Как снять червяк с моторчика замка двери
Обновлено: 05.05.2024
Месяц назад крякнул на половину замок закрывания правой двери, с брелка закрывался, а открывался только поворотом ключа. Как говориться дело было вечером. а делать было не чего, решил заняться.
Вчера ночью пока писал сайт ушёл на профилактику. И так продолжение: корпус замка закрыт пластмассовым кожухом который с нимаеться отогнув несколько клипс, а сам замок можно разделить на две половины. С лева остаётся защёлка которая держит дверь закрытой, справа корпус моторчиков. что бы его вытащить я высверлил штифт крепления с тыльной стороны и поманеврировав руками извлёк. Затем на корпусе откручиваем четыре самореза и отогнув с десяток клипс располовиниваем его и видим два моторчика и систему шестерен. Сходил до машины поключил к разьёму, понажымал брелком и оказалось один моторчик не крутиться, пришол домой вынял моторчик( вынимаеться легко) отогнув пару завальцовок с тыльной стороны и сняв крышку обнаружил, что одна щётка надломлена и отошла в сторону. Полудил паяльником, подогнул на место и почистив ротор наждачкой собрал, сходил до машины и о чудо крутится. В место высверленного штифта закрутил болт на 6 с потайной головкой. Поставил всё на место робит!
Вобщем дело было так.
Ребята че вы паритесь, никуда ехать не надо. Пойдите на любой автобазар, купите простой китайский центральный замок за 10 грн. Возмите молоток и разбейте корпус, чтобы моторчик достать. Разберите моторчик и вы обнаружите в нем запчасти для фрилевского моторчика. А дальше дело техники.
Седня по стопам первооткрывателей чинил замок передней левой двери. Не открывался замок с брелка. Вскрыл, обнаружил на движке коллектор в нагаре. Почистил и движок заработал. Конструкцию собрал. Закрывает/открывает замечательно. Появилась новая забота. Мозги перестали видеть что дверь закрыта. На панели горит лампочка открытых дверей. При постановке на сигналку бибикает, предупреждает об открытых дверях. Не смог понять где стоит микрик, который показывает что дверь закрыта. Мож кто знает.
Разбирай замок по-новой. Микрик стоит в самом замке.
ЗЫ: До разборки - проверь, всё-же, провода-контакты.
А я вообще вместо второго мотора (тот, что отвечает за подъем-опускание стопора) поставил внешний актюатор. Завтра полезу в дверь менять динамик, могу сфотчить.
вот тут я обещал выложить в подходящей теме фото замка двери с прикрученным к нему замком активатором вот пожалуйста.
За месяц эксплуатации моего фрила, так надоело снимая с сигналки открывать паралельно ключём дверь, что плюнул на всё и. растерзал замки дверей.
Короче:
Дверь водителя - умер двигатель откывания.Аналога не нашел..Пришлось восстанавливать его физическое состояние (замена контактной группы ротора + замена сгоревших в хлам щеток на аналоги из другого движка.
Дверь пассажира - умер тот же двигатель. замена того же( вырвало контактрую площадку ротора - замена контактной группы ротора. щётки и всё вокруг почистил(спиртом. ) и оставил . сэкономил комплект щёток(пригодятся)))
Заключение:
Нажимаешь один раз на пульте "открыть" - открывается только водительская дверь; Второй раз нажимаешь - открывается пассажирская дверь и багажник. ну. постоянно жмёшь "открыть"- опускается заднее стекло - это понятное дело работало и раньше.
Ну и наконец заработала кнопка "закр - откр" дверей в салоне на панельке(блокировка дверей). очень приятно. теперь мона в пробке не опасаться за "задницу", снаружи дверь не откроешь( воришки теперь не страшны)))))))))
Фотки ремонта сделал, но как ужать и выложить не знаю.
" Если руки не из попы растут сделать мона всё что угодно)))"
Коничива, дорогие друзья и диванные критики!
Речь в этой записи пойдет о порядком надоевшем замке водительской двери, который перестал нормально работать еще в начале осени (закрывался-открывался через раз), а примерно месяц назад вообще перестал реагировать на кнопки сигнализаций — закрывал авто я только ключом вручную каждый раз.
Заказав моторчик на ebay, я стал читать профильные темы на сид-клубе и в drive2 и набрел на подробный фотоочет (хотя и не столь подробный, есть пара нюансов) по ремонту (замене) гребаного моторчика этого дверного замка.
Итак, пришел мне мотор
Но по факту и забегая вперед — несмотря на многочисленные подтверждения на форумах, что это именно тот что нужен — он оказался не тем, по крайней мере для моего Морсика, поэтому сходу бежать заказывать аналогичный не рекомендую.
Вчера выдался одновременно свободный и вдохновенный на ремонт день — и я вышел на тропу войны с замком пошел снимать замок.
Основной процесс описан в той теме, поэтому добавлю немного от себя.
Чтобы отсоединить все клипсы жгутов проводов без их потерь, сначала откручиваем металический щит, затем изнутри разжимаем клипсы, освобождая жгуты. В конечном итоге должно получиться так
Заглянем внутрь к замку
и снимем с него разъем питания
При снятии этой накладки нужно быть аккуратнее чтобы не сломать тонкую защелку. Я сломал, но потом приклеил ее и все норм.
Еще один нюанс — после снятия замка авто не закрывается. Вот прям вообще никак (ладно водительская дверь — оно понятно — поставил авто вплотную левым боком к зданию, но ЦЗ не срабатывает без замка (закрывает и сразу открывает авто, как будто дверь открыта). Есть вариант повернуть ключом личинку с торца, но багажник все равно будет открыт, да и как потом попасть обратно в машину? В общем я оставил ее открытой, будь что будет))
Далее разбор описан до меня, от себя скажу, что при нагревании мест спайки и разжимании корпуса учтите, что по периметру есть малозаметные защелки, которые нужно предварительно нагреть феном и отогнуть. Я сразу не увидел)) и долго недоумевал почему корпус не разжимается. Грел также паяльником, вполне себе нормально. Попробовал сначала сверлом — ерунда, не рекомендую. Разве что в несколько итерраций — начиная с диаметра в 2 мм и до 4-5. Но все же проще паяльником;)
В штатном моторчике контактная группа утоплена в корпусе, а в новом…- ну вы сами видите, наружние они. Это фиаско, братан))
Что тут можно сделать? Ну, во-первых, для начала проинспектировать штатный.
Зачистил надфилем контактный цилиндр на якоре, протер и обезжирил щетки, почистил сам корпус от налета, а снаружи от ржавчины. Сборка моторчика производится посредством двух иголок, вставляя которые в технологические отверстия, разжимаем щетки и собираем моторчик.
Далее зачистил также "погружные" контакты на корпусе замка. Проверил — работает.
Собираем обратно корпус.
Сразу хочу сказать, что на мой взгляд, геморрой с подгонкой нового моторчика под конструктив старого, а именно пересадка медного червяка, отпил ненужной длины оси и переделка контактной группы (пока мало представляю каким образом можно было ее переделать) — необоснованный геморрой [для меня]. Даже если, как утверждают абсолютно все на форумах — это продление жизни штатного моторчика ненадолго (неделя, месяц), — для меня будет проще еще раз снять его и поставить (если найду) новый с такой же контактной группой, как в оригинале.
Результат после сборки и установки на авто — все прекрасно работает. А по живучести — будем посмотреть.
Ни для кого не секрет, что со временем замки дверей перестают корректно работать и открывают/закрывают через раз. Виной этому, как правило, умирающий моторчик в самом замке. Временно устранить данную проблему возможно, почистив контакты, но не всегда этого хватает надолго. Естественно лучше сразу заменить моторчик, чтобы туда не лазить по сто раз, так как разобрать сам замок нет так-то и просто. Существует несколько вариантов замены:
1. 81447 4d500 — Вроде как оригинал, но нужно менять червя, а это не просто, и стоит не мало.
2. Вариант с али, нужно также пересадить червя, но стоит в разы дешевле >.
3. Также вариант с али, но менять ничего не надо, снял –поставил, стоит между первым вариантом и вторым. >
4. NEW Опробовал новый способ, подробней в моей статье.
Какой из вариантов выбрать решайте сами. Поскольку 3 вариант появился сравнительно не давно, и я о нем не знал, поэтому остановился на втором варианте.
Но для начала нужно демонтировать сам замок, для этого необходимо, снять дверную карту, снять стекло, снять карту и демонтировать сам замок.
Теперь самое сложное, разобрать замок, при этом ничего не сломать. Он запаян, поэтому для начала нужно срезать эти заклепки. Необходимо нажать острым предметов в отверстие, на фото помечено красной стрелкой (обязательно).
Далее аккуратно и терпеливо отщёлкиваем все защелки, лучше специальной лопаткой, постепенно вскрываем корпус. Внимательно осматриваем внутренности на наличия повреждений, потому что не всегда причина неисправности — моторчик, иногда проблема в неисправном механизме или в поврежденных дорожках. Изымаем неисправный моторчик и при помощи нагрева снимаем червяка и насаживаем на новый моторчик. Процедура не из легких, поэтому придется немного попыхтеть, но при должной сноровке у вас все получится)
вставляем на место и собираем корпус, в местах заклепок можно капнуть суперклеем с содой, или так же запаять паяльником, кому как нравиться. Перед установкой в дверь обязательно проверяем работу замка, если все ОК, то ставим все на место и собираем дверь.
Чтобы хоть как-то продлить жизнь замкам, можно отключить авто запирание замков дверей, как это сделать писал тут, ну и или могу помочь в этом я)
На этом все, спасибо за внимание.
15. Сам замок я разбирал уже дома в тепле, за столом. Снимаем белую фишку, поддев отвёртками с двух сторон.
16. Тонким шилом выталкиваем шплинт, и с другой стороны вытягиваем его плоскогубцами.
17. Далее требуется паяльник или толстое сверло. Я просто погружал жало паяльника в соединение, и другой рукой круглым ножом для пиццы разъединял половинки корпуса.
18. Внутри оказалось сухо и чисто. На фото не особо видно, но замок как будто новый. Однако грязь я всё-таки обнаружил. Странное окисление на дорожках и контакты моторчика.
19. Далее разобрал сам моторчик, он был забит графитовой и обычной пылью. Почистил контакты, все дорожки почистил металлической щёткой и протёр спиртом. Так же наждачкой зачистил медный стержень ротора.
20. Смазал все подвижные части литолом. После собрал корпус и проверил, подключив к разъёму дверной карты. Прогнал во всех режимах запирания/отпирания. Если шестерни будут в том же положении, что у меня на фото, то всё будет работать правильно.
21. После этого запаял корпус, вставил на место шплинт. И собрал дверь в обратном порядке. Почти неделю всё работает как часы. Надеюсь, больше меня эта проблема не коснётся.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! Если никогда не разбирали моторчик, не имеете опыта работы с радио деталями, не рекомендую разбирать этот моторчик, велик риск обломить графитовые щётки. Думаю найти такой моторчик можно, но в провинциях это будет сделать очень непросто. Собрать замок и завести ротор под щётки та ещё задача, будьте аккуратны.
И второе. У многих в записях и на видео встречал, что стекло не вынимали, а крепили скотчем. Мне категорически не нравится эта идея, потому что скотч малярный не так хорошо держит его, а если поверхность ещё и жирная, то отлепится очень быстро, стекло упадёт и результат понятен. Плюс выступы мешают разбирать замок.
P.S. Разборка двери куда проще, чем кажется, всё довольно быстро и несложно. Приятным бонусом стало то, что дверь теперь захлопывается тише и с первого раза, видимо то, что я пошевелил замок и смазал его пошло на пользу.
Ремонт активатора замка задней двери ⇐ MPV II (LW). Электрика
Модераторы: BMV, LeskovIG
Доброго времени суток!
Поползал по топикам, попробовал сделать сам, кое чего нарыл в интернете и решил поделиться информацией. Если кому-то пригодиться - хорошо, если нет - мне памятка будет.
Т.к. топик новый – опишу ситуацию заново и приложу фото.
У меня на MPV двери отъезжают по кнопке. В один прекрасный момент подошел с дочкой, жму кнопку чтобы открыть, а дверь не отъезжает. Через тонировку не видел, а когда в салон заглянул, то увидел, что личинка опущена. Нажал заблокировать двери, а потом открыть - вижу что личинка пытается подняться, но остается внизу. Попробовал поднять сам. Личинка легко поднялась вверх и дверь тогда отъехала. Попробовал закрыть вручную - тоже все закрылось. Снова поднял личинку и попробовал заблокировать двери. При этом все личинки опустились. Нажал на разблокировку и снова личинка попыталась подняться, но осталась внизу.
Были мысли, что что-то замерзло, но я много ездил и на улице 0, так что растаяло бы.
Тогда разбираться времени не было, так что пытался найти информацию и заодно понаблюдать за тем как все это дело работает. Сразу вскрывать у меня нет возможности, а точнее времени, возможно, даже к лучшему.
Далее начались какие-никакие, но морозы и активатор стал отрабатывать как часы, поэтому не лез туда. Но температура поднялась выше 0 и снова дверь перестала открываться, а дальше и закрываться. Стало очень неудобно подходить с двумя дочками и сажать их в машину, нашел время и залез за обшивку двери и снял активатор и разобрал его. Чуть позже добавлю информацию, как снимал, если будет надо. Вариантов поломки по идее могло быть 2: 1 – сточилась шестерня и/или червяк в активаторе и 2 – стерлись щетки моторчика и не хватает мощности повернуть червяка.
Разобрав активатор – увидел, что механическая часть в идеальном состоянии. С раскрытым активатором, придерживая мотор, попробовал позакрывать и пооткрывать двери. Вижу, что моторчик пытается провернуть червяка, но сил не хватает. Собственно стал разбирать моторчик. Самое неприятное это подцепить загнутые ушки, но это совсем не сложно. Еще когда извлек мотор из посадочного места заметил, что очень много черных продуктов износа от мотора осталось. Очень похоже на сточенный графит со щеток. Когда разобрал мотор это подтвердилось. Фото опишут то что было внутри сами за себя.
Все детальки, что мог я, вытащил и промыл, стали как новенькие, за исключением того, что щетки были подстерты. Хоть и не до конца, но такого износа видимо хватило, чтобы моторчик выдавал не положенный момент, а меньший. Попробовал подточить щетки дремелем, чтобы они стали более прямоугольные, терять было уже нечего. Собрал мотор как был и проверил его работу сначала дома, подав от аккумулятора шуруповерта 12V. По ощущениям мотор стал крутить посильнее, до того как разобрать я также проверил как мотор вел себя при подключении к аккумулятору, отсюда и сужу. В общем поставил мотор на место в корпус активатора и убедился, что лучше особо не стало. Кому-то может и хватит просто почистить контакты внутри мотора, но если износ щеток сильный – в любом случае мотор под замену, ну или придумывать, как восстановить щетки. Есть еще один вариант – удалить из моторчика позистор. Это такая прямоугольная пластинка, имеющая сопротивление. Этот элемент защищает обмотки мотора, ну а при износе он нагревается, дает большее сопротивление и как следствие мотору не хватает сил провернуть червяк. То, когда в морозы активатор работал объясняется тем, что позистор был охлажден и двигатель работал из последних сил. Собственно есть способ удалить этот элемент из мотора и тогда какое-то время мотор еще поработает, но правда будет потреблять больший ток со всеми вытекающими последствиями. Кто-то удаляет и не парится, но это не мой вариант. Для себя решайте сами.
Т.к. починить не получилось я стал рассматривать варианты с заменой активатора на б/у с разборок. Обзвонил 7-8 разборок по Санкт-Петербургу и везде отвечали, что такой детали нет. Где-то даже что такое MPV не знают. Полез в EXIST, чтобы найти номер активатора и попробовать по номеру найти аналоги – к сожалению безрезультатно. Тогда решил на сайте ЕвроАвто поискать по фотографиям после поиска по слову «активатор». Для MPV не нашел нужной запчасти, но оказалось, что для Mazda Tribute использовался почти такой же активатор на замке пятой двери (багажника). Отличие было только в той части, что контактирует с замком, но ее можно заменить при необходимости, мало того для тех у кого система открывания задних дверей с электроприводом – придется переставлять еще и микровыключатель в активаторе. Ценник в евроавто на похожий активатор 1050 р. и чтобы проверить работу надо либо с собой брать аккумулятор, чтобы точно взять нормальный, либо брать на свой страх и риск. В Санкт-Петербурге я нашел активатор с Tribute 2001 года, скорее всего состояние будет не самым хорошим. Решил поискать другие варианты. В сети нашел и новый активатор, но опять же только с двумя проводками, а у меня их четыре. Стоимость 2500 р..
- разъем, когда помимо моторчика в активаторе есть еще и микровыключатель, а в моем случае все 6 заняты, куда еще 2 идут пока не узнал
Ко мне вернулось мое земноводное (в простонародии «жаба») и начало меня душить. Дело в том, что мне в любом случае нужен будет из купленного активатора (нового или б/у) только электромоторчик. Стал искать для активатора просто моторчик и нашел несколько вариантов, отличающихся длинной вала и мощностью. Стоимость в разы меньше, чем у б/у активатора и при этом мотор новый, хоть и китайский. Хотя сомневаюсь, что до этого стояли Американские и/или Японские моторчики. На моем было написано «VD263303 made in Vietnam». Купив новый моторчик, надо лишь будет переставить с вала старого мотора шкив на новый, возможно предварительно подпилив вал (все зависит от того, какой мотор куплю).
Теперь про выбор моторчика. По коду VD263303, которая значилась на моторчике я найти ничего не смог, возможно у кого-то на моторчиках активаторв код другой и даст информацию о требуемых характеристиках. Стал искать по параметрам, которые сам мог узнать, а именно – напряжение DC 12V, габариты dia. 24 x 18,3 Thk. X 30,5 L. Shaft O.D. 2.0 mm, Female terminal. У себя в городе (Санкт-Петербург) я что-то не нашел требуемого, поэтому стал искать на просторах интернета и выбор остановился на FC-280PC-22125, у него большая мощность и момент, должно хватить с запасом, но для тех активаторов, у которых нет микрика, дающего сигнал о том, что активатор сделал свое дело и хватит крутить боюсь это может сыграть злую шутку и пострадают шестеренки. А учитывая, что моторчик предполагается поставить в старый корпус с возможно уже уставшим редуктором. В общем как мне кажется, большинству можно остановиться на моторчике FC-280SC-20150. Он и стоит дешевле.
Сейчас заказал моторчик на ebay, жду, как придет – буду чинить дальше и отпишусь о результатах.
P.S. Также немного подправлю текст, добавлю ссылки и новые фотографии, если потребуется.
Читайте также: