Как снять шестеренку с моторчика замка двери

Обновлено: 16.05.2024

Кароче завтра приезжает набор с моим первым настоящим шпиндилем на 400в (крепление БП плата управление брал тут Шпиндель 400Вт в комплекте) Но до его применения мне далеко (в 3018 он просто не влезет там . И тут я подумал, Почемубы мне до этого момента не продолжить изучение Мач 3 используя обычный говно-моторчик от принтера в качестве шпинделя на своем 3018м? Его в принципе не жалко и на качество работы пока наплевать. Моя цель сейчас изучить софт на практике и начать строить отношения с CAM софтом. Взял себе кулачковый патрон под это дело. Но вот незадача.

Вопрос в способе безболезненного снятия шестеренки с моторчика. Могу как всегда применить силу но боюсь повредить его в процессе.

Я видел специальные преспособления (самоделки в основном) для снятия но вообще хочется узнать какие способы для снятия таких шестеренок. Да моторчик-говно и тут еще стоит вопрос с креплением на осьZ 3018 (он диаметром чуть меньше но это решаемо) Тут хотябы из него на крайняк неплохая микродрель получится, да и моторчиков подобных у меня несколько штук но со всех надо снять шестеренки.

Темы из этой же категории

demyuri

МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА

В любом случае, без усилия не получится. Если у вас нет растворителя шестеренок.
С'емник, предварительно подогреть шестеренку. Можно попробовать двумя отвертками. Выколотка+молоток это крайние меры, когда уже все остальное испробовано.

Alsan

МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА

CryptFS , если шестерёнка не нужна, можно гравером, отрезным диском разрезать её вдоль, два продольных разреза напротив под 180 градусов. При аккуратном выполнении вал останется невредимым. Или делать съёмник.

НЕ ТОЛЬКО ЧИТАЕТ

Если без применения грубой силы, тогда замотать все отверстия на моторе изолентой или скотчем, дабы не налеплять на внутренние магниты опилок и аккуратно стачивать шестерню на наждаке. Обязательно с перерывами на охлаждение и контроль. Если по грубому, то есть вероятность погнуть вал, деформировать обмотку и сдвинуть ось относительно ротора. Освободил кучу моторчиков именно путем стачивания на наждаке

CryptFS

СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО

Вот да. Мне наверное легче гравером пока. с перерывами на охлаждение но в дальнешем надо намутить сьемник. Вот только я никогда не видел таких очень конкретных инструментов и незнаю где такие продают и вообще продают ли их или все сами пилят?

И вообще возникает вопрос как их изначально насаживают . Разумеется специальным оборудованием но вот меня заинтересовал принцип такого оборудования.

demyuri

МЕСТНЫЙ СТОРОЖИЛА

надо намутить сьемник. Вот только я никогда не видел таких очень конкретных инструментов и незнаю где такие продают и вообще продают ли их или все сами пилят?

НЕ ТОЛЬКО ЧИТАЕТ

Сьемник для такого тонкого дела должен быть сделан из очень хитрого металла. Выжимная часть будет иметь мало "мяса", большая вероятность лопнуть при закаленной детали выжимки и 100% погнется при незакаленной. Насколько оценил усилие посадки таких шестерен - на 99% уверен, что сажают на горячую. Обратный процесс сделать сложнее, придется греть шестерню,соответственно вал и якорь. ОООчень тугая посадка !

Efenia

МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА

Начнем с того как шестерёнку на вал сажают? . Ее натягивают на вал двигателя, значит и снимать не с этого вала нужно стягивая, всякие отвёртки противопоказаны ибо можно вал погнуть, тянуть с упором в корпус движка и сбивать нельзя ибо подшипник может не выдержать, это первое, и погнуть корпус можно легко, вот и остаётся либо срезать шестерню (то-же вариант так себе, срезая можно и вал задеть) поэтому и остаётся только самодельная приспособа типа сьемника со стержнем (винтом) упёртым в торец вала и подхватом за саму шестерню, любой другой способ может повредить вал двигателя.

CryptFS

СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО

Вопрос насаживания/натягивания патрона внезапно стал очень актуален. Я наконец то получил шпиндель и патрон с ER11 ненасажен. Начал искать на ютубе. нашел китайца который молточком аккуратненько его вбивает. Щас вот наткнулся на метод с прогревом.

Сразу вопрос. Горячий способ вродебы работает. Насколько безопасно для такого шпинделя подогревать патрон когда он уже немного насажен на вал? Так же можно обмотку повредить.

bricks20

НЕ ТОЛЬКО ЧИТАЕТ

остаётся только самодельная приспособа типа сьемника со стержнем (винтом) упёртым в торец вала и подхватом за саму шестерню, любой другой способ может повредить вал двигателя.

Для этой задачи такой простейший разовый съемник делается очень легко и из подручных материалов. В пластинке толщиной 4-6-8 мм сверлится три отверстия и нарезается резьба М4-М6. Шляпки двух винтов зацепляют за шестеренку, а центральным винтом с обратной стороны упором в вал выжимают шестеренку. Расстояние между крайними отверстиями выбирают равным диаметру шестеренки плюс диаметр резьбы. Для того, чтобы держащие винты не расходились в стороны, их можно дополнительно у головок стянуть проволокой, а лучше - надеть на них подходящий рожковый ключ или разводной. Ударными воздействиями плотно посаженные на вал цилиндры не снимают, как правило, всё такое кончается печально. А вообще, самое простое - разрезать шестеренку, причем можно даже с одной стороны, а потом разрез разжать шлицевой отверткой. До самого вала можно не дорезать, отвертка разорвет оставшуюся недорезанную тонкую часть.
Что касается того, как насаживают подобные изделия, то самым "специальным" оборудованием является просто пресс. Любой, с нужным расстоянием между сжимающими плоскостями. Простейшие из них тоже легко делаются на коленке из винта, гайки и удлиняющей стойки (труба, уголок и т.п.).

chignon

ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ

если шестерёнка не нужна, можно гравером, отрезным диском разрезать её вдоль, два продольных разреза напротив под 180 градусов.

Ну, чуть-чуть царапнул, несущественно.

CryptFS

СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО

надеюсь что у меня такой получится если накосячу с установкой патрона. Боюсь что какоето биение всетаки будет

Что касается того, как насаживают подобные изделия, то самым "специальным" оборудованием является просто пресс. Любой, с нужным расстоянием между сжимающими плоскостями. Простейшие из них тоже легко делаются на коленке из винта, гайки и удлиняющей стойки (труба, уголок и т.п.).

Пресса нет, с материялами чтоб изготовить такое тоже проблема, Была мысль купить большие тиски но что есть на 185-200мм а если есть то стоят не одну тысячу.
Должен же быть какойто дешевый иструмент с резьбой. домкрат какойнибудь.

CryptFS

СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО

Кстати если кому-нибудь интересно, насчёт комплекта, (единственный магаз где остались такие. Лично мне как новичку удобнее такой брать). Блок питания-400в. Работает. Выдает заявленные 48в. Шпиндель только что попробовал включить хоть и с цангой незакончил (хотел посмотреть есть биение или нет,) неожидал настолько мощного толчка, что сам шпиндель в руках не удержал. Кстати работает очень тихо. Крепление выглядит солидно. А вот насчёт платы чето неуверен. Ну во-первых пока с ней разбирался, китайский немного получил ТК тут почти все маркировки на китайском. Термопасту на транзисторах нет и заводская пленка на радиаторе тоже осталась. Разборка радиатора из Китая стала в порядке дел, ТК я понял с термопастой и охлождение там не заморачиваться. При самой очевидной схеме подключения где тупо питание и шпиндель, из БП идёт какой-то странный треск, при повороте потенциометра, начинает мигать красный диодик (маркировка на китайском пока не переводил). В конце концов плата перестала отвечать вместе с БП но если подключить шпиндель на прямую к БП то все работает. Думаю плата здесь тупо для галочки. Да и я по-любому собирался купить нормальный частотный преобразователь транзисторы на плате кстати очень сильно греются. Думаю даже штатного радиатора здесь нехватит. Ну насчёт электроники я в принципе ничего особого за такую цену не ожидал. Для меня главное это БП, Шпиндель, патрон-цанга и крепление. А регулировку на крайняк соберу из какого-нибудь силового pnp и регулируемого резистора. (Я недавно такую собрал в качестве диммера для светодиодной ленты, думаю на крайняк можно подобную схему и для шпинделя приспособить.) Есть ещё мысль сунуть туда вольтометр для ориентировки скорости. Обычные китайские которые у всех выдают только до 30. Или придется искать с более высоким потолком, или вот подумал насчёт дешёвого решения сунуть туда стрелочный советского производства. Он как раз до 60в показывает.
Но сперва надо натянуть патрон. Успокаивает что вал диаметром 7мм. Хер погнеш

wwo55

НЕ ТОЛЬКО ЧИТАЕТ

Коничива, дорогие друзья и диванные критики!
Речь в этой записи пойдет о порядком надоевшем замке водительской двери, который перестал нормально работать еще в начале осени (закрывался-открывался через раз), а примерно месяц назад вообще перестал реагировать на кнопки сигнализаций — закрывал авто я только ключом вручную каждый раз.
Заказав моторчик на ebay, я стал читать профильные темы на сид-клубе и в drive2 и набрел на подробный фотоочет (хотя и не столь подробный, есть пара нюансов) по ремонту (замене) гребаного моторчика этого дверного замка.
Итак, пришел мне мотор

Но по факту и забегая вперед — несмотря на многочисленные подтверждения на форумах, что это именно тот что нужен — он оказался не тем, по крайней мере для моего Морсика, поэтому сходу бежать заказывать аналогичный не рекомендую.
Вчера выдался одновременно свободный и вдохновенный на ремонт день — и я вышел на тропу войны с замком пошел снимать замок.
Основной процесс описан в той теме, поэтому добавлю немного от себя.
Чтобы отсоединить все клипсы жгутов проводов без их потерь, сначала откручиваем металический щит, затем изнутри разжимаем клипсы, освобождая жгуты. В конечном итоге должно получиться так

Заглянем внутрь к замку

и снимем с него разъем питания

При снятии этой накладки нужно быть аккуратнее чтобы не сломать тонкую защелку. Я сломал, но потом приклеил ее и все норм.

Еще один нюанс — после снятия замка авто не закрывается. Вот прям вообще никак (ладно водительская дверь — оно понятно — поставил авто вплотную левым боком к зданию, но ЦЗ не срабатывает без замка (закрывает и сразу открывает авто, как будто дверь открыта). Есть вариант повернуть ключом личинку с торца, но багажник все равно будет открыт, да и как потом попасть обратно в машину? В общем я оставил ее открытой, будь что будет))

Далее разбор описан до меня, от себя скажу, что при нагревании мест спайки и разжимании корпуса учтите, что по периметру есть малозаметные защелки, которые нужно предварительно нагреть феном и отогнуть. Я сразу не увидел)) и долго недоумевал почему корпус не разжимается. Грел также паяльником, вполне себе нормально. Попробовал сначала сверлом — ерунда, не рекомендую. Разве что в несколько итерраций — начиная с диаметра в 2 мм и до 4-5. Но все же проще паяльником;)

В штатном моторчике контактная группа утоплена в корпусе, а в новом…- ну вы сами видите, наружние они. Это фиаско, братан))
Что тут можно сделать? Ну, во-первых, для начала проинспектировать штатный.

Зачистил надфилем контактный цилиндр на якоре, протер и обезжирил щетки, почистил сам корпус от налета, а снаружи от ржавчины. Сборка моторчика производится посредством двух иголок, вставляя которые в технологические отверстия, разжимаем щетки и собираем моторчик.
Далее зачистил также "погружные" контакты на корпусе замка. Проверил — работает.
Собираем обратно корпус.

Сразу хочу сказать, что на мой взгляд, геморрой с подгонкой нового моторчика под конструктив старого, а именно пересадка медного червяка, отпил ненужной длины оси и переделка контактной группы (пока мало представляю каким образом можно было ее переделать) — необоснованный геморрой [для меня]. Даже если, как утверждают абсолютно все на форумах — это продление жизни штатного моторчика ненадолго (неделя, месяц), — для меня будет проще еще раз снять его и поставить (если найду) новый с такой же контактной группой, как в оригинале.
Результат после сборки и установки на авто — все прекрасно работает. А по живучести — будем посмотреть.

Пришло время продолжить данную запись по восстановлению шестеренки актуатора замка задней правой двери. Первая идея с грохотом провалилась. Т.к. супер-клей и сода никакого крепкого материала не образуют. Зубцы обломились при обтачивании канавок надфилем. Приступил к плану "Б". Купил эпоксидный клей и залил в парафиновую форму с выдавленными обратной стороной шестерни зубцами.

Перед заливкой сделал пропилы и отверстие в шестерне для жесткости заливаемой формы. Данный клей застывал сутки на батарее т.к выдавился неравномерно, отвердителя получилось меньше чем смолы.

После отвердения был доволен результатом т.к. такой опыт у меня впервые.

Но конечно не все было гладко, заметил что "макушка" одного из зубцов надломиласть пока я обтачивал зубцы после заливки. Психанул доломал сам…)))

Пусть лучше сейчас он отломился, чем потом в собранном виде шестерня заклинит. Думал что можно еще сделать и решил применить, так сказать собственный метод протезирования зубцов шестеренки, который неожиданно пришел мне в голову. Применяется метод "вживления" горячего стального штифта по длине зубца вдоль оси шестерни.

В виде штифта применил стальную канцелярскую игру, затачиваемую каждый раз при вплавлении. После того как все три штифта (достаточное количетсво) были "вживлены" в зубец, обработал их надфилем до длины "оригинального" зубца.

После чего обезжирил и слепил зубец из эпоксидного пластелина на этих штифтах с запасом на обработку надфилем и придание правильной формы.

Собственно вот результат.)))

В принципе конечно есть и альтернатива данному аккуатору — универсальные, надо просто поменять кронштейн крепления и подогнать длину. Но узнал я об этом после того как починил эту шестеренку.

Чиним ручку этой же двери.)) Мои друзья отличаются сильными руками, и как следствие мне сломали ручку двери именно той в которой я делал актуатор. Было отломлено крепление к которому крепится тяга замка

Тут я уже применил усиление внутренним "протезом" )) — стальным гвоздем.

Внутрь полости (в пустоты) натолкал эпокси-пластелина и замазал снаружи по всему периметру. Сделал пропилы соседних пустот для придания жесткости при застывании.

Уже на гвозде держится не плохо, но вращается. Идем дальше)).

Ну и в заключении хочу сказать что это прикольно когда ты что-то пытаешься восстановить, восстанавливаешь, и потом видишь как это работает. Все работает ребята. Актуатор установил, замок смазал, работает бесшумно практически))) И ручка открывается хорошо. Если подсчитать, то экономия составила примерно 1700р. Спасибо всем за внимание, забегайте в гости.))) Удачи вам!

15. Сам замок я разбирал уже дома в тепле, за столом. Снимаем белую фишку, поддев отвёртками с двух сторон.

16. Тонким шилом выталкиваем шплинт, и с другой стороны вытягиваем его плоскогубцами.

17. Далее требуется паяльник или толстое сверло. Я просто погружал жало паяльника в соединение, и другой рукой круглым ножом для пиццы разъединял половинки корпуса.

18. Внутри оказалось сухо и чисто. На фото не особо видно, но замок как будто новый. Однако грязь я всё-таки обнаружил. Странное окисление на дорожках и контакты моторчика.

19. Далее разобрал сам моторчик, он был забит графитовой и обычной пылью. Почистил контакты, все дорожки почистил металлической щёткой и протёр спиртом. Так же наждачкой зачистил медный стержень ротора.

20. Смазал все подвижные части литолом. После собрал корпус и проверил, подключив к разъёму дверной карты. Прогнал во всех режимах запирания/отпирания. Если шестерни будут в том же положении, что у меня на фото, то всё будет работать правильно.

21. После этого запаял корпус, вставил на место шплинт. И собрал дверь в обратном порядке. Почти неделю всё работает как часы. Надеюсь, больше меня эта проблема не коснётся.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! Если никогда не разбирали моторчик, не имеете опыта работы с радио деталями, не рекомендую разбирать этот моторчик, велик риск обломить графитовые щётки. Думаю найти такой моторчик можно, но в провинциях это будет сделать очень непросто. Собрать замок и завести ротор под щётки та ещё задача, будьте аккуратны.

И второе. У многих в записях и на видео встречал, что стекло не вынимали, а крепили скотчем. Мне категорически не нравится эта идея, потому что скотч малярный не так хорошо держит его, а если поверхность ещё и жирная, то отлепится очень быстро, стекло упадёт и результат понятен. Плюс выступы мешают разбирать замок.

P.S. Разборка двери куда проще, чем кажется, всё довольно быстро и несложно. Приятным бонусом стало то, что дверь теперь захлопывается тише и с первого раза, видимо то, что я пошевелил замок и смазал его пошло на пользу.

Ремонт активатора замка задней двери ⇐ MPV II (LW). Электрика

Модераторы: BMV, LeskovIG

Доброго времени суток!

Поползал по топикам, попробовал сделать сам, кое чего нарыл в интернете и решил поделиться информацией. Если кому-то пригодиться - хорошо, если нет - мне памятка будет.

Т.к. топик новый – опишу ситуацию заново и приложу фото.
У меня на MPV двери отъезжают по кнопке. В один прекрасный момент подошел с дочкой, жму кнопку чтобы открыть, а дверь не отъезжает. Через тонировку не видел, а когда в салон заглянул, то увидел, что личинка опущена. Нажал заблокировать двери, а потом открыть - вижу что личинка пытается подняться, но остается внизу. Попробовал поднять сам. Личинка легко поднялась вверх и дверь тогда отъехала. Попробовал закрыть вручную - тоже все закрылось. Снова поднял личинку и попробовал заблокировать двери. При этом все личинки опустились. Нажал на разблокировку и снова личинка попыталась подняться, но осталась внизу.
Были мысли, что что-то замерзло, но я много ездил и на улице 0, так что растаяло бы.
Тогда разбираться времени не было, так что пытался найти информацию и заодно понаблюдать за тем как все это дело работает. Сразу вскрывать у меня нет возможности, а точнее времени, возможно, даже к лучшему.

Далее начались какие-никакие, но морозы и активатор стал отрабатывать как часы, поэтому не лез туда. Но температура поднялась выше 0 и снова дверь перестала открываться, а дальше и закрываться. Стало очень неудобно подходить с двумя дочками и сажать их в машину, нашел время и залез за обшивку двери и снял активатор и разобрал его. Чуть позже добавлю информацию, как снимал, если будет надо. Вариантов поломки по идее могло быть 2: 1 – сточилась шестерня и/или червяк в активаторе и 2 – стерлись щетки моторчика и не хватает мощности повернуть червяка.

Разобрав активатор – увидел, что механическая часть в идеальном состоянии. С раскрытым активатором, придерживая мотор, попробовал позакрывать и пооткрывать двери. Вижу, что моторчик пытается провернуть червяка, но сил не хватает. Собственно стал разбирать моторчик. Самое неприятное это подцепить загнутые ушки, но это совсем не сложно. Еще когда извлек мотор из посадочного места заметил, что очень много черных продуктов износа от мотора осталось. Очень похоже на сточенный графит со щеток. Когда разобрал мотор это подтвердилось. Фото опишут то что было внутри сами за себя.

Все детальки, что мог я, вытащил и промыл, стали как новенькие, за исключением того, что щетки были подстерты. Хоть и не до конца, но такого износа видимо хватило, чтобы моторчик выдавал не положенный момент, а меньший. Попробовал подточить щетки дремелем, чтобы они стали более прямоугольные, терять было уже нечего. Собрал мотор как был и проверил его работу сначала дома, подав от аккумулятора шуруповерта 12V. По ощущениям мотор стал крутить посильнее, до того как разобрать я также проверил как мотор вел себя при подключении к аккумулятору, отсюда и сужу. В общем поставил мотор на место в корпус активатора и убедился, что лучше особо не стало. Кому-то может и хватит просто почистить контакты внутри мотора, но если износ щеток сильный – в любом случае мотор под замену, ну или придумывать, как восстановить щетки. Есть еще один вариант – удалить из моторчика позистор. Это такая прямоугольная пластинка, имеющая сопротивление. Этот элемент защищает обмотки мотора, ну а при износе он нагревается, дает большее сопротивление и как следствие мотору не хватает сил провернуть червяк. То, когда в морозы активатор работал объясняется тем, что позистор был охлажден и двигатель работал из последних сил. Собственно есть способ удалить этот элемент из мотора и тогда какое-то время мотор еще поработает, но правда будет потреблять больший ток со всеми вытекающими последствиями. Кто-то удаляет и не парится, но это не мой вариант. Для себя решайте сами.

Т.к. починить не получилось я стал рассматривать варианты с заменой активатора на б/у с разборок. Обзвонил 7-8 разборок по Санкт-Петербургу и везде отвечали, что такой детали нет. Где-то даже что такое MPV не знают. Полез в EXIST, чтобы найти номер активатора и попробовать по номеру найти аналоги – к сожалению безрезультатно. Тогда решил на сайте ЕвроАвто поискать по фотографиям после поиска по слову «активатор». Для MPV не нашел нужной запчасти, но оказалось, что для Mazda Tribute использовался почти такой же активатор на замке пятой двери (багажника). Отличие было только в той части, что контактирует с замком, но ее можно заменить при необходимости, мало того для тех у кого система открывания задних дверей с электроприводом – придется переставлять еще и микровыключатель в активаторе. Ценник в евроавто на похожий активатор 1050 р. и чтобы проверить работу надо либо с собой брать аккумулятор, чтобы точно взять нормальный, либо брать на свой страх и риск. В Санкт-Петербурге я нашел активатор с Tribute 2001 года, скорее всего состояние будет не самым хорошим. Решил поискать другие варианты. В сети нашел и новый активатор, но опять же только с двумя проводками, а у меня их четыре. Стоимость 2500 р..
- разъем, когда помимо моторчика в активаторе есть еще и микровыключатель, а в моем случае все 6 заняты, куда еще 2 идут пока не узнал
Ко мне вернулось мое земноводное (в простонародии «жаба») и начало меня душить. Дело в том, что мне в любом случае нужен будет из купленного активатора (нового или б/у) только электромоторчик. Стал искать для активатора просто моторчик и нашел несколько вариантов, отличающихся длинной вала и мощностью. Стоимость в разы меньше, чем у б/у активатора и при этом мотор новый, хоть и китайский. Хотя сомневаюсь, что до этого стояли Американские и/или Японские моторчики. На моем было написано «VD263303 made in Vietnam». Купив новый моторчик, надо лишь будет переставить с вала старого мотора шкив на новый, возможно предварительно подпилив вал (все зависит от того, какой мотор куплю).

Теперь про выбор моторчика. По коду VD263303, которая значилась на моторчике я найти ничего не смог, возможно у кого-то на моторчиках активаторв код другой и даст информацию о требуемых характеристиках. Стал искать по параметрам, которые сам мог узнать, а именно – напряжение DC 12V, габариты dia. 24 x 18,3 Thk. X 30,5 L. Shaft O.D. 2.0 mm, Female terminal. У себя в городе (Санкт-Петербург) я что-то не нашел требуемого, поэтому стал искать на просторах интернета и выбор остановился на FC-280PC-22125, у него большая мощность и момент, должно хватить с запасом, но для тех активаторов, у которых нет микрика, дающего сигнал о том, что активатор сделал свое дело и хватит крутить боюсь это может сыграть злую шутку и пострадают шестеренки. А учитывая, что моторчик предполагается поставить в старый корпус с возможно уже уставшим редуктором. В общем как мне кажется, большинству можно остановиться на моторчике FC-280SC-20150. Он и стоит дешевле.
Сейчас заказал моторчик на ebay, жду, как придет – буду чинить дальше и отпишусь о результатах.

P.S. Также немного подправлю текст, добавлю ссылки и новые фотографии, если потребуется.

Читайте также: