше отсутствие.

Сантехнические работы Москва и область

почему воздух скапливается в верхней точке системы - я понимаю и против законов физики не возражаю и если я дома, то просьбу соседей стравить воздух я выполню - нет проблем. Но я не понимаю, почему вызвынный в моё отсутствие соседями местный сантехник разводит руками и говорит - без доступа в вернюю квартиру он ничего сделать не может. Вот именно с этим я и хотел бы обратиться в ЖЭК, а здесь, на форуме, хотел бы проконсультироваться - насколько перспективно такое обращение - и обязаны ли они исправлять такую работу стояка ЦО?

Zhek@ написал :
но это требует наличия исправных сливных кранов на данном стояке и наличием длинного шланга чтобы достал до ближайшей канализационной ревизии.

хватит Вам смеяться-сливают прямо на пол.

Varz написал :
. Вот именно с этим я и хотел бы обратиться в ЖЭК, а здесь, на форуме, хотел бы проконсультироваться - насколько перспективно такое обращение - и обязаны ли они исправлять такую работу стояка ЦО?

Допустим, мы возьмем за "прямую(подачу), левый на картинке стояк, а правый, соответственно "обратка", на обратке, должен быть кран, перекрывающий стояк, и под 90 градусов вваренная труба со сливным краном, при нижней подаче над краном перекрывающим стояк. Т.е. чтоб убрать воздушную пробку, перекрываем стояк на ОБРАТКЕ, открываем сливной кран, и сливаем, пока не пойдет горячая вода без пузырей (воздуха), закрываем сливной, открываем стояковый кран. Всё это дело делается в подвале.

Mutru4 написал :
Т.е. чтоб убрать воздушную пробку, перекрываем стояк на ОБРАТКЕ, открываем сливной кран, и сливаем, пока не пойдет горячая вода без пузырей (воздуха), закрываем сливной, открываем стояковый кран. Всё это дело делается в подвале.

не факт, что радиаторы не будут мешать это сделать при "промывке" стояка.

Varz , вы можете попросить Дэз продлить стояк (точнее - два стояка, чтобы была циркуляция и не замерзло) на чердак и там поставить спускник.

Вы не едины в своей проблеме - такое у многих.
Можно попробовать конечно поставить автоматический воздухоотводчик со страховочной трубкой в канализацию и открывать его на первые две недели запуска системы. но это "огород" и ДЭЗ его городить не будет - только вы сами.

Спасибо! становится понятно, простой способ запустить стояк - стравить воздух в верхней точке, сложный - спустить обратку стояка и горячая вода сама вытолкнет воздушную пробку. Т.е. местный сантехник не захотел (или не смог) идти по сложному пути, а значит я могу смело посылать соседей с их претензиями в ЖЭК?

BV написал :
не факт, что радиаторы не будут мешать это сделать при "промывке" стояка.

Вы имеете ввиду, что не вся верхняя батарея промоется от воздуха? Даже если и так, но в этом случае запуск системы возможен без участия владельца квартиры верхнего этажа, а "свою" пробку он и сам "сольёт"- не будет же сидеть в холоде.

Varz написал :
Спасибо! становится понятно, простой способ запустить стояк - стравить воздух в верхней точке, сложный - спустить обратку стояка и горячая вода сама вытолкнет воздушную пробку. Т.е. местный сантехник не захотел (или не смог) идти по сложному пути, а значит я могу смело посылать соседей с их претензиями в ЖЭК?

абсолютно такая же ситуация была у моего друга, правда в панельной 9-ти этажке. У него на 9-м этаже в самой верхней точке был вварен кран с носиком и шлангом. Жил, он (пацан), мама+ бабушка, так вот сантенники ежегодно сливали /стравливали у них воздух, беря с них же магарыч. Малый подрос, расп. дил халявщиков-слесарей, теперь без проблем работают через подвал.

Varz написал :
Т.е. местный сантехник не захотел (или не смог) идти по сложному пути, а значит я могу смело посылать соседей с их претензиями в ЖЭК?

сходить бы в подвал, посмотреть что и как.

c выведением стояка на чердак, боюсь, ничего не выйдет - чердак совершенно холодный там нет ни одно трубы и зимой там температера может быть ниже нуля, а главное - для стояка без капитального ремота никто на это не пойдёт
а вот про _автоматический_ воздухоотводчик посмотрю, спасибо, хотя боязно .

Mutru4 ,
подвал, в отличии от чердака основательно закрыт, да и попади я туда - я же не знаю что там смотреть - как организована подача воды в стояк , как отводится обратка, какая запорная арматура стоит (а какая должна стоять). Кстати соседи снизу тоже просят/требуют не только стравить воздух, но и слить воду, до появления тёплой . Но всегда хватает только стравить

Varz написал :
подвал, в отличии от чердака основательно закрыт,

а как Вы претензии предьявите без подвала?

Varz написал :
Кстати соседи снизу тоже просят/требуют не только стравить воздух, но и слить воду, до появления тёплой . Но всегда хватает только стравить

ага, грязь в квартире разводить. Мое ИМХО- максимум, что человек/владелец квартиры может сделать- стравить у себя краном маевского. Предложите "соседям снизу" (первый этаж)- разделить проблемы поровну, Вы сос своей стороны стравливаете воздух, а они вваривают, вкручивают себе в батарею (которая на обратке стоит) кран- и с него сливают воду до кипятка.

Mutru4 написал :
а как Вы претензии предьявите без подвала?

подвал есть и ключи от него у сантехников есть, так что для претензии этого достаточно, да и вопросы у меня про письменные претензии возникли только из-за железобетонной позиции местного сантехника - запутить стояк можно _только_ через верхнюю квартиру, не идёт он на человеческий контакт и ничего не объясняет

а про кооперацию с соседями первого этажа - не хочу ввязывать никого на такое "мокрое" дело и ИМНО это должны решать не жильцы а ЖЭК

Чем отапливать подвальное помещение интересует владельцев домов при желании устроить в них бильярдную, домашний кинотеатр, сауну или тренажерный зал. Здесь можно соорудить бассейн или даже дополнительное жилое помещение.

Во всех этих случаях требуется организация надлежащего отопления. Как выполнить правильно отопление подвального помещения своими руками предлагается познакомиться из этой статье.

Какие существуют виды подвалов

Согласно СНиП 31-02-2001 подвальные помещения могут быть:

Подвал. Представляет собой этаж, у которого отметка пола помещения ниже запланированной отметки грунта и больше 1/2 высоты помещения. Он может быть отапливаемый, при установке отопительных приборов и без отопления.
Подполье. Это пространство, расположенное под зданием между перекрытием первого этажа и поверхностью грунта. Нижняя часть здания, помещение, где прокладываются коммуникации, и размещается инженерное оборудование, является техническим подпольем.
Цокольный этаж. Устраивается, когда отметка пола помещения ниже запланированной отметки грунта на высоту не больше, чем половина высоты комнат. Цокольный этаж отличается от подполья наличием естественного освещения и большим функциональным наполнением.
Погреб. Представляет собой заглубленное в землю устройство, используемое для хранения продуктов круглый год. Оно может стоять отдельно от зданий, располагаться под жилым домом или любыми хозяйственными постройками.

Как организовать тепловую защиту подвала

В отапливаемых подвалах теплоизоляция наружных конструкций, которые соприкасаются непосредственно с грунтом, обеспечивает защиту стенок в грунте от промерзания, избавляет внутренние поверхности ограждающих конструкций от образования конденсата, снижает потери тепла.

На фото представлены четыре основных способа сооружения теплоизоляции отапливаемых подвалов:

Теплоизоляция в подвалах без отопления выполняется таким же способом как в отапливаемых. Можно сделать с дополнительным сооружением теплоизоляционного слоя в перекрытии над подвалом, когда неотапливаемый подвал от части здания, расположенного над землей, отделяется слоем теплоизоляции.

В этом случае температура в подвале будет значительно ниже, а для предупреждения замерзания и предохранения от повреждений, проложенных в подвале коммуникаций, может понадобиться их теплоизоляция.

При размещении слоя теплоизоляции со стороны улицы конструкции подвала, существуют такие преимущества:

Облегчается возможность устранения мостиков холода.
При выпадении конденсата увлажнение ограждающих конструкций минимальное.
Полезная площадь внутри помещения не уменьшается.
Удобство для осмотра конструкций, что позволяет своевременно заметить их повреждение, такие как гниение, разрушение из-за действия насекомых.

Недостатками внешней теплоизоляции являются:

Необходимость защиты слоя теплоизоляции от механических повреждений при сооружении и в период всего срока ее эксплуатации, а цена такой защиты может быть выше стоимости самого теплоизоляционного материала.
Трудно выполнить защиту от насекомых. Эту проблему, при использовании внешней изоляции, можно устранить только ядами, что не всегда возможно.
При выполнении облицовки из кирпича возможно наличие мостиков холода, которые увеличивают потери тепла в подвале.

Для того, чтобы не возникло проблем, связанных с переувлажнением ограждающих конструкций, которые приводят к неприятным запахам, возникновению плесени, гниению и коррозии.

В этом случае на этапе проектирования конструкции необходимо решить такие проблемы как:

Поступление грунтовых вод. При их попадании в подвал очень сложно обеспечить быстрое высыхание ограждающих конструкций подвала.
Влага, имеющаяся в строительных материалах при свежеуложенном бетоне, выходит через само помещение достаточно длительное время.
Через фундамент постройки происходит капиллярный подъем жидкости.
Из воздуха помещения образуется конденсация влаги. Это связано с тем, что внутреннему теплоизоляционному слою сложно обеспечить герметичность, что способствует конденсации внутреннего воздуха на стене фундамента из бетона, помимо этого, конденсация влаги возможна из почвенных газов, часто проникающих по периметру основания подвального помещения.
При устройстве внутренней теплоизоляции часто используются материалы, чувствительные к влаге, у которых при намокании существенно ухудшаются характеристики. В этом случае еще на стадии строительства следует выполнять очень качественную гидроизоляцию, что часто трудно осуществить.
Внутренний слой теплоизоляции может создать сложности при его осушении, например, при закрытом пароизоляционном слое. Это возникает при выделении влаги, которая присутствует в строительных материалах, просачивании грунтовой жидкости и капиллярном подъеме влаги.
Простым удалением внутреннего пароизоляционного слоя эта проблема не исчезает. В этом случае влага попадает вовнутрь теплоизоляции из воздуха подвала, а после этого конденсироваться внутри ограждающих конструкций. Этим создаются благоприятные условия, в которых развивается плесень, грибки.
Стены, расположенные ниже уровня земли, достаточно холодные, они соприкасаются непосредственно с грунтом, а многие способы сооружения теплоизоляции внутри подвала не могут обеспечивать герметичность теплоизоляционного слоя. Летом теплый и достаточно влажный воздух из помещения может поступать на холодные поверхности подвала, у которых температура воздуха внутри ниже точки росы.

Совет: С влажностью и насекомыми наименьшее количество проблем создает конструкция подвала со средним слоем теплоизоляции, хотя он самый дорогой и сложный по конструктивным соображениям вариант.

При использовании ограждающей конструкции, у которой есть внешний и внутренний теплоизоляционные слои такие же недостатки, как и при применении наружной теплоизоляции, а дополнительное устройство внутреннего теплоизоляционного слоя увеличивает ее стоимость.

Как организовать отопление в подвале

Отопление в подвалах необходимо для поддержания нужной температуры внутреннего воздуха, что зависит от назначения помещения при эксплуатации. Чаще всего используются системы воздушного и водяного отопления.

Нагрузку на систему отопления можно определить из уравнения теплового баланса для подвала. В ряде случаев в подвалах, которые не эксплуатируются, поддерживать относительно высокую температуру можно и без устройства системы отоплении. Это возможно на глубине грунта ниже двух метров в климате Подмосковья, где она никогда не опустится ниже 5–10 °C.

Правильно изготовленная теплоизоляция стен в подвале позволяет в холодное время поддерживать температуру 5–10 °C без устройства дополнительного отопления. Помимо этого, расположенное в подвалах инженерное оборудование позволяет поддерживать требуемую температуру за счет технологических тепловыделений. Приборы для отопления располагаются, чаще всего, у поверхностей ограждающих конструкций подвала.

Какие основные требования предъявляются к размещению газового оборудования в подвале

Требования, которые предъявляются к установке и эксплуатации газового оборудования, строго регулируются и ограничиваются. Вопрос о том, можно ли устанавливать газовый котел в подвале,оговаривается в строительных нормах и правилах.

Газовый котел можно устанавливать, только если котельная в частном доме. В подвале многоквартирных домов монтаж отопительного газового оборудования запрещается.
Инструкция указывает на требования, которые нужно соблюдать при монтаже газовых котлов.

К ним относятся:

Высота потолков в помещении не меньше 2,5 метров.
Общая площадь в подвале должна быть больше 4 квадратных метров.
Здесь обязательно устройство естественного освещения. Площадь оконного проема на 10 кв.м. комнаты не менее 0,3 кв.м.
Обязательно сооружение входной двери, ширина которой минимум 80 см.
Наличие в подвале естественной циркуляции воздуха.
Необходимо предусмотреть установку газоанализатора, и специального электрического клапана, подающего сигнал и отключающего подачу газа.

Совет: Основное требование, предъявляемое к монтажу газового оборудования – хорошая циркуляция воздуха, что возможно лишь при условии большого притока воздуха.

При эксплуатации в подвале отопительного оборудования следует строго соблюдать установленные нормы.

К ним относятся:

Открытые двери на улицу.
Вытяжка должна соответствовать коэффициенту, который равен трехкратному обмену воздуха в час.
Приток необходимого воздуха рассчитывается суммированием объема вытяжки и нужного количества, для нормальной работы горелки, воздуха, что указано в техпаспорте.
Обязательно должна быть форточка, независимо от того какой газ в подвалах.

Установка коаксиального дымохода для газового котла

При монтаже отопительных котлов, исключение составляют электрические, следует правильно устроить отведение дыма и приток кислорода, необходимого, чтобы поддержать горение теплоносителя.

Для газового котла такое устройство можно установить вместе с отопительными котлами, у которых закрытая камера сгорания. Чаще всего, нужное оборудование входит в комплектацию самого котла.

Такие устройства можно монтировать в любом помещении, им не требуется установка классической системы вытяжки. Достаточно разместить коаксиальный дымоход. Из подвала не понадобится удалять продукты горения.

Агрегат состоит из двух трубок, которые находятся одна в другой, не прикасаются, благодаря специальным перемычкам, друг с другом, и выводятся на улицу. В конструкции объединяются два независимых канала.

Используются они для конкретных целей:

Труба небольшого диаметра – для вывода продуктов сгорания топлива.
Элемент большего диаметра – забирает воздух в камеру сгорания.

В этом случае из котла дым выводится, а воздух в него поступает. Преимуществом такой системы является то, что она надежно закрыта и воздух внутри помещения не смешивается с дымом и воздухом внутри коаксиального дымохода.

Преимуществами установки устройства являются:

Самое главное – простота устройства системы и возможность установка прибора для отопления в любом нужном месте.
При горизонтальном расположении дымохода не нужно пробивать крышу для отвода газа. Труба может выводиться наружу через окно или ближайшую к котлу стену.
Такая система не связана в помещении с воздухом. При работе устройства кислород в помещении не выжигается, а в комнаты не идут угарные газы, сопутствующие при эксплуатации газовых котлов.
Забираемый с улицы воздух, поступает в камеру, где происходит горение уже подогретым, что объясняется прохождением его между внешней и внутренней трубами, по которым отработанный горячий дым выводится наружу. Это увеличивает КПД отопительного котла.
Агрегат легко монтировать.
У него отличная степень защиты от непредвиденного возгорания. Это происходит благодаря охлаждению прохладным уличным воздухом, поступающим по каналу между трубами, всей системы.

При установке коаксиального дымохода следует соблюдать несколько правил:

Вертикальная отводящая труба коаксиального дымохода должна быть максимум три метра.
На улицу выводная труба выходит горизонтально через стену, близко к которой в подвале размещен котел. Горизонтальный участок длиной не более одного метра.
При установке принудительной тяги, которая осуществляется с помощью вентиляторов, вертикальный участок системы не нужен.
На высоте не менее двух метров над землей и не меньше полутора метров над дымоходом должно располагаться его выходное отверстие.
Вывод дымохода монтируется сбоку или сверху любого окна, дверей или вентиляционной решетки на расстоянии полметра от них.

Совет: Не стоит устанавливать под окном вывод трубы коаксиального дымохода. Но в случае крайней необходимости окно может располагаться над дымоходом на расстоянии более одного метра.

Отвод конденсата, при монтаже соосного дымохода, обеспечивается трубой имеющей уклон.

Как устанавливается коаксиальный дымоход, подвал с устройством отопительного оборудования хорошо показывает видео.

От коммунальных проблем не застрахован никто. При аварии и затоплении квартиры первым делом вызывается аварийная служба, работающая круглосуточно. Однако возможности аварийки ограничены: она обрабатывает заявки в порядке их поступления.

Сегодня нам предстоит узнать, как самостоятельно перекрыть стояки в подвале при аварии или для ремонтных работ в квартире.

Если авария произошла у вас в квартире, источник течи обычно не вызывает сомнений. С затоплениями по стояку чуть сложнее: в этом случае нужно локализовать проблему (см. Течи в подвале: причины, симптомы, устранение).

Признаки

Течь началась в ванной, на кухне, в туалете или в коридоре рядом с ними;

Подсказка: при качественной гидроизоляции пола в соответствующих помещениях вода начинает поступать к соседям снизу лишь после того, как зальет пол до порога. В коридорах и прихожих нет защищающих от протечек санкабин и сколь-нибудь эффективной гидроизоляции.

Капитан Очевидность подсказывает: прежде, чем предпринимать какие-то действия, навестите соседей сверху. Многие проблемы можно устранить без отключения воды. Например, свищ на подводке или стояке бандажируется с помощью алюминиевого хомутика или вязальной проволоки, пассатижей и прокладки для кранбуксы.

Поиск и отключение стояка

Стояк ХВС, относящийся к вашей квартире, легче всего отыскать в подвале по его расположению относительно лестничного марша. Вентиль обычно расположен на отводе стояка от розлива. Рядом с ним монтируется тройник с заглушкой или (реже) сбросник.

Последовательность действий довольно очевидна:

Перекрываем вентиль на стояке. Винтовой вентиль закручивается до упора, шаровый или пробковый кран поворачивается на 90 градусов;

Нюанс: многие пробковые краны поставляются и монтируются без рукояток. Чтобы перекрыть такой кран, понадобится трубный или разводной ключ.

Частично (подчеркиваем — частично, до момента, когда по резьбе польется вода) откручиваем заглушку и ждем падения напора вытекающей воды;
Если напор благополучно спал — можно подниматься в квартиру и ждать вызванную вами аварийную службу. Если этого не произошло — вентиль на стояке неисправен (разрушена прокладка, оторван клапан, сломано седло в корпусе и т.д.). В этом случае нам нужно отправляться на поиски водомерного узла.

Отключение водомера

Отключение воды в водомерном узле оставит без нее весь дом. Хорошая новость — в том, что запорная арматура в водомере исправна практически всегда, поскольку проходит ежегодную проверку представителями поставляющей воду организации.

Водомер можно найти:

Впрочем: колодец Водосети легко спутать с расположенными вдоль дома колодцами дворовой канализации.

Наконец, водомер можно найти, пройдя вдоль розлива ХВС и отыскав поворот или отвод того же, что и сам розлив, диаметра.

В водомерном узле перекрывается любая задвижка, расположенная рядом с водосчетчиком. Если в водомере есть обводная, при установленном водосчетчике задвижка на ней закрыта и опломбирована.

На время поверки счетчика вода подается через обводную после снятия с задвижки или вентиля пломбы; если это ваш случай — перекройте обводную линию.

Внимание: не забудьте после отключения водомера полностью открыть вентиль на стояке, иначе вы имеете все шансы получить значительное падение напора воды в пиках ее разбора (в случае, если вентиль частично перекрыл воду). Не поленитесь дать в управляющую организацию заявку на ремонт арматуры на стояке.

При любой течи ГВС у вас в квартире вы первым делом перекрываете вентиль или шаровый кран на подводке.

Если течь возникла до вентиля (на полотенцесушителе, стояке, или на шве между стояком и подводкой), или, если вас топят сверху — путь ваш лежит во тьму и сырость. В подвал.

Признаки течи ГВС

Квартиру топит в помещениях, в которых разведена горячая вода, или в примыкающих к ним;
Вас заливает сверху теплой водой;

Уточним: на кухне локализовать причину течи порой удается только по расположению протечки на потолке (ближе к мойке или к отопительному прибору).

Поиск и отключение стояка

В домах, построенных до начала 80-х, отключение ГВС полностью идентично отключению стояка ХВС. Система горячего водоснабжения в этих зданиях тупиковая, и каждый стояк соединяется только с розливом и с подводками в квартирах.

В большинстве более новых многоквартирных зданий ГВС — циркуляционное. Для нас это означает, что каждый стояк связан перемычкой на верхнем этаже с другими стояками (их может быть от одного до шести).

Подсказка: чаще всего кольцуется ГВС на квартиру (при наличии в ней как минимум двух стояков ГВС — на кухне и в ванной/санузле) и на подъезд.

Последовательность действий при отключении ГВС с циркуляцией такова:

Перекройте свой стояк и частично (еще раз подчеркиваем: частично!) отверните заглушку;

По одному перекрывайте соседние стояки, не трогая заглушки на них. Вам нужно дождаться момента, когда напор поступающей из-под заглушки на вашем стояке воды упадет;
Затем по одному приоткрывайте краны. Если напор при этом не увеличивается — стояк не связан с вашим, и его нужно полностью открыть;
Найдя все объединенные в группу стояки, выверните заглушку на своем.

Если хоть одна единица арматуры неисправна — придется отключать ГВС на весь дом. В наиболее распространенных на постсоветском пространстве домах с открытой схемой теплоснабжения (читай — с подачей горячей воды из теплосети) это делается в элеваторном узле.

Отключение ГВС в элеваторе

Вначале — немного теории.

Отопительный элеваторный узел включает:

Сопло отвечает за дозированную подачу горячей и обладающей большим давлением воды с подачи в камеру смешения, где она смешивается с остывшей в отопительном контуре водой с обратки. Тем самым часть теплоносителя обратки вовлекается в рециркуляцию; так элеватор обеспечивает большой объем циркулирующей жидкости при ее минимальном расходе на подающем трубопроводе теплотрассы.

Обратите внимание: водоструйный элеватор всегда стоит раструбом к системе отопления и домовым задвижкам.

Врезки ГВС расположены между входными задвижками и элеватором. Обычно их 2 (в тупиковой системе ГВС) или 4 (в циркуляционной). Для отключения горячей воды на весь дом, должны быть перекрыты все врезки.

Подсказка: арматура в элеваторном узле тоже проходит ежегодную проверку представителями “Теплосети”, поэтому ее неисправности крайне редки.

Отопление

Отключение отопительного стояка необходимо в трех случаях:

Внимание: если на подводке ставятся краны, отопительный прибор должен оборудоваться перемычкой между подводками, установленной до кранов. Иначе вы будете не отключать ими свою батарею, а останавливать циркуляцию во всем стояке. Очень скоро к вам придут замерзающие соседи и станут произносить злые и обидные слова.

Поиск и отключение стояка

Способ отключения отопления зависит от типа отопительной системы. Здесь придется опять-таки немного углубиться в теорию.

Большинство современных зданий проектируется с нижним розливом отопления. Это означает, что розливы подачи и обратки разводятся по подвалу (обычно по периметру внешних стен дома).

При нижнем розливе отопительные стояки подключаются к обратке и подаче поочередно. Каждая пара стояков соединяется перемычкой, расположенной на верхнем этаже. Чтобы осушить свой стояк, вам нужно перекрыть вместе с ним один из соседних.

Подсказка: поиск связанного с вашим стояка, осуществляется так же, как на ГВС.

При верхнем розливе отопительная подача выносится на чердак. Каждый стояк отключается независимо от других, но зато в двух точках — в подвале и на чердаке.

Чтобы найти стояк на чердаке, ориентируйтесь по количеству окон (и, соответственно, отопительных приборов) от ближайшего угла дома или по подъездам (в том случае, если на чердаке есть световые окна).

Внимание: заглушку на чердаке нужно откручивать лишь в том случае, если вам нужно полностью осушить стояк и отопительные приборы (в закрытой сверху трубе неизбежно зависнет вода). Для устранения течей, не связанного с полной разборкой подводки, достаточно перекрыть оба вентиля и открутить заглушку в подвале.

Что делать, если вентиля на вашем стояке неисправны?

Отключение отопления элеватором

Все зависит от типа розлива отопления в вашем доме. Возможны два варианта:

Дом с верхним розливом в аварийной ситуации можно сбросить. При этом обязательно нужно открыть воздушник на расширительном баке, смонтированном в верхней точке подающего розлива на чердаке. В этом случае в стояках и отопительных приборах не останется воды, и они не подвергнуться опасности разморозки;

В случае нижнего розлива домовое отопление нельзя отключать категорически. При отрицательных температурах это приведет к разморозке подъездного отопления — его разрыву зависшей в стояках и радиаторах водой. И даже при положительных температурах часть стояков будет завоздушена, что означает для жилищников значительный объем работы по повторному запуску отопления.

Подсказка: счет за эти работы будет выставлен виновнику самовольного отключения.

Как сбросить отопление в доме с верхним розливом?

Перекройте домовые (отопительные) задвижки. Напомним, что их легко найти по направлению раструба элеватора;

Откройте расположенные сразу после них сбросные вентиля. Обычно сбросы выводятся в канализацию, реже — открываются на пол элеваторного узла или соседней с ним секции подвала;
Поднимитесь на чердак, и откройте воздушник на расширительном баке. Он должен всосать воздух для того, чтобы вода не зависла в стояках.

Подсказка: при запуске дома с верхним розливом воздушник должен быть закрыт. Воздух стравливается после заполнения отопительного контура с обеих ниток.

Безопасность

Чего нельзя делать при работах с отоплением и водоснабжением и как обеспечить максимальную безопасность всех работ:

Никогда не пытайтесь устранить течь под давлением (за исключением бандажирования мелких свищей). Попытка перемотать контргайку на батарее или подводке может обернуться оторванной по резьбе сгнившей подводкой, попытка подтянуть капающий кран Маевского — срывом резьбы на нем;

Если вы отключаете воду для незначительного ремонта в собственной квартире — обязательно оповестите об этом соседей по стояку. Иначе приехавшая по их заявке аварийная службы может включить воду в тот момент, когда у вас будет разобрана подводка;
Отключив воду или отопление, повесьте на вентиля или задвижку табличку с указанием причины отключения, номером квартиры и своим телефоном. Эта простая мера опять-таки избавит вас от затопления при работах в квартире или конфликта с представителями аварийной службы;

Никогда не отключайте отопление в отопительный сезон в отсутствие аварийной ситуации. Все работы по замене радиаторов, их переносу и т.д. проводятся летом. Отсутствие отопления в течение нескольких часов является поводом для перерасчета по оплате этой услуги конечными потребителями — вашими соседями.

Заключение

Надеемся, что наши нехитрые советы помогут вам в решении мелких и крупных коммунальных проблем. Как всегда, дополнительную информацию можно найти в прикрепленном видео. Успехов!

Воздушная пробка представляет собой избыточный воздух, занимающий диаметр трубы или его большую часть.

В результате появления воздушной преграды тепло перестаёт поступать по контуру дальше.

Есть несколько способов избавиться от воздушной пробки в системе отопления.

Откуда берется воздушная пробка

Как образуется

При неграмотном заливе теплоносителя (например, с верхней точки) образуется турбулентность: вода стремится вниз, а воздух — вверх. В процессе движения жидкость вытесняет воздух, если есть подходящие неровности внутренней поверхности, он останавливается в них. Постепенно объем застрявшего воздуха растёт.

Почему важно вовремя избавиться

Даже небольшое количество воздуха в системе крайне нежелательно, хотя плюс можно найти и здесь: появление пробки — сигнал о неисправности в системе. Но неприятностей намного больше:

слабый прогрев радиаторов или его отсутствие;
шумы, вибрации — создают ощутимый дискомфорт;
сочетание воздуха и горячего теплоносителя ведёт к возникновению нежелательных химических процессов, что приводит к дополнительным наслоениям на внутренних поверхностях;
часть химических процессов влечёт за собой повышение кислотности внутри системы, что создаёт условия для коррозии;
если в системе действует циркуляционный насос, то его работа может пойти вхолостую, это приведёт к поломке.

Как определить место, в котором появился воздух

Самый простой метод обнаружения пробки — на слух. Нужно осторожно простучать батарею — пустое пространство будет отзываться звонче.

Предварительно можно найти подозрительные места по степени нагрева: там, где теплоноситель не проходит, будут участки с низкой температурой

Оба способа не отличаются точностью. Теплоноситель может не пройти по причине затора из грязи и ржавчины. Эта проблема решается промывкой.

Как спустить воздух в многоквартирном доме

Спуск воздуха можно произвести следующими способами.

Перепускание стояка на сброс

Выполняется сотрудниками ЖКХ. Для спуска воздуха устанавливаются устройства на верхних этажах.

Если воспользоваться ими не удаётся (квартира закрыта, никого дома нет), можно осуществить перепуск из подвала — для двухтрубной системы.

На стояках должны быть предусмотрены сбросники. Они располагаются после вентилей. При наличии следует запастись шаровым краном с диаметром, как у заглушки.

Стояки перекрываются (вентилями).
На одном из них очень медленно и осторожно откручивается заглушка. Не более 1—2 оборотов, так, чтобы почувствовать напор воды. Прежде чем крутить дальше, надо подождать, пока напор спадёт.
На место заглушки вкручивается шаровой кран с уплотнением.
Установленный сбросник открывается полностью, затем подаётся вода на второй.

Для успешного результата нужно заранее посмотреть, как выполнена схема разводки теплоцентрали дома.

Оптимально, если радиаторы по ходу контура находятся на подающем стояке, тогда установка второго со сбросником на обратку решит проблему: воздуха не будет. Когда отопительные приборы распределены по двум стоякам, гарантии стопроцентного результата нет.

Если проблема не решена, производятся те же действия в противоположном направлении. Для этого шаровой кран переставляется на второй стояк.

Важно! Винтовые вентили не переносят направления тока воды, не соответствующего стрелкам на корпусе. Если это так, то придётся сбрасывать систему целиком.

Обычная схема организации отопления — нижняя. Трубопроводы, прямой и обратной подачи, находятся в подвале. Соединение между ними осуществляется через перемычку, на последнем этаже.

Читайте также: