Как снять кору с бревна
Обновлено: 03.05.2024
Необрезную доску обрабатываю для обшивки мастерской на даче (столярки, хозпостройки, можно обозвать как угодно). Объём не маленький, стен у нас 19 метров, да и делать из доски будем не мебель, поэтому не судите строго.
Итак, методом проб и ошибок сначала, следуя советам Интернетам я попробовала всеми любимую лопату! Жаль видео не сняли, вместе бы посмеялись))). Возможно лопатой и можно снять кору, если у вас адски сильные руки и нечеловеческое терпение, но результата нужного всё равно не получится, ибо останется лубяной слой, который потемнеет, который нельзя покрывать лаком. Плюс израненное дерево, в следах острой лопаты, варварский метод в общем!
Пришлось своим старым добрым способом снимать кору ножом, как я и делала когда обшивала баню первую и вторую , но после ножа остаётся часть коры (особенно возле сучков) и лубяной слой, который нужно снимать до древесины. И если в случае с банями я снимала его при помощи нихромового резака , то сейчас необходимы гладкие, белые доски.
Далее пришла на помощь УШМ, а к ней, в свою очередь, такая вот металлическая щетка
Такая щётка подойдёт максимум для браширования мягкой древесины. Кора от такой щётки не шелохнётся ни сырая, ни высохшая.
Затем в ход пошла более тяжелая артиллерия
Результат вроде как и есть, но уж очень медленно он появляется, а вот руки от такого приспособления устают моментально, дрожание в мышцах сохраняется долго, словно Вы пытались удержать на земле взлетающий вертолёт!
А вот и пильный диск, на который возлагались большие надежды. В моих розовых мечтах, при лёгком прикосновении которого кора должна была разлетаться в пух и прах. Но в суровой реальности. кора разлетается вместе с деревом и ровной красивой кромки с его помощью, увы, не добиться.
От отчаяния была попробована даже насадка с липучкой. Думалось, что наждачка крупной фракции потянет это дельце, но надежды разлетелись в пух и прах вместе с упаковкой наждачек (что весьма недёшево)
Удовольствие весьма сомнительное - одного наждачного кружка хватает максимум на 10 минут работы, причём работа эта не из приятных - при обработке кромки, каждый мелкий сучок или торчащая щепка отлетает Вам по рукам, ибо такая насадка создана ходить по ровным поверхностям.
А вот и он, "друг не на долго":
Ну и последним вариантом, на котором я остановилась стал торцевой лепестковый диск. Да это просто манна небесная, после всего вышеперечисленного! Обрабатывает кромку на ура! Можно даже не шлифовать после него!
За 2 дня работы было убито 5 штук по 80 рублей, считаю, что они оправдали свою цену, так как копеечным лесом по 2т.р./куб были обшиты стены мастерской 2,5*7метров. Диски брали разной фракции, лучше всего показал себя диск зернистостью 40, по скорости и долговечности.
Лепестки, кстати, можно оживить, обрезав край каждого канцелярским ножом, проработать таким можно столько же, как и до того, как перестал шлифовать. Из 5 штук, восстановили так один, остальные 4 лежат на чёрный день))) Вот он на фото после восстановления и работы
Основным материалом для стен нашей "глиночурки", естественно, являются брёвна. С их подготовки и необходимо начинать. Процесс это длительный, подробнее об этом позже, в других статьях. Но первое, что необходимо сделать - это окорить брёвна. Проводить окорку "свежего кругляка" значительно проще, чем уже просушенного. Да и сохнуть бревно без коры будет равномерно, испаряя влагу по всей поверхности.
На строительство по технологии Cordwood, чтобы мы ни строили, потребуются в обязательном порядке именно окоренные брёвна. Бревно с корой в стену не положишь, заведётся "короед" или другая насекомая живность. Да и сцепление "чурок" с раствором при отсутствии окорки будет значительно хуже. Это догма и аксиома, не требующая доказательств и дополнительных объяснений.
Всегда есть возможность приобрести уже готовый ошкуренный "кругляк", но для этого потребуются немалые средства. Однако, "Это не наш метод" и "Мы лёгких путей не ищем". Менее затратно будет купить необработанные круглые брёвна, т.н. "кругляк" и собственными силами удалить кору с бревна.
Существует немало способов и вариантов решения такой задачи, о некоторых из которых и будет рассказано в этой статье.
Окорить (снять кору) бревно можно при помощи нескольких возможных инструментов, приспособлений и принадлежностей, таких как например:
- топор;
- острый нож;
- лопата;
- серп;
- скобель;
- рубанок (электрорубанок);
- отдельные энтузиасты используют сильную струю воды ("Керхер");
- и пр.
Условия выполнения работ по окорке бревен, естественно, у всех разные, да и брёвна, само собой всегда отличаются, как по размерам, так и по типу древесины. Единственное, что можно утверждать однозначно - окорить цельные брёвна необходимо до их распила на "чурки" в нашем случае.
Конечно, можно попробовать любой вариант "ошкуривания", сделать для себя определённые выводы и понять какой способ окорки будет для вас более удобным и приемлемым.
Наиболее трудоемкий и, наверно, неудобный вариант окорки брёвен – это удалять кору при помощи топора. По этой причине именно топор для проведения такой работы применяют не часто - окорка топором малопроизводительна. Также ненамного быстрее снимать кору с брёвен острым ножом. Оба этих варианта требуют определённых специфических навыков, о них мы обязаны вспомнить в этой статье, но рекомендовать топор и нож для "ошкуривания" мы не можем.
Наиболее эффективное приспособление для ручной окорки – это скобель. Его можно приобрести (есть в продаже) или сделать самостоятельно из старого серпа.
Выполнять "ошкуривание" скобелем в достаточной степени удобно: в течении 15 минут можно снять кору с большого бревна. Смотрите небольшое показательное видео ниже, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Также снять кору с брёвен можно и простой штыковой лопатой, которую нужно предварительно "подготовить", т.е. отрезать заострённую часть и произвести заточку получившейся кромки. Одним из недостатков такого варианта ручной окорки является то, что довольно сложно при этом "снять" "луб" (1-й подкорковый слой бревна). Лопата, конечно, друг строителя при окорке, но не такой, как электрорубанок.
Самым быстры, эффективным и качественным инструментом для "ошкуривания" брёвен можно считать электрорубанок. Если есть возможность приобретения, то при применении электрорубанка проблем с окоркой возникнуть не должно. Также смотрите пояснительное видео.
Резюмируя написанное - для "ручной" окорки рекомендуется применять скобель, а при "механической" - электрорубанок.
Сегодня бревна более востребованы для возведения бани, чем жилого дома. Можно купить уже готовый ошкуренный и оцилиндрованный материал, но для этого нужна немалая сумма. Дешевле купить необработанный лес и самостоятельно снять кору с бревен. Есть несколько способов выполнения этой задачи.
Сегодня государство предоставляет возможность бесплатно получить до 120 м3 леса на строительство жилого дома. Этим правом можно воспользоваться раз в 25 лет. Для его осуществления нужно обращаться в Агентство Лесного хозяйства по месту проживания. Спиленные деревья самостоятельно осучковывают и ошкуривают.
Окорить (удалить кору) бревно можно с помощью нескольких инструментов. Каждый выбирает для себя наиболее удобный. В работе понадобятся топор, острый нож, лопата, старый серп, специальный инструмент «скобель» или «корилка». Если есть возможность, желательно сделать или заказать приспособление для снятия коры с бревен, которым пользовались русские крестьяне. Он изготавливается в форме полумесяца, оснащен двумя ручками, лезвие заточено под углом 30-40о.
Самый трудоемкий способ – снимать кору с помощью топора. Поэтому этот инструмент в такой работе используют редко: с ним она малопроизводительна. Дело движется значительно быстрее, если кору снимать острым ножом. При наличии навыка (а он появляется довольно быстро) за час можно ошкурить до 10 мелких бревен.
Более эффективный инструмент – скобель. Его можно сделать самостоятельно. Если есть старый серп, с него нужно снять ручку и сточить стальное полотно так, чтобы после насаживания рукояти оно выступало за него на несколько сантиметров. Затем стачивают кончик лезвия: так будет проще прикрепить к нему вторую ручку, которую вырезают из дерева. Форма и размер обеих рукоятей должны быть одинаковыми. Затем в них вдоль оси высверливают сквозные отверстия. После чего надевают ручки на лезвие серпа. Для большего удобства в работе их обматывают изолентой. Серп затачивают под углом 30-40о.
Работать этим инструментом очень удобно: за 10-15 минут можно окорить большое бревно. Сначала нужно выбрать принять наиболее удобное для этой работы положение тела: бревно должно располагаться между голеней, ноги слегка согнуты и расставлены. Спина полусогнута. Крепко удерживая обеими руками рукояти серпа, его лезвие вонзают в кору бревна. Важно не повредить верхний слой древесины, так как это может привести к ее колонизации вредителями или загниванию. Равномерными плавными движениями с небольшим усилием серп подтягивают к себе, одновременно снимая кору бревна.
Еще один инструмент, который можно использовать в этой работе – штыковая лопата. У этого инструмента нужно обрезать носик и заточить нижнюю кромку стального полотна. Снимать кору лопатой намного сложнее, чем серпом, но значительно легче, чем топором. Основной недостаток этого способа в том, что снять луб (первый подкорковый слой) довольно сложно.
Cнимать большие пласты коры с живых, не предназначенных под вырубку деревьев абсолютно недопустимо, так как дерево от этого может погибнуть. Как же правильно снять кору с дерева?
Собирать кору необходимо в лесу - в городе заниматься этим нельзя. Заранее узнайте места плановых лесозаготовок, вырубки просек или дорог. Согласуйте объемы и сроки заготовки с представителями лесничества и лесхоза.
Заготовка берестыБереста широко применяется в декоративно-прикладном искусстве, художественном декорировании и народной медицине. Верхний слой бересты собирают весной. Он легко отшелушивается и снять его можно просто руками. Снимать бересту с растущих деревьев, не предназначенных для вырубки, можно только в конце весны - в это время происходит интенсивной движение соков в стволе дерева. Делать это необходимо крайне осторожно и очень небольшими пластами - не более 20 см - чтобы не погубить дерево. Подобной процедуре можно подвергать только взрослые деревья. Снимать бересту необходимо таким образом, чтобы на стволе дерева остался лубяной коричневый слой - на нем со временем появится новая кора.Для того чтобы снять кору, необходимо сделать в выбранном месте вертикальный надрез. Разрез делается сверху вниз и его глубина должна составлять 1-2 мм. Выполните две горизонтальные насечки снизу и сверху от сделанного разреза. Подденьте край ножом и аккуратно отделите от ствола.Снимать кору с упавших берез можно в любое время года. В лесах очень часто можно встретить сухостойные или поваленные деревья. Их береста вполне пригодна практически для любых целей.
В народной медицине также широко применяется кора калины, крушины, дуба, рябины и других кустарников и деревьев. Сбор коры необходимо производить весной. Найдите свежесрубленные ветви нужного дерева. Сделайте два кольцевых надреза. Расстояние между надрезами может быть от 25 до 50 см. Соедините окружности двумя вертикальными насечками. Аккуратно подцепите и снимите кору.Следует знать, что состругивать кору с ветки при помощи ножа не рекомендуется т.к. при этом получаются слишком узкие полосы, на которых остаются частички древесины. Такая кора непригодна в качестве сырья.
Бревенчатые дома - это всегда естественно и красиво, эстетично и экологично, к тому же тепло. Для их постройки, несомненно, нужны бревна, которые необходимо уметь правильно обрабатывать, чтобы ваш дом стоял как можно дольше.
Приготовленную древесину подвергните двум обязательным операциям: окорке и острожке. Окорка - это очистка бревна от коры, ее обычно делают без какого либо механизированного инструмента, вручную, но только при условии, что объем работы небольшой. Просто снимайте верхний темный слой коры до тех пор, пока не достигните светлой древесины.
Когда вы выполните окорку, вы заметите, что на бревне остались не очень большие, но заметные участки луба, или так называемое «подкорье» (свежий слой коры дерева, который отделяют от самого ствола). Этот слой, высыхая, темнеет, и дерево обыкновенно становится пестрой окраски, так,характерной для нестроганных бревен. Если при окорке волокнистый состав (волокнистая структура) дерева не повреждается, но луб подвержен гниению, именно из-за этого нужно, чтобы бревно обязательно пошло и на острожку.
Электрическим рубанком снимите подкорье (порядка 0,5-1 см). Ведите инструмент по длине бревна. Старайтесь снять ровный слой и с первого раза, иначе древесина будет имть технические заломы. Это не скажется на качестве стройматериала, но со временем проявится в неэстетичности вида бревен - заломы потемнеют, даже если вы покроете их антисептиком и специальной пропиткой. Результатом правильно выполненных действий будет красивое, естественного золотистого оттенка бревно, полностью очищенное от луба.
Просушите бревна. Это можно сделать в естественных условиях (но с учетом климатических условий страны - как правило, мало кто на это решается) либо использовать термокамеры, где дерево выдерживают до 5 суток. Недосушенное дерево со временем треснет по длине, поэтому не пренебрегайте и этим способом защиты вашего будущего дома.
Древесина, особенно обработанная, подвержена действию плесневых грибов, насекомых (например, жуков-короедов), а также действию различных природных факторов. Вы вправе решать, какие сроки жизни назначить своему дому, обрабатывая бревна химическими защитными средствами. Используйте современные антисептики, средства защиты от насекомых и деревоокрашивающего грибка (в том случае если вы собираетесь красить дом).
Читайте также: