Как снять глазурь с керамической плитки

Обновлено: 25.04.2024

Какой бы качественной ни была купленная вами плитка, рано или поздно на ней непременно начнут появляться царапины, потертости и прочие легкие эстетические несовершенства. Сначала они едва заметны, а рассмотреть их можно только при тщательной чистке поверхности плитки. Однако оставшись без внимания, со временем эти мелкие повреждения могут разрастись и потребовать гораздо более радикальных мер по своему исправлению.

Впервые обнаружив на поверхности керамической плитки повреждения, потертости и царапины, не стоит сразу впадать в отчаяние и затевать капитальный ремонт. Здесь мы расскажем вам о нескольких тонкостях, которые помогут замаскировать мелкие повреждения керамической плитки и вернуть ей первозданный внешний вид.

Простые способы восстановления керамической плитки

Тем не менее, в нашем арсенале есть несколько действенных способов, которые могут восстановить керамическую плитку в домашних условиях. И – как и любые серьезные ремонтные работы – все начинается с правильной подготовки.

Подготовка

Прежде чем приступать к восстановлению керамической плитки, нужно тщательно подготовить рабочую поверхность. Поверхность плитки должна быть тщательно очищена от известкового налета и жирных пятен, которые могут помешать качеству реставрации. После этого кафель должен полностью просохнуть, так как его пористая структура легко впитывает влагу и может в дальнейшем помешать закреплению реставрационных материалов.

Использовать в работе следует максимально качественные средства, материалы и инструменты, так как они гарантирую надежность и долговечность произведенных работ.

На этом предварительные замечания окончены, можно приступать к работе.

Замена плитки

Давайте сразу отбросим самый очевидный и наименее желанный вариант восстановления керамической плитки.

Конечно, если внешний вид плитки начинает удручать, повреждения и царапины становятся все более заметными, а до полноценного ремонта еще далеко, лучший способ восстановить внешний вид интерьера – это полностью заменить поврежденные плитки. Это позволит полностью избавиться от докучающих проблем и вернуть интерьеру былую свежесть.

Но запас плитки не всегда остается, такую же плитку бывает уже невозможно купить, но главное – вам нужно быстрое, действенное и доступное решение с использованием подручных средств, а не далеко идущие планы на масштабный ремонт. Поэтому, незамедлительно переходим к ним.

Моющие средства

Если повреждения керамической плитки едва заметны и представляют собой сетку тонких царапин, достаточно эффективно решить проблему можно при помощи бытовых чистящих средств, которые есть в каждом доме. Для этой задачи лучше всего подойдут более агрессивные средства на кислотной основе, такие как Domestos, Comet, Cillit и прочие (ищите в составе соляную кислоту).

Для того чтобы восстановить плитку чистящими средствами, достаточно нанести небольшое их количество на поврежденный участок и оставить на 10–15 минут. Важно не дать составу засохнуть, но если это и произошло, то можно добавить к участку еще немного средства непосредственно перед началом чистки. Выждав нужное время, поврежденный участок нужно тщательно отполировать при помощи жесткой (но не металлической) губки или щетки. В результате такой простой процедуры, небольшие царапины и повреждения исчезнут, а плитка вернет былой блеск и красоту.

Плюсы : простота; безопасность; необходимые средства есть в каждом доме.
Минусы : подходит только для исправления микроцарапин и небольших повреждений.

Покраска

Для более существенных дефектов и повреждений можно прибегнуть к более радикальному способу восстановления – покраске керамической плитки.

Сразу оговоримся, что покраска – это метод, который подходит только для однотонной плитки и требует тщательной подготовки. В первую очередь, глубокие царапины и трещины на поверхности плитки следует тщательно заделать алебастром, гипсом или цементным молоком – специальным белым и жидким составом, который нужно тщательно втереть в место повреждения. После того как нанесенный состав высохнет, он закрашивается заранее подобранной краской в тон керамической плитке, полностью скрывая повреждение. После полного высыхания, обработанную поверхность можно еще раз очистить для удаления излишков и слегка отполировать плотной тканью.

Плюсы : надежное решение, рассчитанное на длительную службы; подходит для исправления даже крупных изъянов и повреждений.
Минусы : требует тщательной подготовки и большого количества специализированных средств; подходит только для однотонной плитки; не подходит для плитки с рисунками, декором и градиентами.

Затирка

Со времен ремонта осталась затирка? С ее помощью также можно скрыть небольшой скол, трещину или царапину на поверхности керамической плитки. Для этого достаточно нанести затирку на повреждение и дождаться ее затвердевания. После этого, восстановленная область следует тщательно отполировать, чтобы скрыть следы ремонта и вернуть плитке первозданный вид.

Плюсы : долговечное решение, которое подойдет даже для серьезных повреждений.
Минусы : сложность подбора затирки под цвет плитки; подходит для восстановления однотонной плитки .

Паста для полировки

Внешний вид керамической плитки также можно восстановить при помощи специализированной мелкой абразивной пасты, которая используется для полировки автомобильных кузовов. Приобрести такую пасту можно в любом магазине автомобильных аксессуаров, а подходит она для реставрации практически любого типа керамической плитки. Небольшое количество пасты следует нанести на губку или тканевую салфетку и тщательно отполировать поврежденный участок плитки. Конечно, такой метод не позволит избавиться от больших сколов и крупных трещин, но поможет скрыть небольшие царапины и следы износа.

При необходимости, пасту для полировки кузова также можно заменить сухим плиточным клеем или песком самой мелкой фракции, но с их использованием следует быть еще более осторожными.

Плюсы : качественно полирует керамическую плитку и убирает следы царапин.
Минусы : требует использования специализированных средств, не подходит для реставрации более серьезных повреждений, трещин и сколов .

Аэрозоль на основе воска

Специализированный аэрозоль на основе воска – это одно из лучших решений для восстановления легких повреждений, неровностей и внешнего вида керамической плитки.

Сначала, некоторое количество воска следует нанести на салфетку из микрофибры и обработать ей поврежденную поверхность керамической плитки. В течение часа воск должен полностью высохнуть и застыть. После чего обработанную поверхность нужно тщательно отполировать при помощи отреза ткани из шерсти.

Данный способ не только позволяет эффективно скрыть следы потертостей, царапин и повреждений на поверхности керамической плитки, но также вернет ей первозданный глянцевый блеск.

Плюсы : прост, легко и эффективен в использовании; легко скрывает мелкие царапины и неглубокие трещины; адаптируется под любой цвет и фактуру плитки; возвращает облицовочному материалу необходимый блеск.
Минусы : не подходит для восстановления глубоких трещин и сколов; требует регулярного обновления; качественный аэрозольный воск может быть дорогостоящим .

Рекомендации по уходу за керамической плиткой

Конечно, чем мучительно восстанавливать керамическую плитку, проще не допустить ее повреждения и износа. Правильный уход за поверхностью керамической плитки особенно важен после ее восстановления, так как он гарантирует, что реставрация прослужит вам как можно дольше и не потребует скорого повтора.

Вот несколько советов, которые позволят вам сохранить внешний вид плитки на протяжении максимально длительного времени и предотвратить ее износ и повреждения:

При чистке керамической плитки и керамогранита используйте только мягкие материалы – поролоновые губки, салфетки из микрофибры, текстиль. Использование агрессивных средств, и жестких материалов – например, металлических губок и щеток – очень скоро приведет к образованию царапин и сколов на поверхности керамической плитки.
Для поддержания внешнего вида и защиты от агрессивных воздействий внешней среды, плитка требует регулярного ухода. Выбирать для этого следует жидкие средства – гели и водные составы, не содержащие твердых частиц, которые могут повредить поверхность плитки.
Не следует повергать плитку жестким механическим воздействиям, например, передвигать по поверхности плитки тяжелую мебель без специальных насадок для ножек – это может безвозвратно повредить поверхность керамической плитки.

Теперь и вы знаете, как вернуть своей керамической плитке первозданный внешний вид и, главное, как правильно за ней ухаживать, чтобы как можно дольше сохранять первоначальный блеск и сияние своего интерьера. Если же у вас остались сомнения или вопросы, специалисты Плитки Москвы с радостью поделятся с вами своим обширным профессиональным опытом и всегда дадут полезный совет.

Во-первых, что это за изделия с криволинейными поверхностями?
Во-вторых, потребность снимать глазурь с изделия - однократная или массовая на многих-многих изделиях?
В-третьих, это изделие будет сипользоваться в коммерческих целях (изготовление на его основе другого изделия с последующей продажей по вболее высокой цене) или это сугубо для собственных нужд?

А то вот сейчас плавиковую кислоту посоветовали, но если это для себя, для дома, то лучше не стОит.

Керамика плотная, не впитается. А промывка элементарна: чуть открыть кран, надеть трубочку до дна сосуда. Подождать

И не нужно вымывать всё. Потому что это требует бесконечно большого времени.
А если он пористый, налить в него воды, поставить в водяную баню с добавлением соли, примерно 20%, довести до кипения, подождать. Пар выдавит впитавшуюся жидкость. Опять таки, если вещества плохо уходят из керамики, значит за один раз в жидкость, что в сосуде, войдет мало.

МБ наоборот, если впитывает, то надо глазировать.
Как раз требование снять глазурь совершенно немотивировано.

Её количество сильно зависит от происхождения. От запахов простой сбособ: мыть горячей водой с ПАВ = поверхностно активным веществом, перевернуть, поставить на стол или на специалиную сушилку. Вся вода уйдет вниз.
Но это требование зачинщика странно.

В этой связи вопрос: а возможно ли сделать керамическую посуду в кустарных условиях, стойкую к подобной эксплуатации в печи (запекание, тушение)?
Форма не вопрос, глину можно купить готовую фирменную смесь, обжечь у керамистов или на предприятии в муфельке.

А если он пористый, налить в него воды, поставить в водяную баню с добавлением соли, примерно 20%, довести до кипения, подождать. Пар выдавит впитавшуюся жидкость. Опять таки, если вещества плохо уходят из керамики, значит за один раз в жидкость, что в сосуде, войдет мало.

Вымачивали в проточной воде потому, что это эффективно. Физика кроется в градиенте концентраций - вода постоянно обновляется, что способствует очищению пор. И "впитываемость" веществ зависит еще и от характерных для них сил поверхностного натяжения, текучести. Например, керосин пропитает керамику гораздо быстрее воды.

Именно поэтому и глазируют.

От запахов простой сбособ: мыть горячей водой с ПАВ = поверхностно активным веществом, перевернуть, поставить на стол или на специалиную сушилку. Вся вода уйдет вниз.

ПАВ пролезут еще дальше загрязнений, вымытьих хоть и полегче, чем грязь, но тоже непросто и небыстро.

12-Georgy > Приготовление пищи при 250°С - тушение мяса? Жиры так пропитают керамику, что уже никакими ПАВ (да и кислотами, думаю, тоже) их оттуда не достанешь, только повторный обжиг в гончарной печи, чтоб выгорело все - оно это надо?

Нержавейка - нет (слабоактивна, поэтому в виноделии применяют деметаллизацию, если оборудование из нержавейки). Стекло - практически абсолютно инертно.

Это уже эзотерика. Ветка рядом. Оставьте в чугуне тушеное мясо с подливкой (гуляш тот же) на сутки - чугун покажет Вам и "душевность" (от металла "с души воротит") и "энергетику" (в сортире аж с горшка сносит).

В этой связи вопрос: а возможно ли сделать керамическую посуду в кустарных условиях, стойкую к подобной эксплуатации в печи (запекание, тушение)? Форма не вопрос, глину можно купить готовую фирменную смесь, обжечь у керамистов или на предприятии в муфельке.

Видел не раз обожженную керамическую посуду, как заготовки для росписи (в "Леонардо", кажется на КП). Глазурованная ли она внутр - не помню, но кажется нет.

Да не, никакой природной энергетики.

Чугунный казанок обычно тоже "пропитывается" жирами и чем дольше - тем лучше покрытие. Сам казаны не юзал, но вроде с чугунными сковородками проблем не было.

Гранит тема интересная (хотя с таким температурным режимом вряд ли справится + трещины), но я бы предпочел не механическую обработку, а литьё особого бетона, это реально с геометрической и прочностной точки зрения.
Другое дело - контакт с пищей (глиноземистый цемент) и долговечность. Хотя можно и глазировать.

Чугун - несколько другая разница. )) Чугунную посуду перед первым использованием необходимо смазать растительным маслом с солью и СИЛЬНО прокалить (насколько позволяет масло, оно будет гореть, дымить - лишь бы не пыхнуло), причем иногда эта процедура длительная (для глубоких посудин). Получается в итоге нечто похожее на воронение - защитный слой окислов, предохраняющий продукты от взаимодействия с железом. Но т.к. этот слой пористый и неравномерный, то хранить приготовленное в чугунине не стОит - окисляется металл и дает привкус. Особенно это касается кислых полужидких продуктов, типа овощной икры или блюд с томатами. Еще одно свойство чугуна, предохраняющее его от "засаливания в массе" - теплопроводность выше, чем у слоя окислов, поэтому органика в порах сгорает, распадается и получившийся "нагар" (фактически, уголь) забивает поры, а продукты еще не горят, за счет поверхностного (более толстого) слоя окислов, пропитанного жирами. У керамики так не получится, я думаю.

Новый ремонт в ванной комнате – это событие, требующее затрат эмоциональных и материальных. Новая плитка радует глаз, сантехника сияет белизной, краны блестят.

Но как же быть, когда ремонт уже сделан, рабочие уехали, и вдруг на плитке обнаружены черные точки – окалина? Причем не важно, покрыта плитка глазурью или нет.

Окалина может быть следствием недобросовестной работы бригады, когда болгаркой режут металл в непосредственной близости от плитки, не прикрыв ее ничем.

Металлические горячие искры попадают на плитку, буквально расплавляют верхнее покрытие, и абсолютно ничем не стираются.

Конечно есть вариант воспользоваться мелкой наждачной бумагой, но в этом случае вместе с окалиной сползет и глазурь.

Существует простой, дешевый и безопасный способ избавления от проблемы. Необходимо взять кислоту уксусную пищевую 70%.

Ватной палочкой нанести на пятна окалины и подождать несколько минут. Если область поражения большая, наносим средство губкой. Начинается химическая реакция, под воздействием уксуса железо окисляется и его очень просто удалить. Достаточно аккуратно поскрести пятна чем-то острым, иголкой, например. А иногда хватает и просто потереть очищаемое место губкой с водой! И завершающий этап – помыть плитку мягкой тканью с мыльным раствором, чтобы окончательно избавиться от следов!

Можно так же воспользоваться популярными средствами для чистки кафеля и ванной на основе кислоты, например Cilit Bang. Они так же хорошо справляются с проблемой. Однако их состав гораздо более агрессивен и может повредить элементы декора, если они есть.

Важно помнить, что при работе с любыми кислотосодержащими средствами обязательно необходимо защищать руки, лицо и дыхательные пути!

Данный способ действительно эффективен, с его помощью мы избавились от пятен на кафеле после работы недобросовестных мастеров!

Подписывайтесь на канал, только так Вы будете в курсе новых публикаций - впереди много новой и интересной информации!

p.s.: Мы стараемся дать вам самую важную, полезную информацию. Если вам было интересно и полезно, поставьте пожалуйста "Нравится".

Как и подобает новичку, все хочется попробовать и узнать поближе. Поработать с разными массами, разными глазурями, выявить предпочтения материалам и технике работы с ними, создать что-нибудь свое, уникальное.

В керамике я около года. О первых шагах в мире керамики подробнее можно узнать в другой публикации. Поделюсь своими впечатлениями о материалах, с которыми уже работала. Мастерство приобретается параллельно.

Как начинающий мастер, учитывая возможность неопределенного количества брака, материалы выбирала самые бюджетные.

Первым материалом в моих руках была красная глина, привезенная из Кунгура с которой мы работали во время обучения. Характеристик на ней указано было немного, а глазурь подбирать пришлось самостоятельно – бюджетную низкотемпературную в порошке (Т-106).

С глазурью были куплены ангобы – краски на основе глины. Тоже в порошке. Часть из них я сразу развела в баночках с жестяными крышками. Больше так не делаю.

И глина МКФ-2. Очень хотелось поработать с другой массой. Она оказалась очень мягкой и пластичной. Розовато-бежевого цвета.

Первой трудностью оказался процесс нанесения глазури. Разумеется, я насмотрелась разных видео, спасибо интернету, плюс одноразовый опыт в процессе обучения, но там же все готовое было и мастер рядом.

Глазурь наносила окунанием. Надо сказать, что для первого раза все было неплохо. Я узнала, что порошок глазури очень быстро оседает, вода мгновенно впитывается в черепок и непонятно что делать с потеками на толстом слое глазури. Выглядело это примерно так - часть кружки тонкий слой, часть кружки двойной слой и ручка с потеками. Все оставила как есть, слегка счистила застывшие капли, донышки предварительно отмыла и в обжиг.

Результат – на красную глину, несмотря на потеки и толстый слой глазурь легла замечательно, за год использования никаких дефектов не выявилось. А вот на МКФ-2 при контакте с водой проявлялись мелкие пятнышки, будто промокает местами. Ладно, если вижу слишком тонкий слой местами, но даже если все ровно, где-то да проявятся.

Прозрачная глазурь должна быть нанесена тонким слоем, в толстом слое мутнеет. Поливать и окунать нужно достаточно медленно. Нанесение кистью требует особых навыков и понимания густоты глазури и ее свойств.

Постепенно узнала о разных средствах для замедления оседания порошка глазури. Нашла информацию о том, что можно в глазурь добавить аптечный сульфат магния . Купила, добавила, облегчила себе процесс нанесения глазури. 25 г развела в 100 мл воды и добавила в глазурь 1 ч. л. Тщательно перемешала, через минут 15-20 внешние свойства заметно изменились. Результат порадовал.

Позднее приобрела готовую прозрачную глазурь S-0119, ложится замечательно, но пятнышки на МКФ-2 все равно проявляются при контакте с водой. До сих пор не знаю причин. Возможно, замывала поверхность сырца слишком влажной губкой и открывались мелкие частички, но это уже мои домыслы. Продолжаю пользоваться этими глазурями на другие массы – ничего подобного нет.

Почти вся посуда из МКФ-2 осталась служить дома, я ею очень довольна. Со временем пятнышки перестали проявляться. Иногда мою в посудомоечной машине, никаких дефектов.

Работать с ней очень приятно, гончарится замечательно и цветные глазури прекрасно ложатся.

О том с какими материалами еще познакомилась и как находила общий язык поделюсь в последующих публикациях.

Глазурование – самый популярный прием, используемый для декорирования керамических изделий. Под глазурью в данном случае подразумевается стекловидный тонкий слой, толщина которого составляет от 0.1 до 0.3 мм.

Глазури для керамики – это порошкообразные смеси с оксидами и пигментами. Порошок перед применением разводят водой согласно техническим нормам.

Покрытие глазурями осуществляется после первого (то есть утильного) обжига. Глазурование увеличивает влагонепроницаемость изделий, повышает их прочность, стойкость к загрязнениям, химическим препаратам, улучшает внешний вид. Оно подходит для расписанных подглазурными красками и для не расписанных изделий.

Глазурь наносится на поверхности керамики кистью, окунанием, поливом и распылением.

Особенности глазурования

Глазурью покрывают поверхность керамического изделия полностью либо отдельные его части. Стандартный восстановительный процесс занимает около 6 часов. Керамические изделия из печи для обжига всегда вынимаются после полного остывания – в противном случае металлизация будет приостановлена.

Для изготовления глазурованных поливных смесей используются те же виды сырья, что для керамических масс – кремнезем, кварцевый песок, кварц, каолин, глина, шпат полевой. Для повышения показателей эластичности, вязкости, снижения рисков появления мелких трещинок в глазурь добавляется глинозем. Чтобы повысить термостойкость, придать поливной смеси блеск, в нее водятся борная кислота и бура. Прозрачность глазурей уменьшается за счет использования диоксидов циркония и титана.

Типы составов

С учетом степени растворимости основных компонентов, способа приготовления глазури смеси делятся на полуфриттованные, фриттованные и сырые.

Сырые – это сложные составы, которые в воде не растворяются, используются в основном для обработки изделий из фарфора. Они просты в приготовлении.

Фриттованные глазури получают из веществ, которые растворяются в воде частично либо полностью. Их предварительно плавят в печах, потом охлаждают водой, сушат и измельчают. Те фриттованные глазури, которые были соединены с мелом, шпатом полевым, глиной, каолином, называются полуфриттованными.

Способы нанесения

Перед нанесением глазури изделия нужно тщательно обжечь на утиль и очистить от пыли. Максимальная толщина глазури составляет 2-3 мм. Те составы, которые используются для декорирования, должны подходить по температуре и ТКР к основной керамической массе.

Оптимальная плотность состава для набрызга, пульверизации и определяется исходя из вязкости.

Рассмотрим особенности каждого способа глазурования:

Пульверизация – обожженное изделие устанавливается в камеру, оснащенной вытяжкой на турнетку. В пульфон набирается глазурный шликер, затем с помощью сжатого воздуха, который поступает от компрессора, вращается турнетка, и наносится ровный слой глазури. Действия следует выполнять сверху вниз по кругу. Операция повторяется от 3 до 5 раз, пока покрытие не станет идеально ровным. Каждый слой глазури подсушивается. Можно применять ручные и губные пульфоны.

Набрызг – на изделие, которое было предварительно обожжено в печи, кистью или щеточкой с иголкой наносится 3-5 слоев покрытия требуемого оттенка. Щеточка с глазурью вращается пальцами вокруг оси, щетинки ударяются об иглу, и глазурь распределяется по поверхности изделия. Первый слой делайте белым эмалевым, последующие обрабатывайте набрызгом.

Покрытие внутренних поверхностей производится в тех случаях, когда соответствующие работы необходимы для использования в быту либо для достижения декоративного эффекта. Изделие заполняется глазурью примерно на треть, затем наклоняется в сторону и быстро вращается в руках над специальной емкостью (в нее будут стекать излишки рабочей смеси). Нужно стараться как можно более равномерно захватить глазурью всю внутреннюю поверхность изделия, поскольку исправления в будущем вносить будет проблематично. Если глазурь затекла на внешнюю поверхность, просто аккуратно зачистите ее.

Окунание – обожженное изделие частично или полностью окунают в глазурь и держат до 15 секунд, после чего вынимают. В глазурный шликер погружение выполняется с помощью железных щипцов.

Полив – утильные изделия удерживают щипцами и ставят на подставки требуемого диаметра, высоты, которые устанавливаются в чистые пустые емкости. Сверху керамика поливается глазуровочным составом из ковша.

Тампонирование – первый слой наносится белой эмалью путем окунания, последующие — губками разных текстур и конфигураций. Губки окунают в густой шликер, после чего используют для обработки изделий. Сверху поверхность керамики слегка припыляется бесцветным глазурным составом с помощью пульфона. Это позволяет получать максимально ровные поверхности.

С помощью кисти – используются глазурный шликер, кисти с натуральным ворсом, в редких случаях нейлоновые. Флейцы и щетина применяются для создания эффектарных покрытий – полос, набрызгов, разводов. Сначала на кисть набирается шликер, затем он наносится на изделие в 1-5 слоев. Перед каждым последующим нанесением глазури предыдущий слой должен быть тщательно просушен. Слои наносятся по отношению друг к другу перпендикулярно, иначе покрытия получатся неровными.

Читайте также: