Как шпаклевать полукруглую стену

Обновлено: 28.04.2024

Подскажите пожалуйста как вывести ровно внешние углы шпаклевкой (ротбаном сделаны ровно)?? Уголок клеить не хочется.

2nadushka Шпатели есть специальный для наружных и внутренних углов. А вообще то специальный уголок под штатлевку дает очень хорошие результаты.

nadushka написал :
Уголок клеить не хочется.

А почему не хочется? Все же рискну настоятельно посоветовать. Год назад я старательно выводила и вылизывала такой угол в коридоре. Ну правда гипсовой шпатлевкой. Может в этом была моя ошибка и надо было брать цементную. Ну в общем купили мы потом диван. Одно неловкое движение грузчиков - и работа насмарку. Мне кажется, был бы там металический уголок, ну максимум загладить и закрасить бы пришлось, а так все заново. Да еще сетка малярная там была, вылезла лохмотьями - ну куда ее девать? Пришлось все таки уголок покупать.

nadushka написал :
Уголок клеить не хочется

А какой вы имеете в виду уголок? Если тот который поверх клеится то конечно не надо, а вот аллюминевый, перфорированный под шпаклевку в самый раз.

Alex78RU написал :
а вот аллюминевый, перфорированный под шпаклевку в самый раз.

А если такой уголок диванчиком зацепить, не слетит он по всей высоте угла?

Asvel написал :
А если такой уголок диванчиком зацепить, не слетит он по всей высоте угла?

а его не подцепишь так. он же вмазан в шпатлевку. Максимум что с ним произойдет - обсыпется шпатлевка поверх уголка.

NikolaBY написал :
Шпатели есть специальный для наружных и внутренних углов. А вообще то специальный уголок под штатлевку дает очень хорошие результаты.

Шпатель для внутренних углов у меня есть - для внешнего не нашла почему-то. А уголок этот сильно перекрывать шпатлевкой надо?? Мы делаем все тонким слоем в миллиметр, не придется ли увеличивать слой шпатлевки?

solo написал :
Мне кажется, был бы там металический уголок, ну максимум загладить и закрасить бы пришлось, а так все заново.

У уголков есть свои минусы. Сильный удар который повредит угол с сеткой повредит и металлический уголок- они мягкие и достаточно упругие. Поэтому при ударе по такому перфорированному уголку он может промяться, что вызовет выгибание с другой стороны уголка, может образоваться "щелкунок", может одна из сторон оторваться от стены. Лечить потом такие повреждения очень неудобно- металл на стене молотком не отрихтуешь, либо вырезать кусок либо снимать полностью. А стену без уголка можно просто подмазать по новой. Так же на закругленном угле металлического уголка не держится шпаклевка, если стена под покраску сделать так, чтобы кромка была "острой" довольно неудобно- достаточно слегка провести пальцем, чтобы с краешка угла снять шпаклевку.

nadushka написал :
Подскажите пожалуйста как вывести ровно внешние углы шпаклевкой (ротбаном сделаны ровно)?? Уголок клеить не хочется.

Есть пластиковые уголки с сеткой по краям, может ими лучше, чем с металлическими, но ни разу не пробовал- без надобности было. Выводить шпателем, правилом, шкуркой. Например прижав с одной стороны правило протянуть по краю правила шпателем.

Сама по себе отделка гипсокартона не представляет особой сложности, так как этим материалом формируется ровная и гладкая поверхность, которая в некоторых случаях даже в шпаклевке не нуждается – заделали швы и шапки саморезов и все, готово под обои. Но если все же приходится тянуть беспесчанку сплошным слоем, то тут есть некоторые нюансы.

Во-первых, материал гладкий и очень сложно чувствовать толщину слоя, в то время как по штукатурке излишек просто соскребается шпателем, а шпаклевка при этом остается в ее шероховатостях. Во-вторых, тонкий (9 мм) гипсокартон низкого качества может покоробится от влаги, которую впитает из нанесенного слоя.

В-третьих, как привыкли некоторые умельцы тянуть стартовую смесь (изогипс, родбанд) на толщину зерна, чтобы потом легче шла шпаклевка гипсокартона – нельзя. Кроме того, выравнивать стартом брак гипсокартонщиков – нельзя; шлифовать шпатлевку вибрационной шлифмашиной, как показывает практика – плохо (от передачи вибраций швы лопаются).

Также специальные армирующие сетки-серпянки и высокопрочные смеси для заделки швов гипсокартона, на протяжении всех этих лет показывали свою неэффективность – швы все равно давали трещины, поэтому стали пользоваться стеклохолстом и флизелином (см. статью «Обработка материалами для предотвращения трещин»).

Подготовка и грунтовка гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями

Первое, что выполняется – это расшивка нестандартных швов гипсокартона.

Кромки листов, которые состыковываются, должны быть подрезаны малярным ножом под углом 45 градусов, то есть, образовывать V-образную прорезь.

В данном случае, с наличием выполненных радиусных и линейных деталей, стоит обратить внимание на внешние углы: торцы гипсокартона могут выступать – это поправляется обдирочным рубанком.

Поверхность и торцы углов тщательно просматриваются на предмет сколов (сердцевина лопнула и отслаивается, но лицевой картон ее держит; или просто картон отслаивается), при обнаружении они удаляются малярным ножом.

Вместе с тем нужно обращать внимание на саморезы, которые гипсокартонщики иногда не докручивают. Если попадется выступающая из плоскости «шапка» самореза, то шпаклевка гипсокартона прерывается, пока его не закрутят, поэтому лучше устранить эти дефекты заранее.

Далее – грунтовка поверхностей и швов гипсокартона.

Естественно, ранее нужно вымести всю пыль из подрезанных кромок, торцов и поверхности гипсокартонных стен/потолков.

Нюанс при ее нанесении: торцы, швы и участки, в которых оголена гипсовая сердцевина, нужно пропитывать особо тщательно.

Для этого нужно несколько раз проводить щеткой на одном месте, возможно и второй раз ее окунать в грунтовку, до того, как участок перестанет впитывать.

Такая мера необходима для того, чтобы из нанесенного на эти участки раствора, сердцевина не вытягивала всю воду, пересушивая его еще до момента схватывания.

Плоскость же удобнее всего грунтовать валиком со средним ворсом, практически любого состава (см. статью «Окраска поверхностей валиками»), который предназначен для окраски водными составами. Грунтовка производится акриловыми водными составами глубокого проникновения.

Заделка швов и дефектов гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями

Заделка швов (еще называется фугование), и сколов гипсокартона идет следующим этапом после грунтовки и просушки поверхности.

Она может быть выполнена специальными высокопрочными смесями, которые не предполагают армирование лентой-серпянкой (на подобии Uniflott).

Второй вариант – более дешевыми составами, перед нанесением которых на швы и сколы наклеивается самоклеящаяся лента-серпянка.

Есть маляры, которые наносят слой и потом утапливают в него сетку – это считается неправильно, не по технологии.

Фугование производят следующим образом: движениями поперек шва шпателем, лезвие которого расположено параллельно ему, слегка вдавливая, наносят фугу на участок 0,5-1 м.

Лезвие при этом держат «на лоск» — максимально прижимая плоскостью к поверхности.

Потом его ставят поперек шва «на сдыр» — практически перпендикулярно поверхности, и протягивают вдоль шва, разравнивая и снимая излишек, формируя заполнение в плоскость.

После того как смесь высохнет, она даст усадку, которую можно заполнить финишным составом – это получится самая примитивная шпаклевка гипсокартона под рулонные или толстослойные декоративные покрытия.

Но перед тем производится отделка углов (см. дальше) и шлифовка с грунтовкой всех этих обработанных мест.

Но в такой ограниченной подготовке под финишные покрытия есть существенный недостаток – при очередном ремонте, если потребуется демонтаж покрытия, скорее всего, оно отойдет с лицевым слоем картона.

Выготовка углов гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями

Следующий этап – выготовка наружных и внутренних углов – ей подвергается сухая поверхность с обработанными (зашпаклеванными, зафугованными) швами, отверстиями от саморезов и различными дефектами.

При этом в ход может идти несколько видов малярных изделий: уголки перфорированные линейные и арочные, а также угловая лента.

А в современном строительстве, особенно при отделке гипсокартона, шпаклевка углов наружных раствором угловой кельмой не выполняется и по технологии этот процесс отсутствует в принципе.

Существует способ монтажа перфоуглов малярных, при котором в качестве креплений используются скобы степлера, но, как показала практика, это очень плохой способ. Таким образом, монтаж уголков стал производится на заранее нанесенную шпаклевку, которой в дальнейшем также будет наноситься сплошной слой.

На внешние углы радиусных и других криволинейных деталей укладывается гибкие, так называемые арочные плстмассовые перфоуглы.

Наносится слой шпаклевки на участок 1-2 м от начала кривой, или точки радиусной линии, и придавливается гибкий угол небольшими отрезками, по 10-15 см, также от начала кривой.

Плавность изгиба линии при этом контролировать очень сложно на глаз, так как и кромка уголка и раствор белого цвета, все сливается. Для правильных радиусов теоретически можно изготовить лекало, но если гипсокартонщики выполнили работу качественно, то оно не потребуется – уголок просто прижимается вплотную к торцевой и лицевой плоскостям, повторяя изгиб гипсокартона.

В случае с прямолинейными деталями, раствор наносят на 2-3 м и сразу наносят уголки металлические для прямолинейных углов, которые слегка прижимают шпателем, выдавливая излишек раствора из-под них, и контролируя угол разворота.

Выровнять уголок в прямую и ровную по вертикали/горизонтали линию можно при помощи легкого нажатия плоскостью правила или длинного уровня.

Внутренние углы криволинейных и радиусных деталей, увы, приходится доводить вручную гипсокартон покраска шпаклевка которых самое сложное занятие. Для выготовки внутренних прямых углов существует специальная угловая металлолента на флизелиновой подложке. Представляет она собой две тонкие металлические полоски на расстоянии пару миллиметров друг от друга, приклеенные на полосу флизелина. Если от мотка отрезать часть и согнуть ее пополам, то полосы превратятся в ребра жесткости, образуя ровный угол.

Угловую металлоленту на флизелине можно применять для выготовки как внутренних, так и наружных углов, но в последнем случае в основном пользуются перфорированным малярным металлическим уголком.

Что касается укладки такой ленты в качестве уголка, то тут потребуется строительный клей для флизелина, которым также клеят обои на этой основе.

Клей наносят на угол на ширину ленты и накладывают ее, прижимая к поверхности тряпкой или губкой.

Есть и второй, народный вариант – на шпаклевку, когда угол кривой. Шпаклевку разводят до слегка разжиженного состояния и наносят шпателем. Формируют ровный угол в данном случае прижатием правила.

Шпатлевание гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями

Установили уголки, растянули раствор полосами 15-20 см от кромок уголков, выждали, пока он высохнет. Теперь пора начинать «тянуть» первый слой беспесчанки.

Начать выполнять работу можно с самых сложных и долго сохнущих мест – линейных/радиусных элементов с внутренним углом, примыкающим к плоскости.

Для этого шпаклевка наносится поперечными движениями шпателя, с небольшим наплывом в 1 мм на кромку уголка.

Далее приставляется металлический угольник и вытягивается по прямой направляющей кромки уголка – с одной стороны, в угол 90 градусов к плоскости – с другой. Это черновое покрытие и не стоит переживать, если оно не выйдет идеально гладким (а оно таковым точно не получится).

Его после высыхания слегка обрабатывают, соскребая наплывы шпателем, и наносят второй слой более жидкой шпаклевкой, снимая его, держа шпатель «на сдыр», почти перпендикулярно поверхности сформированного откоса.

Этим слоем достигается заполнение царапин, раковин и мелких ям и шпаклевка гипсокартона под обои, в принципе, на этом заканчивается. Если же нужно готовить под покраску, то наносят еще один слой.

Процесс шпатлевания с тягой угольником выполняется при криволинейных/радиусных, а также прямолинейных деталях без устройства внутреннего угла металлолентой. Если же деталь прямолинейная и имеет выготовку внутреннего и внешнего углов, то шпателем наносят шпаклевку и тянут ее по кромкам углов, как по маякам.

Саму плоскость, если она большая, первым слоем могут тянуть с трапециевидным правилом, благодаря чему достигается равномерное распределение по поверхности, исключая бугры.

Для этого, сначала широким малярным шпателем наносят слой полосами в одном направлении, разравнивают – в перпендикулярном.

После того, как зашпаклевано несколько квадратов, берется правило (заранее смоченное водой) и легенько, почти не прижимая, проводится снизу вверх. Потом с него снимается скопившиеся от срезанных бугров раствор, и протягивается в направлении слева на право или наоборот. Если после правила появились большие шероховатости, наплывы, потеки, то из по свежему легко приглаживают шпателем.

Если в процессе правило снимет местами слой полностью до гипсокартона, то эти места – бугры и на них вовсе не стоит наваливать слой. Ведь суть беспесчанки в том, чтобы выгладить, а не «побелить», и этого люди не понимают, и наносят на бугры еще слой, в точности повторяя кривизну исходной поверхности.

Когда предыдущий слой схватился, на него наносят второй, из более жидкого раствора. Наносят полосами 2 мм и снимают излишком 1 мм, и как бы заглаживая, проводят плоскостью шпателя. Далее идет шлифовка, и доготовка если требуется.

Шлифовка, доготовка к покраске гипсокартона с радиусными и прямолинейными деталями

Шлифовка производится при полностью высушенном последнем слое, в противном случае абразивный материал моментально забьется.

Для шлифовки под обои или толстослойные декоративные покрытия, применяют шлифовальную сетку или наждачную бумагу крупностью № 120-150.

Наиболее удачным считается применение сетки, так как она легко выбивается и хорошо ошлифовывает все изъяны.

Если брать наждачку, то в данном случае лучше на бумажной основе – она меньше забивается и легче очищается, хоть и быстрее расходуется.

Излишки застывшего раствора на внешних углах можно аккуратно соскребать при помощи шпателя.

В труднодоступных местах и внутренних углах будет легче подойти шлифовальной губкой, а на плоскости – сеткой или наждачкой, натянутой на шлифблок малярный.

После того, как вся пыльная работа выполнена, поверхность очищена сухой щеткой и помещение в общем убрано с применением пылесоса, может быть выполнена финишная шпаклевка гипсокартона под покраску или же финишное толстослойное декоративное покрытие, или обои.

Но в любом случае, сначала поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, в случае с обоями, желательно, до полного насыщения.

Выготовка под покраску заключается в нанесении тончайшего слоя шпаклевки (желательно – высококачественной) с последующей обработкой наждачной бумагой зернистости № 320-260.

Но в редких случаях, когда маляр проявляет высочайшее мастерство строительного дела, и поверхность уже после первых двух слоев практически идеально ровная и гладкая, можно по ней просто пройтись с лампой и позамазывать возможные царапины.

Полукруглую стену на проще соорудить из гипсокартона, но если стена уже выложена из кирпича или другого строительного материала и ее нужно оштукатурить, то сделать это можно так:

подготавливаем стену к штукатурке – сбиваем наплывы раствора, сметаем веником пыль с поверхности и обрабатываем стену грунтовкой.

Учитывая то, что стена полукруглая, значит в нее есть прямые участки – именно с них и следует начинать.

На прямых участках выставляем по отвесу маяки и штукатурим эти плоскости.

Даже если прямых участков нет или есть только с одной стороны, тогда достаточно будет установить штукатурные маяки строго по отвесу с обеих сторон закругленной части стены (или перегородки).

Набрасываем штукатурную смесь на поверхность и лишний раствор снимаем нашим правИлом (шаблоном), поднимая его вверх.

Нужно следить за тем, чтобы шаблон в процессе работы находился параллельно полу и один из концов упирался в установленный ограничитель.

Работа будет более качественной, если штукатурить стену в паре с напарником.

для заглаживания поверхности штукатурки используем терку.

Штукатурка внутреннего радиуса стены делается по такому же принципу, только терку закругленной формы придется изготовить самому. Сделать ее можно из дерева или куска жесткого пенополистирола.

Шпатлеванием называется подготовительная процедура поверхности перед окончательной заключительной отделкой. Такой тип облицовки с легкостью выравнивает стены, делая покрытие более гладким. Оштукатуривание углов имеет свои характерные детали.

Шпатлевка

Во время реставрации каждой постройки строители сталкиваются с выравниванием углов как внутренних, так и наружных. Чтобы выровнять углы, для начала нужно подобрать оптимальный раствор и применить его в дальнейшем.

Раствор отличается по существующим критериям:

Степень приготовления. Растворы бывают сухими и, соответственно, обладают низкой стоимостью. Такой раствор легко использовать в работе, только разводить его придется самостоятельно. Кроме этого, в продаже есть готовые смеси, которым не требуется подготовка.
Доля вяжущих составляющих. Состав может изготавливаться из гипса либо цемента. Например, цементный раствор обладает отличной влагоустойчивостью, что позволяет применять его для шпатлевания углов кухонного помещения или ванной. Единственным минусом считается возможное растрескивание готового покрытия после полного высыхания такой смеси. Гипсовая облицовка используется только для покрытия внутренних стен помещения – объясняется это тем, что оно не обладает высокой степенью защиты от сырости.
Назначение. Растворы бывают универсальными и декоративными. Кроме этого, существует специальный выравнивающий материал.

Многообразие существующих видов не должно пугать, ведь всегда можно проконсультироваться со специалистом перед покупкой.

Подбирая нужный состав, который будет использоваться при выравнивании углов, нужно обращать внимание на количество крупинок в растворе. Этот показатель влияет на качество будущего облицовочного покрытия: чем меньше показатель, тем тоньше и лучше получится отделочный слой.

Перед началом работ по выравниванию углов стоит подготовить инструменты, которые могут понадобиться во время облицовочной работы:

Угловой мастерок. Этот специальный инструмент применяется при выравнивании наружного угла постройки, включая внутренние углы. Отличается от других вариантов особым креплением ручки, которая закрепляется по сторонам угла.
Уровень строительный.
Перфорированные пластиковые либо металлические уголки.
Разноразмерные шпатели из металла.

Принцип работы

Шпаклевание наружных углов. Шпатлевку осуществляют с помощью оформления стыков поверхности под прямыми углами. На края стены нужно установить насадки, чтоб получилось правильно наложить шпатлевку на наружные участки.

Специализированные насадки могут быть разными:

Металлическими. При производстве насадок может использоваться оцинкованный стальной материал либо алюминиевый металл. Для уменьшения массы конструкции, чтобы изделие можно было утопить в шпатлевке, по бокам делают перфорации. К недостаткам этой разновидности инструмента причисляют возможное появление коррозии на участках оцинковки.
Пластиковыми. По форме такие изделия из пластика очень сходны с металлическими насадками, только пластиковый материал обладает наивысшим эксплуатационным сроком. Такая конструкция часто применяется при обработке неровной стеновой поверхности с существенными выступами либо другими различными дефектами.
Гибкими. Такие насадки применяют для облицовки углов, которые находятся в проемах с арочной геометрией. Также гибкие насадки применяют, если необходимо заштукатурить криволинейные участки на гипсокартонной поверхности. Особая конструкция уголка позволит изгибать это изделие под нужными углами, не повредив при этом края. Эти накладки применяют только при обработке прямоугольных поверхностей, а вот шпатлевание остальных бетонных плоскостей выполняют без применения вспомогательных конструкций.

Шпатлевка наружных углов в комнате должна выполняться в следующем порядке:

Малое количество раствора наносят по всей поверхности равномерным слоем. Обрабатывается тот участок, который в этом нуждается.
Затем осуществляют монтирование перфорированных уголков, чтобы утопить их в самой смеси.
Изделия устанавливают по уровню, шпатлевку добавляют при необходимости.
После полного высыхания приступают к заключительному отделочному процессу.
На мастерок накладывают немного смеси, чтобы обработать поверхность только с одной стороны.
Затем такая процедура повторяется – работу проделывают на другой необработанной стороне, вместе с этим нужно выводить лишний раствор.
Выравнивать состав нужно равномерными движениями, борозд оставлять нельзя.
Процедуру повторяют до полной обработки всей площади, которая подлежит облицовке.
Участок начинают шлифовать и грунтовать специальным проникающим раствором только после полного высыхания шпаклевочного покрытия. Если есть необходимость, то проводят заключительную шпатлевку.
Затем следует провести повторное шлифование. Процедуру следует проводить аккуратно, чтоб не стереть первый слой шпаклевки.

Шпатлевка внутреннего угла. Работа должна выполняться в следующем порядке:

Для начала определяют кривизну обрабатываемых углов. Бывают случаи, когда необходимо предварительное укладывание штукатурки.
Выравнивать начинают плоские места стены – такие участки придется подводить вплотную к стыкам.
Вдоль всего угла нужно нанести приготовленную смесь, а оставшиеся излишки удалить правилом. Такой инструмент нужно использовать поочередно на каждой стене.
Чтоб упростить нелегкую работу, специалисты рекомендуют использовать угловой мастерок – конструкция этого шпателя поможет быстрее завершить обработку, не понадобится выполнять каких-либо дополнительных процедур.
На откосах получившееся покрытие можно проверить на ровность с помощью угольника и уровня. Если найдутся какие-либо отклонения, то процедуру придется повторить, но в этот раз использовать нужно уменьшенное количество раствора.

Затирка и шлифовка углов. Небольшие выступы могут образоваться по окончании внутренней облицовки. Вывести такие нежелательные дефекты можно с помощью шлифовки. Для этого следует выполнить следующие нехитрые действия:

На заранее приготовленную ручную терку нужно установить наждачное полотно так, чтобы оно выступало на 20 мм за край инструмента.
Таким приспособлением сначала обрабатывают одну сторону угла, затем – другую. Во время обработки все выполняемые движения должны производиться быстро и резко.
Благодаря своей пластичности наждачная бумага легко удаляет закругления, создавая тем самым ровную поверхность.

Шпаклевка гипсокартонного угла. Часто в работе со стенами, покрытыми гипсокартонном, могут возникнуть сложности: в местах стыка по уголкам начинают появляться трещинки. Чтобы этого не происходило, нужно следовать следующей инструкции:

Первым делом следует разрезать швы, создать углубления, после чего очистить их.
Затем нужно обработать уже очищенные швы клеем – делать это нужно при помощи шпателя.
После этого устанавливают 60-миллиметровую сетку.
Затем следует сделать обработку по методу, описанному в инструкции.

Монтирование сетки необходимо проводить аккуратно. В постройке должна быть одинаковая температура – так раствор не станет растекаться после нанесения.

Возможные ошибки

Во время работы неопытные специалисты совершают различные ошибки: при довольно сильном нажатии, используя терку либо при неравномерных движениях инструментом, могут появиться маленькие вмятины. Такие дефекты легко выравниваются, главное – предварительно загрунтовать эти проблемные участки.

После грунтовки можно нанести небольшое количество шпатлевки, дать этому слою высохнуть, а затем начать аккуратно зачищать покрытие, периодически заменяя зернистую наждачку на новую.

Корректировочный слой должен быть тонким – во время шлифовки следует прикладывать больше усилий. Движения во время работы должны быть легкими, плавными и ровными.

Шпаклевать углы – это несложно, с легкостью можно обработать внутренние угловые соединения с внешними элементами. Главное правило в этой работе – дождаться высыхания, поскольку только после этого можно приступать к следующему этапу. Таким образом, готовая облицовочная поверхность будет качественней и лучше. Работать с сырым не просохшим материалом нельзя, так как желаемого результата при таком подходе добиться просто невозможно.

Чтобы не терять времени при высыхании шпаклевочного слоя, следует заняться, например, какой-либо другой работой: можно начать выравнивать стены или отделывать потолок.

Процесс шпатлевания углов и вывода соединения неправильных форм – дело не трудоемкое и довольно интересное, так как открывает пространство для творчества. Даже шпаклевать сложные углубления и скошенные углы любому мастеру доставляет огромное удовольствие. Однако при работе своими руками нужно четко следовать всем инструкциям, которые прописаны в этой статье. Ведь тогда результат может порадовать не только исполнителя работ, но и всех окружающих.

О том, как шпаклевать углы, смотрите в видео ниже.

Выравнивание стен не может считаться завершенным без выполнения шпаклевания углов. По окончанию данной работы они станут ровными, прочными и аккуратными. Однако, без знания технологии процесса выполнить этот финишный этап отделки не получится. Ниже по тексту статьи рассказывается, как правильно шпаклевать углы стен, а также какой инструмент и материалы для этого потребуются.

Инструменты

Для выполнения шпаклевочных работ нужно приготовить следующий инструмент и оснастку:

особый угловой шпатель из двух пластин, расположенных под прямым углом;

дрель с лопастной насадкой для замешивания рабочего раствора;

шлифовальная терка в комплекте с наждачной сеткой Р100-Р120;

пузырьковый строительный уровень;
измерительный уголок;
штукатурное правило или ровная рейка длиной 2000 мм;
нож и карандаш;
стремянка или небольшой стол.

Для закрепления поверхности стен и улучшения адгезии потребуется выполнить грунтование (про необходимость этого этапа мы писали тут), а, значит, потребуется бювета и малярная кисть.

Материалы

Важным моментом является правильный выбор шпаклевочной смеси, которая продается в сухом или готовом к применению виде. Сухие составы стоят дешевле, зато готовые более удобны в использовании, поскольку производитель сразу предлагает раствор оптимальной густоты.

По виду вяжущего вещества все шпаклевки делятся на гипсовые и цементные. Составы на основе цемента влагостойкие и применяются для отделки углов в ванной комнате и кухне. Основной недостаток таких смесей заключается в существующей вероятности образования небольших трещин при высыхании.

Гипсовые шпаклевки имеют более тонкий помол, наносятся более тонким слоем, но быстро схватываются, что вынуждает исполнителя готовить рабочий раствор только небольшими порциями.

По своему назначению шпаклевочные смеси бывают:

стартовыми, для первичного грубого выравнивания;
финишными, для тонкой декоративной отделки под покраску;
универсальными, наиболее подходящими для шпатлевания углов.

Выбор вида основного материала должен быть основан на исходном состоянии поверхности углов. Стартовые составы допускают нанесение более толстого слоя. Если же углы достаточно ровные, то для их отделки достаточно купить только финишную смесь. Если вы затрудняетесь с выбором, то покупайте универсальную шпаклевку в готовом к применению виде.

Для простой и качественной шпаклевки углов стен, помимо раствора, рекомендуется купить перфорированные уголки из пластика или металла, серпянку (полимерную штукатурную сетку шириной 100-150 мм) и грунт глубокого проникания. Приобретая сетку, обратите внимание на ее толщину. Для оштукатуривания стен применяется более толстый материал, для шпаклевки углов – тонкий.

Подготовительные работы

На начальном этапе производится визуальный осмотр поверхности углов и удаление явных дефектов при помощи шпателя, прочного ножа, а в отдельных случаях — с применением зубила и молотка. После этого уровнем и правилом проверяется вертикаль поверхности и ее плоскость. В местах существенных отклонений следует нанести карандашные метки.

Далее на стену нужно нанести жидкий грунт. Дождаться, пока просохнет, и повторить операцию еще раз. Это укрепит поверхность, уменьшит впитывание влаги и повысит ее адгезию – степень сцепления шпаклевки со стеной. На этом подготовительные работы завершены.

Технология шпатлевания углов

По внешнему виду различают наружные (внешние), внутренние и криволинейные углы. Для каждого вида существует своя технология формирования и отделки. Особо следует рассмотреть вариант, как зашпаклевать угол стены в местах примыкания к потолку.

Наружные

Для упрощения процесса шпаклевки внешнего прямого угла своими руками, удобно использовать специальные угловые накладки с перфорированными полками. Их изготавливают из оцинкованной стали или пластика. Пластмассовые уголки более практичны, т.к. не подвержены коррозии, следы которой могут со временем проявиться на поверхности стены в случае применения металла.

Порядок выполнения работ следующий:

нанесите тонкий слой шпатлевки по всей высоте угла;
приложите перфорированный уголок к поверхности и вдавите его в раствор;
с помощью строительного уровня проверьте вертикаль и общую правильность посадки;
в случае отклонений выровняйте положение уголка, подмазывая под него шпаклевку;
дождитесь момента схватывания раствора и после этого нанесите шпаклевочный раствор на поверхность стены по обе стороны от угла.

После высыхания шпатлевки обработайте поверхность абразивной сеткой и пропитайте грунтом за 2 раза. Цементные растворы могут давать небольшую усадку, которую можно компенсировать нанесением тонкого слоя смеси и повторной шлифовки.

Внутренние углы

Шпаклевка внутренних углов несколько сложнее. Особенно в тех случаях, когда их размер отличается от 90°. При выполнении работы следует помнить, что слой шпаклевки не должен быть более чем 2-3 мм. Большие перепады выравнивают только путем классического оштукатуривания.

Нанесение шпаклевки производится от угла в сторону плоскости стены. Очень часто угловая вертикаль завалена к верху или к низу. Поэтому в ходе отделки поверхность необходимо постоянно проверять по этому параметру. При этом каждая из стен шпаклюется отдельно.

Получить идеальный угол путем нанесения раствора и выравнивания шпателем очень сложно. Нужного результата добиваются в результате финишной шлифовки каждой стены по отдельности. Затирку нужно делать при помощи штукатурной абразивной сетки №100-120.

Криволинейные углы арок

Специально для арочных участков изготовители строительных материалов выпускают гибкие штукатурные уголки. У них одна из полок имеет разрезы по всей ширине, и обеспечивает возможность изгиба прямой линии. В остальном технологии шпаклевки криволинейных поверхностей ничем не отличаются от отделки наружных углов.

Места примыкания стен к потолку

Углы между стенами и потолком так же являются внутренними. Особенность их отделки заключается в том, что шпаклевка производится только после окончания оштукатуривания стен и не используются перфорированные штукатурные уголки. Нанесение раствора на потолок должно выполняться минимальным слоем.

Процесс выравнивания в основном направлен на получение ровной поверхности стены, поскольку плиты перекрытия обычно и так ровные. Если плиты не совпадают по высоте установки, то лучше всего рассмотреть вариант натяжного или подвесного потолка и в этом случае шпатлевание не потребуется.

Нюансы шпаклевания углов гипсокартона

Углы из гипсокартона и стыки перед шпатлеванием нужно оклеить плотной бумагой или сеткой-серпянкой. Шляпки саморезов рекомендуется покрыть слоем клея ПВА, который защитит металл от коррозии и не допустит ее проявления на стене. После этого 2 раза нанесите грунт и выполняйте шпаклевку углов гипсокартона, аналогично описанным выше технологиям.

Читайте также: