Как соединить кирпичную кладку с деревянной стеной

Обновлено: 28.04.2024

Облицовка кирпичом каркасных и брусовых построек придает им более солидный, основательный вид, повышает прочность и долговечность фасадов и упрощает уход за ними. Какие еще преимущества дает такое решение и с какими сложностями можно столкнуться при его реализации?

Основной плюс отделки фасада лицевым кирпичом состоит в том, что он, обладая низким водопоглощением и высокой морозостойкостью, защищает каркасные или брусовые стены от негативного влияния атмосферных факторов, увеличивая, таким образом, срок службы ограждающих конструкций здания. Однако обойдется такая облицовка заметно дороже, чем оштукатуривание или, скажем, обшивка стен вагонкой. Кроме того, у домов со сложной архитектурой есть участки, где невозможно опереть лицевую кладку на фундамент, и тогда приходится прибегать к особым техническим решениям, довольно затратным и непростым в исполнении. К примеру, создавать опоры в виде металлических уголков, закрепляя их на несущей стене с определенным шагом, а также принимать меры по обеспечению герметичности стыков в узлах примыкания облицовочной стены к другим конструкциям.

Затруднения могут возникнуть также при реконструкции деревянного дома, который изначально не предусматривал кирпичную облицовку. Если несущая способность фундамента и грунта недостаточна, опирать на него лицевую кладку нельзя.

Серьезным препятствием для выполнения кирпичной облицовки является маленький карнизный свес (≥250 мм). В этом случае кладка либо упрется в лобовую доску (что просто некрасиво), либо будет и вовсе выступать за линию карниза, а значит, кровля не сможет защитить ее от атмосферной влаги. Наращивать карнизный свес — дорого и сложно, ведь подобная переделка затронет стропильную систему, кровлю и другие узлы конструкции крыши. При постоянном же намокании лицевой кирпич (его морозостойкость составляет 50 циклов замораживания-оттаивания) постепенно начнет разрушаться. Впрочем, с этим процессом можно бороться, ежегодно покрывая фасад гидрофобизаторами.

Поскольку между отделочной и несущей стеной оставляют зазор для проветривания, в котором циркулирует уличный воздух, сколько-нибудь ощутимо улучшить показатели теплозащиты у ограждающей конструкции облицовка не в состоянии. Зато она повышает тепловую инерцию здания, что приводит к уменьшению теплопотерь при температурных колебаниях

Стоит отметить, что некоторые специалисты считают: обложить лицевым кирпичом можно только каркасную постройку, но не брусовую. Объясняется это тем, что брус, на протяжении всего срока службы, остается геометрически нестабильным. Древесина постоянно то набирает влагу, то отдает ее, соответственно изменяясь в размерах, что может вызвать нарушение целостности облицовки. Однако те же специалисты предлагают и решение проблемы: для соединения кирпичной кладки и несущей стены использовать скользящий крепеж того или иного типа. Правда, они подчеркивают, что для этого требуется грамотный, детально проработанный проект, и даже при таком условии, учитывая неравномерность осадки здания, риск повреждения отделочного слоя все равно сохраняется.

Требования к фундаменту

Поскольку стены дома и кирпичная облицовка должны опираться на общий фундамент, при подготовке проекта его несущую способность рассчитывают так, чтобы он мог нести на себе соответствующую нагрузку. Обычно основанием для кладки служат каменные или бетонные стенки подвала или цоколя.

Если кирпичом решено обложить уже эксплуатируемый дом, определить, допустимо ли устанавливать облицовку на имеющийся фундамент, может только специалист. В этом случае нужно произвести расчеты и убедиться, что не только фундамент, но и грунт под ним выдержит нагрузку от дополнительной кирпичной стены. Практика показывает, что если основание сделано качественно, из армированного заводского бетона или бетонных блоков (даже марки М100), то оно способно справляться с нагрузкой как минимум 70 кг/см², а, например, вес кладки высотой 5 м из кирпича толщиной 60 мм будет равен примерно 500 кг/пог. м, то есть она создаст напряжение под своей подошвой всего 0,4 кг/см². Так что такой фундамент, при условии, что он имеет необходимую толщину, может служить надежной опорой для фасадной облицовки.

Кирпичная кладка должна выступать за край фундамента не более чем на треть своей толщины. Часто ее устанавливают на уголки из оцинкованной стали, которые крепят к основанию стальными анкерными болтами

А вот если в качестве основания выступают, скажем, винтовые сваи с малой плотностью свайного поля либо ленточный бетонный фундамент, заложенный в пучинистый грунт выше глубины промерзания и вдобавок не имеющий утепления, то их несущей способности будет явно недостаточно, чтобы опереть на них кирпичную кладку. Она неминуемо пойдет трещинами из-за подвижек фундамента, вызванных морозным пучением грунта.

В таких случаях проблему решают путем сооружения дополнительной опоры, которая может непосредственно примыкать к фундаменту дома или стоять отдельно от него (чтобы определить это, нужен инженерный расчет). К примеру, ленточный фундамент защищают от пучения грунта слоем утеплителя и вплотную пристраивают к нему еще одну бетонную стенку, связывая обе конструкции анкерами.

Облицовочная кладка

Каркасная стена с кирпичной облицовкой: 1. Гипсокартон 2. Пароизоляционная пленка 3. Утеплитель 4. Стойка каркаса 5. Плита OSB 6. Ветрозащитная пленка 7. Гибкие связи 8. Кирпичная облицовка

Перед тем как приступать к облицовочным работам, многие специалисты рекомендуют покрыть фасад гидроветрозащитным материалом, обязательно паропроницаемым. Кладку чаще всего ведут в полкирпича. Первый ряд устанавливают поверх отсечной гидроизоляции, заведенной на фасад минимум на 150 мм. Если для опоры используется уголок, то на него также укладывают изоляцию. Отделочную и несущую стены обязательно соединяют гибкими связями в виде металлических пластин с антикоррозионным покрытием, которые позволят компенсировать подвижки обеих конструкций в процессе осадки. Одним концом их замуровывают в кладку, а другой притягивают шурупом к несущей стене. Количество и шаг связей — величины расчетные.

Что касается домов, сложенных из бруса, то, как говорилось выше, для связи двух стен применяют так называемый скользящий крепеж. Существуют разные варианты его устройства. Один из них, практикуемый чаще всего, заключается в фиксации на несущей стене деревянных брусков с вертикальными канавками, по которым при осадке здания будут смещаться монтажные шурупы. Металлические пластины гибких связей в этом случае крепят к деревянным направляющим.

Между несущей стеной и облицовкой предусматривают воздушный зазор, чтобы удалять водяной пар, движущийся из помещений дома на улицу. Для притока воздуха под облицовку оставляют отверстия в нижней части кладки

Между кирпичной кладкой и фасадом должен быть оставлен воздушный зазор не менее 25–30 мм, необходимый для вентиляции пространства под облицовкой и вывода оттуда водяного пара. Отсутствие или недостаточная ширина вентзазора может привести к выпадению конденсата между стенами, что обернется появлением плесени и гнили.

Чтобы организовать приток воздуха под облицовку, обычно при кладке первого ряда (или двух нижних рядов) вертикальные швы между кирпичами не заделывают раствором. Этих щелей в 10 мм вполне достаточно для поступления воздуха, а эстетику фасада они никак не нарушают.

Во внешнем облике фасада, обложенного лицевым кирпичом, немаловажную роль играет форма шва (она может быть выпуклой, вогнутой и др.), его толщина и цвет затирки

Вытяжка осуществляется через зазор между кладкой и конструкцией кровли. Если карнизный свес имеет подшивку, в ней должны быть проделаны продухи. В зоне фронтонного свеса край облицовки, как правило, декорируют доской, фиксируя ее так, чтобы она не мешала удалению воздуха из вентзазора.

В районе карнизного и фронтонного свесов крыши обязательно оставляют зазор между облицовкой и конструкцией кровли для вытяжки воздуха из вентиляционного контура

Чтобы выполнить кладку в перемычке оконных и дверных проемов, на несущей стене закрепляют опорные металлические уголки. Для организации притока воздуха под облицовку над проемом (это необходимо, если у него большая ширина) используют тот же прием, что и при создании приточных отверстий в нижних рядах кладки, только между незаделанными швами оставляют больший промежуток — так они будут меньше обращать на себя внимание. Вертикальные откосы формируют из подрезанных кирпичей или оформляют накладными деталями — деревянными, пластиковыми и др.

Зазор, образуемый кладкой в зоне оконных и дверных коробок, уплотняют самоклеящимися поролоновыми полосами с водооталкивающей пропиткой. Они не создают преграды для проникновения под облицовку воздуха, но не дают попасть туда атмосферной влаге.

Узел схождения лицевой кладки с балками, на которые опирается балкон, очень ответственный и требует высокой квалификации от исполнителей, так как здесь должны быть обеспечены одновременно и гидроизоляция стыка, и возможность для подвижек деревянной стены.

У меня есть предложение: Сделать в стене кирпичные выпуски и в них завети бревна, чтобы они не могли двигаться

При этом предусматривается сделать стяжку стен бревнами по верхнему венцу и, возможно, по полу. При этом вопрос: хватит ли этого для создания общей жесткости? И на какую величину нужно запускать бревна (т.е. какие выпуски из стены должны быть?). И как бы утеплить это соединение правильно?

Исходные данные: район строительства: Краснодарский край (по этому, собственно, не такие жесткие теплотехнические требования и с крыши снег давить сильно не будет на стены).

Можно ли решить проблему таким способом? И есть ли еще какие-нибудь варианты для стыковки деревянных и кирпичных стен?

Лучше замкнуть стены из бревен и сделать деформационные швы между деревянной частью и кирпичной.
Если дерево будет заходить в кирпич, может гнить, нужна спецобработка.

Да, я понимаю, что это лучший вариант, но нужно вместиться в ширину участка и нет возможности расширить дом. Планировки уже утверждены и не подлежат изменению, там и так теснились, чтобы влезть всеми помещениями, и они не большие получились. Кроме того, заказчик хочет именно такого сочетания камня и дерева. Так что нужно конструктивное решение именно такого положения стен.

Деревянные стойки в высоту стены по типу "шип - паз" не рассматривали? Этаж один?
Схожий вариант. не скажу насчёт "правильно", но у соседа стальной уголок в торец сруба врезан. Стоит лет этак 20, никто про него и не вспоминает.

ЗЫ: две картинки одинаковые запостили.

про стойки думали, но они проблему особо не решают из-за разности в усадки с горизонтальной стеной из бревен. Там соединение по прочности и теплотехнике ни чуть не лучше, чем как на картинке 2 (обновил ее, спасибо), где в кирпичи вставка идет. Единственный плюс, это возможно гниению меньше будут стены подвержены. Хотя там стык вертикальной стойки с кирпичной стеной надо как-то утеплять еще.. В общем на мой взгляд больше проблем выходит.

А вот с уголком интересная мысль, надо будет подумать над этим, спасибо.

Можно как вариант сделать так - не перевязывать стены, а вертикальные швы закрыть деревянными "плинтусами", которые закрепятся к кирпичной стене.

Есть несколько вариантов крепления.
1. В кирпичной стене, при кладке учитывается не большой паз, для того что бы в нем можно было установить брусок. Попробовать изобразить там крепление "Ласточкин хвост". (К кирпичной кладке прикрепляется антисептированный брусок анкерами, глухорями, болтами, жевачками.. гы-гы.. чем угодно, а в брусе делается выборка, и таким образом узел соединения будет крепким и надежным);
2. В кирпичной стене, при кладке учитывается не большой паз для бруса но обычного. (в нем делается обычная выборка, шириной 1/3 ширины бруса а в неё уже монтируется обычный брус, крепется это все - глухорями и металлическими скобами (КУ 100х40, крепежный уголок));
3. Все соединения бруса и кирпича обрабатываются специальными средствами противогниющими и герметизирующими растворами;
4. В кирпичной кладке (в зависимости от толщины стены) учесть деревянную закладную и стеновой брус крепить к ней (естественно обработанную чуть ли не вымореную, как следует всякими антисептиками);

Единственное, что всегда надо будет учитывать - это усадку бруса в местах крепления его к чему либо.

Автор задал правильный вопрос - устойчивость. Этому естественно мешает "гуляние" разнородных материалов. Мне кажется, нужно решать так: делаем каркас из основного материала, и он будет отвечать за конструкцию, а вспомогательным материалом формируем нужные зоны, хоть коряво сформулировал, но как-то так.
Т.Е. по типу монолитного дома: каркас - железобетон, выгородки - кирпич и бревно. Каркас прикроем отделкой: где-то бревном, где-то кирпичом. Идея хороша как с точки зрения расчета, строительства, так и ремонта, перестройки. И важно то, что просто изолировать бревенчатую часть. Кстати можно сэкономить на бревне, если использовать блок-хаус в сандвиче (на заводе изготовителе можно поклеить по утеплителю блок-хаус, только пиро пропитку надо делать до клея)

Делая фундамент мы еще сомневались и колебались, из какого материала делать перегородки, разделяющие помещения, поэтому заложили фундамент, исходя из самого тяжелого варианта и оказались правы. Взвесив все за и против, мы остановились на обычной кирпичной перегородке в полкирпича. Не настаиваем, что это единственное верное решение, думаю, что можно сделать и из бруса, каркасную или еще какую-нибудь, но мы остановились именно на таком варианте и, спустя два года эксплуатации, стало ясно, что не прогадали.

Небольшое отступление

При проектировании фундамента предполагали, что поставим легкую печку из жести. Пока сруб отстаивался мы мониторили рынок и приняли решение купить довольно тяжелую чугунную печь, которая требовала для себя фундамент. Пришлось делать серьезное кирпичное основание под печь, связав его с лентой закладкой железной арматуры. Уже писала в предыдущих статьях про баню, что в нашем случае морозное пучение, несмотря на суровые зимы и сильные весенние заморозки, почти незаметно, т.к. нет плодородного слоя, а грунт - разборный скальник с отличным дренажем.

Стена в полкирпича

Возведение кирпичной стены подробно описывать не буду, расскажу только о нюансах подготовительной работы. Так как кирпич и дерево - материалы с разной гигроскопичностью, значит и "гулять" они будут по-разному. Поэтому в бревенчатой стене, куда будет приходить перегородка, сделали пропилы. Тоже самое и с потолочными бревнами. При этом перегородку из кирпича к срубу не крепили, только арматурой к фундаменту. В местах примыкания перегородки к срубу в бревнах сделали выпилы, чтобы когда сруб станет "гулять" перегородки свободно скользили поперек бревен. Иначе сруб, зацепившись за кирпичную стену может просто повиснуть на перегородке. Также отмечу, что возведенная кирпичная стенка не является несущей для потолка, так как там через каждый метр были проложены бревна, на которые потолок впоследствии и крепили. Между ними и кирпичной стенкой оставили серьезный зазор (примерно 15 см.), чтобы крыша не "легла" на нее в случае усадки сруба.

Перемычки над дверными проемами из сложенных между собой металлических уголков.

Желание расширить полезную жилую площадь частного дома вполне естественно. Увеличение семьи, собственные интересы или давнее планирование – всё это повод сделать объект больше, а значит, полезнее. К слову сказать, пристрой к деревянному дому из кирпича - это отличное вложение собственных средств: каменный участок здания способен выполнять ряд функций, неосуществимых в деревянных комнатах.

Однако при самостоятельном устройстве у несведущих собственников может возникнуть ряд сложностей, связанных с разностью структур материалов. Чтобы избежать распространённых ошибок при возведении, ниже дана пошаговая инструкция процесса.

Сложности совмещения строительного сырья

Проблемы, описанные далее, существенны. Пренебрегая каждой нельзя рассчитывать на долговечность как пристроя, так и деревянного дома.

Древесина капризна не только в плане усадки, но и в неприятии «соседей», способных повлиять на её безопасность. Главным врагом для неё является сырость, если только сруб не сделан полностью из лиственницы или вековых кедров. Кирпич же - материал холодный.

В зависимости от типа может накапливать влагу атмосферных осадков или конденсат от перепада температур двух поверхностей. С его помощью можно искать даже расположение водоносных жил на участке. А некоторые виды, вообще, не рекомендовано использовать на внешних стенах.

Как итог – чтобы пристройка к деревянному дому, выполненная кирпичом, не имела пагубных последствий для природного материала, главным действием в процессе станет его защита, гидроизоляция и правильный выбор камня.

Далее, сложность при строительстве вызовет совмещение фундаментов. Идеально, если владельцы заранее знали о предстоящих работах и деревянный объект соорудили с учётом будущего пристроя. Однако нередко мысли о расширении приходят спонтанно и хозяева озадачиваются проблемой выбора платформы под кирпичный участок дома.

Отходить от общего типа основания можно, если оно представляет собой свайный ростверк или пристрой, или будет иметь более одного этажа – кирпич по весу несоизмерим с тяжестью древесины, а значит, потребует монолита.

Планировка. Под этим понимается смежность комнат с одним общим дверным проёмом, либо кирпичная пристройка к срубу будет иметь отдельные входы-выходы. Главная сложность – надёжно связать и изолировать сопрягаемые стены друг от друга.
Стропильная система. Как правило, для кирпичных домов она остаётся деревянной. Вот только решить, будет ли её часть служить продолжением оного, либо пристрой обзаведётся собственной конструкцией – задача не из лёгких.

Монтировать ответственные пролёты, переходы и усиления, под силу только профессионалам. Как минимум требуется инженерный подход к делу.

Приведённые основные проблемы строительства кирпичного придатка к дому могут повлиять на решимость владельцев осуществить собственные планы. Однако внешний вид сборных объектов презентабелен настолько, что сомнения в желаниях и собственных силах отпадают. Тем более что при скрупулезном подходе к каждому этапу, качественное строительство обеспечено – не боги горшки обжигают.

Как возвести кирпичный пристрой к деревянному дому правильно

Любое строительство требует правовой базы. Даже если это незначительное расширение личного пространства, сей факт должен быть отражён в соответствующих документах и утверждён новым планом. Обычно граждане делают наоборот – сначала строительство, потом разрешение.

Из-за этого случаются неприятности, наказуемые по закону и завершающиеся разочарованием для собственников. Поэтому решившись на кирпичный пристрой к дому, первым пунктом назначения для последующих консультаций станет местное БТИ. Вежливые сотрудники обязаны разъяснить в деталях шаги по сбору документов.

Надеяться на собственные эскизы и чертежи нельзя. Во-первых, безопасное планирование под силу только профессиональным проектировщикам, во-вторых, не одобренные архитектурным отделом города или ПГТ рисунки не могут быть основанием для получения разрешения на строительство.

К тому же собственник должен будет внятно разъяснить, по какой причине ему потребовалось увеличивать площадь здания. Далее, вопрос – как сделать кирпичный пристрой к деревянному дому, имеет следующие решения:

Осмотр участка деревянного строения, где предположительно будут сочленены материалы. Дефекты – гниль, трухлявость или порча короедом недопустимы, так как каменная нагрузка велика. Места разрушения безжалостно выпиливают.

Торцы брёвен или бруса, равно как и всю поверхность деревянных стен дезинфицируют. Обрабатывают защитами на предмет биологической порчи и пожарной безопасности.

Выбор фундамента. Для кирпичного пристроя лучше использовать монолитную ленту. Если дом стоит на ином виде платформы, то это ничего не меняет – менее тяжёлое основание придётся усилить.

Этому послужит арматура, вставленная в существующий фундамент в предварительно высверленные отверстия, и залитая по всем правилам – песчано-гравийные подушки, опалубка, бут. После заливки и усадки, площадь монолита гидроизолируют и утепляют.

Используют стиролы и битумную мастику. До выкладки кирпича стелют рубероид в два слоя, швы герметизируют методом наплавления.

Кирпичную кладку ведут со стороны древесины, соблюдая технологический зазор – деформационный шов. Допустить «мёртвого» сопряжения нельзя – объект при усадке потянет за собой всю конструкцию, что непременно вызовет движение, а то и разрушение всего дома.
Как делают сопряжение двух построек? Для этого пользуются двумя способами – штробление с закладкой арматуры и крепления швеллерами П-образной формы со скобами. Первый подходит для бетонных блоков из-за большей площади поверхности для механической работы.

Второй идеален для кирпича и не представляет сложностей. Крепят его к древесине анкерными болтами, через скобы, установленные с шагом 30 – 40 см по всей длине. Образовавшийся зазор уплотняют пенополиуретаном и запенивают монтажной пеной.

Таким образом, будет соблюдена амортизация и утепление. Кроме того, влага от конденсата образованного железом и деревом на поверхность стены готового дома не попадёт.

Кладку ведут различными способами, характерными для условий местности высоты постройки и прочих факторов. Обязательна перевязка и точное выведение углов. Для этого пользуются шнурами-причалками, установленными на ориентировочные планки – с каждым рядом, высота регулируется согласно уровню.
Кровля. Вариант стыковки нового и старого ската менее обременителен, нежели создание автономной конструкции – придётся лишь нарастить стропила, а устойчивость будет соблюдена заранее. Создавать другие формы нужен опыт.

Важно учесть – если пристрой к дому после строительства ниже основного объекта, то нельзя допустить схода воды и снега под стены дома. Если же выше, примыкание ската к стенам пристроя обязано быть герметичным и иметь водосток.

Из написанного для домашнего мастера мало что может представить проблему. Скорее наоборот – после возведения основного жилого объекта пристрой из кирпича покажется ему простым делом. Основные проблемные моменты, возникающие в процессе строительства, решаются при неторопливом и вдумчивом подходе.

Как правильно сделать стыковку кирпича и бревенчатой стены бани? Чем обшивать кирпичную кладку?

Состыковка кирпичной и бревенчатой стен – процесс не слишком сложный, но ответственный. Очень важно всё сделать правильно, так, чтобы готовая стена могла прослужить вам не оно десятилетие. Но для этого следует выбирать качественный материал: кирпич, дерево, утеплитель, гидроизоляция и прочие. От качества используемых в строительстве материалов зависит очень многое. Так, кирпич, который предназначается для использования в парилке, должен быть водостойким и с хорошей тепловой проводимостью, но при этом огнестойким.

Лучший вариант – это в стене делать паз небольшой глубины (примерно сантиметров пять), ширина которого будет равна ширине кладки (полкирпича или в кирпич). Кладку надо будет заводить в этот паз, чтобы дать срубу возможность усадки. Можно добавлять через каждые несколько рядов арматуру или сетку (по желанию).
Стык можно проложить дополнительно паклей или базальтовой ватой и закрыть ее, чтобы не выдувало внутрь помещения. Можно выбрать и другой материал, сегодня их на рынке представлено огромное количество. Но учтите, что если речь идет о парной, то чем меньше там будет «химии», которая начинает выделяться при высоких температурах или высокой влажности, тем лучше для вашего здоровья.

Перед обшивкой лучше всего делать утепление, где в качестве основного материала можно использовать минеральную вату, которая имеет противопожарные свойства, да и к тому же при усадке сруба не дает таких неприятных последствий как в случае с жесткими материалами, например, пенопластом.

После этого можно кладку утепленную обшить обычной вагонкой, цвет которой вы сможете подобрать такой, какой вам больше нравится, ведь сегодня ассортимент этого покрытия на рынке более чем обширен.

Как видите, состыковать стену из кирпича и бревна не так уж сложно. Но хотелось бы обратить ваше внимание на то, что все материалы, используемые в строительстве, должны отличаться прочностью и качеством. Кроме того, с деревянной части здания может перекидываться грибок на кирпичные стены, и наоборот. Что бы этого не случилось, используют антисептические материалы – покрытия. Однако не во всех помещениях можно использовать химические вещества. Так, например, в парилке это строго запрещено. В парилке устраивают хорошую вентиляцию, чтобы проводить регулярные проветривания.

Читайте также: