Как снять кору с необрезной доски
Обновлено: 27.04.2024
Забор нужен всем. Кому-то – просто отгородится от любопытных глаз. Кто-то желает подчеркнуть забором свой статус. Другие хотят сделать что-то оригинальное своими руками. Именно к третьей категории относится пользователь FORUMHOUSE с ником Dembelek2007, решивший самостоятельно построить забор из необрезной доски. О его практическом опыте, а также обо всех этапах строительства этого забора мы расскажем в этом материале.
С чего начиналось
История строительства этого забора началась с покупки участка. Одно из требований, которыми руководствовался форумчанин при выборе «своей земли», - чтобы рядом были лес, река и дикая природа.
Итогом активных поисков стала покупка участка рядом с прудом и лесом. Именно тогда у Dembelek2007 возникла идея о том, что забор должен максимально гармонировать с окружающим пейзажем. Пока в голове «варились» различные варианты обустройства забора, форумчанин решил не терять время даром и занялся расчисткой участка.
Я выкосил всю траву, очистил участок от мусора и муравейников. Выровнял трактором небольшую горку по границе с дорогой.
Подготовив таким образом «плацдарм» для будущей работы, форумчанин вплотную занялся выбором подходящего типа забора.
Мой участок, что называется, «ушёл в зиму», и у меня появилось время, чтобы как следует подготовиться к строительству. Я пересмотрел массу фотографий с оригинальными заборами, собранные на нашем сайте. Больше всего мне понравился забор из необрезной доски, построенный участником нашего форума – Спартаком. Конструкция рабочая и довольно бюджетная. Взяв за основу этот забор, я решил его повторить, внеся некоторые изменения и усовершенствования.
Неудивительно, что форумчанин остановился именно на этой конструкции. Достаточно взглянуть на фотографию, на которой изображён забор Спартака , чтобы понять, в чём причина популярности забора из необрезной доски.
Конечно, сделать забор из профлиста проще и быстрее, чем из дерева, но именно проявленная текстура древесины придаёт ограждению эффектный внешний вид.
Этапы строительства забора из необрезной доски
Расчёт количества и приобретение необходимых материалов
Длина периметра, который нужно было огородить забором, составляет 120 метров. Исходя из этого, были приобретены следующие материалы:
- Обрезная доска, которая впоследствии была обработана антисептиком - 150х25 мм - 2 куб.м.
- На полотно забора пошла необрезная доска (такая доска получена в результате первичного распила ствола дерева, отсюда неровные необработанные края с корой), шириной от 20 до 35 см и толщиной 2.5 см - 6 куб.м.
- Для столбов была приобретена квадратная труба 6х4 см.
- Столбы въездной группы несут максимальную нагрузку, держа на себе ворота и калитку. Поэтому здесь использована профильная труба 6х6 см, с толщиной стенки 2 мм, и круглая труба диаметром 85 мм, толщина стенки - 4.5 мм.
- Материал ворот – это квадратная труба 4х4 см и уголок 45х45 мм.
Самодельные ворота и калитку форумчанин также решил обшить доской, а столбы входной зоны в дальнейшем обложить гиперпрессованным кирпичом с фактурой под «дикий камень».
Также для строительства забора потребовались:
Подготовительный этап
Т.к. в качестве полотна для забора используется необрезная доска, а не профлист, то её, прежде чем использовать, надо соответствующим образом подготовить.
На подготовку необрезной доски у меня ушла вся зима, т.к. доски нужно было очистить от обзола и обстрогать.
Для удобства обдирки коры форумчанин изготовил специальное приспособление, которое позволило зафиксировать доску, положив её на ребро.
Для удаления коры использовался самодельный скобель
В итоге пришлось обстругать с двух сторон электрическим рубанком около 7 куб.м доски, это примерно 560 шт.
Параллельно с подготовкой досок форумчанин сварил металлический каркас для ворот и калитки. Размеры ворот и калитки:
- высота ворот – 2 м;
- размах одной створки – 1.8 м;
- ширина въездного проёма – 3.6 м;
- высота калитки – 2 м;
- ширина калитки – 0.9 м.
Строительство забора
После подготовительного этапа переходим к строительству забора. Делается это так – сначала размечаем границы участка и по четырём углам устанавливаем крайние столбы , а между ними натягиваем разметочный шнур. Не забываем при этом проверить, чтобы угол расхождения между двумя сторонами был равен 90 градусам, для чего можно использовать правило: 3+4=5 .
Суть правила заключается в следующем: если отмерить по одной стороне натянутого шнура 3 метра, а по другой - 4, то при угле в 90 градусов диагональ между ними должна составлять 5 метров.
Также перемеряем и сравниваем диагонали, ширину и длину всех сторон будущего забора. Если не соблюсти прямой угол или не сверить все величины, то стороны забора могут быть не параллельны друг другу, или может получиться параллелограмм. Заборные столбы Dembelek2007 устанавливал в заранее пробурённые самодельным садовым буром ямы глубиной 1.1 м. Длина бура – 1.3 м, диаметр ножа – 15 см.
Чтобы минимизировать силы морозного пучения, которые могут вытолкнуть столбы из земли, форумчанин не стал их полностью бетонировать, а применил такую методику:
- К нижнему концу заборного столба, перпендикулярно друг другу, привариваются два коротких штыря из арматуры. Эти штыри становятся «якорем».
- В пробурённую яму засыпается щебень фракции 20-40. Слой подсыпки – 10 см.
- Затем в яму устанавливается заборный столб. Далее бетонируется нижняя часть заборного столба. Слой бетона - примерно 25-30 см. Арматурные штыри – «якорь» – должны находиться в бетоне.
- Столб выравнивается по уровню, а оставшееся пространство засыпается ПГС и щебнем фракции 20-40, с тщательной послойной трамбовкой. Трамбовать засыпку можно тупым концом лома.
Благодаря такой методике – забутовке и бетонному «якорю», мы получаем подобие фундамента ТИСЭ, без необходимости бурить лунку с расширением в её нижней части.
Забегая вперёд, скажем, что заборные столбы, установленные по данной методике, успешно пережили суровую зиму. Их не выперло и не покосило.
Более подробно о способах установки забора так, чтобы его не выперло весной, рассказывается в статье как построить забор на пучинистом грунте .
Ещё один важный нюанс, на который необходимо обратить внимание – при выравнивании столба – столб не должен оттягивать/оттопыривать в сторону разметочную шнурку. Иначе за счёт суммирования погрешностей, на больших длинах, может «убежать» геометрия одного ряда столбов. Поэтому все столбы должны отступать от разметочного шнура примерно на 3-5 мм.
В ходе установки заборов форумчанин, чтобы упростить себе задачу при выкапывании ям, придумал шаблон. Приспособление делается так – к бруску прибивается деревянный квадрат, стороны квадрата равны ширине штыка лопаты. Длина бруска подбирается таким образом, чтобы его длина, плюс расстояние до геометрического центра квадрата, равнялась расстоянию между столбами.
Шаблон используется следующим образом: конец бруска упирается в уже установленный столб, противоположный конец кладём на землю и выравниваем по оси забора с помощью отвеса, отпущенного от натянутого шнура по оси длины одной из сторон забора. Далее производим выемку грунта изнутри квадрата лопатой, на глубину 25-30 см, затем начинаем бурить отверстие садовым буром.
Высота надземной части забора равна 2 м, длина вертикальной доски, которая закрывает металлический столб - 1.9 м.
Горизонтальные доски крепятся к вертикальным изнутри при помощи саморезов. При выборе такого способа крепления следует особое внимание уделить углам. Как сделан этот узел, хорошо видно на данном фото.
После установки полотна забора переходим к обустройству входной группы. Т.к. при открывании и закрывании калитки и распашных ворот столбы несут повышенную нагрузку, в качестве основания под них сделан ленточный фундамент.
Необрезную доску обрабатываю для обшивки мастерской на даче (столярки, хозпостройки, можно обозвать как угодно). Объём не маленький, стен у нас 19 метров, да и делать из доски будем не мебель, поэтому не судите строго.
Итак, методом проб и ошибок сначала, следуя советам Интернетам я попробовала всеми любимую лопату! Жаль видео не сняли, вместе бы посмеялись))). Возможно лопатой и можно снять кору, если у вас адски сильные руки и нечеловеческое терпение, но результата нужного всё равно не получится, ибо останется лубяной слой, который потемнеет, который нельзя покрывать лаком. Плюс израненное дерево, в следах острой лопаты, варварский метод в общем!
Пришлось своим старым добрым способом снимать кору ножом, как я и делала когда обшивала баню первую и вторую , но после ножа остаётся часть коры (особенно возле сучков) и лубяной слой, который нужно снимать до древесины. И если в случае с банями я снимала его при помощи нихромового резака , то сейчас необходимы гладкие, белые доски.
Далее пришла на помощь УШМ, а к ней, в свою очередь, такая вот металлическая щетка
Такая щётка подойдёт максимум для браширования мягкой древесины. Кора от такой щётки не шелохнётся ни сырая, ни высохшая.
Затем в ход пошла более тяжелая артиллерия
Результат вроде как и есть, но уж очень медленно он появляется, а вот руки от такого приспособления устают моментально, дрожание в мышцах сохраняется долго, словно Вы пытались удержать на земле взлетающий вертолёт!
А вот и пильный диск, на который возлагались большие надежды. В моих розовых мечтах, при лёгком прикосновении которого кора должна была разлетаться в пух и прах. Но в суровой реальности. кора разлетается вместе с деревом и ровной красивой кромки с его помощью, увы, не добиться.
От отчаяния была попробована даже насадка с липучкой. Думалось, что наждачка крупной фракции потянет это дельце, но надежды разлетелись в пух и прах вместе с упаковкой наждачек (что весьма недёшево)
Удовольствие весьма сомнительное - одного наждачного кружка хватает максимум на 10 минут работы, причём работа эта не из приятных - при обработке кромки, каждый мелкий сучок или торчащая щепка отлетает Вам по рукам, ибо такая насадка создана ходить по ровным поверхностям.
А вот и он, "друг не на долго":
Ну и последним вариантом, на котором я остановилась стал торцевой лепестковый диск. Да это просто манна небесная, после всего вышеперечисленного! Обрабатывает кромку на ура! Можно даже не шлифовать после него!
За 2 дня работы было убито 5 штук по 80 рублей, считаю, что они оправдали свою цену, так как копеечным лесом по 2т.р./куб были обшиты стены мастерской 2,5*7метров. Диски брали разной фракции, лучше всего показал себя диск зернистостью 40, по скорости и долговечности.
Лепестки, кстати, можно оживить, обрезав край каждого канцелярским ножом, проработать таким можно столько же, как и до того, как перестал шлифовать. Из 5 штук, восстановили так один, остальные 4 лежат на чёрный день))) Вот он на фото после восстановления и работы
Всё о банях запись закреплена
Всем доброго дня, подскажите, хочу потолок во всей бане из сруба сделать из Липовой необрезной доски, вопрос кору снимать нужно или оснавить с ней, могут там жучки например завестись? Спасибо.
Это как хочешь, жучёк в липе не заведется, это беда ёлки и сосны. Если потом обрабатывать маслом, то по коре не очень хорошо получается. Я себе снимал.
Геннадий, ошибаетесь, куда больше насекомых предпочитают заселять лиственные породы. Ёлки и сосны им усложняют жизнь обилием смолы.
Евгений, поспорю с вами- усыхающие ели и сосны это как правило результат работы жука усача, а это третья по величине беда в лесу после пожара и незаконной вырубки
Евгений, если неснять кору у сосны на обрешётки в доме- 100% залетит жук и через пару лет останется труха
Геннадий, а если не на обрешетке? то не залетит?
Евгений, это такая тварь, что залезет куда угодно, поэтому у плотников закон- снимать кору обязательно
Евгений, у лиственных пород могут завестись жуки под корой если материал находится в сырой среде как и плесень, в сухом ничего небудет
Евгений, по умолчанию для отделки используется сухая древесина и эксплуатируется в сухом иначе да, плесени не избежать есть кора или нет
Я в моечной кору снимал, но не до голой древесины, так вот она местами плесневела белым грибком. А также видел в коре короеда. Так что снимай обязательно до конца.
Денис, а ещё с ели хорошо снимать
Александр, нее начиная с минус 20 и ниже. Ваще самое то
Алексей, зимой-то свежак окорить легко, да и не замерзнешь. Хоть лопатой саперной. А вот летом. когда кора присохнет как следует-вот это кайф для избранных)))
Александр, мне лежалые бревна в мороз больше понравились, ни чем было не взять ни топором не лопатой, вааще ни чем. Пока мороз не спал, весь инструмент звинел и отскакивал.
Алексей, в общем, такое не показывают в интернете с пометкой "смотрите, как офигенно и легко это делается")))
похоже, похоже..кора плотная, снимается одним пластом, сырая древесина белая (раньше осиновыми плашками крыши крыли-блестело, как серебро), сердцевина темнее - у осины практически всегда сердцевина выгнивает. Смущает только одно - такие ровные хлысты, прямые, без сучков..
Алексей, ты хоть понял что сказал? Какая в пи зду липа. Просто свежепил, через неделю после спила такая тема не прокатит уже
Николай, Это чисто липа, а сосну заточенной лопатой ошкуривают, а ель точно также как липу. Раньше лес ранней весной выделяли когда сок шел и обязывали кору липы и ели сдавать. Сам тоже самое делал, еще кору ивы сдирали.
Исмагиль, мы детьми были кору с липы чистили и в воду потом мочалки делали
Елку так ебаните сухую
Эта липа конец мая начало лета,с древних времен так и снимают кору липы.Потом кору прям трубами в пруду топят и держат в водеюкакое то время и снимают лыко,из лыка вьют веревки ,шьют лапти и всякое другое.Сама же кора выпрямляется в пласты и идет как кровельный материал на крыши домов или бань.Раньше в давние времена пользовалось успехом у нас в Башкортостане(с металлом напряг был для простолюдина)
Читайте также: