Обвязка из доски 50х150

Обновлено: 23.04.2024

Надежность и прочность каркасного здания во многом зависит от нижней и верхней обвязки. Они должны выполняться в полном соответствии с технологией, иначе дом прослужит не такой большой период времени, как того хотелось бы его владельцу. Нижняя обвязка каркасного дома это опора для стен, поэтому она надежно фиксируется на фундаменте строения. Разумеется, только обвязка из качественных материалов обеспечит надежное прикрепление здания к фундаменту, прочную опору для лаговых брусьев пола и стен – все вместе это залог длительного срока эксплуатации дома.

Основные требования и назначение обвязки каркасного дома

Обвязка кровли и фундамента производятся для укрепления каркаса, его прочности и надежности. Нижняя и верхняя играют разные роли, но их конструкция в принципе одинаковая.

Нижняя обвязка способствует укреплению конструкции здания внизу. Она в равной мере распределяет нагрузку по периметру дома. Верхняя предназначается для объединения стенок дома снаружи и внутри в единое целое. Она обеспечивает нагрузку между стенками и перекрытиями, которая распределяется также равномерно. Перед процессом работ, фундамент должен быть готовым.

Все детали каркасной постройки соответствуют определенным требованиям:

• Доски применяются стандартные, ровные с размерами: 38х100 или 38х140 мм. При использовании бруса его размеры составляют: 150х150, 120х120, 100х100 мм.
• Предпочтительнее использовать материалы из хвойных сортов древесины, поскольку их эксплуатационные характеристики наиболее подходят для этих целей.
• Материалы должны служить долгое время. Для этого их необходимо покрывать антисептиком, чтобы предотвратить гниение, в противном случае, потребуется замена элементов.

• Стойки и другие детали должны обладать высокой прочностью.

Слой обвязки обязательно должен повторять контуры фундамента. Если будут несовпадения по ширине, то станет скапливаться влага, что приведет к разрушению древесины.

Требования к материалам для нижней обвязки

Помимо досок, бревен или бруса, для монтажа обвязки потребуются материалы для создания гидроизоляционного слоя (больше всего подходит рубероид), и фурнитура для крепления: гвозди (50, 100, 150 мм), саморезы (50, 100 мм).

Выбирая материалы для обвязки, следует учитывать такие требования:

• должны выдерживать наибольшие значения нагрузок, которые возможны при эксплуатации;
• обладать высокой устойчивостью к механическим воздействиям;
• стойкостью к внешним и внутренним воздействиям;

Также надо учитывать вес и плотность применяемых материалов.

Наиболее качественный материал требуется, к примеру, при свайном фундаменте, так как в таком случае обвязка всегда будет практически «на виду». Но при жесткой экономии некоторые идут и на изготовление обвязки из досок, хотя по сути это такая же лотерея, как и использование столбчатого фундамента.

Важно знать! По своим характеристикам фундамент столбчатого типа неприемлем для жилых домов, но разрешен и достаточно часто применяется как эконом вариант для хозяйственных построек.

Укладка и крепление нижней обвязки

Каждый вид фундамента (свайно-ростверковый, ленточный, винтовой, монолитный) состоит из нескольких составляющих элементов, которые находятся через промежутки. Обвязка столбчатого фундамента служит для объединения его дробных элементов, делая их цельным элементом. Методы укладки обвязки разнообразные: резьбовой, сварной, с помощью хомутов.

После заливки любого вида фундамента начинаются обвязочные работы:

• Первым и важным этапом является проверка на присутствие неровностей на основании. При их наличии от них нужно избавиться с помощью цементного раствора. Если неровности до 3-х см, то их можно оставить.
• Укладка слоя гидроизоляции производится посредством рубероида и мастики.
• Обвязывание нужно начинать с углов основания. Сначала производится собирание конструкции для первого угла, являющегося началом обвязывания. Строительный треугольник поможет определить правильно ли ведется работа.

• Укладка досок. Размещение стыков по углам делается в двух вариантах: в «лапу» или «в пол». Перед фиксацией главных узлов конструкции, диагональные и угловые стороны выводятся очень ровно. Укрепляются они при помощи гвоздей (не менее 150 мм).
• Перед фиксацией главных узлов конструкции диагональные и угловые стороны выводятся очень ровно. Закрепляются они при помощи гвоздей (не меньше 150 мм). Промежуток от кромки – 2 см и больше.

Перед обвязыванием необходима гидроизоляция фундамента.

Соединение обвязочного бруса

Обвязка каркасного дома производится при обеспечении прочного присоединения ростверка на углах, там, где внутренние и наружные стенки примыкают друг к другу. Обычно стандартного размера материала недостаточно на всю длину здания, поэтому нужно наращивать. Соединения выполняются различными методами:

• «в пол древесины» и «в лапу» для увеличения длины;
• «ласточкин хвост» отлично подходит для соединения стенок внутренних к наружным (является очень трудным, но герметичным);
• «встык» – несложное соединение, но не очень надежное;
• «коренной шип» – применяется для углов.

В зависимости от сечения пиломатериала выбирается длина стыков «в пол» или «в лапу». Размер соединения – 2-3 высоты балки. Для наиболее прочной фиксации применяются нагели.

Пол каркасного дома

Обвязка пола в каркасном доме является рациональным и экономичным решением. Она выступает как элемент пола здания. В качестве несущих балок выступает брус, между которым размещается утеплительный материал. Над каркасом укладываются материалы пола нижнего этажа.

Оптимальная толщина материала для утепления зависит от района, в котором ведется строительство. Средняя величина приблизительно 150-200 мм. Вычислить необходимую толщину можно по СП «Тепловая защита здания».

Устройство верхней обвязки каркасного дома

Верхняя обвязка производится из досок, ширина которых не должна быть меньше 100 мм. В качестве материала можно применить нестроганные доски. Обвязка служит для равномерного распределения веса кровли и любого количества снега, который передается стропилами на стены. Для облегчения работы нижняя и верхняя обвязки производятся из одинакового материала с аналогичным сечением.

Если будущее здание имеет несколько этажей, то необходимо делать два ряда обвязки наверху. Она нужна только снаружи, но, чтобы избежать разницы по высоте, производится также и внутри, хотя и не такую прочную. Сращивать обвязку нужно прямо над стойкой. Крепятся друг с другом оба слоя приблизительно через 20 см, больше промежуток делать не следует.

Крепление верхней обвязки

Крепление можно производить с помощью трех способов:

• К торцу стойки, которая расположена в вертикальном положении, гвоздями или саморезами. Метод подходит при выполнении конструкции из одинарной доски.
• К торцу стойки посредством врубок. При таком варианте в обвязке производится врубка, глубина которой должна составлять треть или половину толщины древесины. В это углубление помещается верхний край стойки.
• Крепление стальными уголками. Очень надежный способ, усиливающий крепление первым способом.

Преимуществом первого и второго способа заключается в том, что можно выставлять и закреплять вертикальные стойки друг за другом. Для фиксации с помощью врубки нужны обязательные расчеты и абсолютно точная разметка. Если будут нарушения, то будет и дефект в вертикальности размещения стоек, в результате чего строение начнет разрушаться.

В обвязочном брусе или доске под все стойки делаются пазы, обязательно совпадающие с такими же пазами, которые имеются на креплениях для стоек нижней обвязки. Ко всему прочему, конструкция закрепляется с помощью гвоздей. Крепления с использованием уголков фиксация осуществляется саморезами.

Видео описание

Про нестандартный вариант обвязки винтовых свай брусом смотрите в видеоролике:

Заключение

Верхняя и нижняя обвязка каркасного дома из досок или бруса гарантирует надежность и длительный срок эксплуатации конструкции. При соответствии технологическим требованиям, материал прочно связывает отдельные детали каркаса, создавая очень прочную единую конструкцию, которая значительно повысит устойчивость стенок. Кроме того, нагрузка на фундамент распределится равномерно. Если планируется самостоятельная работа, то необходимо ознакомиться со всеми нюансами обвязки, так как этот процесс является очень важным.

При строительстве сруба или другой конструкции из дерева требуется учитывать надёжность её монтажа к основанию. Разбираемся, как закрепить брус к фундаменту из бетона или ростверку свайного основания. Также нужно учитывать все виды подготовительных работ, которые требуется провести перед монтажом. Балку можно закрепить не только к фундаменту, но и к стене из различных материалов, например, кирпича или газобетона.

Для чего может понадобиться крепить брус к фундаменту или стене

Чаще всего крепление бруса к фундаменту требуется при постройке сруба. Для того, чтобы вся конструкция не развалилась, нижний венец нужно жёстко прикрепить к основанию. Также монтаж брёвен может потребоваться для декорирования помещения или создания дополнительной точки опоры.

В некоторых помещениях, которые оформляются под старину, балки крепятся под потолок в горизонтальном или в виде колон в вертикальном положении. Есть различные виды материала, к которым может понадобиться прикрепить балку. Например, бетон, кирпич, газобетона или дерево. Поэтому требуется знать, как крепить брус к фундаменту или стене так, чтобы он не повредил конструкцию, а также не стал причиной травмы.

Дверной каркас тоже можно отнести к деревянным конструкциям, которым нужно дополнительное крепление. Некоторые виды утеплителей используют каркас из бруса в виде обрешётки стен. При постройке веранды или другой конструкции, которая будет примыкать к дому, может потребоваться монтаж брёвен или свай из дерева к наружной части жилого помещения.

Способы крепления бруса к фундаменту

Существует несколько разновидностей фундамента, который делается из разных материалов. Поэтому важно понимать, как закрепить брус к бетону, металлу или другим конструкциям. Для каждого из них существует определённый способ установки. Также есть два основных схемы монтажа:

1. Жёсткий – это самый надёжный метод закрепления дерева к другим конструкциям. Он делается с помощью хомутов, болтов или других крепёжных устройств.
2. Накладной – это более простой, но менее надёжный способ установки бруса. Он основывается на весе конструкции, которая будет удерживать все элементы в надёжном положении. Чаще всего применяется при постройке сруба, так как он не требует много усилий для монтажа.

Для конструкций небольшого размера и с простой формой можно использовать накладную схему, так как она более простая и менее затратная по времени и ресурсам. Для жилых помещений и сложных конструкций рекомендуется применять жёсткий монтаж. Он увеличит срок эксплуатации здания и его надёжность.

Плитному и ленточному

Существует надёжный способ, как прикрепить брус к бетонной стене или фундаменту. Для этого требуется использовать анкерные болты или другие крепёжные системы, например, дюбеля. Чтобы надёжно установить деревянное основание на плитном фундаменте нужно провести определённую подготовку:

• Во время заливки фундамента требуется установить анкерные болты в жидкий бетон на расстоянии 50 см друг от друга. Основания крепежа может быть загнутым или в форме конуса.
• До того, как фундамент засохнет рекомендуется провести подготовку бруса. Для этого нужно просверлить в нем отверстия на аналогичном с болтами расстоянии.
• Когда бетон высох нужно проверить балку и фундамент с помощью уровня на наличие выпуклостей или впадин, чтобы избавиться от них. При высокой нагрузке они могут повредить деревянное основание или привести к перекосу всей конструкции.
• Брус следует распилить на части для удобного монтажа. На его краях следует оставлять выпуск, который потом будет соединятся с помощью металлических уголков.

Видео описание

В видео показана установка нижнего венца:

• После всех проверок нужно уложить рубероид на бетонное основание. Этот вид гидроизоляции нельзя долго оставлять на открытом пространстве, поэтому требуется сразу монтировать поверх него брус.
• После укладки балки на анкерный болт нужно надеть широкую гайку. Поверх неё накручивается гайка и контргайка. Чтобы избежать перекоса или неровностей их закручивают по 2-3 оборота параллельно друг другу, а не по очереди.

К ленточному фундаменту брус крепится также, как и к бетонным стенам – с помощью дюбелей. Для этого в конструкции нижнего венца (или бревне), а также твёрдом основании просверливается отверстие с помощью победитового сверла. Для этого нужно приложить дерево к бетону и проделать дыру для дюбеля.

Свайному

Если требуется вмонтировать деревянный брус на свайный фундамент, то тут есть отличие от других методов крепления:

1. В основании сваи требуется проделать отверстие для установки п-образного крепления. В стенках этого элемента должны быть перфорации, чтобы крепко вмонтировать брус.
2. После этого нужно вставить деревянный каркас и закрепить его с помощью болтов или саморезов.
3. Когда брус закреплён металлическая часть оголовка приваривается к свае с помощью уголка.

Данный способ подходит для ростверка из металла. Если свая делается полой, а внутрь будет заливаться бетон, то можно использовать метод, аналогичный с плитным. Для этого требуется вставить анкерный болт в жидкий бетон. Вместо такого крепежа можно сделать выпуск арматуры, для которой в деревянных конструкциях будут проделаны соответствующие отверстия. После этого каркас устанавливается на основание и плотно усаживается с помощью молотка или киянки. Верхние концы арматуры нужно срезать, после чего продолжить установку всей конструкции пола.

Видео описание

Монтаж бруса к сваям в этом видео:

Винтовому

Установка бруса на винтовой фундамент считается самой быстрой и не очень сложной. Перед установкой первого венца требуется провести некоторые подготовительные работы:

• Нужно замерить ширину всего фундамента и проверить его на наличие неровностей с помощью строительного уровня.
• Перед монтажом рекомендуется обработать деревянные поверхности с помощью антисептика и дать ему высохнуть.
• Далее нужно просверлить отверстия в брусе и фундаменте. Бревна следует сверлить сверлом, диаметр которого на 2 мм больше, чем у крепежа. Это делается для того, чтобы брус не лопнул после усыхания.

После всех работ требуется уложить каркас на основание и закрепить его с помощью болтов или других крепежей. Перед установкой первого венца рекомендуется дать дереву хорошо просохнуть, чтобы избежать повреждений при дальнейшей эксплуатации.

Монтаж бруса к кирпичу

Чтобы сделать облицовку внешних стен с помощью деревянных панелей требуется понимать, как крепить брус к кирпичной стене, так как это может ускорить процесс и сохранит всю конструкцию от разрушения. Для этого нужно определить положение бревна, в котором оно будет крепиться.

После этого требуется проделать отверстия под крепёжные элементы, например, дюбеля. Расстояние между ними соответствует ширине бруса. Для деревянных элементов с размером 5 на 5 см оно будет составлять от 20 до 30 см и чем больше размер бревна, тем меньше расстояние.

Чтобы скрыть шляпку крепежа требуется сделать зенкование отверстия. Для этого его рассверливают на диаметр, который соответствует верхней части самореза или болта. Также понимать, как закрепить брус к кирпичной стене нужно, если требуется закрепить балки под потолком. Это можно сделать с помощью отверстия, которое проделывается в стене на глубину не меньше 15 см.

После этого рекомендуется провести подготовительные работы с деревянным элементом:

1. Отесать концы брёвен под углом в 60 градусов.
2. Пропитать их с помощью антисептика и дать высохнуть.
3. После этого их нужно обработать смолой.
4. Перед укладкой концы бруса обматываются толем.

Чтобы балки хорошо легли в пазы требуется выровнять их дно и постелить туда 2-3 слоя рубероида. При установке следует помесить брус на расстоянии в 4 см от стенок ниши, так как оставшееся место в ней нужно залить бетоном.

Также можно прикрепить балки с помощью анкера. Его рекомендуется установить в момент укладки стены. Он должен находиться на расстоянии не менее 120 мм от наружной части и выпирать внутрь помещения на 200 мм.

В балке нужно сделать вырез под анкер аналогичного диаметра. Также толщина деревянного бруса должна быть больше кирпича в 2 раза и сам деревянный элемент следует хорошо просушить, чтобы не повело крепление.

Соединение бруса с бетонной или деревянной стеной

Если внутренняя часть дома сделана не из кирпича, то следует знать, как крепить брус к бетонной стене или дереву. Некоторые методы монтажа подходят к обоим видам материала. Чтобы соединить бетон и балку требуется проделать отверстие в стене с помощью перфоратора, а также сверла с победитовым или алмазным наконечником.

После этого нужно вставить в него пробку из дерева. Её следует смазать клеем, который сделан не на водной основе. После высыхания к ней можно прикручивать брус или другие элементы. Деревянную пробку можно заменить шурупом, на который накручена проволока. Для этого в балке делается отверстие на аналогичном со стеной расстоянии.

Перед монтажом в стенные ниши заливается бетон и пока он не высох следует быстро вмонтировать все крепежи. Существует способ, как закрепить брус к бетону вертикально. Для него используется п-образное крепление из металла. Чтобы выполнить такое крепление эти скобы крепятся к стене, а уже в них монтируется балка. В боковых частях металла имеются отверстия, с помощью которых производиться весь процесс установки.

Монтаж бруса к деревянным плоскостям можно выполнить с помощью металлического уголка и саморезов. Для этого элементы крепления врезаются в дерево с помощью дрели. Также соединение можно сделать с применением монтажной пены.

Дверные проёмы, подоконники или другие элементы, которые не требуют усиленной фиксации, могут крепиться с помощью этого недорого материала. Пена имеет низкую цену и теплопроводность, а также звукоизолирующие и гидрофобные свойства. Элементы из дерева, которые имеют маленький вес можно закрепить с помощью клея или «жидких гвоздей».

Коротко о главном

Деревянный брус рекомендуется крепить к фундаменту с помощью жёсткого монтажа, так как это увеличит долговечность и прочность всего строения.

П-образные крепления могут применятся для фиксации балок к любым поверхностям. Изменяется только способ установки самой скобы.

Перед установкой деревянных элементов их следует обработать антисептическим средством и дать хорошо просохнуть древесине, чтобы она не деформировала всю конструкцию.

Обвязка свайно-винтового фундамента: правила, возможные ошибки и технологические хитрости – опыт пользователей портала.

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

• Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
• Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
• Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
• Как подготавливать брус к установке на сваи.
• В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Если к дому планируется пристраивать дополнительные элементы архитектуры (веранду или, например, крыльцо), их углы также должны опираться на металлические сваи.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Брус, одна сторона которого равна 200 мм, укладывается на оголовки меньшей стороной. Высота обвязки при этом получается равной 200 мм.

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм	6	8	10
Диамер сверла, мм	4,5	6,5	8

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивая брус подобным образом, вы увеличите расход древесины, но обеспечите прочность свайной обвязки.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения "зарезаны". У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только "зарезанной" частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Некоторые постройки намного выгоднее и удобнее возводить на винтовых сваях в качестве фундамента.

Иногда это вообще единственный вариант устройства основания (например, в случае пучинистого грунта).

Благодаря обвязке доской сваи соединяются в одну конструкцию, что значительно повышает прочность свайного фундамента и позволяет равномерно распределить нагрузки.

Особенности процедуры

От того, насколько правильно выполнена обвязка, зависит надежность всей конструкции. Поэтому для создания такого основания обязательно выполняется нижняя обвязка, которая соединяет фундамент, стены и лаги пола. Также без нее не получится создать ровную площадку, что важно при создании правильной нагрузки.

Поэтому в процессе монтажа нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• предварительно уложить на элементы фундамента гидроизоляционный материал (это может быть рубероид или более дорогостоящие и долговечные аналоги);
• убедиться в том, что доска хорошо откалибрована, все ее стороны ровные (все элементы обвязки нужно тщательно подбирать по размеру);
• обработать обвязочный материал антисептическим составом;
• следить за тем, чтобы обвязка выполнялась в строго горизонтальной плоскости (это исключит неравномерные нагрузки).

Когда применяется?

Обвязка представляет собой соединительную конструкцию, без которой, площадь опоры на почву будет значительно ниже. Использование дерева или металла в качестве обвязочного материала позволяет защищать подполье от любого воздействия со стороны улицы.

Обвязка необходима для распределения нагрузки. Без нее не обойтись в случае, когда из-за сложного грунта опоры заглубляются не равномерно.

Если не создать единую конструкцию, то через несколько лет могут появиться перекосы, произойдет усадка постройки. Такое может произойти и в случае наличия обвязки, но шансы возникновения проблем значительно снижаются.

Если не выполнить обвязку, то срок службы основания снижается. Поэтому опытные строители всегда рекомендуют не пренебрегать данным этапом обустройством фундамента на сваях.

Тем не менее, доски в качестве обвязки применяются для наиболее легких строений, чаще для каркасных.

Плюсы и минусы

У обвязки винтового фундамента доской есть ряд преимуществ, если сравнивать с аналогичной обвязкой при помощи бруса:

1. Доска намного меньше деформируется и не растрескивается. Из-за массивного сечения бруса на нем довольно часто появляются трещины уже на этапе монтажа конструкции.
2. Доски намного проще соединить в одну линию. Иногда в процессе строительства приходится изготавливать балки длиной более 6 метров. При использовании бруса, такой элемент невозможно поднять.
3. Работать с доской намного удобнее, так как она обладает меньшим весом. Это позволяет «примерить» конструкцию и откорректировать ее положение.
4. Доски не требуется предварительно сушить.
5. Если сравнивать доску и брус одной и той же толщины, то доска способна выдержать больший вес.

Среди минусов обвязки при помощи доски можно выделить недолговечность материала. Хотя многое зависит от конкретной породы дерева. Но даже при этом условии некоторые отдают предпочтение швеллерам (обвязке при помощи металломатериалов).

Подготовка к процессу

Обвязка производится после возведения самого основания. Основным же этапом подготовки к обустройству обвязки является выбор пиломатериала.

Подбор доски по характеристикам

Согласно мнению специалистов, использование доски или бруса являются одинаково правильным методом укрепления фундамента на винтовых сваях. Если используется цельный деревянный брус, то его размер должен составлять 150х150, 150х200 или 200х200 см.

Однако намного удобнее подготовить брус, сшитый из нескольких досок. Тогда его размер должен составлять 20х200 или 50х150 см. Такие наборные элементы, не только не уступают цельному брусу, но и превосходят его по характеристикам.

Элемент размером 50х200 см из досок не уступает по прочностным характеристикам брусу 200х200 см.

Для создания наборного бруса необходимо соединить несколько досок при помощи гвоздей (длина до 120 мм), которые должны идти в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке требуется крепить не один глухарь, а четыре. При этом гвозди прибиваются в шахматном порядке.

Если для создания бруса 50х200 см требуется 4 и более досок, то сначала нужно сбить первые 3 доски, а потом к ним при помощи дополнительных гвоздей прикрепить остальные.

Если говорить о породе дерева, то предпочтение стоит отдавать хвойным породам, таким как:

В древесине этого типа присутствуют смолы. Они являются природными составами, которые противостоят образованию плесени, гнили и грибка.

Кроме этого древесина такого типа является гигроскопичной (не пропускает и не накапливает влагу). Лиственница обойдется дороже всего, зато она обладает самым долгим эксплуатационным сроком. Самый оптимальный вариант невысокой цены и высокого качества является сосна.

Как сделать своими руками?

Если используется наборный брус (сколоченные доски) размером 50х150 или 50х200 см, то работы выполняются следующим образом:

1. Составляем детальный план обвязки.
2. Выполняем сборку нижней обвязки, начиная с периметра. Пиломатериал необходимо запилить согласно плану обвязки. Торцы соединяются при помощи гвоздей.
3. После того, как крайние доски были уложены, проверяем соответствие всех размеров, включая диагональные.
4. Выполняем набор оставшихся досок. Каждый элемент необходимо выпиливать согласно размерами и торцевать в «своем» узле. Соединение досок также осуществляется с помощью обычных гвоздей.
5. Стягиваем доски шпильками. Это придаст большую прочность.
6. Выполняем крепеж обвязки к оголовку сваи. На этом этапе применяем в качестве крепежных элементов анкерные болты (подойдут и резьбовые шпильки).

Работу можно выполнить самостоятельно или пригласить специалистов.

Цена за обвязку под ключ

Если говорить о стоимость работ, то стоит рассмотреть примерные расценки в крупных городах:

1. Москва. Обвязка с использованием пиломатериала из лиственницы обойдется около 1400 рублей за м. п. (с учетом стоимости материала). Из сосны — будет стоить около 1000 рублей за м. п.
2. Санкт-Петербург. Стоимость чуть ниже. В Санкт-Петербурге обвязка одного погонного метра свайного фундамента лиственницей может стоить порядка 1200 рублей за м. п.
3. Омск. Обвязка обойдется в 200 рублей за м. п. Если прибавить стоимость материала, то выйдет около 1000 рублей за м.п., но можно найти и дешевле.
4. Новосибирск. Обвязка стоит от 680 до 1150 рублей с учетом стоимости материала.
5. Красноярск. Стоимость также колеблется от 700 до 1200 рублей.

Рекомендации специалистов

Опытные строители рекомендуют выполнять не только гидроизоляцию обвязки, но и теплоизоляцию. От этого зависит то, насколько будет защищено внутреннее пространство дома от продувания.

Если холодный воздух будет свободно перемещаться под полом, то это в значительной степени увеличит теплопотери, а значит, расходы на электроэнергию возрастут. Если же сделать так называемый фальш цоколь и утеплить забирку, то холодный воздух не сможет проникать в эту зону.

Для утепления можно использовать полистирольные плиты, пеноплекс или ЭПС. Эти материала отличаются низкой теплопроводностью и стоят довольно дешево.

Чтобы дополнительно защитить обшивку и весь дом в целом от воды, которая льется с крыши, рекомендуется выполнить бетонную отмостку по периметру постройки.

Видео по теме статьи

Обвязка винтовых свай пакетом досок, видео-инструкция:

Заключение

Существует множество вариантов обшивки свайного фундамента. Однако использование доски считается самым недорогим решением. Если же стоит вопрос о том, стоит ли вообще делать обшивку, то, безусловно, стоит выполнить этот этап. Такая конструкция продлить срок эксплуатации жилой постройки и позволит создать фальш цоколь.

В ситуациях, когда нет возможности приобрести достаточно длинные пиломатериалы для строительства перекрытий, существует немало способов решения данной проблемы.

Можно воспользоваться так называемым методом сращивания двух коротких балок так, чтобы на выходе получилась одна балка нужной длины.

Об особенностях и видах удлинения и соединения балок далее в статье.

Что собой представляет удлинение?

К методу сращивания балок строители прибегают в том случае, когда для прокладки перекрытий не хватает длины досок или бруса, который был выбран для этих целей. Поскольку работы по началу строительства стропильной системы начинаются после возведения коробки, в конце остается много фрагментов пиломатериалов, и их также можно применять в строительстве.

Балки сращивают также при строительстве дома из бруса или бревен на любом этапе, будь то стены, нижний венец или стропильные ноги. То есть, технология наращивания подходит для любых элементов дома, имеющих достаточно большое сечение, на которые не происходит большая нагрузка сверху, способная согнуть пиломатериал в дугу.

В каких ситуациях применяют?

Бывают ситуации, когда в расчетах происходят изменения, ширину колодца увеличивают, а материал уже закупили, и он перестает соответствовать требуемой длине. В данном случае нет нужды приобретать другие пиломатериалы, тратить большие средства. Можно прибегнуть к технологии сращивания двух бревен, за счет чего будет достигнута необходимая длина бруса или бревна.

Соединение древесины происходит 3 способами:

• по длине;
• по ширине;
• под углом.

Два последних способа применяют для утолщения бруса, а первый, по длине, для наращивания длины. Стандартные размеры, выпускаемого на рынке бруса редко превышают 6 м. В то время как необходимая длина балки может быть и 10 м. В таком случае удлинение за счет второго бруса с таким же сечением будет правильным решением.

Когда это невозможно?

Каким бы крепким не был замок на стыке 2-х брусков, это место все равно останется самым уязвимым на всем погонном метре. Поскольку нарушается монолитность дерева, в данном месте, оно может высыхать, деформироваться. Плюс, нужно учитывать дополнительный вес, который будет оказываться с чердака или второго этажа: утеплители, мебель, вес человека и т.д.

В результате место на стыке со временем может ослабнуть и вся конструкция обвалится, особенно если наращивание происходило не 1 бруса, а нескольких. Замок должен приходиться на ту часть перекрытия, на которую происходит меньше всего воздействия, например, там, где перекрытие ближе всего к стене.

Если соединение приходится где-то по центру, то такой дом должен иметь внутреннее перекрытие, еще одну комнату. Это перекрытие внутри помещения будет поддерживать уязвимое место. Или же в комнате устанавливают дополнительную колонну или несколько колонн, поддерживающие потолок. При таком подходе сращенные бруски будут такими же долговечными и безопасными, как и монолитные.

Также нельзя производить сращивание балок с малым сечением. Чем больше ширина дома, тем сечение должно быть крупнее. Расчеты необходимой толщины бруса производят согласно таблице:

Ширина пролета, м	Расстояние между балками, м	Сечение балок, см
2,0	1,0	12×6
2,0	0,6	10×7
2,5	1,0	14×10
2,5	0,6	12×8
3,0	1,0	16×11
3,0	0,6	14×9
3,5	1,0	18×12
3,5	0,6	15×10
4,0	1,0	20×12
4,0	0,6	16×12
4,5	1,0	22×14
4,5	0,6	18×14
5,0	1,0	22×16
5,0	0,6	18×14
5,5	1,0	24×16
5,5	0,6	20×14
6,0	1,0	25×18
6,0	0,6	22×14

Подходящие для этого способы

Вариантов сращивания балок существует множество, отличаются они методами, которых всего 3:

• при помощи вырезания замка;
• с применением клина;
• при помощи дополнительных досок.

Желательно, чтобы любой из перечисленных способов включал дополнительное крепление болтами, хомутами, клеем и другими вспомогательными элементами. В противном случае есть риск смещения бруска.

Как состыковать замком?

Данный способ самый разнообразный из всех, требующий точных расчетов. Со стыковочных концов 2-х брусков бензопилой или при помощи ножовки выпиливают форменные замки, которые при соединении захватывают друг друга, превращая 2 малые балки в 1 большую. Самыми распространенными способами выпиливания являются:

• притык вполдерева;
• с торцевым гребнем;
• сковороднем;
• в косую накладку;
• косой прируб с зубом и т.д.

Каждый из них имеет варианты. Где-то используется несколько гребней или шипов, где-то один.

Иногда вырубы комбинируются, например, срез вполдерева делают косым. Принцип действия всегда один: на каждом брусе со стороны стыка расчерчивают места вырубки, срезают лишнее. Стыковочный брус должен иметь такой же рисунок, но в отзеркаленном виде.

Нарастить с клином

Метод с клином чаще всего делается для косого выруба внакладку. Два бруса вырезают по рисунку, соединяют в центре и вбивают брус по ширине, соответствующий ширине балки. Этот метод считается наиболее прочным, но и самым сложным, поскольку необходимо соблюдать высокую точность расчетов сразу для 3-х элементов.

Соединить досками

В данном случае в брусьях не вырезают замки и не вбивают клинья. Они держатся только за счет досок с 2-х или 4-х сторон, которые закрепляют болтами к поверхности соединяемых балок. Эстетичность в данном случае страдает. Но при данном способе остается возможность ремонтировать стыковочные места, менять утеплитель. Болты закрепляют в шахматном порядке, используя резиновые шайбы.

В некоторых случаях балки просто прикладывают одну к другой и скрепляют 4-6 болтами, не используя ни доски, не вырубки. Смещение на стыке в обоих случаях исключено. Данный способ подходит для мелкокалиберного бруса или досок.

Каких правил следует придерживаться?

Помимо основных расчетов по длине балок и вырезов, с помощью которых будет происходить соединение, необходимо учитывать и другие нюансы, позволяющие удлинить и установить перекрытие качественно.

1. Для сращивания балок выбирают древесину одной породы и желательно одного цвета, если балки не будут скрыты под отделкой. Разные породы дерева ведут себя по-разному, некоторые более крепкие, другие больше подвержены растрескиванию.
2. Процент влажности материалов не должен превышать 15%. Это должно быть высушенное дерево, которое в процессе эксплуатации не ссохнется, образовав щель в районе сцепления. Если не удается добиться одного показателя для 2-х брусков, разница не должна превышать 3%.
3. Дерево выбирают качественное, без дефектов, синевы, гнили. Не стоит рисковать, стараясь сэкономить, особенно когда речь идет о чердачном перекрытии.
4. Перед установкой балок и соединением, пиломатериал необходимо обработать антисептиком и антипиренами.
5. После склеивания частей, остатки клея необходимо убирать на месте. Когда он высохнет, очистить поверхность будет сложнее.
6. Сращивание производят по вертикали относительно лицевой стороны. То есть сам разрез должен быть параллелен потоку ветра, чтобы избежать продувания через щель.
7. На стыке перед соединением прокладывают слой утеплителя. Древесина не должна соприкасаться друг с другом в месте разреза. Если части бруса начнут высыхать, утеплитель в районе замка предотвратит продувание.
8. Брус для сращивания выбирают одного калибра (одной толщины).
9. Удлиненный брус не должен утолщаться в месте соединения.
10. Сращивание балок необходимо делать в разбег, не по одной линии, чтобы не создавать давление на один, наиболее уязвимый участок перекрытия.

Инструменты и материалы для работы

Перед выполнением основной работы по вырезанию замков, необходимо учесть и подготовить все необходимые инструменты, чтобы они в нужный момент оказались под рукой.

Что понадобится для работы:

Также может понадобиться шлифовальная машинка или шкурка для придания гладкости вырезанным поверхностям.

Пошаговая инструкция

Когда все инструменты готовы, древесина обработана и зачищена, можно переходить к основной работе по выпиливанию стыков. Выглядит она следующим образом.

1. Каждый рабочий брус выравнивают по краям. Для этого используют угольник, которым измеряют каждую из 4 сторон бруса, чертят контрольную линию и срезают при помощи бензопилы или циркулярной пилы с 2-х широких сторон. Если диска не хватает по всей длине, остаток спиливают вручную ножовкой.
2. Далее прочерчивают сам рисунок, линии на брусе также со всех 4-х сторон.
3. Бензопилой или ножовкой создают надрезы. Если нет уверенности, чтоб мастер при помощи бензопилы сделает точный надрез, лучше использовать ручную пилу. В данном случае погрешности сильно скажутся на качестве стыков, восстановить или заделать их будет крайне сложно или невозможно.
4. После выполнения надрезов, ненужный кусок бруса аккуратно удаляют при помощи стамески и молотка.
5. Когда лишние части с обоих брусков удалены, необходимо приложить один брус к другом, чтобы проверить точность соединения. Как правило, на стыке всегда присутствует незначительная щель, она не должна превышать 1 см. В этом месте будет проложен джут.
6. Далее обе части склеивают или соединяют при помощи болтов, предварительно просверлив дрелью отверстия. Идеальным вариантом будет склейка и соединение болтами.

Доски сращивают методом внахлест. Поскольку пиломатериал мелкого сечения, его нельзя подпиливать и удалять какие-либо, даже незначительные части. Таким образом, доски соединяют при помощи 4-6 болтов.

Длина нахлеста варьируется с 20 до 50 см в зависимости от длины самой балки. При установке готовых балок на бетонные стены, их необходимо изолировать рубероидом или аналогичным материалом, чтобы доска не соприкасалась с поверхностью другого материала.

Ошибки в процессе соединения

Наибольшего внимания в данной работе требуют сами расчеты при создании замка, а также точность его выпиливания.

Перед удлинением необходимо осмотреть брус или доску и отбраковать его, если в местах планируемого соединения имеются трещины.

Пока древесина монолитная, они не влияют на ее целостность, но если повредить ее в уязвимом месте, при спиливании данная щепка отлетит и создаст ненужный зазор.

Второй момент связан с выбором инструмента. Это должен быть высокоточный электро или бензоприбор, который сможет создать ровную линию, не захватив и не обтесав лишний участок. Самым точным инструментом, вызывающим доверие, является острая ручная пила.

Также нужно учитывать размер по длине замка. Он не должен быть слишком мал, чтобы конструкция держалась крепко. Чтобы избежать ошибок, необходимо воспользоваться готовыми проектами и расчетами для определенной длины замка по отношению к балке.

Заключение

Правильно подобранный метод сращивания балок перекрытия может не только сэкономить средства на докупку недостающих материалов, но и укрепить систему в целом. Главное условие в данной работе, это точность расчетов для определенного вида пиломатериала. Если учитывать правила и рекомендации по сращиванию, то работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения мастера.

Читайте также:

  
• Воск для деревянного пола
  
• Наливной пол mastertop 135 pg
  
• Как сделать рисунок на шоколадной плитке
  
• Как крепить ламинат на стену
  
• Наливной пол перфекта расход