Как снять сдвижную дверь т4

Обновлено: 05.05.2024

Сдвижная задняя дверь Фольксваген транспортер Т4 Снаружи сдвижная дверь может быть заперта и открыта ключом. Замок сдвижной двери можно закрыть и без ключа. Для этого надо утопить кнопку блокировки и захлопнуть дверь. Изнутри замок сдвижной боковой двери Транспортера Т4 блокируется нажатием кнопки блокировки замка.

Как открыть дверь т 4?

На некоторых исполнениях автомобиля Транспортер Т4 на внутренней стороне задней двери расположена специальная ручка или рукоятка для аварийного открытия замка; до этой ручки можно дотянуться через отверстие в обивке двери. Это позволяет при необходимости открыть дверь изнутри покинуть автомобиль через заднюю дверь.

Как открыть заднюю дверь в т4?

Со стороны салона есть ручка как верёвка,под ней откручиваешь два самореза( при закрытой двери,естественно),потом где ручка для открывания отдираешь планку. В эту дырку уже можно тяги увидить. Потом пробуешь без фанатизма обшивку на себя и в верх вытянуть. И дёргай за тяги, дверь открыта.

Как открыть дверь без ключа Фольксваген?

Получается, что единственным способом, как можно открыть vw без ключей — это личинка водительской двери. Потому, что она чаще всего только одна единственная на всю машину.

Как поменять личинку задней двери т4?

[ 8 ] ЗАМЕНА ЛИЧИНКИ ЗАМКОВ Т4

Снимаешь ручку двери
Берешь что-то тонкое, втыкаешь в отверстие
Вынимаешь пружинку
Снимаешь механизм
Отщелкиваешь пружину
Достаешь личинку. Желательно заранее вставить ключ, чтобы не просыпать секретки
Подтачиваешь секретки, выставляешь-пробуешь

Как открыть машину без ключа с помощью линейки?

Чтобы открыть запертую дверь машины без ключа, при помощи линейки и проволоки необходимо отжать уплотнитель стекла. Это делают, чтобы зацепить трос, которым приводится замок дверей. Если потянуть линейку вверх, дверь открывается.

Как открыть Volkswagen Touran без ключа?

Открыть водительскую дверь можно без ключа. Для этого необходимо снять пластиковую крышку ручки двери и достать из смарт- ключа пластиковое лезвие аварийного доступа. Снять пластиковую заглушку личинки замка, вставить пластиковый ключ в механизм, повернуть против часовой стрелки и потянуть за ручку двери.

Когда началась работа по электрике параллельно менялось и другое . По электрике будет чуть позже написано, пока не все сделано .
От старого хозяина, как писалось раньше было отдано много запчастей . Там и были передние двери . Так как отданные двери были лучшего состояния чем стояли, особенно правая, решил я именно ее и поменять .
Расписывать как менять дверь думаю не стоит, там и так все понятно . Открутил, аккуратно снял и в обратном порядке поставил обратно .

По состоянию видно какое состояние этой двери.

Правда по железу дверь лучше, но вот сам замок двери пришлось снимать с родной . Вместе с ручкой . Ручки на «новой» двери вообще не было, а замок вообще был весь закисший . Но это делов на 15 минут . Переставил замки, прикрутил ручку, поставил дверь на своё место. Конечно дверь не в цвет, но лучше так чем как было . Стеклоподъемник ставить не пришлось, он уже стоял и был в рабочем состоянии .

После этого, началась работа по сдвижной двери. Она была в ужасном состоянии, а именно весь механизм который ее двигал.
Были куплены все не обходимые запчасти для замены.

701843446 — ролик сдвижной двери верхний с кронштейном ;

8430.05 — ролик двери сдвижной нижний

XJPG-1187400280 Ролик средний

Боковая дверь открывалась очень плохо, приходилось прикладывать к ней усилие и то она открывалась только с внутренней стороны.

Снаружи ручка была заклинивши .
Ручку разработал, вроде как стала лучше реагировать на открывание.

После снятия всех роликов было понятно почему дверь открывалась с таким усилием.

И так, сегодня хочу поговорить с Вами о боковых дверях, о великолепных, выдвижных, боковых дверях.

Расскажу Вам сегодня как я обслужил дверь и за одно расскажу о основных проблемах которые с ней возникают и пути их решения.

Распространенные проблемы следующие:
1. Сломана ручка / Запала / Щелкает в самом конце
2. Плохо ездит дверца, с большим трудом.
3. Клинит дверь в закрытом состоянии.
4. Скрип при езде.

Все эти задачи одновременно стояли этим летом предо мной. Ушёл пожалуй целый денёк на их решение. Ситуация была такая, что работало всё от сильных мужских рук. Женские руки с этой дверью как правило не справлялись. Вот и была задача, открыть доступ в автомобиль и для женских ручек тоже.

1. Проблемы с ручкой и замком.

Тут нужно начать с того, что если что-то сломалось, отломилось, то тут только замена. Ручки можно купить как Б/У, так и новые, но они достаточно дорогие.

Внутренняя ручка: VAG 721 843 642 A 01C
Внешняя ручка: VAG 7D0 843 704 B

Так-же можно посмотреть на али экспресс. По отзывам качество сносное.

Теперь о работе самого механизма. Как правило замкам ничего не делается. Основные две проблемы — коррозия и пещерные взгляды предыдущих владельцев. Они любят солидол, литол и всё им обильно смазывают. Последний впитывает в себя всю землю, пыль, грязь и с удовольствием задерживает этот абразив внутри механизма. В большинстве случаев замок просто требуется снять и промыть. Я мыл просто в бензине. Отрезал дно от 5-ти литровой бутылки, взял тряпочку, погрузил туда замок, залил дно бензином и просто шоркал. Коррозии было мало. Обильную коррозию можно после промывки обработать преобразователем ржавчины.

В целом, если его после этого высушить, то дополнительно можно не смазывать. WD-40 подойдет как промывка, но как смазка — нет. На длинной дистанции он не работает. Нам нужно чтобы пыль и грязь там не задерживались и оставить его просто сухим это хорошая идея. Если уж совсем заморочиться, то можно смазать любой адгезионной смазкой. Эта смазка хорошо и на долго прилипает к поверхности деталей, обеспечивая именно их смазку, а не накопление абразива. Смазывать нужно сухой, чистый механизм, без коррозии. Смазывать ржавые места — нет смысла, ржавчину нужно удалять, потом смазывать.

Ещё хочу сказать о том, что щелчёк открытия двери происходит в самом конце нажатия рукоятки. Открытие происходит с трудом. Вот именно сам щелчок замка чтобы произошёл, ручку приходится вдавливать. Дак вот, сняв карту боковой двери, вы обнаружите, что через всю дверь идёт длинная, толстая, стальная тяга и приводит вас непосредственно к замку.

Этот замок тоже не мешает промыть и при желании смазать адгезионной смазкой. Чтобы снять этот замок, вам нужно будет открутить несколько болтов с огромной крестовой головкой. Попробуйте самой большой отверткой что есть их открутить, если они открутятся, то вам повезло, дальше не читайте. Если чуда не произошло, то не нужно срывать грани и портить, попробуйте СЛЕГКА подогреть газовой горелкой болт, той самой горелкой, которой разжигают угли для кальяна. Учитывая что меня читают люди для которых кальян, это пачка винстона в кармане клетчатой рубахи, добавлю что речь о горелке для маленького газового баллона, которые берут на рыбалку. Я говорю слегка, по тому, что краска друзья мои, на дверях есть краска. На некоторых. Ещё осталось чуть чуть. После подогрева они возможно пойдут. У меня часто идут.

Есть такая вещь, как ударная отвертка. При наличии такой и хорошей крестовины для неё, конечно бейте, подойдёт отлично для этих болтов.

Удобнее откручивать на снятой двери. Когда она стоит, нужно уводить в крайнее положение и одному держать, другому крутить в неудобном положении.

Во все тяжкие срывания этих болтов, можно пускаться только тогда, когда у вас под рукой свёрла, полуавтомат и понимание что всегда есть способ открутить что угодно. И что не маловажно, есть чем их заменить.

Если ничего подобного нет, то может и не стоит их снимать. Снимите потом. Один из этих болтов реально победил меня, из-за нехватки инструмента, я там свернул, всё что можно было свернуть. Помните, что при большом желании и отсутствии инструмента крутить подобные болты — это путь в один конец. Будьте умнее меня, используйте технологии и не торопитесь.

Второе моё предостережение. Тяга в двери, которая длинная, именно через неё передается усилие на замок, для его открытия. Со временем, что-то уседает, вытягивается в местах крепления этой тяги и давить нужно ручку глубже и глубже. Так как вы владельцы, фольксвагена, значит вы уже на несколько порядков сообразительнее остальных людей и вы быстро поймёте устройство этого замка и роль тяги. Следом вы заметите, что люфт у тяги слишком большой, захочется его уменьшить, чтобы ручка была "на верху" и открывалась дверь от первого касания. Возможно вам захочется укоротить или подогнуть один конец тяги. Ребята, это тоже путь в один конец. Я так сломал одну тягу. Точнее её кончик. Если нужно подтянуть, то подтягивать нужно самую малость, люфт должен быть. Если его убрать, дверь перестанет закрываться и будет всегда как-бы нажатой ручка. Защёлкивания происходить не будет. Если хотите подтянуть то сделайте едва заметный изгиб где-нибудь по середине тяги, это её чуть чуть подтянет и ручка заметно станет выше и всё станет легко открываться. Едва заметный, это значит вообще не заметный, не буква "Z" под 90 градусов, пассатижами. Не нужно ничего снимать, да простят меня великие инженеры создавшие этот автомобиль, за то что я советую подогнуть эту тягу, знаю какой это колхоз, ну а что делать. Это достаточно безопасно и эффективно. Мы же не виноваты, что каждый элемент этого механизма сел на 0,1 мм, за какие-то 30 лет и кнопка в итоге целиком утонула в ручке.

Если всё-таки требуется замена, то: VAG 7D1 843 654 E

2. Плохо ездит дверца.

Здесь сразу можно добавить и то, что ездит дверь относительно основного кузова, имея контакт в 3-х местах. Это верхний направляющий элемент, который ходит в дорожке внутри кузова, средний ролик который ездит под окнами, по середине кузова и нижний, ролик, который держит основную нагрузку. Он ходит по специальной канавке, уходящей внутрь и приводящей дверь к корпусу для плотного закрытия. Все эти ролики имеют пластиковые ролики и наконечники, которые и обеспечивают мягкое движение двери. В случае как-то перекосов, песка или грязи съедаться при движении будут именно пластиковые части, а не металл. По этому эти ролики и направляющие — просто расходники, которые к счастью редко, но нужно менять.

Вот их артикли
Верхняя направляющая: VAG 701 843 436
Средний ролик: VAG 701 843 336 A
Нижний ролик: VAG 701 843 406 B и Кронштейн к нему: VAG 701 843 412 B

По большому счёту последующие проблемы будут связанны именно с этими тремя элементами, но опять же, давайте обо всём по порядку.

С элементами которые можно легко заменить — всё ясно, давайте поговорим о том, что в лучшем случае было произведено в 2003 году и до сих пор присутствует у Вас в машине. Да, я говорю о впадине в кузове, под порогом двери, куда уходит кронштейн и ролик при закрытии двери.

Как вы понимаете, следить за ней нужно очень внимательно, не допуская грязи и коррозии. Однако если вернутся в реальность, уверен у кого-то из читателей проскочит мысль "а… уже переварено у меня всё" и да, когда уже ездить негде, конечно нужно переваривать.

Грязь, сырость, постоянная вода в этой полости, реагенты, делают своё дело. Опять-же напомню, что в ней ничего быть не должно. Там должно быть чисто, сухо, без коррозии и покрашено. Понятно, что ролик прокатывает себе дорожку до металла, но тем не менее. Если ситуация запущенная, дверь плохо ходит, местами заедает, хрустит песочек при открывании, уходит не до конца, то первым делом пожалуй нужно промыть и прочистить эту полость.

Промывая и прочищая, вы можете заметить следующее:

1. Всё работает идеально, ролик ездит по канавке и всё хорошо (идеальный случай)

2. Ролик изношен и возможно обильно смазан проходит прямо, не уезжая в глубь полости, а дверь прижимается за счёт остальных двух направляющих.

Здесь очевидно замена ролика и проверка, не выгнуто ли дно этой полости к низу, чтобы ролик пролетал легко.

Сразу хочу здесь отметить, что если вы такое встретили, что кто-то до вас сделал так, чтобы ролик уходил вперед, возможна ситуация, когда при правильной работе ролика, дверь клинит в закрытом положении. По этому сделали так, чтобы он туда не заезжал. Мой случай описал его здесь: (ССЫЛКА)

Так что будьте готовы, что если вы это исправляете, нужно будет следом решать вопрос с заклиниванием двери.

3. Если есть заклинивание или вы заметили, что в глубине, где ролик останавливается в закрытом положении, есть отверстие или ямка, которая скоро станет отверстием, то заклинивание либо есть, либо скоро будет. Получается такая ситуация, ролик в крайнем положении находится большую часть времени, оказывает на это место значительное давление. Если там всегда влага, грязь и идёт ржавчина, то однажды будет дырка, в которую начнёт этот ролик проваливаться и оставаться там в крайнем положении. Для открывания двери нужно будет одному ложиться и выталкивать его из отверстия снизу, другому дёргать или тянуть дверь.

Решается эта проблема множеством способов, назову основные. Ну первое, если у вас вопрос о том, что сгнила большая часть то наверное первым решением будет просто переварить полностью или частично проем и восстановить его функциональность.

Второе решение — приварить снизу вкладыш, заплатку, так чтобы каким-то образом сгладить появившееся отверстие. Для таких действий нужен полуавтомат. Если его нет, но есть обычная дуговая сварка, то можно рассмотреть третий вариант.

Третий вариант — это как раз, тот вариант который выбрали мы. Он очевидно худший по качеству их предложенных, но простой в исполнении. Как временно-постоянный подойдет. Мы взяли лист металла, толщиной 1,5 мм, аккуратно вырезали нужный нам кусок, тут можно брать с запасом, не обязательно закрывать только отверстие. Кусок получился треугольный. Мы его почистили, подогнали под канавку, подточили заезд ролика на него и приварили две резьбы, если хотите шпильки изготовленные болгаркой из двух болтов (ну вы знаете). Приварили их перпендикулярно так, чтобы одна шпилька вышла там где уже есть отверстие, а под вторую просверлили. Просто сделали этот вкладыш, вложили его, а снизу подтянули гайками с проложенными широкими шайбами. Саму заготовку загрунтовали, покрасили, отверстия тоже. Прошло 3 месяца, полёт нормальный.

Кстати есть ещё и четвёртый вариант. Когда вваривается новая канавка, толщиной 1 — 1,5 мм. Её изготавливают на заказ, я видел продают уже изготовленную умельцы. Если в целом вашей канавке снится не рок от космодрома, то можно подумать об этом варианте. Когда перевариваете кстати, это тоже хороший выход, а точнее необходимость.

4. Ещё вы можете заметить, что сам порог или какие-либо элементы изогнуты. Ударами жизни или доброжелателями владевшими до вас. За них тоже хорошо цепляется ролик и кронштейн. Нужно всё это выправлять и возвращать к исходному виду.

В завершении хочу сказать, что весь ремонт дверей сводится к восстановлению их исходного заводского состояния и конструкции. Все улучшения и изменения идут этим дверям во вред. На мой взгляд их конструкция достаточно простая и надёжная. Нужно только раз в 10 лет её обслуживать и изредка прикладывать руку.

Статья написана во имя дверей, которые откроет любая девушка одним пальцем. Вам таких желаю!

Всем привет! Ну вот и пришло время, когда приклинил подшипничек(как я думал). И дверь стала как то херовинько закрываться, точнее очень плохо!
Купил ролики, все три комплекта)
В замене сложного ничего нет. Снимаем пластик подножки, откручиваем два болта под фигурную отвертку- это ограничитель и в тоже время стопор двери( или как правильно х.з., каждый понимает как он хочет😁) и откручиваем два шестигранных болта нижнего ролика и вытаскиваем это говно, как оказалось уже без подшипника🤔, удивляемся как это все работало))))далее всё чистим, моем, чистим, протираем- поверьте говна там хватает!многие смазывают всякими смазками, на мой взгляд это все лишнее и это не правильно, так как на всю эту смазку прилипает весь мусор, песок и прочая срань и делает только хуже( если это не проникающие смазки такие как wd-40 или её аналоги, но опять же её на долго не хватает, если подшипник уже мертвый) новые подшипники внутри уже в своей смазки и по сухому каналу они очень прекрасно гоняют.
Все ролики оказались оригинальными, честно удивило! Средний ролик не менял, так как он в поряде, верхний тоже в отличном состоянии, но решил пока поставить новый. Собираем всё в обратном порядке!😎 После замены, дверь закрывается отлично. Толкнул и она сама закрылась, я уже отвык от такого))
Спасибо за внимание, всем хорошего настроения, добра и конечно бабла!

Кому интересно:
Нижний 570р
Средний 510р
Верхний 210р

Parts

Volkswagen Transporter 2001, engine Diesel 2.5 liter., 102 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 10

Приветствую.Подскажи пожалуйста, дверь сдвижная вниз не упала от стертого ролика?

Текущее время: 16.05.22, 10:22

Т4 Сдвижная дверь. Все ролики и механизмы.

Т-4 92 Г.В. 2.4 AAB с 11.12.06 по 27.12.10 г.
Т-4 97 Г.В. 2.4 AJA бел. 8 м. донор
Т-4 98 Г.В. 2.4 AJA красный 9 м. мултик 1
Т-5 07 Г.В. 2.4 AXD каравелка автомат зеленый 7 м. у жены

так а что там помнить лучше все по месту сделать. сними эту хрень и в токарку снеси. какую толщину кольца сделаешь на столько и поднимешь. у меня мм-3 примерно. делов то минут на 15 всего.

отчитываюсь по поводу установки ответной части замка с роликом : стука стало намного меньше. Теперь на неровностях практически нет люфта в двери. И дверь легче закрывается-открывается. Рекомендую!

Zant писал(а): подвожу итог годовой эксплуатации с доработками.
На пасс. двери был люфт в нижней петле, из-за которого она гремела, а также провис. Подложил шайьу между петлей и дверью, тем самым убрал провис, но дверь стучать и люфтить не перестала, как многие здесь пишут! Спасает только подмотка изолентой ответной части замка , но она быстро перетирается и начинает хуже открываться дверь.
Хочу найти армированую изоленту, если такая есть, а ещё попробую поставить ответку с роликом, какая шла после 96 г., благо есть донор.
По поводу сдвижной двери та же проблема -стук на неровностях. Возможно виноват верхний ролик, его неплохо было бы заменить, но опять же после 96 года ставили фиксаторы на дверь и на стойку. Отсюда вопрос возможно ли что-нибудь подобное придумать для устранения вертикального перемещения двери относительно стойки? Может кто знает или был опыт установки таких деталей от других марок?

отревизировал вчера у себя сдвижную дверь(просела и плохо ездила).ремонт планировал по бюджетному варианту(купленными подшипниками).при разборе оказалось подшипник на нижней тележке относительно живой(закис и перестав вращаться протер капроновую обойму).с помощью ВД-шки,смазки был возвращен относительно человеческий вид и одето ,выточенное заранее капролоновое кольцо.вообщем как новый.средний ролик был еще живее(не понадобилась даже замена обоймы,был также прочищен и смазан.в результате двыерь сама закрывается .как оказалось не все так страшно(я думал состояние будет хуже).также дверь была отрегулирована(вариантов куда двинуть действительно много),а заменой всех болтов под крест на болты под ключ(ну привычней мне так).вообщем все не так сложно и дорого.удачи.

Заклинило среднюю дверь, даже не буду говорить после чего Скорее всего слетела "длинная" тяга с заднего замка. Карту удалось снять. Вижу сзади два винта на 16. Что дальше?

Юр, в смысле заклинило? Нет реакции замка на ручку открытия или замок открылся, но дверь не двигается? Уточни.

тяга двигается, но реакции от "заднего" замка никакой и тяга "достается" сзади. Если выкрутить эти два винта на 16 - что будет? Замок выйдет?

Не надо ничего отворачивать, у заднего замка есть рычажок , он находится ближе к металической обшивки двери. Сделай длинный крючок и дерзай. Только недавно это делал.

тяга вставляется в замок через пластиковый фиксатор, попробуй при снятой обшивке нащупать или посветить фонариком и найти посадочное место тяги в замке, дальше ее не сильным усилием защелкнуть в этот фиксатор! Если открутить эти болты на 16, ты полностью снимешь замок, вставить тягу будет конечно проще, но после снятия замка последует кропотливая регулировка сдвижной двери.

К машине нельзя относиться, как к человеку. Машину нужно любить
T4 2.5TDI "MULTIVAN" AXG 2002г.в. 108000
+380632727709 Василий
+380954292273

Кто сейчас на конференции

Читайте также: