Как сделать армопояс на мансардном этаже с окнами

Обновлено: 02.05.2024

Стал свидетелем словесной перепалки, когда бригада шабашников сделала дом вроде бы по проекту, а вроде и нет :-))) У недостроя собрались все люди, участвующие в строительстве.

Проектируя дом, специалисты разорвали монолитный пояс в окне лестничного проема, а каменщики, подумав, что так делать нельзя - разбили большое окно на два маленьких, сделав пояс посередине неразрывным.

Инженер, стоящий рядом, посмеялся над строителями и сказал: "задача у этого пояса стоит совершенно другая".

Естественно, хозяину окна не понравились, строителям пришлось все разбирать и срезать часть армопояса.

Вообще, эта тема намного шире, чем может показаться не первый взгляд. В данной статье, вопрос о применении монолитных поясов я раскрою чуть больше, чем говорит заголовок этой статьи и думаю, что эта информация совершенно не будет лишней.

Дело в том, что монолитный пояс - это обобщающее название различных по назначению армированных поясов. Один и тот же конструктивный элемент в зависимости от цели и мест применения, имеет совершенно различное назначение.

Армированный монолитный пояс по сути, это такая же балка, как и монолитный ленточный фундамент и если рассматривать конструктив дома в целом, то оба эти элемента: фундамент, как пояс нижней части здания и монолитный пояс сверху - придают строению пространственную жесткость и не дают зданию потерять геометрию при каких-либо подвижках грунта.

Но, есть одно ключевое НО!

Чтобы заставить работать пояс по своему прямому назначению - для обеспечения необходимой жесткости, армированный монолитный пояс должен быть пригружен , т.е. нести нагрузку от верхних конструкций. Именно поэтому, сейсмопояса проектировщики никогда не делают под мауэрлатом стропильной системы, а обязательно укладывают на них плиты перекрытий. Массы крыши недостаточно, чтобы пояс включился в работу на растягивающее усилие, поэтому конструкция при осадке фундамента и при неработающем поясе может быть деформирована следующим образом:

Пояс остаётся на месте со всей крышей, а трещина от просевшего фундамента раскрывается до монолитного пояса, оставляя его нетронутым.

Таким образом, в случае сооружения монолитного пояса с целью противостояния сейсмике и увеличения жесткости всей конструкции для работы в экстремальных ситуациях - сверху обязательно его требуется прижать плитами, стенами, мансардным этажом и пр.

К тому же, такой армированный пояс должен быть неразрывным (не должен прерываться ни арочными проемами, ни чердачными, ни лестничными и ни подкровельными окошками. )

Это был рассмотрен первый тип поясов, решающих огромную задачу - жесткость конструкции.

Теперь, постепенно переходим к совершенно иному назначению монолитных поясов - пояса для распределения нагрузки. Здесь, перед армопоясом стоит совершенно другая задача - равномерно распределить нагрузку от вышележащих конструкций.

К примеру, дом построен из газо-/пенобетона. Это те материалы, которые не могут воспринимать без деформации концентрированные нагрузки и достаточно слабы на смятие. Поэтому, в обязательном порядке, под плиты перекрытий сооружается распределяющий нагрузку - монолитный пояс.

Именно этот тип поясов не имеет никакого отношения к поясам жесткости и может выполняться локально, там где опираются как мауэрлат, так и плиты перекрытий.

Распределяющий пояс можно разрывать в любых местах, где отсутствует концентрированная нагрузка, к примеру:

окно лестничной площадки, где нет плит перекрытий;
боковые стены (под фронтоном), которые не несут стропильную систему кровли.

Второй важный момент, когда не рекомендуется разрывать монолитный пояс - использование распорной стропильной системы. Это те виды кровель, которые опираются на стены с горизонтальным вектором действия силы распора:

Здесь, как раз параллельная плоскости стропил часть замкнутого монолитного пояса будет брать на себя нагрузку остаточного распора, работая на растяжение:

Вывод

Устраивая монолитный пояс, важно понимать назначение. Пояс, предназначенный для жесткости выходит дороже за счет большего диаметра рабочей арматуры и разрывать его нельзя ни при каких обстоятельствах. Монолитный пояс для распределения нагрузки обходится дешевле, но и жесткость здания будет невелика, особенно если был использован фундамент мелкого заложения, у которого поперечное сечение гораздо меньше заглубленного.

Большинство проектировщиков убивают два зайца одним выстрелом, возлагая все задачи на один пояс - так тоже можно, но это не аксиома, иногда их приходится делать раздельно и всё зависит от того, что хочет заказчик!

Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона. Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

Газобетонному дому, а тем более газобетонному дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

съёмная опалубка;
бетон 20 см;
ЭППС 5 см;
перегородочный блок 15 см.

Опалубку форумчанин рекомендует делать из листового материала. Это может быть фанера, ОСП, ЦСП и т. п., с обязательным усилением для прочности по верхнему краю доской-дюймовкой. Крепить опалубку можно, прикручивая её саморезами длиной 75 мм, прямо в газобетонный блок. Сверху опалубка дополнительно фиксируется доской (бруском) или перфолентой, которая прикручивается к наружному блоку.

Нельзя перекрывать вентилируемый зазор, иначе в нём теряется смысл. Т.к. водяной пар, стремящийся из отапливаемого помещения наружу, не сможет испариться и окажется «запертым» внутри – между кирпичной кладкой и газобетонной стеной. Поэтому не рекомендуется строить дом под ПМЖ из газобетона с паронепроницаемой (или малопаропроницаемой) облицовкой, с невентилируемым воздушным зазором или с кирпичной кладкой, расположенной вплотную к стене.

Также при устройстве армопояса не следует руководствоваться правилом: чем он шире, тем лучше. Это приводит к неоправданному перерасходу материалов и средств. Делая армопояс, сечение следует выбирать не на глазок, а руководствуясь расчётом.

Я когда -то поинтересовался у человека, хорошо разбирающегося в строительстве, по поводу сечения армопояса. Он мне ответил, что во многих случаях достаточно залить пояс шириной 10 см и высотой 15 см.

Эти цифры не отменяют предварительного расчёта сечения армопояса, т.к. он делается под конкретную задачу.

По мнению форумчан, т.к. армопояс необходим только для обвязки всех стен, то делать его толщиной во всю стену нецелесообразно. Поэтому «пирог» опалубки (при толщине блока 37,5 м) может быть следующим:

Снаружи ставим блок толщиной в 15 см;
Делаем утепление армопояса, чтобы отсечь мостик холода. Вместо экструзионного пенополистирола толщиной 5 см можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада»;
Ставим арматурный каркас;
Внутри, в качестве несъёмной опалубки, используем блок 5 см, выпиленный из целого блока. Оставшееся пространство заливается бетоном.

Армопояс на доме. Утепление.

К преимуществам такого типа опалубки относится скорость её монтажа, т.к. установить (на клей) блок толщиной 50 мм в разы быстрее, чем смонтировать съёмную опалубку. Мы получаем изнутри нужную нам ровную и гладкую поверхность, уже готовую под финишную отделку.

Опыт показывает, что толщины блока в 50 мм (посаженного на клей) вполне достаточно, чтобы он выдержал нагрузку при заливке бетона, даже если смесь заливается из бетононасоса. Для усиления конструкции можно сверху перегородки прикрутить стяжку из бруска 25х50 мм, соединив, таким образом, внутренний и внешний блок.

Ещё одним вариантом несъёмной опалубки может стать способ, предложенный Dimastik25. Чтобы меньше пилить из целого блока, нужно купить по поддону блоков трёх типоразмеров:

Далее укладываем блоки в следующем порядке:

Снаружи приклеиваем блок шириной 150 см;
Кладём блок, отпиленный до 17 см;
Внутри опалубки клеим блок толщиной 50 см;
Ставим утеплитель толщиной 5 см;
Внутрь короба закладываем 4 прутка арматуры диаметром 12 мм.Обвязываем её через каждые 30 см.

У меня на дом 11х12 метров, на заливку армопояса ушло 1.5 м3 бетона. Причём, для экономии (рабочие с соседней стройки согласились перетаскать бетон за 5000 руб.) заливали всё вёдрами, т.к. аренда бетононасоса обошлась бы в 15000 руб.

Также можно сделать классическую деревянную опалубку.

Я заливал армопояс и для этого сделал деревянные щиты. Опалубку (с двух сторон) прикручивал прямо к газобетону длинными саморезами на 135 мм. Со стороны внешней стены, вовнутрь, уложил экструзионный пенополистирол. Верх щитов опалубки скреплялся брусками.

Для ориентира при армировании (лента сечением 10х15 см) рекомендовать следующую схему. Сверху и снизу ставим по 2 прута диаметром 12 мм. Для хомутов берём арматуру диаметром 6-8 мм. При вязке каркаса важно обеспечить защитный слой бетона. Для этого оставляем между стенкой опалубки и арматурой, а также сверху и снизу свободное пространство минимум в 2.5 см.

Подведение итогов

При заливке армопояса чаще всего используются следующие схемы устройства опалубки:

«Пирог» снаружи – внутрь.

Дерево (съёмный щит опалубки), 150х25 мм, утеплитель толщиной 5 см, арматурный каркас, доска (съёмный щит опалубки) - 150х25;
Газобетонный блок толщиной 10-15 см, утеплитель толщиной 5 см; арматурный каркас, газобетонный блок (несъёмная опалубка) толщиной 50 мм;
Газобетонный блок толщиной 10-15 см, теплоизоляция толщиной 5 см, арматурный каркас, доска - 15х2,5 см.

Если лента армопояса заливается без утеплителя, то впоследствии (если не планируется делать «мокрый фасад» по пенополистиролу) надо будет обязательно утеплять бетон снаружи. Это может (из-за выступающего над поверхностью стены утеплителя) осложнить финишную отделку.

Отталкиваясь от вышеприведённых схем, можно придумывать свои «пирожки» опалубки. Следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:

Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий;
Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.

Также необходимо учесть один нюанс.

Плита перекрытия должна опираться на газобетонный блок (на U-блок или блок несъёмной опалубки) только через прокладку-демпфер. В качестве «упругой» прокладки можно использовать полоску гидроизола шириной 50 м и толщиной 3–4 мм. Глубина опирания на армопояс обычной ПК плиты, составляет минимум 12 см, рекомендуемая – 15 см. А при использовании преднапряжённых экструдированных пустотных плит перекрытия достаточно выдержать глубину опирания в 7-8 см.

Читайте на FORUMHOUSE, из какого бетона заливают армопояс.

Прочитав тему «Выбор конструкции армопояса в доме из газобетона», вы узнаете все варианты устройства этого узла. Предлагаем вам узнать ответ на вопрос: для чего нужен армопояс. Также пользователи FORUMHOUSE могут почерпнуть все необходимые сведения о строительстве газобетонного дома и об изготовлении «правильной» опалубки для фундамента. В этом материале подробно разбирается строительная технология кладки газобетона на монтажную пену. А с помощью этого видео вы сможете понять, как самостоятельно построить дом из газобетона.

Круто! Нельзя и все. А то, что домов из газобетона стоят тысячи и по многу десятилетий это не в счет? Где же ваши аргументы, уважаемый?

Какой забавный комментарий:))))) И такой категоричный:)))) Действительно: к чему все эти разговоры про плотность, паропроницаемость, толщину стен, ЦЕНУ материала, просто не нужно строить, потому что утеплитель:)))) Кстати поляки начали строить вообще из ЭППС в качестве несущего материала и не парятся.

Газосиликат - материал изначально предназначенный для непроизводственных сооружений сельхозназначения. Удобен при производстве строительных работ. Но в эксплуатации. В оштукатуренных домах обследованных после 30 лет службы стены режутся ножом. Морозостойкость у этого материала плохая, несмотря на то, что пишут маку 25, 35. Испытания кирпича и газосиликата на морозостойкость абсолютно по разному проводят. Для капитального дома себе не выбрал никогда. Замена газосиликату дом из керамзитобетонных блоков. Вес кладки 1 т/м3 несильно отличается от газосиликатной кладки 750 кг/м3 (учитывайте раствор, армирование пояса из бетона и кирпича в местах опирания плит и балок). Прочность на сжатие гарантированная 50-100 марка. Прочность на смятие, а именно этим плох "газик" раза в 3 выше. Сопротивление теплопередаче пустотелых керамзитобетонных блоков как минимум не хуже. В итоге лучше газосиликат для строителей, легче производство работ.

Я не агитирую за Советскую власть (читай - газобетон), но, на мой взгляд, Ваши аргументы это аргументы "бытового" уровня, не в обиду будет сказано. Режется ножом? Ну и что? Он и в процессе монтаже режется ножовкой. Морозостойкость - это количество циклов замораживания/размораживания в водонасыщенном состоянии, которые опытный образец проходит без разрушения (не помню точной формулировки, что то там про 5% потери массы было, кажется) и естественно стену нужно защищать от водонасыщения, так же как и любой другой материал. Нет водонасыщения - нет разрушения:)) Керамзитобетон объемной массой в тонну, да еще с учетом швов в пару сантиметров из ЦПР (потому, что керамзитобетон неровный) будет иметь чуть ли не втрое более высокую теплопроводность при той же ширине стены. Прочность на сжатие. посчитайте, какова реальная нагрузка на стену 2-3 этажного дома, вы удивитесь, там граммы на см2. И марка 100 избыточна (читай ведет к перерасходу средств). А против смятия работает армопояс, как раз внизу темы про него мы с Вами и говорим. Ну и, конечно, самый главный аргумент - цена вопроса. У стены из газобетона, соответствующей требованиям СНиПа по сопротивлению теплопередаче, самая низкая цена (и по стоимости материалов и по стоимости работ) по сравнению с практически любым другим материалом. Все вышесказанное ИМХО, естественно:))

Все сделали мои строители как на картинках, но плита легла на 5-7 см на пояс . Сейчас снимаю и заливаю новый пояс .Плиты теперь лягут с заходом на пояс , на 100-120мм. Не повторяйте моих ошибок - проверяйте строителей на каждом этапе.

И в этой статье, и в статье про плиты перекрытия, да и не только в них, говорится, что оптимальная глубина опирания плиты - 150 мм. Правильно ли я понимаю, что если для строительства будет выбран блок шириной 300мм, то получается, что ширина армопояса (300 - (150 + 50 + 50)) будет всего 50 мм?! И тогда получается, что сначала плита перекрытия опирается на 50 мм тоненького блока, потом опирается на 50 мм армопояса, и потом на 50 мм утеплителя?! Скорее всего я ошибаюсь, и так делать нельзя, а значит наружный блок должен быть не 150мм, а 100мм, и тогда ширина армопояса станет равной 100мм.
Также прошу более подробно пояснить, что такое обвязочный и опорный армопояса: в контексте первого этажа (после фундамента) и второго этажа. Спасибо.

В своих рассуждениях вы исходите из описанных выше "пирогов" с точки зрения утепления и отделки, а к армопоясу стоит подходить с точки зрения прочности и надежности. в СП сказано так: армопояс выполняется, как правило, на всю ширину стены, но при стенах 400 и толще допускается выполнять его уже. Т.е. при вашей стене в 300мм лучше всего было бы снаружи выставить блок 100мм, потом слой ЭППС в 50 мм, и затем уже сам армопояс 150мм.
Про обвязочный и опорный срмопояса написал ниже, но повторю: Эти пояса делаются не одновременно, а по очереди. Сначала выполняется опорный пояс, на него укладываются ПП и потом они уже обвязываются и монолитятся вторым поясом, обвязочным. В этом плане проще выглядит монолитная плита, ей пояс не нужен, льется прямо на газобетон.

Следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:

Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий;
Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.

Объясните пожалуйста для тех кто в танке, как делаются сразу два армопояса?(обвязочные и опорные пояса)

Эти пояса делаются не одновременно, а по очереди.
Сначала выполняется опорный пояс, на него укладываются ПП и потом они уже обвязываются и монолитятся вторым поясом, обвязочным.
В этом плане проще выглядит монолитная плита, ей пояс не нужен, льется прямо на газобетон.

При устройстве армопояса в мансарде часто попадаются нестандартные случаи. Например, когда есть окна, которые мешают сделать армопояс единым, не разрывным. Какие есть решения я опишу ниже, а сейчас расскажу наглядный случай когда не сделали армопояс в мансардном этаже и к чему это привело.

Периодически приглашают на осмотр домов с косяками. В этот раз попросили посмотреть дом из газобетона в котором появились трещины на мансардном этаже. Хозяин дома запереживал, всё-таки вещь неприятная. Оказалось, что трещины пошли из-за отсутствия армопояса.

Как по трещинам понять, что нет армопояса

Небольшие, усадочные трещины, абсолютно не страшны. Но когда появляются глубокие, серьёзные трещины, то это сигнал о технической проблеме. Профессионал по виду и расположению трещин может точно определить проблему.

Любая крыша работает в распор. Газобетон не может выдержать таких нагрузок, из-за чего и появляются трещины.

Армопояс является обвязкой, которая не даёт стенам расходиться под нагрузкой крыши. Чаще всего встречаю, когда армопояс невозможно замкнуть, так как на его уровне находятся окна. Тогда рабочие не утруждают себя и делают только балку под мауэрлат, что приводит в дальнейшем к трещинам.

Если армопояс нельзя замкнуть, есть много других вариантов снять нагрузку от распора. На рисунке показан один из вариантов.

Если уже сделали без армопояса

Единого решения нет, каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Но в большинстве случаев, чтобы сделать армопояс в уже готовом доме, нужно разгружать стены, то есть разбирать крышу. Это затратно, но только так вы можете быть уверены, что ваш дом простоит долгие года.

На фото два решения. Если столкнулись с такой проблемой, скиньте в комментариях фотографии, подскажу, что можно сделать в вашем случае.

На фото показано как сделать армопояс если мешают окна. Но нам интересен первый вариант обхода, по фронтону, который можно сделать в уже готовом доме. Для этого нужно будет демонтировать крышу. Яндекс.картинки

Такой вариант не требует демонтажа крыши, но потребует смекалки. Вся эта конструкция скроется под будущей обшивкой дома. Яндекс.картинки

После написанного

Решил написать про трещины в газобетоне и понял, что тема очень большая для одной статьи. Причин трещин много, от безобидных, до серьёзных. Поэтому пишу серию статей про причины появления трещин и их решения. Эта статья первая в этой серии, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые статьи.

Ставьте лайк и подписывайтесь, у нас много полезного. Также можете подписаться на наш телеграм канал, там вы первыми узнаете о выходе новых статей.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона . Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

съёмная опалубка;
бетон 20 см;
ЭППС 5 см;
перегородочный блок 15 см.

Я когда -то поинтересовался у человека, хорошо разбирающегося в строительстве, по поводу сечения армопояса. Он мне ответил, что во многих случаях достаточно залить пояс шириной 10 см и высотой 15 см.

Эти цифры не отменяют предварительного расчёта сечения армопояса, т.к. он делается под конкретную задачу.

Снаружи ставим блок толщиной в 15 см;
Делаем утепление армопояса, чтобы отсечь мостик холода. Вместо экструзионного пенополистирола толщиной 5 см можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада»;
Ставим арматурный каркас;
Внутри, в качестве несъёмной опалубки, используем блок 5 см, выпиленный из целого блока. Оставшееся пространство заливается бетоном.

Армопояс на доме. Утепление.

К преимуществам такого типа опалубки относится скорость её монтажа, т.к. установить (на клей) блок толщиной 50 мм в разы быстрее, чем смонтировать съёмную опалубку. Мы получаем изнутри нужную нам ровную и гладкую поверхность, уже готовую под финишную отделку.

Ещё одним вариантом несъёмной опалубки может стать способ, предложенный Dimastik25. Ч тобы меньше пилить из целого блока, нужно купить по поддону блоков трёх типоразмеров:

Далее укладываем блоки в следующем порядке:

Снаружи приклеиваем блок шириной 150 см;
Кладём блок, отпиленный до 17 см;
Внутри опалубки клеим блок толщиной 50 см;
Ставим утеплитель толщиной 5 см;
Внутрь короба закладываем 4 прутка арматуры диаметром 12 мм.Обвязываем её через каждые 30 см.

У меня на дом 11х12 метров, на заливку армопояса ушло 1.5 м3 бетона. Причём, для экономии (рабочие с соседней стройки согласились перетаскать бетон за 5000 руб.) заливали всё вёдрами, т.к. аренда бетононасоса обошлась бы в 15000 руб.

Также можно сделать классическую деревянную опалубку.

Я заливал армопояс и для этого сделал деревянные щиты. Опалубку (с двух сторон) прикручивал прямо к газобетону длинными саморезами на 135 мм. Со стороны внешней стены, вовнутрь, уложил экструзионный пенополистирол. Верх щитов опалубки скреплялся брусками.

При заливке армопояса чаще всего используются следующие схемы устройства опалубки:

«Пирог» снаружи – внутрь.

Дерево (съёмный щит опалубки), 150х25 мм, утеплитель толщиной 5 см, арматурный каркас, доска (съёмный щит опалубки) - 150х25;
Газобетонный блок толщиной 10-15 см, утеплитель толщиной 5 см; арматурный каркас, газобетонный блок (несъёмная опалубка) толщиной 50 мм;
Газобетонный блок толщиной 10-15 см, теплоизоляция толщиной 5 см, арматурный каркас, доска - 15х2,5 см.

Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий;
Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.

Также необходимо учесть один нюанс.

Читайте на FORUMHOUSE, из какого бетона заливают армопояс .

Прочитав тему «Выбор конструкции армопояса в доме из газобетона» , вы узнаете все варианты устройства этого узла. Предлагаем вам узнать ответ на вопрос: для чего нужен армопояс . Также пользователи FORUMHOUSE могут почерпнуть все необходимые сведения о строительстве газобетонного дома и об изготовлении «правильной» опалубки для фундамента . В этом материале подробно разбирается строительная технология кладки газобетона на монтажную пену . А с помощью этого видео вы сможете понять, как самостоятельно построить дом из газобетона .

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

День добрый. Подскажите, пожалуйста, как правильно обустроить армопояс на мансардном этаже? Дом из газобетона, толщина 400 мм. Крыша металлочерепица, потолок на втором этаже - деревянные балки. На первом этаже армопояс будет выполнен по всем правилам.План второго этажа прилагаю. Суть вопроса в том, что для заливки "цельного горизонтального" армопояса по всему периметру мешают окна по обоим фронтонам. А опасение- не разойдутся ли стены от нагрузки крыши, если армопоям будет "разорван" в местах окон (на плане они показаны зелеными цифрами 4 и 5, и на противоположной стороне тоже 2 окна)? Либо есть другие решения для этого?

Вы не могли бы прислать фасад с фронтоном. Если я все правильно понимаю, у Вас часть окон находится на стене, часть - на мансарде. Здесь может быть 2 варианта исполнения армопояса. Для точного ответа нужен вид сбоку дома.

Вот по 2 окна на втором этаже со стороны входа и с противоположной стороны- о них речь. Армопояс идет по "низким" стенам, заходит на эти стены с окнами и как-бы "упирается" в окна. Т.е. как будто 2 армопояса буквами "П" смотрят "ножками" друг на друга, упираясь в окна, но не замыкаясь в один цельным пояс по всему периметру. Думал поднимать их под углом по фронтону на уровень НАД окнами, но делается ли так?

Еще раз, добрый день.

Покажите, где Вы планируете сделать первый армопояс? Какой толщины Вы планируете делать фронтоны? Какая высота этажа первого и второго по проекту? Есть ли чердак, так как я вижу чердачное окно на картинке?

Скажу сразу, армопояс должен быть сплошным по всем несущим стенам дома, разрывать его нельзя. Поэтому я сейчас уточняю все нюансы, чтобы понять как обойтись без него, если нельзя поднять выше окна на втором этаже. По нормам, между окном и полом должно быть неменее 800 мм. По картинке, такое впеяатление, что окна стоят на полу.

Вообще, Вы выбрали очень неудачное расположение окон и крышу будет сложно перекрывать на пол стены.

Первый армопояс- на высоте 2,8 м от уровня пола первого этажа (14 рядов газобетона по 200 мм), в следующем последнем ряду и будет армопояс. Далее плита перекрытия 220 мм. Фронтоны, как и все стены- газобетон 400 мм UDK. На втором этаже высота "низкой" стены 1,2м, а высота основного потолка- 2,8 м. Чердак- над этим потолком. Окна на высоте 800 мм (в крайнем случае будет 700 мм).

Тогда, в этом случае, мы не будем выполнять 2-й армопояс, так как даже ломанный получиться неправильный. Да и делать второй можно было бы только сразу под окнами, но смысла в этом нет, так как расстояние от одного армопояса до другого был бы 700-800 мм. Поэтому в данном случае, раз такой проект крыши, тогда стены должны быть толщиной 400 мм по всей высоте дома перевязанные армирующей сеткой через каждые 2 ряда. Обычно фронтоны делаются в пол блока, но с такой высотой фронтона Вам нужно делать его в целый блок.

Может это глупый вопрос, но все же, для общего развития- а ломаный армопояс разве не лучше, чем вообще его отсутствие? Знаю просто случай из практики, когда крыша "раздавила" стены в стороны. У ребят потом много головной боли было с частичным исправлением этой проблемы. Вот и я переживаю, чтоб не было подобного.

Дело в том, что у Вас один армопояс будет, он будет достаточно рядом от крыши, но понесет все распределяющие нагрузки и от крыши, и от перекрытий 2-х этажей. Поэтому его можно сделать один, но помассивнее, то есть, взять например продольную арматуру диаметром 14 мм в 2 прута 2 ряда, а поперечную взять 10-ку и сделать шаг не 45 см, а 30 см.

Если Вы переживаете по поводу одного, тогда лучше делать не ломанный, а второй армопояс сразу под окнами. А функцию распределенной нагрузки от крыши выполнит мауэрлат. Но наши конструктора говорят, что одного достаточно армопояса между этажами и мауэрлата сверху под крышу, главное, армировать кладку через каждые 2 ряда юлоков.

А вообще, мое мнение, лучше выполнить проект, где окна будут все-таки не пересекаться с армопоясом, а крыша ляжет на нормальный армированный армопояс. То есть, параметры крыши лучше изменить. Особенно, это важно при порывах ветра, такого рода крыши легко срывает сильным ветром. Все-таки когда мауэрлат анкериться в армопояс, врезаються и закрепляются стропила, тогда более надежно все получается. Так как у Вас дом из блоков, а не из кирпича, это небольшой минус. Блоки мягче. Хотя армирование через каждые 2 ряда будет достаточно хорошее решение по повышению прочности конструкции.

Ломанный армопояс очень сложно армировать правильно, на словах это описать сложно. Я когда-то давала такую схему одному нашему подписчику. Изучив ее, он сразу же отказался от такой идеи. Тем более, когда строители понятия не имеют как это выполнить.

Я Вам его конечно приложу. Там идея понятна, просто случай немного другой, но армирование будет такое же и у Вас. Они там лестницу обходили армопоясом. Внизу показана схема точек приваривания арматуры, а также нахлест должен быть неменьше 10 диаметров рабочей арматуры, то есть, если у Вас продольная арматура диаметром 12 мм, тогда нахлест нужен неменее 120 мм в местах наложения. Схема:

Вот еще нашел одно мнение в простораз инета, скажите- не "половинчатое" ли оно?

"Якщо боїтеся розривів і хочете перестрахуватись додатково - заведіть монолітні пояси частково на стіни фронтонів - аж вплоть до вікон - можна ще додатково пришити пояс до кладкі десятком шпильок (шпилькі заганяються у кладку на 50-60 см - а верхні частини їх переварюються і заливаються у пояс). Якщо таке розтріскування і відбувається - то у зоні 1-1,5 метри від опорної стіни мурлату - підстрахуйте цю зону - і все буде добре. Щоб будинок тріснув по центру - це треба щоб у нього бомба попала"

Получится что-то типа этого:

Даже не знаю почему у Вас невидно часть текста, скажу нашим админам, чтобы посмотрели. У меня виден весь текст полностью.

А по поводу Вашего вопроса наше мнение такое:

Армированным монолитным поясом назвать данную конструкцию никак нельзя. Это просто монолитные участки, которые делают для восприятия больших вертикальных нагрузок, а не горизонтальных. Задача армопояса и мауэрлата разгружать горизонтальные нагрузки. Мауэрлата в Вашем случае будет достаточно, главное, его правильно выполнить. Скорее всего, то что Вы прислали, это монолитные участки для восприятия усиленной вертикальной нагрузки от крыши из каменной черепицы. Ваша крыша будет не столь тяжелой, она из металлочерепицы. В Вашем случае, такую технологию можно применить, но смысла в ней особо никакого нет. Армирование арматурной сеткой будет вполне достаточно. Крыша у Вас будет раскрепляться мауэрлатом. Ранее в строительстве вообще не использовали монолитные пояса, хотя конечно с нынешним качеством материалов это стало необходимо.

Еще не соглашусь, что анкеровка кладки - это хорошо. Установка анкеров и высверливание под них отверстий в кладке, сильно ослабляет кладку и разрушает блок. Так что анкерами лучше не пришпиливать.

Можете залить просто монолитные участки с армированием для перестраховки и выравнивания уровня кладки, без анкеровки. Хуже Вы не сделаете, выполнив данные монолитные участки, но полностью заменить работу армопояса, они не смогут.

Сегодня уже отображается нормально, то, видимо, подглючиввало что-то.

Читайте также:

Как сделать армопояс на мансардном этаже с окнами

Вывод

Как по трещинам понять, что нет армопояса

Если уже сделали без армопояса

После написанного

Комментарии