Как снять пинотекс с деревянной двери

Обновлено: 28.04.2024

Разберемся, как перекрасить вашу дверь, чтобы она не облезла через полгода и радовала своим видом вас и ваших близких еще долгие годы.

Поделюсь, как, в каком порядке и какими материалами работаю я и наши заказчики, что уже перекрасили свои двери.

Небольшая предистория о том, что можно делать со старыми дверями я рассказала ранее в этой статье.

Сегодня хочу немного углубиться в эту тему. Не советую покупать первую попавшуюся краску и бежать перекрашивать двери, если у вас совсем нет опыта или не с кем посоветоваться.

Начать работать с дверью я бы посоветовала с поиска идеи, какой она может быть. Искать можно на Pinterest, в Instagram, в VK (в нашей группе есть отдельный альбом на эту тему)

Несколько идей для вдохновения как может преобразиться ваша дверь:

Двери бывают разные и неплохо бы для начала разобраться в том, из чего ваши.

Очень классно, если ваши двери из натурального дерева. Их точно не стоит менять, а гораздо выгоднее привести в порядок. Если конечно они впишутся по стилю. Как примерно могут выглядеть, посмотрите на фото. Обычно владельцы таких дверей знают, что дверь из массива.

По моему опыту такие двери перекрашивают после ремонта, когда они перестают вписываться в интерьер или надоедает цвет натурального дерева

Двери могут быть из мдф, двп, дсп (сверху может быть натуральный шпон, пластик или даже бумага). Могут быть совершенно гладкими, либо с филенками, со стеклом и без него.

Примеры таких дверей от наших заказчиков в галерее.

Металлические двери (наружные) обычно на входе в дом или квартиру
Пластиковые двери
Комбинированные двери (со стеклом, металлом, пластиком)

Двери из натурального дерева можно просто перекрасить, но можно и привести в порядок старое покрытие (морилку и вновь покрыть лаком, если в ваш интерьер вписывается натуральное дерево). В этом случае придется полностью сошкурить старое покрытие до дерева, нанести новую морилку и защитить поверхность лаком. Морилку и лак можно заменить маслом для дерева. Вариант реставрации деревянных дверей самый трудоемкий и важно подобрать качественные материалы для работы.

Во всех остальных случаях подготовка к окрашиванию универсальна с небольшими нюансами.

В интернете можно встретить много статей и видео на тему перекраски мебели меловыми красками. Что можно любую поверхность перекрасить без особого труда и подготовки и все будет отлично держаться. Не верьте этому, чтобы получить качественный долгосрочный результат, нужно хорошо подготовить поверхность, соблюсти технологию окрашивания и выбрать проверенные материалы. Дверь очень активно работает, не нужно спешить. Пожалуй единственная меловая краска, с которой можно не грунтовать поверхность - краска Энни Слоан. С остальными брендами я бы не стала рисковать, если вам не хочется переделывать работу через полгода.

Если хотите все сделать правильно, прочтите мои рекомендации по подготовке поверхности к окрашиванию:

1. Все что плохо держится, осыпается, надо зачистить наждачкой до гладкости. Можно воспользоваться шлиф.машинкой.

2. Все что отслоилось, отрывается или отклеилось, подклеить.

3. Если есть сколы и выбоины и в ваши планы не входит получение на финише состаренной винтажной двери с выбоинами, все неровности нужно зашпаклевать до гладкости. Вероятно шпаклевку нужно будет нанести в 2-3 этапа, так как она может просесть после высыхания.

4. Далее поверхность нужно протереть сухой тряпкой от пыли и обезжирить спиртом, водкой или ацетоном (что есть под рукой). Можно почистить дверь пастой "Пемолюкс" или содой + Fairy и насыхо вытереть.

5. Если поверхность гладкая, рекомендую пройтись по поверхности губкой скотч-брайт или мелко-зернистой наждачкой, чтобы создать микро-царапины и краска впоследствии лучше держалась на поверхности.

Не стоит делать этого в трех случаях: а) поверхность итак матовая и шершавая б) вы почистили дверь Пемолюкосом (см.п.4) в) если у вас совсем простенькая дверь, оклеенная бумагой

6. Далее желательно нанести адгезионный грунт. Он создаст матовый слой на который лучше ляжет краска, расход краски снизится и она будет лучше держаться на поверхности.

Из строительных можно смело брать водный грунт Тикурилла Отекс Аква (он без запаха). Мы работаем профессиональным итальянским грунтом Sayerlack.

Почти у всех производителей краски для мебели есть в линейке адгезионный грунт, можно приобрести краску и грунт одного производителя, если вам так удобнее.

Грунт нужно сушить не менее 8 часов.

В карусели фото этапов работы с дверью из массива у заказчицы.

Какие нюансы и вопросы еще возникают при подготовке дверей к окрашиванию:

1. Если на двери была морилка и лак сохранился местами, то при окрашивании такой двери в местах, где нет лака могут проступить пятна от морилки.

В этом случае, нужно будет восстановить лаковый слой (нанести лак), либо всю поверхность загрунтовать грунтом, блокирующим пятна (Isoltu, Axton, Dulux и др.)

2. Металл и пластик к окрашиванию готовим точно также, как остальные поверхности.

3. Стекло закрашивать не рекомендую, за исключением небольших труднодоступных вставок, его можно случайно разбить пораниться.

4. Если вы решите закрасить ручки и фурнитуру, обезжирьте их и нанесите адгезионный грунт перед покраской. Но будьте готовы к тому, что краска со временем облезет местами. Красить в этом случае рекомендую аэрозольной краской.

5. Готовить поверхность к окрашиванию можно, не снимая дверь с петель. Это конечно менее удобно тому, кто работает с дверью, но зато дверь никому не помешает.

6. Внутри дверь можно красить интерьерными красками. Если дверь выходит на улицу, то для наружной стороны лучше применить атмосферостойкую краску.

7. Гладкую простую дверь можно изменить до неузнаваемости, наклеив молдинги, рамки или объемный декор.

Покраска - чем и как красить?

1) Я люблю работать меловыми красками., созданными специально для перекраски старой мебели. Их нужно обязательно защищать лаком или мебельным воском, тк они дают матовое покрытие.

Мне нравятся меловые краски: Энни Слоан, Borma, Aturi designe, Верненской мануфактуры, Винтажная краска Daily Art, меловая краска Chalky (Kreul). Все их испытали в деле, качество хорошее.

2) Также существуют эмали для дерева. Их не нужно защищать лаком. Если вы правильно подготовили поверхность, можно купить такую краску и в строительном магазине. Советую выбирать не самую дешевую. Мне понравились краски для мебели 3V3, акриловая эмаль Derufa, краска NewLevel (пр-во "Бриз"). Все на водной основе без запаха. Такую краску можно не покрывать лаком, она имеет легкий блеск. Мы в студии работаем профессиональной мебельной эмалью Sayerlack пр-во Италия.

Посмотрите, как может преобразиться ваша дверь, если покрасить ее в яркий или какой-то необычный цвет. Примеры почти все из интернета, поскольку наши заказчики предпочитают более спокойные решения.

Народ привет всем. Столкнулся с такой проблемой. Есть дверь деревянная, по советам умельцев сказали, что обработай лучше (могу и ошибиться в названии) Пенотексом (такая оранжевая банка, как из под лака СССP) с выбором цвета еще.

Покрыл. Как высохло - ужас стал. Затем взял шлиф-машику. Отчистил более-менее. А вот внутренности ни могу.

Фото не очень, делал с телефона 0,3 mpx? прикрепил во вложениях.

Так вот вопрос. Может кто-нибудь знает, как отчистить? Может есть что-то типа перекиси водорода, но тока для дерева. Чтоб осветлило, а то оно впиталось и боюсь до дыр затереть.
Может помочь БЕЛИЗНА?

В личку сейчас напишу.

С пропиткой впитавшейся в дерево бороться оч. трудно. Белизна эфективна против потемнения от сырости. Против пинотекса скорее всего бессильна.
Что Вы в итоге хотите (хотели) получить?

Хотел: То что как на картинке, что на банке - крАсиво. Но результат совершенной другим оказался. Вид, как буд-то измазали дверь "*авном".
Хочу: Чтоб дверь была похожа на дверь, т.е. ближе к первночальному. Снести эту защиту и покрыть обычным лаком.

Если белизна не поможет, может за кислоту взяться?
Уксусную, аккумуляторную или еще какую-нить?

2Panove Судя по фото - дерево двери не ах какое. Значит, наличие артефактов, дефектов поверхности, неравномерная впитываемость налицо. Результат предсказуем.
Пропитка въелась в дерево, хлорсодержащий отбеливатель уберет потемнение древесины, но на алкид внутри волокон может повлиять слабо или непредсказуемо.
Кислотой, особенно аккумуляторной, можно испортить навсегда .
Может попробовать смывку для ЛКМ , В-52 например ?

Да, Б-52 хорошо это удалит.
Кстати, а сколько слоёв вы на дверь нанесли? Потому что один слой и два слоя - это небо и земля. Первый - корявый, грязный и пятнами. Второй - приводит всё к одному тону и делает более привлекательно. Иногда нужен третий

Добрый день! У моих соседей была таже проблема. Покрасили стены и был полный дурдом. Отбелили Белизной. Правда белизну не жалели.

ИМХО, Б-52 возьмет.
И заставить умельцев, которые советовали Пинотекс

Спасибо ребята всем. Так вот.
Наносил 1-н слой, да смачно. А умельцев точно заставлю неделю отбеливать. Дерево (по качеству) хрен*вое, как тополь (все впитывает). Купил белизну = 15.50 руб. Может и не ту.
Белизной слегка попробывал не помогло, может времени мало держал = 10 мин., и то на тряпочке пропитанной белизной.
И что за такое чудо Б-52 (В-52)? В хозмаге брать (и по чем)?

Это смывка старой краски. В хозмаге или на рынке.

Panove написал :
Наносил 1-н слой, да смачно

Во! в этом вся причина. Нужно было тонким слоем и растирать тщательнее.

Алексей Б написал :
Во! в этом вся причина. Нужно было тонким слоем и растирать тщательнее.

Это, безусловно, тоже причина. Но если основа плохо подготовлена и дерево неважнецкое - то хоть изразмазывайся, а дефекты окраски будут.

Спасибо всем. Купил Б-52 - не помогло, т.к. сильно в дерево впиталось. Пришлось наждаком стирать, потихоньку. + Лак подбирал, чтоб скрасить тона.

Вам поможет только наждачная бумага и долгий труд.
Технология окраски:
Так как любое дерево впитывает краситель неравномерно, нужен защитный\изолирующий\слой.
Если красили пинотексом-можно нанести базовый бесцветный пинотекс \2 слоя\,затем нанести
цветной.После нанесения каждого слоя необходима шлифовка для снятия ворса.
Успехов в малярном искусстве.

Просто краской покрасить не проще ли было бы? Хочется сохранить эффект текстуры дерева - красьте тонкими, практически полупрозрачными слоями. Поверх для закрепления результата и для придания глянца можно лаком пройтись. И лак, и краску лучше всего в аэрозоле взять.

wm написал :
Так как любое дерево впитывает краситель неравномерно, нужен защитный\изолирующий\слой.

Подождите, как я подозреваю, мы дерево покрываем все же не чистым красителем, а тонирующим составом, а это как бы совсем другая песня или тогда все пропитки с морилками и цветные лаки - в помойку.

Правильно WM говорит,для равномерности впитывания тонирующего состава (не имея опыта и квалификации в малярных работах)необходимо использовать пинотекс базу(ГРАМОТНЫЕ продавцы обязательно рекомендуют),а уж после-цветом.А стены ,что,без подготовки лазурями покрывают?Я себе домой делал покраску дверей самостоятельно.2слоя Пинотекс База,3слоя Махогон-цвет,3слоя матовый НЦ лак.За 5 лет-ни одной претензии к покрытию,абсолютно равномерное покрытие.Спокойно рекомендую любому.Вывод-не устраивайте панику,ищите проблемы не
в материале,а в своем умении его применить.
P.S. в столярках,для экономии времени и материалов с базой не парятся ,в дерево-сразу цвет.Но так ведь его ВТИРАЮТ либо губкой,либо тряпкой,либо тампоном.В некоторых случаях-распылитель(80%)

venezian написал :
в столярках,для экономии времени и материалов с базой не парятся ,в дерево-сразу цвет.

Далеко не всегда - от требуемого цвета покрытия зависит. В профессиональных системах грунт сохнет за 0,5-1 час, проблем его нанести нет нисколько. Однако в тоже время следует отметить, что практически все производители профессиональных ЛКМ не рекомендуют работать бейцами и морилками по грунту - в системах идет бейц-грунт-лак.
Колерованый лак целесообразно применять при неинтенсивных тонах покрытия.

venezian написал :
Но так ведь его ВТИРАЮТ либо губкой,либо тряпкой,либо тампоном.В некоторых случаях-распылитель(80%)

Вот именно, что в 80% случаях работают распылением - профессиональные системы по-другому без промышленного оборудования нанести и не получится.
По дешевым изделиям вроде обсуждаемых здесь дверей втиранием наносить дорогие составы (а как правило это относится именно к ним, типа патины) ИМХО смысла нет, это отделка для другого уровня работ.

Защитные и декоративные составы, которыми обрабатывают древесину, требуют периодического обновления. Чтобы новая краска легла ровно и держалась долго, нужно подготовить поверхность: снять старое покрытие, удалить пыль, обезжирить, просушить. Первый этап, очистка дерева от старой краски, обычно оказывается самым трудоёмким. Удалить ЛКП стоит больших усилий, особенно если оно высокого качества или нанесено в несколько слоёв.

Инструменты для снятия старого ЛКП

Специальные химические составы для очистки дерева от лакокрасочных материалов.
Строительный фен.
Шлиф-машинка или дрель с абразивной насадкой, наждачная бумага.
Шпатели.
СИЗ, обязательны защитные очки и перчатки.

В некоторых случаях можно обойтись без очистки дерева от краски. Если она нанесена в один слой, не имеет повреждений, то достаточно поверхность зашлифовать, загрунтовать и покрыть заново. Во всех остальных случаях придётся постараться.

Способы очистки дерева от лака и краски

Химический способ

Самый простой в плане реализации вариант. Обычно для удаления ЛКП используют составы на основе карбоната калия или извести. Их наносят валиком или кистью, спустя 20-40 минут снимают шпателем. Если с одного раза избавиться от всей краски не удалось, процедуру повторяют.

Химические очистители бывают универсальными и специальными. Специальные предназначены для конкретных видов лакокрасочных составов. Универсальные растворяют ЛКМ и на водной основе, и на органических растворителях. Составы выпускаются в виде растворов, гелей и сухих порошков.

Основные плюсы химической очистки – скорость и щадящее воздействие на древесину. Она не подвергается механическим и температурным воздействиям, что помогает сохранить поверхность. Главный недостаток метода – высокая токсичность смывок. У многих бывает резкий запах. Проветривать во время и после обработки обязательно, использовать средства защиты – тоже.

Нагрев

При температуре выше 100 градусов краска начинается плавиться, пузыриться и легко отходит от древесины. Её поддевают шпателем, проводя плоской частью вдоль волокон.

Способ быстрый, но придётся приобрести строительный утюг или фен – обычный фен или открытая газовая горелка не подходят. Утюг используют на больших ровных поверхностях, прикладывая через слой фольги. Фен поможет очистить мелкие элементы. Удобно пользоваться феном со специальной насадкой, которая позволяет одновременно нагревать и очищать древесину.

Термическая очистка подходит для деревянных поверхностей без пластиковых и резиновых вставок, которые при сильном нагревании могут расплавиться. Важно не допустить перегревания, которое может привести к изменению свойств древесины.

Механическое удаление

Механическое удаление – одно из самых трудоёмких. Во время шлифовки образуется очень много пыли, поэтому лучше проводить её на улице. Способ подходит не для всех поверхностей. Чтобы удалить толстый слой лакокрасочного покрытия, придётся приложить очень много усилий. Если на дереве есть выбоины, впадины, резьба, этот способ тоже не подходит.

При механической очистке обязательно использовать защитную одежду, очки и дыхательную маску. Небольшие по площади деревянные элементы зачищают шкуркой вручную. Стены домов, заборы очищают пескоструйными машинами, которые обрабатывают внушительные площади за несколько часов. Пескоструйная обработка проводится по технологии мягкого бластинга с использованием мягких гранул, которые не повреждают структуру обрабатываемого материала.

Названные способы применяют для удаления масляных, алкидных, водно-дисперсионных красок, а также лака. Для удаления декоративной пропитки подходит только химический способ.

Очистка дерева от пропитки

Пропитка, в отличие от краски, не образует на поверхности водонепроницаемую плёнку, а проникает в структуру дерева. Чтобы удалить её без следа, придётся снимать верхний слой древесины либо использовать химические средства. Самый простой способ – обработка отбеливателями – специальными (для древесины) или универсальными (хлорка, уайт-спирит).

Альтернатива удалению пропитки – повторная обработка либо окраска. Так как после пропитки поверхность дерева не меняется, на неё хорошо ложатся любые лакокрасочные материалы. Перед работой необходимо убедиться, что пропитка сочетается с выбранным ЛКП.

Столяркой я занимаюсь больше десяти лет и за это время попробовал в деле много разных составов для отделки и окраски древесины: лаки, краски, масла. От дешевых бытовых из ближайшего строительного магазина, до дорогих профессиональных, которые не продаются в розничной сети.

И для себя я определил, с чем я хочу работать, а с чем нет.

Например, я категорически не хочу работать с материалами на алкидной основе, ни с эмалями, ни с лаками, ни с пропитками. (Про яхтный лак я уже писал, ссылку дам в конце)

Периодически приходят заказчики, которые хотят, чтобы я обработал их изделие "пинотексом" или другой подобной алкидной пропиткой, "пинотексом" они обычно называют всё подряд (у компании Pinotex много разных продуктов, я имею ввиду именно пропитки на алкидной основе: Classic , Standart , Ultra и подобные). Ещё, как правило, с последующим покрытием яхтным лаком.

Мотивация обычно такая :

Посоветовал мастер, который делал ремонт/ сосед/ знакомый
Видели где-то обработанное изделие и понравилось
Сами делали ремонт и покрыли двери/ полы/ лестницу. Теперь нужно, чтобы мебель совпала по цвету

Есть ещё отдельный вариант: «у вас дорогая покраска, давайте я куплю в магазине и вы просто помажете кисточкой». Это вообще не обсуждается.

Пару раз я соглашался, но после решил, что не буду.

Причины, по которым я не пользуюсь алкидными пропитками:

Я физически не переношу запах алкидных материалов. Даже в профессиональном респираторе 3М я его чувствую, и мне это не нравится: тошнота, головная боль, жжение в глазах – предпочитаю обойтись без этого
Мне не нравится внешний вид получаемой поверхности. Конечно, дело вкуса, но вид изделия, над которым работаешь не один день, после покрытия алкидной пропиткой удручает. И такое изделие автоматически выпадает из моего «портфолио», не могу же я показывать на публику изделие, которое не нравится мне самому. Есть, конечно, вариант, что я просто не умею ими работать, но разбираться в тонкостях работы именно с этими материалами желания нет

Заказчик принёс ступень будущей лестницы, как образец, на который надо равняться. Равняться не хочется. Три слоя пинотекса разных цветов плюс яхтный лак.

Два слоя пинотекса разных цветов, чтобы попасть в цвет, который получил у себя заказчик. И яхтный лак, конечно. Дышите на здоровье

Алкидными материалами мне неудобно работать : я пользуюсь либо маслами, либо нитробейцами и двух – трёхкомпонентными профессиональными лаками. В любом случае, через 20 – 30 минут после нанесения я могу брать изделие в руки и перемещать, не боясь испортить покрытие.

Алкидные материалы остаются липкими от шести часов до полутора-двух суток (а бывает и больше). Пылинка, севшее насекомое или случайное прикосновение могут испортить поверхность.

Изделие, которое я покрою слоем нитробейца и двумя слоями ПУ лака за день а двумя слоями масла – за два, алкидной пропиткой и яхтным лаком придётся красить неделю. И результат мне всё равно не понравится (см. предыдущий пункт)

Отдельный момент - получение нужного цвета . Если с профессиональными материалами достаточно заказать колеровку нужного оттенка по каталогу, то с магазинными пропитками процесс напоминает творчество алхимика: два слоя "тика", слой "плисандра", и слой "вишня+черешня" 1/3, перемешать но не взбалтывать. И, естественно, ждать высыхания каждого слоя.

Алкидные пропитки не предназначены для работ внутри помещения , на них это даже написано. Дышать их испарениями весьма нежелательно. При этом многие люди желают покрыть этими пропитками мебель , даже детскую. Я в этом участвовать не хочу

В большинстве случаев мне удаётся переубедить заказчика и использовать удобный для меня и безопасный для него материал. Ну, а если человек настроен категорично и хочет именно такую пропитку, пусть берёт ответственность за выбор на себя и покрывает самостоятельно.

А вам нравятся "пинотекс" и подобные алкидные пропитки? Пишите в комментариях, обсудим.

Подписывайтесь на канал , чтобы не пропустить новые публикации.

смывка позволяет очистить даже фактурную поверхность и добраться до самых труднодоступных мест

Лак на водной основе – это относительно новый материал, который чаще всего используют для покрытия деревянных полов. Основными его преимуществами являются стойкость, способность создавать ровное покрытие и отсутствие резкого химического запаха.

Последний момент наиболее привлекателен ввиду того, что помещение, после обработки этим лаком не требует длительного проветривания и им можно пользоваться сразу после высыхания.

К тому же, данный материал отличается экологичной безопасностью, так как в его состав не входят вредные вещества.

Его основой, как понятно из названия, является вода с добавлением различных эмульгаторов, растворителя и связующих компонентов.

Подготовка перед повторным окрашивание также не вызывает особых затруднений. Сегодня существует множество средств, чем снять лак на водной основе.

Способы снятия лакового покрытия

Чаще всего для того, чтобы аккуратно снять лак с такой деликатной поверхности, как древесина, используют специальные химические составы, которые называются смывками.

Применение таких средств позволяет быстро и без особых усилий избавиться от старого покрытия и при этом не повредить саму поверхность.

Одним из главных достоинств подобного метода является то, что смывка позволяет очистить даже фактурную поверхность и добраться до самых труднодоступных мест.

Особенно это актуально для деревянных изделий, на которых присутствует резьба.

Если говорить о безопасности использования данных средств, то тут всё зависит от того, насколько ответственно мастер подойдёт к самому вопросу очистки.

В случае полного соблюдения мер предосторожности, использования защитных перчаток и респиратора, смывки совершенно не представляют опасности для здоровья человека.

Технология использования специальной смывки лака

Прежде, чем снять лак на водной основе, необходимо ознакомится с порядком выполнения работ:

Первым этапом является нанесение выбранного химического средства для удаления лака на водной основе. Смывка наносится обильным слоем равномерно по всей поверхности с помощью малярной кисти.
Теперь деревянное изделие желательно накрыть полиэтиленовой плёнкой, так вы исключите преждевременное высыхание средства и усилите его эффект. В таком состоянии обработанная поверхность оставляется на некоторое время (эту информацию можно найти на упаковке смывки).
По истечении предусмотренного времени можно снимать размягчённое покрытие. Делается это с помощью острого металлического шпателя, а также любого острого предмета подходящего размера. На этом этапе необходимо убедиться, что лак стал достаточно пластичным, сделать это можно на небольшом участке.
Заключительными действиями должны стать промывка поверхности чистой водой и её просушка. После того, как древесина полностью высохнет, можно наносить новое покрытие.

Чем снять лак на водной основе кроме смывок, ответить сложно, так как для древесины необходима очень аккуратная обработка, во время которой не нарушится её поверхность и не изменится цвет. Не один другой метод не способны обеспечить эти требования.