Как штукатурили стены в ссср
Обновлено: 13.05.2024
В отделке наружных стен зданий в СССР была популярна каменная штукатурка, имитирующая фактуру мрамора, гранита, туфа, известняка. Для достижения этого эффекта накрывочный слой, после его затвердения, обрабатывают ударными инструментами. В цементно-песчаный раствор добавляют известковую составляющую на 10-20% объема и крошку декоративного камня. Когда накрывочный слой затвердеет, его обрабатывают бурчадой («под шубу») или троянкой («под штриховку»).
Т.к. слой каменной штукатурки должен быть не менее 10 мм, то раствор наносится в несколько приемов. Сначала делают обрызг, затем по истечении 1 — 1,5 часов наносят слой грунта. Тщательно уплотняют и выравнивают его. Если на поверхности грунта образовалось много раковин, то следует тем же раствором, слегка разбавленным водой, залить их и загладить полутерком.
Толщина накрывки должна быть от 4-7 мм для гладких фактур и до 10-25 мм для рельефных. Наносится она в два слоя: сначала тонкий слой более жидкого раствора, который не нужно выравнивать, затем, когда первый начал схватываться, сам раствор, который выравнивают после того, как грунт впитает излишки влаги из раствора. Второй слой необходимо тщательно уплотнить, постукивая торцом или гранью деревянного бруска шириной от 60 мм. При этом удаляются все образовавшиеся пустоты.
Накрывочный слой выдерживают 5-7 дней до полного затвердения, ежедневно смачивая его поверхность водой от 2 до 6 раз в день, в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. Если по истечении этого времени на поверхности накрывки нет смятия раствора и выкрашивания зерен, а при ударе по штукатурке острым предметом раздается глухой звук, то можно продолжать работу.
Каменная штукатурка может иметь различную фактуру, напоминающую натуральный камень, иметь выделанные кромки под бучарду, борозды, «под шубу», «под штриховки» и другие. В отличие от известково-цементных штукатурок, которые обрабатываются в полупластичном состоянии, фактуру каменной штукатурке придают после затвердения раствора, раскалывая заполнитель.
В затвердевшем состоянии поверхность каменной штукатурки обрабатывается путем оттирки брусками или наковки с использованием ударных инструментов (бучарда, зубило, троянка). В пластичном состоянии используются цикли с зубьями. Налипший раствор следует убирать проволочной щеткой. По мере использования зубья тупятся, поэтому цикли нужно время от времени менять.
Бучарда — это металлический молоток, обе ударные плоскости которого имеют пирамидальные зубья. Крепко держа ее двумя руками и равномерно ударяя ею, делают насечки на поверхности штукатурки. При этом зубья бучарды разбивают верхний слой штукатурки и зерна каменного наполнителя. Расколотые камни блестят и искрятся. Удары должны наноситься с одинаковой силой, равномерно, чтобы поверхность, полученная наковкой, была ровной. Наковка заканчивается, когда весь верхний слой штукатурного слоя вместе с частью зерен каменной крошки будет сколот.
Троянка — это стальное зубило, остриё которого разделено на 3 части. Троянкой или простым зубилом равномерно наносят удары под углом 45° и скалывают верхнюю пленку штукатурки.
Для получения лакированной камневидной штукатурки поступают следующим образом: поверхность грунтуют поливинилацетатной краской, покрывают клеящим раствором, наносят цементно-известковый раствор без каменного наполнителя, затем наносят искусственную, мраморную или гранитную крошку размером 2-5 мм. Крошку следует набрасывать с силой с расстояния 40 — 50 см. Когда клей высохнет, наносится защитный лаковый слой.
1. Отделка «под шубу». При использовании бучарды, имеющей крупные зубья, получают крупнозернистую фактуру. Если у бучарды мелкие зубья, получится мелкозернистая фактура. Особо крупнозернистую фактуру выбивают шпунтом.
2. Отделка «под штриховку» бороздками. Выполняется при помощи бучарды с лезвиями. Глубина борозд зависит от высоты лезвий.
3. Отделка «под дюны». Выполняется зубилом. С его помощью скалывается тонкий слой штукатурки. Получаются неглубокие углубления.
4. Отделка «под рваный камень» или «грубоколотый песчаник». Используются зубила, шпунты и скарпели. В разных местах затвердевшей поверхности инструментами откалывают куски раствора. Образуются неровности.
5. Отделка «под тесаный песчаник». Как в предыдущем случае, откалывают небольшие кусочки штукатурки. Чтобы получить фактуру, напоминающую борозды или желоба, работают троянкой или скарпелем. Т.к. размеры и форма зубьев троянки бывают разные, то борозды и желоба получатся в сечении треугольными или закругленными и разной ширины.
При использовании скарпеля можно делать крупные или фигурные борозды. Чтобы получить мелкие борозды, циклю ведут вдоль правила как по направляющей. В этом случае в раствор необходимо добавить известковое тесто (не более 10% объёма), слюду, а песок берут крупностью 1,5 мм.
6. Отделка «каменная крошка без наковки». Это наиболее простой, эффективный, менее трудоёмкий метод. На свежий известково-цементный цветной грунт кельмой с сокола набрасывают каменную крошку. Её предварительно смачивают и при желании смешивают со слюдой. Затем каменную крошку вдавливают соколом в пластичный раствор. Чтобы получившаяся штукатурка блестела, после полного высыхания с нее нужно смести цементную пыль веником или щеткой. В этих целях можно также отшлифовать штукатурку шлифовальными машинками.
Цветная минеральная, мраморная или гранитная крошка дает возможность придавать каменной штукатурке различные цветовые оттенки. Использование битого бутылочного стекла вместо каменной крошки обойдется намного дешевле. Следует заметить, что при отделке каменной крошки без наковки необходимо использовать мелкие (не больше 5-7 мм) фракции заполнителя.
7. Обработка штукатурки кислотой. Это более производительный способ в сравнении с циклеванием или наковкой. Протравливание отделочного слоя 5-10%-ым раствором соляной кислоты придает поверхности каменной штукатурки рельефность и выразительность. Применяя разные способы обработки кислотой, можно получить различную фактуру. Так, используя вертикальное прочесывание полупластичной штукатурной поверхности с помощью гвоздевой щетки и последующее протравливание ее кислотой, можно получить мелкошероховатую фактуру. При травлении штукатурной поверхности, содержащей цветные заполнители, образуется фактура «под терраццо».
Если в состав штукатурки входит гранитный заполнитель, то применяют более слабый раствор кислоты (3-5%). Её с осторожностью наносят при помощи распылителя или кисти. Кислота начинает пузыриться, «кипеть» — происходит травление. После окончания процесса необходимо промыть поверхность водой.
Если обрабатываемая кислотой штукатурка содержит камни, то необходимо предварительно насечь штрихами ленту у кромок камней, используя для этого скарпели или троянки. Насечку делайте, держа инструмент в направлении от камня, чтобы не сколоть его кромку. Обработку углов выступающих стен фасада тоже делают в виде лент, которые насекают штрихами, используя скарпель или троянку.
В 19 веке строительство обозначалось никак не иначе, как искусство и никак не иначе. Но почему то с годами это понятие ушло в небытие. Но я захотел узнать, как наши предки работали в те годы , когда такая работы считалась искусством. Для начала рассмотрим как производились штукатурные работы.
"Штукатурка бывает наружная и внутренняя. Первая иметь целью защитить материал от атмосферных влияний и выровнять наружные поверхности стен под правильные плоскости, подготовленные под окраску а также вывести на них мелкие обломы, которые не могут быть получены кладкой. Внутренняя штукатурка тоже может служить для выравнивания плоскостей, для подготовки их под окраску или оклейку обоями и для украшены стен. Штукатурный слой достигая больших величин также уменьшен исходя из теплопроводности и сохранения тепла.
Материалами для штукатурного слоя служат, главным образом, растворы из известей воздушных и гидравлических, из гипса и из цементов.
Известковая штукатурка может связываться хорошо только с такими камнями, которые содержать аморфный кремнезень, как кирпич, правильно обожженный; на алом кирпиче и железняке, а также на естественном камене известковая штукатурка держится слабо. По той же причине штукатурка, нанесенная на поверхность, с которой отбита раньше уже существовавшая штукатурка, связывается плохо: тонкий слой кремнекислой извести на поверхности камня может образовываться только один раз. Слишком жирный раствор может дать в штукатурке волосные трещины в которые проникает сырость, постепенно разрушая слой, особенно при замерзании воды; если раствор слишком толстый, то сцепление его с кирпичом могут оказаться недостаточными. Поэтому прибавка Портленд-цемента к тощему известковому раствору может быть очень полезна. Известь для штукатурного раствора должна быть хорошо погашена; если в ней содержатся непогашенные комки, то они, густясь постепенно уже в штукатурке, увеличиваются в объёме и поднимают или опускают штукатурку (её „пучит “). При жирной извести от непогашенных частиц освобождаются, выдерживая известь в творильной яме под слоем песку не мене одной недели; при гидравлической, более крупные комки задерживаются, процеживая жидкий известковый раствор через волосяное сито с очень мелкими отверстиями. До нанесения штукатурного слоя, осадка стен должна быть совершенно окончена, иначе слой трескается и отпадает, это особенно важно при рубленых деревянных станах, дающих очень большую осадку (около '/„) по своей высот; но и каменные стены, сложенные на извести, дают постепенную осадку (около '/,» высоты) по мере высыхания раствора. Уставь строительный воспрещать штукатурить стены, сложенные на извести, раньше чем по истечём года после их возведения, так как иначе мало-пористый штукатурный слой препятствует просушке стен; этого срока достаточно и для осадки стен. Прочность штукатурного слоя завесить в значительной степени от свойств песка. Требуется чистый (от ила и глинистых частиц), кварцевый песок, по возможности с острыми ребрами зерен; крупный песок может дать большей крепости штукатурный намёт, но при этом нельзя достигнуть достаточно гладкой поверхности; поэтому намёт делается часто в два слоя, причём раствор для верхнего слоя приготовляется с более мелким песком. При солнечном зное или сухой заре штукатурка высыхает раньше, чем раствор схватится, поэтому лучше производить работу весною или же осенью, до насуплены морозов. Толщина штукатурного слоя должна быть возможно меньше, так как толстый слой плохо держится; желательно не превосходить толщину в один дюйм. Но для того чтобы намёт не получался толще, необходимо уже во время производства кирпичной кладки сладить за правильностью кладки; иначе, для улучшения правильности плоскостей, придется утолщением местами намёта исправлять неправильности кладки.
Штукатурка по кирпичным стенам.
Для подготовки стены к принятию штукатурного слоя, все смачивают обильно кистью смывая при этом пыль. Если штукатурка наносится на старую стену, поверхность которой уже подвергалась выветриванию или раньше была уже оштукатурена, то на ней предварительно делается молотком „насечка“, т. е. верхний слой кирпича отбивается, причем поверхность стены получается неровная для лучшего сцепления с штукатуркой. Штукатур набирает некоторое количество раствора на „соколь" ,
квадратную доску с ручкой; отсюда он берет лопаточкой раствор и набрасывает его с силой на стену. „Намёт" может быть сделан сразу на всю толщину слоя: в этом случае нужно работать быстро, жестко кидая раствор, не давая схватываться раньше нанесенному раствору; полученный при этом способ работ штукатурный слой часто трескается. Более надежный способ работы, это нанесение штукатурки последовательными тонкими (мене '', дюйма) слоями, перечень: нижний слой наносится из более тощего раствора с крупным песком, верхний же — с мелким; каждый слой наносится на предыдущий только после того, как последний схватился. Для получения гладкой поверхности, последний слой затирается „теркой “, если нужно получить особенно гладкую поверхность, то затирают теркой, обитой плотным войлоком.
Для получения более правильных плоскостей принято наносить штукатурку „под правило"; при этом способ правильность работы проверяется правилом- линейкой 2—3 аршин,
прикладываемой в разных направленных к оштукатуренной плоскости. Наиболее тщательная штукатурная работа производится „по маякамъ" („маячная работа “, весовая работа “, т. е. по отвесу); на расстоянии от 2 ли 4 аршин, друг от друга, по отвесу делаются из алебастра „маяки “узкие полосы, идущие по стене сверху до низу; положение маяков в одной плоскости выверяется, натягивая шнур. По окончании маяков поля между ними заполняются, проверяя плоскость прикладыванием правила к маякам; наконец маяки вырубаются и заполнятся тем же раствором, которым оштукатурены стены, иначе маяки будить заметны даже после окраски. Для штукатурки кирпичных стань обыкновенно применяют известковые растворы; штукатуры охотно примешивают к ним некоторое количество алебастра, который позволяет ускорить работу, благодаря быстрому схватыванию. Цементно-известковый раствор (1:1:8) для штукатурки даёт более крепкий и пористый слой и этим способствует естественной вентилями здании, но при наших толстых стенах вентиляция через них очень сомнительна. Если местами приходится делать наметь толще 1 дюйма, то под намёт в стену набивают гвозди и переплетают их проволокой: для уменьшены все слоя закладывают между проволокой древесный уголь. При штукатурка Портленд-цементными растворами следует наносить весь слой сразу или наносить второй слой, пока первый еще мокрый. Сглаживать поверхность следуеть войлочным кругом, а не стальным шпателем; несоблюдение этих условии часто вызывает отслоение верхнего слоя штукатурки в виде тонких пластинок. Раствор нужно наносить на очищенную и смоченную поверхность; раствор из швов нужно предварительно выскоблить на глубину раствора. Обои слабо держатся на цементной штукатурке; если стена еще не просохла, то соли из цементного раствора выступают и портят обои; масляная окраска на свежей цементной штукатурке портится.
Штукатурка по дереву.
К деревянной поверхности известковый раствор пристаёт плохо: поэтому к нему прибавлять алебастр в количеств 1—3 пудов на квадратную сажень. Деревянные стены не должны штукатуриться до полной осадки их; дерево должно быть сухое, чтобы оно не сгнило под штукатуркой. Дощатые поверхности перегородок и потолков должны состоять из досок, расколотых вдоль; в противном случае доски покоробятся под штукатуркой. Так как раствор даже с алебастром слабо держится на деревянных поверхностях, то такие поверхности предварительно делают неровными, покрывая их решёткой из дверь рядов драни, набиваемых накрест.
Расстояние между серединами драниц каждого ряда делают в 11/1; драницы прибиваются „штукатурными гвоздями". Еще лучше раствор держится если под дрань подбить слой войлока (штукатурка по войлоку); поэтому войлок довольно часто подбивают при штукатурке потолков, причем он приносить еще пользу, уменьшая теплопроводность и звукопроводность потолка.
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ отделочные работы по устройству из строительного раствора (или из тонких листов большого размера) поверхностного слоя стен, перегородок, потолков и т. д.
Ремонт штукатурки. При ремонтно-штукатурных работах старую штукатурку проверяют осторожным простукиванием молотком, концом палки, обмотанным тряпкой, и т. д. В местах, где штукатурка отстала от основания, звук будет глухой, и штукатурка впоследствии может потрескаться или даже отвалиться. Такие места нужно ещё раз проверить и непрочную штукатурку отбить и заменить новой. При отбивке штукатурки потолка нужно стоять сбоку от отбиваемого участка во избежание несчастного случая. Перед перекраской помещения, если на штукатурке есть трещины и выбоины, но вся поверхность её держится крепко и на ней нет ржавых пятен и промочек, отбивать штукатурку и вновь штукатурить не надо. Можно ограничиться «расшивкой» трещин и заделкой выбоин. При большом количестве трещин и различных неровностей или при очень загрязнённой поверхности делается сплошная перетирка штукатурки. Для этого счищают скребком слои старой побелки, предварительно смочив их водой, а если они счищаются плохо, то смывают их тёплой водой, часто меняя её; расширяют толстым ножом или штукатурной лопаткой (кельмой) трещины до основания, смачивают их водой при помощи мочальной кисти и «разделывают», замазывают известковым раствором, выравнивая последний с поверхностью штукатурки. Гипсовым раствором заделывать трещины не рекомендуется, так как этот раствор расширяется при твердении и образует выпуклости. После разделки трещин поверхность штукатурки обрызгивают водой. Затем на тёрку — деревянную дощечку с ручкой — кладут небольшое количество «тощего» раствора (с увеличенным содержанием песка) и круговыми движениями тёрки затирают поверхность. Движения схожи с движениями руки школьника, стирающего мел с доски. Так же затирают отдельные места, если не производится сплошной перетирки.
Подготовка поверхности к оштукатуриванию. Каменные и бетонные поверхности до нанесения штукатурки насекают зубилом (или старым топором), чтобы поверхность стала шероховатой, и промывают от пыли. Если в стенах есть выбоины или впадины, то на эти места надо набить в кладку (в швы) гвозди и оплести их проволокой. Гвозди забивают так, чтобы они оказались на 1,5—2 ел под поверхностью будущей штукатурки (иначе на ней могут впоследствии появиться ржавые пятна). Длина гвоздей должна быть вдвое больше, чем толщина слоя штукатурки. В местах примыкания деревянных перегородок к кирпичным стенам и в выступающих углах полезно прибить полоску металлической сетки шириной 20— 25 см, чтобы предупредить образование в этих местах трещин в штукатурке.
Для подготовки к оштукатуриванию дощатых поверхностей доски надкалывают и обивают штукатурной дранью. Обивка дранью ведётся в 2 слои крест-накрест под углом 45° к горизонтали, чтобы образовались клетки размером 4—5 см. Для удобства работы развязанный пучок драни рекомендуется ставить стоймя (например, в перевёрнутую вверх ножками табуретку). Между концами драниц в стыках надо оставлять зазор в 2— 3 мм, чтобы при намокании драницы не выпучились, и не получилось бы трещин в штукатурке. Сухую дрань надо до прибивки намочить. Дли набивки драни применяют специальные штукатурные (тонкие длинные) гвозди; для стен и перегородок берут гвозди длиной 25 и 30 мм, для потолков — 30 и 40 мм. Драницы нижнего ряда «наживляют» по концам двумя штукатурными гвоздями (не добивая их до конца) и затем прибивают драницы верхнего ряда: сначала по концам, а потом в местах пересечении с драницами нижнего ряда. После этого можно вытащить гвозди, которыми были наживлены драницы нижнего ряда, и снова употребить их в дело.
Назовем две главные причины появления сырости в подвалах и да дим пару советов по их выявлению.
? Конденсация. Если подвальная стена отсыревает, одной из возмож ных причин может быть контакт сте ны с холодным и теплым воздухом. Речь идет о конденсации, явлении, хорошо знакомом по ванной комна те. Стена в подвале снаружи охлажда ется почвой, а изнутри нагревается воздухом. В итоге и появляется сы рость, особенно когда подвальное по мещение плохо проветривается. И за частую недостаточно проветриваются пространства за шкафами и пол ками. Если шелушение штукатурки и краски вызвано конденсатом, то по может гидроизоляционная штукатурка.
? Проникновение влаги. В таком случае проблемы вызваны перена сыщенным водой грунтом, повышен ным уровнем грунтовых вод или давлением водяных паров. Уровень грунтовых вод возможно понизить посредством дренажа или откачива ния насосом. Если земля чересчур влажная, то, возможно, потребуется провести наружную гидроизоляцию стены. Если причина в повышенном давлении водяных паров, то устра нить ее можно с помощью гидроизо ляционной штукатурки. Но учтите, что одна только штукатурка не спасет, если не оборудовать хороший дренаж и наружную гидроизоляцию.
? Обнаружение места возникновения проблемы. Прежде всего не обходимо определить, где находится источник сырости — снаружи или внутри. Прикрепите клейкой лентой к стене кусок полиэтилена размером 50×50 см, постарайтесь не оставить под ней воздуха. Спустя неделю по смотрите, на которой стороне плен ки появилась сырость. Это поможет вам установить главную причину.
Штукатурка на отсыревшей стене в подвале отваливается и обои отстают. На стене появляются безобразные пятна, поверхность осыпа ется. Конечно, обои можно и переклеить, но если не устранена причина сырости, повреждения возникнут опять.
Причина проблемы может крыться в неправильном дренаже грунта или от сутствии на стене наружного гидроизо ляционного покрытия, из-за чего в стену впитывается вода. И прежде чем устранять внутренние повреждения в доме, следует ликвидировать недостатки снаружи. Еще одна вероятная причина — внутреннее покрытие стены настолько плотное, что стена не просыхает. Не исключено, что недостаточно проветривается помещение, отчего на стене изнутри конденсируется пар. И в таком случае возможно появление плесени.
Проникающая снаружи влага может впитывать содержащиеся в стене соли, и внутренняя штукатурка трескается, а плотная краска, которой окрашена стена, пузырится.
Чтобы не делать лишнюю работу, сначала определите причину появления повреждений от сырости. А определив, покройте стену какой-либо широко рас пространенной диффузионной гидрои золяционной штукатуркой. Тогда стена будет «дышать». Гидроизоляционная штукатурка прослужит дольше прочих.
В специализированных магазинах стройматериалов можно приобрести готовые гидроизоляционные штукатурные смеси. Другой вариант — к обычной сухой штукатурке в процессе подготовки подмешайте специальную гидроизоляционную добавку, которая обычно про дается в виде жидкости.
Необходимые материалы для оштукатуривания:
• диффузионная акриловая краска.
Инструменты для оштукатуривания:
• мощная дрель со смесителем,
• кельня для облицовки,
1. Сначала удалите отслоившуюся штукатурку и краску. Чем тщательней вы это сделаете, тем дольше прослужит стена после ремонта. Не бойтесь уда лить слишком много. Необходимо снять всю отошедшую штукатурку и краску.
2. Всю стену вымойте малярной содой. И оштукатуренную, и окрашенную поверхности следует мыть губкой. Затем с помощью губки смываем остатки соды водой.
3. Замешайте штукатурную смесь. При использовании гидроизоляци онной жидкой добавки необходимо соответственно уменьшить объем воды, до бавляемой в сухой раствор. ВАЖНО! Штукатурка едкая, поэтому используйте перчатки и очки.
4. Замешиваем штукатурный раствор до консистенции взбитых сливок. Тогда он получается более связую щим, и его можно класть толстым слоем. Учтите, что замешанный раствор необхо димо нанести в течение двух часов.
5. Положите раствор на гладилку и медленно проведите ею по стене снизу вверх. Движение должно быть рав номерным. Окрашенная поверхность (как у нас) не впитывает воду, поэтому для затвер девания требуется продолжительное время.
6. Теперь оштукатуренную поверхность можно обработать губкой или теркой. Наша стена весьма неровная, и раствор проще разгладить губкой. Ровную поверхность можно обработать войлочной теркой.
7. Чтобы отремонтированное место осталось незаметным, оно должно иметь ту же структуру, что и вся поверхность стены. Если стена неровная, то работать губкой нужно до получения необходимого результата.
8. Оставляем свежеоштукатуренную стену сохнуть не менее чем на 8 дней, и после этого красим. Поврежденные места и углубления оштукатуриваются в несколько этапов с 24-часовым интервалом.
Игорь Дементьев
Это здание (точечной застройки) в комплексной типовой застройке улиц (двухэтажки, двухэтажные д/с) - штукатурили для общего, "ровного" восприятия. Кстати, шлакоблочные, пугали жителей 7 лет своей чернотой, пока не снизошли до просьб жителей, оштукатурить. Вопрос в другом, зачем отбивать ныне? Новая штукатурка? Хорошо. Но вот если разверзнется ад, то это конечно - бесятский сайдинг.
Прим. В 2019 проведен капитальный ремонт скатной крыши.
/то оказалось, что он кирпичный./
Ну хотя бы, размер окон указывал на это, не говоря уже собственно о проекте ("хрущевка", но перекрытия деревянные (Господи, там уже всё менять надо) - год постройки 1957) - серия 1-447, модификация без балконов.
Игорь, ну,у нас сайдингом ,кирпичную 3-х этажку "утеплили" сайдингом. Постройки конца 80-х,начала 90-х. По моему теплее не стало.
Игорь Дементьев ответил Сергею
Александр Пономарёв ответил Сергею
Сергей, смотря как делали. Многие магазины обшиваются для декора и защиты от осадков. Тем самым убирая с глаз облетевшию штукатурку и развалившиеся кирпичи. Подороже, добавляют "гамбургер" с утеплителя.
Александр, то то и оно,что подороже для адм- и,уже не катит. Им что подешевле варианты. Со школой так влетели,не смогли к 1 сентября два года назад крышу сделать.
Александр Пономарёв ответил Сергею
Сергей, ну, тут нет понятие, что подешевле, хотя конечно, можно урвать. Смета будет с утеплителем, а закроют дом без него, кто там будет что проверять?) По сути, тут решают, что хотят добиться. Сам по себе - декор, несёт немаловажное значение. В его функционал входит защита от осадков, это немаловажное значение, сам же знаешь, как это актуально у нас на севере. И, сама по себе воздушная прослойка, между стеной и сайдингом, уже несёт как пространство утеплителя. Так как воздух, это хороший теплоизолятор. Не просто так же делают у нас стеклопакеты 2-х, 5-ти камерные.
Ну и разве до закрытия дома, лучше было - разный цвет кирпича, разношёрстные балконы, облупившийся фундамент?)
Александр, тендер выигрывает ,кто согласится взять за работу меньше. И плевать,что уставной капитал у него условно пару тысяч,и какая у него история.
Александр, а за красоту вообще одни маты. Прошлый год сделали ремонт в детсаду на полтора ляма( потолки,окна,сайдинг на стенах и т.д.) Видеонаблюдение ещё на пол ляма. Зато гнилое отопление не стали, Роспотребнадзор видите ли не указал на это. Хотя рвало зимой неоднократно.
Александр Пономарёв ответил Сергею
Сергей, ну, не будет рассуждать, что это за хитрая система - тендер, где рука руку греет, да и не пойми какие гастарбайтеры берут и выигрывают. У нас вроде со школьным стадионом 1, 9 школы ещё разбираются, после ремонта. Делавшие выигравшие тендер. после которых беговые дорожки пошли волной. Стадион переделали другие. А скрученные резиновые дорожки как улики, так и валяются)
Ну, а тепло, это тепло) Ремонт садика, как я понял, сделали удовлетворительно, а с отоплением это уже видно другая история. Лишь бы не было повторение Вуктыла
Игорь Дементьев
Михаил, не в этом случае. Это из за "ансамбля". Как пример - 4-этажный кирпичный "дом авиаторов" по Печорскому. Потом смысл пропал с новостроями, уже отделёнными от "сталинской" застройки.
Татьяна Лебедева
Меня тоже удивило то, что этот дом вдруг оказался кирпичным! Зря сняли штукатурку. Когда я впервые попала в Киров, поразилась тому, что в этом городе практически все старые кирпичные дома окрашены в оттенки разных цветов - розоватые, зеленоватые, голубоватые. и т.д. Это необычно и не кажется мне красивым.
Игорь Дементьев
Александр Пономарёв
Оштукатуривание кирпичного здания несёт многофункциональное значение. Во первых - декор, в любое время здание можно перекрасить. Потом же, кирпич мог идти разношёрстный, как по цвету так и по функционалу, а штукатурка всё убирает. Дальше - шумо, тепло изоляция повышается. И, конечно же, если специальная штукатурка атмосферостойкая, наружная, то защита от осадков.
P.S. а у нас как?! Надо подремонтировать уличные штукатурные дела здания! Руководство кинут работягам Воркутинский цемент марки 400, те с песочком разведут в штукатурной пропорции 1:3, сделают работу, закрасят - класс. А года через 4, 5 снова начнет отваливаться, если не раньше. Особенно места частой влажности и плохой прогреваемости, изнутри здания.
Читайте также: