Как шпаклевать окна деревянные с облупленной краской

Обновлено: 28.04.2024

Утепление подталкивает к обязательной манипуляции применения утепляющего раствора. Холод является приоритетной проблемой жилищ в период начала первых холодов. Также, не все помещения являются хорошо отапливаемыми. Большинство жилищ еще сохраняют традиционные деревянные конструкции в оконных рамах, а поэтому холодный воздух легко справляется со старыми рамами в помещении без дополнительного обогрева - весьма неприятно.

Изначально замазывающий раствор для окон придумали для герметизации дерева. Это было придумано, чтобы обеспечить надежное крепление стекла. Замазывающий раствор может заполнить собой все щели, потрескавшиеся материалы и дыры, чем и предоставляет сохранение тепла.

Далеко не всегда все люди могут позволить себе пластиковые стеклопакеты. Это может объясняться не только экономической стороной вопроса, но и бытовыми, коммунальными и личными причинами. К тому же, в современном мире, где мода на органическую базу материалов набирает обороты, многие тяготеют к экологическим материалам в виде дерева. В соответствии с органической базой приходит и определенный дискомфорт, который пытаются всячески устранять тем же экологическим способом. Замазывающий раствор также может иметь разный состав: синтетический и натуральный. Также стекло у окна нужно чем-то герметизировать, а дерево имеет свойство со временем трескаться и деформироваться от засыхания. Конечно, замазка уже имеется изначально в составе окна, однако это весьма недолговечный материал, который требует периодической замены.

Казалось бы, что приоритет такого состава довольно мизерный, однако, как раз замазка является фиксатором целостности всей оконной конструкции. В следствии она имеет риск засыхать и трескаться, со временем начнет пропускать влагу и дерево начнет процессы гниения. Потому при наличии дерева в раме нужно запастись знанием о том, как обслуживать старую раму и применять замазывающий раствор, так как процесс по обновлению замазки рекомендуется осуществлять ежегодно.

Когда и зачем нужно замазывать рамы

Дерево вовсе не настолько не практично, как о нем думают. Если взять за привычку регулярно проводить профилактику обновления замазывающего материала на окнах, то можно обеспечить постоянное удержание тепла и гарантированную фиксацию стеклянных окон.

Немаловажно упомянуть, что несвоевременное обновление замазывающего слоя на рамах может спровоцировать начало процесса гниения дерева: оно начнет трескаться, пропускать воздух и влагу, гнить. Существует внушительное количество готовых замазок, что можно найти на строительном рынке. Хотя если внимательно разобраться в сути и составе замазки, то покупать такой материал нецелесообразно, поскольку предназначение и выполнение функций ингредиентов, входящих в состав замазки, вполне устроят самые простые подручные компоненты. Поэтому выгоднее и разумнее приготовить данный вид материала своими руками. К тому же изготовление замазывающего раствора в квалификации не нуждается и осуществить это способен любой желающий.

Если в конце процесса замазывания окон, еще осталось внушительное количество материала, то его можно сохранить. Для этого требуется упаковать материал в промасленный картон. Если материал окаменел, то его можно поместить в пластик с водой.

В период холодов или отключения отопления, во многих помещениях становится сыро и холодно. Тогда и начинаются все работы по утеплению помещения. Однако лучше осуществить данную процедуру заранее, чтобы при наступлении холодов помещению не требовалось время нагреться.

Консистенция приготовленного состава обычно напоминает пасту. В процессе ее применения, замазка должна «вливаться» во все тончайшие трещинки, потому замазывающий состав не должен отягощать раму.

Существует богатая рецептура вариаций замазывающих растворов. В период всего времени использования самодельных утеплителей применялись такие компоненты, как: льняное масло, олифа, нитроцеллюлоза, полиэстер и другие. Зависимо от базы замазывающего раствора: сухая она или мокрая, ее могут размещать в разные емкости. Пастообразную замазку размещают в тару наподобие кондитерского шприца. Сухая замазывающая смесь смешивается с водой в небольшом тазике.

В промышленных замазках продают разные цветовые консистенции, которые подходят под шпаклевочный или красящий раствор.

Как пользоваться замазывающим раствором на окна

Перед тем, как осуществлять необходимые работы по замазыванию окон, сначала стоит очистить раму от предыдущего слоя замазки или краски. Основным планом по замазыванию и уплотнению рам является следующий:

Перемешивание состава для замазывания (если продукт в сухом виде). Нужно развести состав водой и старательно перемешать. Раствор приготавливается без комочков. Консистенция должна напоминать густую сметану. Не стоит переусердствовать с жидкостью, так как от этого пострадает качество состава. Но при происшествии такового, можно добавить сухой смеси еще раз. Готовую пасту перемешивать, как правило, не требуется.
Нанесение при помощи лопатки шпателя замазывающий раствор на раму. Проделать это можно тонким лезвием шпателя. От размера лопатки будет зависеть четкость и удобство нанесения. Размер шпателя обязан являться не очень широким. Слой нужно наносить сначала минимально. Если состав наносится легко, то можно повторить слой или наносить больше состава. Но при беспокойстве нужно дополнительно удостовериться, желательно намазывать небольшим размером слоя, а потом повторять.
Вставка стекла в раму. Наполовину высушенный состав первого слоя замазки можно вставить стекло. Оно обязано быть тщательно зафиксироваться в ней. Не нужно бояться, что окно выпадет из рамы или что замазка не схватиться. Спустя пару манипуляций будет заметна плотность посадки окна.
Ручное уплотнение замазки в раму. На этом этапе стоит вооружиться перчатками, чтобы это реализовать, понадобиться более всего доступный инструмент – собственные пальцы. Надев перчатки, нужно начать умеренным усилием вдавливать замазывающий состав по кромке у стекла. Осуществить уплотнение дерева нужно так, чтобы максимально плотно заполняла все щели. Нельзя делать сильное нажатие, лучше при потребности повторить.
Повторение нанесения слоя. Этот шаг стоит реализовывать, только если предыдущий сой является достаточном тонким. Здесь рекомендуется повторно пройтись пальцами по составу, немного его вдавливая и уплотняя.
Высыхание материла и последующая его покраска. Состав может высыхать от двух часов до двух дней. Скорость высыхания состава зависит, как и от его компонентов, так и от влажности воздуха окружающей среды. Следовательно, производить замазывание окон стоит в начале осени или в конце весны – когда нет влажности, но и не жарко.

Разновидности замазывающих растворов

Поскольку в строительном отделе есть внушительное множество разных видов замазывающих составов, которые имеют абсолютно разную консистенцию, текстуру, цену и способ использования, то стоит внимательно с вариативностью шпаклевок. Это даже необходимо сделать тогда, если замазка приготавливается в ручную, чтобы иметь видение того, какой состав готовить под нужный тип рам.

Замазывающие составы на окна могут быть изготовлены из абсолютно разных компонентов, однако основным лидирующим составом являются замазки, которые изготовлены из:

Нитроцеллюлозы. Красящие и замазывающие составы на нитроцеллюлозной базе для покрытия плотных и гладких материалов. Такие замазки основаны на нитроцеллюлозной смоле.
ПВХ-материалов. Это преимущественный теплосберегающий материал, который имеете вид теплосберегающей пленки из тонких слоев.
Масло льняного происхождения. Это масло известно своей вязкостью, потом из него легко готовить замазывающий состав и реализует адгезивность с деревом.

Также по консистенции замазки различаются на те, которые изготовлены из порошка (сухие) и те, которые продаются в готовом виде (в виде пасты).

Также существуют замазки, что различаются по типу предназначения. Они ориентируются прежде всего на материал самого дерева рамы. Таким образом существует замазка и для пористых плоскостей и синтетических плоскостей. Не является приоритетом зацикливаться только на указанном виде, можно выбрать иной, но качество может пострадать. Шпаклевка может варьироваться, и ее готовят с учетом по цветовой гамме.

Правила рецептуры для приготовления замазывающих растворов

У каждого вида замазки существует свой стандарт, которому и стремятся сделать замазку из того или иного вида. Если изучить главную рецептуру приготовления замазывающего материала, можно будет гораздо легче ориентироваться в процессе приготовления: чего добавить больше, что сгустить или наоборот. Итак, основные правила приготовления замазки из чего угодно:

Замазка должна быть адгезивной, то есть обладать качественным уровнем сцепления вещества с плоскостью.
Состав должен сохранять оптимальную пластичность, для целей нанесения без растекания. Также материал должен поддаваться процессу растягивания и при этом не трескаться.
Невосприимчивость к перепадам температуры. Поскольку замазку изготовляют из соображений обезопасить пространство дома от ветра и изолировать комнату от холода или жары.
Скорость застывания. Раствор не может долго сохнуть, из-за того, что будет затруднительно реализовать качественное утепление, если замазка будет долго засыхать создавая при этом пористые пузырьки. Появление таковых свидетельствует о низком качестве приготовленного материала.
Годовой срок эксплуатации. Приготовленный замазывающий материал нельзя содержать более года. Дополнительной положительной причиной будет то, что смесь сможет сохранять свои характеристики спустя обильное количество времени.

Также важно помнить про то, что консистенция у данной замазки будет липкой и тягучей, но густой. Чтобы сгустить консистенцию, при потребности можно всыпать растолченный мел.

Замазка из масла льняного отжима и мела

Довольно обширно применяемая рецептура замазки окон, так как значительно улучшает стойкость дерева. Ингредиенты для данного вида замазки легко можно найти в отделе канцелярии. По итогу изготовление такой шпаклевки должна получиться консистенция в виде пластичной массы, которая легко скатывается в шарики. Цвет должен получиться желтоватого оттенка.

Мел нужно измельчить. Это реально осуществить с применением ступки или любого тяжелого материала с помощью которого моно растолочь. Также можно взять терку для этих целей и натереть мел. Чтобы удобнее было толочь материал, мел можно обернуть в ткань или в пластиковый пакет.
Смешать все данные ингредиенты, а именно: мел, вода (возможно), масло. При смешивании нужно соблюдать пропорцию 1:4 (на стакан масла льна нужно взять четыре стакана измельченного мела).
Замесить густо настолько, чтобы получалось сделать шар. Получившаяся консистенция должна легко скатываться. В случае слишком жидкой смеси, нужно добавлять еще мел.
Цвет должен стать желтоватого оттенка или белый с желтым отливом.

Существует возможность при потребности получения определенно конкретного цвета, то можно в замешиваемый состав добавить краситель на жидкой основе.

Если нет возможности приобрести масло растительного льняного происхождения, то его получится с легкостью заменить на масло олифы. Но тогда может появиться специфический запах.

Замазывающий раствор из песка

Уникальна разновидность замазки и его стоит применять только ограничено, поскольку получившая смесь не обладает качественной и долговечной характеристикой. Данный вид смеси подходит тогда, когда появились непредвиденные трещины и срочно нужно их чем-то заделать на локальный срок. Также этот вид замазки используется в тех случаях, когда альтернативных ингредиентов нельзя найти. Эта замазка подойдет, если требуется срочно залатать просвет между оконным стеклом и деревянной конструкцией.

Песчаный порошок в равных пропорциях всыпать в муку.
Водой замесить получившуюся сухую смесь.
Замешивать до обильно густой консистенции, чтобы возможно было прикрепить к плоскости.

Альтернативный замазывающий раствор из льняного происхождения

Разновидность такой замазки также является очень плотным и внушительно долговечным. Основой этой замазки послужит масло льняного происхождения, что по обладаемым свойствам вяжущими свойствами. Однако замазка такого вида будет довольно светлой, если требуется воспользоваться темной шпаклевкой, то можно всыпать сажу во время замешивания смеси, которую добавлять пока не выйдет необходимый оттенок. Получившая консистенция должна иметь структуру крутого теста. Приготовление замазки происходит по таком типу:

Около 150 миллилитров масло льняного происхождения разогревается до предела кипения.
После того, как данное масло закипит, к нему нужно добавить ту же порцию масла растительного льняного происхождения, но свежего.
Подготовить очень глубокую емкость – достаточную, чтобы обеспечить замешивание всех ингредиентов.
В полученную масляную основу нужно добавить известь и наскоро замешивать до того, пока вся масса не примет внушительно густую консистенцию. Полученный раствор должен являться светло-бежевого оттенка.
Если есть требование получить замазку светлого оттенка, то нужно добавить больше извести. При появлении необходимости получить более темный цвет, чем есть, то нужно сажу высыпать еще до момента замешивания.
Замешивать все составные элементы до состояния плотного и внушительного теста.

Приготовлением данной замазки нужно занимать перед процедурой эксплуатации. Остатки замазки лучше сохранять в герметически закомпостированной емкости.

Замазывающий раствор из дегтя с применением золы

Этот вид замазки отличается экологической чистотой. Также такой вариант смеси является очень древним и испытанным на протяжении временного опыта. Однако минусом данного рецепта является то, что он должен пуститься в расход единожды и изготавливаться перед применением использованием, так как по истечению некого временного периода этот тип замазки теряет функциональную приспособленность и каменеет. Приготовление замазки из золы и дегтя происходит по такому этапу процедуры:

Деготь нужно варить около нескольких часов на небольшом огне. После закипания его отставляют для дальнейшего охлаждения.
В дегтярный раствор добавляется истолченная или измельченная древесная зола.
Итоговое произведение раствора вымешивают до пластичности материала. Консистенция не может стать липкой, но если она прилипает, то нужно продолжать процесс смешивания.

Замазывающий раствор из масла растительного происхождения и талька

Еще одним любопытным вариантом замазки является замазка из талька и масляного раствора. Это выгодный вариант, из-за того как такие компоненты есть везде. Однако, вместо талька можно вооружиться декоративным цементом. Приготовление замазки:

Нерафинированное масло растительного происхождения необходимо оставить отстаиваться до того периода времени, пока не появится осадок.
Получившийся осадок нужно отделить от масла.
Отделившийся осадок нужно смешать с тальком.
Замешивать растворенный состав в примерном соотношении 1:1 до требуемой консистенции.

В случае выбора вариации с цементом необходимо помнить также и то, что состав необходимо использовать чуть ли не сразу же, и нельзя будет сохранить.

Замазка из канифоля, мела и жирного раствора

Это выгодный вариант замазки, потому как ее уникальности достаточно для того, чтобы считать долговечным типом хранения. При таком условии, что размещение смеси будет в плотно закупоренной емкости, то это даст возможность сохранить до следующего использования. Состав замазки имеет три компонента: канифоль, сало и мел. Приготовление замазки:

Предварительно требуется разогреть жир. Понадобится чайная ложка жирного состава в виде сала.
В раскаленный масляный состав нужно всыпать на две части больше канифоля. Канифоль используется исключительно в порошковом варианте.
Мел необходимо истолочь или мелко измельчить. Соотношение мела к изготовленной шпаклевки должно соответствовать примерно такого рода соотношений: 10:1.
Во тот же период замешивания высыпать мел нужно деликатно и неспешна, в тот же самый временной период замешивая смесь. Смешивать до того периода, пока не будет достигнута достаточно необходимая консистенция.

Сложный замазывающий раствор

Этот вид замазки является самым удачным в консистенции. Весьма пластичный вид смеси, что даст некую возможность внедриться к большинству материалов из древесины. В изготовлении замазка является довольно не самый первый из легких, однако итоговый вариант стоит затраченных на подобную процедуру усилий. Приготовление замазки из множества компонентов включает в себе наименование таких составляющих:

Белило свинцовое – около одиннадцати частей.
Масляный раствор из масла от льна – восемь частей.
Воск – четыре части.
Измельченный мел – шесть частей.
Умбра или охра в истолченном состоянии – четыре части.

Последовательность приготовления многокомпонентной замазки такова:

Воск необходимо растопить на огне.
В готовящийся воск нужно вливать льняной масляный раствор старательно размешивая.
После закипания смесь отставляется в прохладное место. Консистенция должна остудиться до приемлемо средней температуры.
Умбру или охру нужно замесить с измельчённым мелом в объемной таре. При явной потребности получить конкретный цвет итогового состава, то на данном этапе процедуре разрешается добавить пару капель красителя или пигмент.
Сухую смесь замесить в растворе масла и замешивать до однородной консистенции.
Напоследок нужно добавить белила цинка и старательно размешать.

Как ликвидировать старый слой шпаклевки

Предварительно убедиться, как наносить свежий слой замазки, нужно удостовериться, что её старый слой на окнах полностью ликвидирован. Чтобы растворить предыдущую шпаклевку можно провести следующие манипуляции. Без исключений итог должен соответствовать один – материал нужно размягчить до тех пор, чтобы его нетрудно было растворить от окна, при этом не расколов саму оконную раму из дерева. Итак, арсеналом процедур, который здесь произведется:

Вооружившись стамеской, осторожно отшелушить старый слой замазки по такому типу, чтобы случайным образом не навредить стеклу.
Взяв тряпку или любую ворсовую ткань, которую можно смочить в масле льна, нужно протереть там, где наносился раствор для отшелушивания.
Остудить шпаклевочный слой примерно на 30-40 минут и снять остатки материала.

Хотя не факт того, что вариант сработает, так как требует точной и деликатной сноровки. Альтернативным методом снятия прошлого слоя замазки является следующий:

Особенности подготовки деревянных окон к покраске

1. Оцениваем внешний вид. Если перед вами подпорченное временем окно, ни в коем случае нельзя красить его эмалью из банки без подготовки — вы еще больше подпортите его структуру и внешний вид. Начните с осмотра конструкции, выявления наиболее проблемных мест. Оцените плотность прилегания створок, штапиков, элементов открыванию.

2. Исправляем дефекты по мере возможности. Если есть прогнившие места, их нужно соскоблить ножом или другим острым предметом. Старый слой облупленной краски лучше удалить насколько это возможно. Можно применить специальный растворитель и канцелярский нож. После удаления испорченных участков древесины на поверхности появляются неровности. Попробуйте их зашлифовать наждачной бумагой крупной фракции, затем зашпаклевать.

Шпаклевка заполнит пробелы, образовавшиеся в древесине. Подождите высыхания слоя, отполируйте раму мелкой наждачкой.

3. Покрываем раму слоем грунтовки. Данный этап не стоит игнорировать, поскольку краска плохо ложится на необработанное дерево. Лакокрасочное покрытие быстро потеряет эстетику внешнего вида и начнет отставать.

4. Завершающий этап. Переходить к окрашиванию можно после завершения всех этапов подготовки и полного просыхания грунтового слоя. На это требуется около суток. Перед вами должно быть ровное деревянное окно без серьезных изъянов. Можно провести так называемую оценку качества, осмотреть конструкцию.

Как видите, окно окрасить несложно. Можно использовать малярный скотч, который позволяет лакокрасочному покрытию не заходить на стекла. Процесс подготовки только на первый взгляд кажется утомительным. Во время выполнения работы все этапы следуют друг за другом и подсказывают, что делать дальше.

Важно правильно выбрать сезон — окна красят весной, когда на улице тепло или в конце лета, но не в пик жары и не в мороз зимой.

Мы будем Вам очень признательны, за подписку на наш канал или рекомендацию друзьям и знакомым в социальных сетях. А также, заходите на наши сайты, смотрите нужную Вам информацию, звоните, спрашивайте, консультируйтесь, заказывайте:

Для той части населения, которая не желает расставаться с деревянными оконными конструкциями, будет интересно узнать, как покрасить окна и продлить срок их жизни. Периодическое окрашивание рам процесс трудоемкий. Главное, правильно подобрать материалы и соблюдать технологию выполнения.

Критерии выбора красок для окрашивания деревянных окон

Покрасить деревянное окно совсем не трудно. Сегодня в магазинах и на рынках можно встретить огромный ассортимент лакокрасочной продукции для самостоятельного окрашивания. Для того чтобы подобрать подходящий продукт, нужно четко знать, какими характеристиками он должен обладать. Есть несколько критериев выбора, которыми рекомендуется руководствоваться при покупке:

стойкость к атмосферным явлениям;
защита от образования грибка и других вредных организмов;
хорошая покрываемость;
стойкость к УФ-лучам и потере цвета;
устойчивость к загрязнениям;
не препятствовать древесине «дышать»;
быстрое высыхание.

Все эти свойства помогут старой оконной раме приобрести красивый внешний вид и повысят эксплуатационные качества окон.

Для окрашивания деревянных рам внутри помещения лучше отдать предпочтение специальным алкидным краскам на масляной основе. Они устойчивы к влаге и моющим средствам. С таким материалом легко работать за счет его эластичности. Это же свойство позволяет окрашенной поверхности оставаться целой и невредимой в результате разбухания и усыхания дерева. При правильном выполнении работ, окрашенная алкидным составом рама будет иметь презентабельный вид до 5 лет.

Для работ со стороны улицы подойдет акриловая краска. Она более доступна в цене, не боится воды, быстро сохнет и не имеет неприятного запаха. Плюс акриловых красок в том, что при необходимости их можно разбавлять водой или изменять цвет за счет добавления в основу колера. Есть также универсальные составы для работ внутри помещения и снаружи. Выбирать отечественный продукт или импортный зависит от вашего кошелька и личных предпочтений.

Цвет красящего материала подбирается исходя из интерьера помещения. В основном выбирают стандартную гамму: белый, некоторые оттенки коричневого, кирпичный. Для создания смелых дизайнерских решений можно поэкспериментировать с яркими вариантами.

Если есть сомнения по поводу подбора краски, посоветуйтесь с продавцом. Он поможет выбрать продукт, подходящий под ваше изделие, условия эксплуатации и климатические особенности региона.

Материалы и инструменты для покраски окон

Перед тем, как покрасить старые деревянные окна своими руками нужно приготовить для необходимые материалы. Внимательно проверьте, все ли у вас есть и при необходимости докупите вещи, которых не достает. Для окраски деревянной рамы понадобятся следующие инструменты:

шлифовальная машинка ручная и электрическая;
скребок;
шпатель;
валик поролоновый;
кисть маленькая;
скотч строительный;
емкость для краски;
молоток, отвертка, гвоздики;
старая ветошь и газеты.

Также нужно приобрести такие материалы, как:

Дополнительно приготовьте стремянку или табурет, чтобы дотянуться до верха окошка. Не лишнем будет позаботиться о средствах защиты от вредных испарений. Это могут быть специальные очки, респиратор или медицинская маска, перчатки, старая одежда, которую если вымажешь, жалко не будет. Также понадобится отрез полиэтиленовой пленки, чтобы укрыть пространство под окном и не забрызгать все краской.

Как покрасить окно, подготовка

Как покрасить деревянное окно своими руками, чтобы через год не пришлось повторять процедуру повторно? Без подготовительных работ невозможно качественно покрасить окна.

Важно, выбрать подходящий день для работы. Сильно палящее солнце или, наоборот ветер и дождь не лучшим образом скажутся на конечном результате. При неправильных условиях краска начнет трескаться, шелушиться и отслаиваться, поэтому все придется перекрашивать.

Снимаем старую краску

Перед окрашиванием старых деревянных окон необходимо снять с рамы старый слой краски. Для этого используется скребок и наждачка. Если слой не хочет слазить, можно подключить к процессу шлифмашинку или дрель со специальной насадкой. Процедуру очистки нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить дерево. Для удобства работы фурнитуру с окна лучше снять или заклеить малярным скотчем, а саму конструкцию демонтировать и разместить на горизонтальной поверхности. Стекла также лучше заклеить скотчем по периметру в месте стыка стекла и рамы, отступив пару миллиметров. Это позволит краске попасть вглубь стыка и не оставить проплешин.

Если времени на покраску мало, можно приобрести специальную смывку для краски. Так работа по удалению строго слоя пройдет быстрее.

После того, как старая краска удалена, рама внимательно осматривается на предмет дефектов. Если таковые имеются, то их необходимо устранить. Для этого поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой. Проверяется исправность механизмов ручек, петель и засовов. При каждом перекрашивании штапики, которые фиксируют стекла, меняются на новые. Красят их отдельно и уже в готовом виде устанавливают на окна. Участки рамы, которые были поражены грибком или гнилью нуждаются в ремонте или замене.

Шпаклевка поверхности

Следующий этап подготовки — шпатлевка. Она поможет заполнить микротрещинки на раме, выровнять ее поверхность после шлифовки. Под масляную краску лучше брать такую же шпаклевку, под все остальные — акриловую. Предварительно окно очищается от пыли и при необходимости просушивается феном. Наносят антисептик и ждут, пока он просохнет. Шпаклевочный слой наносится резиновым шпателем, тщательно выравнивая состав по поверхности. Если повреждения глубокие, то пасту наносят в несколько слоев не более 3 мм с интервалом 2-4 часа.

Если деревянная рама сделана из хвойных пород, то на поверхности может выступать смола. Краска тогда ложится плохо, а лак вообще не пристанет к дереву. Необходима дополнительная обработка. Небольшие участки со смолой проще всего вырезать острым ножом и заделать шпатлевкой. Если же площадь потеков большая, нужно использовать любой растворитель, например, Уайт-спирит. На раме могут остаться металлические элементы, не поддающиеся демонтажу. Их обрабатывают шпатлевкой для металла. После того, как вся рама была отштукатурена, по поверхности еще раз проходятся шлифмашинкой и очищают окно от пыли. Чистое и высохшее окно обсматривают со всех сторон и при необходимости повторяют процесс шпаклевания еще раз.

Грунтовка деревянного окна

Завершающий подготовительный этап — грунтование. Это промежуточный слой между краской и поверхностью рамы. Он необходим для защиты дерева от внешних воздействий и лучшего сцепление с ним краски. Для того чтобы потом не пришлось обезжиривать раму, выбирайте грунтовку уже с этой функцией. После нанесения средство образовывает на поверхности невидимую защитную пленку, которая позволяет обеспечить защиту от насекомых и гниения, а также сохранить оптимальный баланс влажности.

Как правильно покрасить окно, технология покраски

Финишная отделка окна проводится только после полного высыхания грунтовки и шпаклевки, иначе краска будет отставать. Для работы можно использовать любой удобный инструмент: валик, кисточку, пульверизатор. Пространство вокруг рабочего места убирается и очищается от пыли и мелкого мусора, чтобы его частички случайно не попали на свежеокрашенную поверхность.

Подготовка краски

Какого бы типа краска не была выбрана для отделки деревянного окна, ее нужно хорошенько перемешать в банке. Далее необходимое количество отливается через металлическое сито в отдельную емкость. Процеживание избавит от комочков, которые будут мешать дальнейшему окрашиванию. Приготовьте несколько видов кистей и валик. Большая плоская или валик подойдет для большой площади, маленькая — для прокрашивания труднодоступных мест.

Посмотрите на консистенцию краски. Если она слишком густая, лучше ее разбавить, иначе будет трудно наносить на поверхность равномерный слой, а впоследствии останутся наплывы. Рекомендуется отлить немного краски в отдельную емкость и постепенно разбавлять ее растворителем. Так вы сможете понять, какой консистенции ее сделать и какое средство для разжижения подойдет лучше.

Процедура нанесения краски

Первый слой краски должен быть жидким, чтобы продукт хорошо впитался в деревянную поверхность. После нанесения окно оставляют до полного высыхания первого слоя. Набирать краску на кисть лучше до середины, а излишки убрать об бортик емкости.

Количество слоев зависит от качества краски, ее консистенции и состояния рамы. Обычно хватает 2-3 слоя, но может понадобиться и больше. Последующий накладывается по той же схеме, что и первый, следя чтобы каждый из слоев хорошенько просыхал. Помните, что жидкой краска должна быть только при нанесении первого слоя. Все последующие — наносятся более густыми. Запомните несколько правил окрашивания окон из дерева.

Материал будет ложиться лучше, если наносить его вдоль древесных волокон.
Не давите на кисть сильно, делайте маленькие легкие мазки.
Начинайте работать со стороны улицы.
Работайте плоскими кистями шириной 2,5-3,5 см.
Фурнитура устанавливается после полного высыхания окрашенной поверхности.

Чтобы не терять время пока сохнет рама можно покрасить штапики, подоконник и другие деревянные поверхности, прилегающие к окну.

Есть еще один способ, как покрасить деревянные окна. По старой краске также можно окрасить раму и освежить внешний вид конструкции. По сравнению с вышеописанным процессом, когда проделывается многоэтапная работа, такая покраска не займет много времени. Подойдет нанесение краски на старый слой в том случае, если на поверхности нет видимых повреждений и для работы выбран тот же состав.

Перед тем, как покрасить деревянные окна по старой краске верхний слой снимается с помощью наждачной бумаги. Делается это только поверхностно, до достижения ровной матовой поверхности. После этого раму протирают чистой тряпкой, проверяют на предмет дефектов. При их наличии неровности зашпаклевываются. Дальнейшие действия выполняются так же, как и при полноценной обработке с полным снятием краски.

Правильная покраска старых деревянных окон своими руками не сложный процесс, если соблюдать все тонкости и этапы проведения процедуры.

Приветствую! На нашем сайте вы найдете для себя огромное количество полезных статей и советов о современном строительстве, ремонте и дизайне интерьера. Для вашего удобства все статьи сайта распределены по тематическим разделам. Также мы всегда готово поддержать беседу в комментариях, пишите.

Те, кто заботится об экологии, уюте и комфорте своего жилища предпочитают окна с деревянными рамами, а не модные ПХВ.

Но деревянные окна требуют к себе больше внимания – их нужно красить и когда они новые, и через некоторое время, чтобы они дольше служили и имели привлекательный внешний вид.

Рассмотрим подробнее, как и чем правильно красить деревянные окна, тонкости процедуры, виды материалов.

Можно ли покрасить рамы из дерева?

Деревянные окна всегда нуждаются в уходе. И когда они новые, и тем более, когда прослужили несколько лет. Покраска – это процедура, без которой нельзя обойтись, будучи владельцами деревянных рам. Делать это обязательно нужно, чтобы рамы:

не гнили;
не трескались;
дольше оставались украшением жилища.

Слой краски оберегает древесину от повреждений, влаги, гниения, грибков и других внешних факторов, которые способны уничтожить любой пиломатериал.

Какие виды материала подойдут?

Попробуем разобраться, чем лучше красить окна из дерева. Для покрытия деревянных рам производится большое разнообразие красок:

масляные;
акриловые;
алкидные;
нитроцеллюлозные;
полиуретановые краски, а также алкидные и водорастворимые лаки.

Лаки часто используются в качестве материала, закрепляющее окрашенную поверхность рамы из дерева. Но очень часто применяются и как самостоятельное покрытие. Достоинство лаков в том, что они не закрывают структуру дерева, а делают ее более выразительной, одновременно надежно защищая его от негативного воздействия.

Лакокрасочные материалы могут быть, как бесцветными, так и с тонирующими свойствами. Для наружного покрытия окон используются алкидные и водорастворимые лаки:

На рынке большой выбор пропиток. Они тоже защищают дерево от гниения, влаги, атмосферных осадков, насекомых. Популярны пропитки следующих производителей:

Pinotex;
Tikkurila;
Акватекс.

Из всего можно сделать вывод, что качественная краска должна обладать следующими свойствами:

быть устойчивой к атмосферным осадкам;
обладать качественной покрываемостью;
защищать от плесени;
быть устойчивой к выгоранию;
отталкивать грязь;
быстро сохнуть;
не иметь едкого запаха.

Как определить количество?

Количество краски, которое необходимо для покрытия окна из дерева, зависит от типа лакокрасочного материала. Чтобы расчет был более точным, нужно знать две вещи:

площадь окна или рамы;
нормы расхода используемого типа краски.

Измеряется площадь окна или рамы. Полученную цифру следует помножить на нормативный расход материала (на 1 кв.м) – это даст количество краски, которое понадобится для покрытия оконной рамы в один слой. Имеет значение и качество деревянной поверхности.

Если поверхность пористая и шероховатая, то краски потребуется большее количество и наоборот – для гладкой поверхности расход будет меньше.

Также следует учитывать, что на большинство поверхностей следует наносить краску в несколько слоев. В этом случае расход лакокрасочного покрытия увеличится.

Приспособления и инструменты для работы

Для покраски оконных рам из дерева понадобятся следующие материалы и инструменты:

несколько кистей разного размера;
шпатель, скребок;
малярная клейкая лента;
растворитель (уайт-спирит);
олифа;
праймер;
шпаклевка и грунтовка;
штапики;
отвертка, молоток, стамеска, гвоздики;
наждачная бумага разного типа зернистости;
краска.

Кроме материалов и инструментов могут пригодиться средства защиты:

перчатки;
очки;
головной убор;
маска или респиратор (если краска токсичная).

Как правильно: пошаговая инструкция

Окрашивать окна лучше всего в теплое время года. Подходящее время – в конце весны, когда установилась сухая и теплая погода. Также можно в конце лета – когда уже нет жары, но еще не зарядили осенние дожди.

Новые рамы из дерева красить легче, чем старые – их не нужно очищать от старой краски. Но это вовсе не означает, что их не нужно подготавливать к нанесению лакокрасочного покрытия. Наносить краску на новые рамы следует еще до остекления, чтобы тщательно прокрасить все участки, так как незащищенные места начнут подвергаться коррозии.

Подготовительный этап

Деревянная рама осматривается, устраняются обнаруженные дефекты. При необходимости удаляется старая краска и участки, которые подгнили. На стекло по периметру рамы наклеивается малярный скотч для защиты от грунтовки и краски. Для защиты от плесени и паразитов по деревянной раме нужно пройтись кистью, смоченной антисептическим составом.

Шпатлевка и грунтовка

Сколы и трещины, имеющиеся на раме следует зашпаклевать. После того, как шпаклевка высохнет, заделанные и отреставрированные участки следует «зашкурить» мелкой наждачной бумагой.

Далее вся деревянная поверхность рамы покрывается грунтовой эмалью – это не даст краске впитываться в дерево, и она ляжет более ровно.

Нанесение материала

Когда окно подготовлено начинается процесс окрашивания. Краску перед работой следует тщательно размешать.

Новое деревянное окно требует нанесения нескольких слоев краски. Для первого слоя краска не должна быть слишком густой. Если она гуще, чем необходимо, то ее делают более жидкой, добавив подходящий растворитель и хорошо размешав.

Вся поверхность рамы покрывается первым тонким слоем краски. Это нужно для того, чтобы не осталось ни одного неокрашенного участка. Сначала прокрашивают мелкие детали, места соединения частей рамы, внутренние части конструкции. Торцы и коробка окрашиваются в конце.

Перед нанесением второго слоя материала, следует убедиться, что первый уже полностью высох. Для второго слоя краска должна быть более плотной по консистенции, чтобы исключить появление подтеков. Краску следует наносить снизу-вверх – это тоже поможет избежать подтеков.

При необходимости наносится третий слой покрытия.

Технология для разных типов

Каждому типу материала требуется особой подход и своя технология. Обсудим подробно каждый в отдельности.

Обычные рамы

Проще и безопаснее красить деревянные окна, сняв рамы с петель и разместив их горизонтально на ровной поверхности.

Если такой возможности нет, то после нанесения краски (в процессе ее высыхания) створки необходимо несколько раз открывать-закрывать, чтобы избежать склеивания выемок и выступов, из-за попадания краски в пазы. Когда краска начнет подсыхать, следует снять малярный скотч.

Со стеклопакетом

Деревянные окна со стеклопакетами через несколько лет после эксплуатации тоже требуют обновления защитного слоя. Для таких окон подходит водно-дисперсная краска или алкидная эмаль. Также часто используется лак для древесины, как прозрачный, так и тонированный.

Раму желательно снять с петель. Поверхность рамы зачищается при помощи наждачной бумаги или шлифовального приспособления. Стекла от попадания краски или лака защищаются малярным скотчем, фурнитура снимается.

Очищенную поверхность сначала грунтуют материалом, сходным по химическому составу с лакокрасочным покрытием. После того как высохнет покрытие, фурнитура устанавливается на место.

Окрашивание производят кистями с натуральным ворсом или валиком. Лакокрасочное покрытие подбирается на тон темнее деревянной рамы. Покрытие производится в 3 слоя. 1-й слой очень тонкий, чтобы материал впитался в древесину.

Старые

Если деревянные рамы изношенные, то обязательно следует удалить старое покрытие. Если нанести новую краску на старую, которая потрескалась и вздулась, то это будет зря потраченное время и деньги.

Идеальным вариантом будет полное удаление старой краски с деревянной поверхности. Сделать это можно, использовав специальный растворитель и скребок. Далее вся поверхность рамы зачищается шпателем, а потом наждачной бумагой. В заключении раму обрабатывают уайт-спиритом, а потом моют водой.

Подгнившие места на раме удаляются, все неровности и трещины шпаклюются. После полного высыхания зашпаклеванных участков, поверхности выравниваются и полируются мелкой наждачной бумагой. При необходимости процедуру повторяют.

Отреставрированные рамы покрывают грунтовкой. Сейчас есть грунтовки с антисептиком, который защитит древесину от паразитов и плесени.

Испорченные деревянные штапики заменяют на новые, которые предварительно ошкуривают, грунтуют и только потом закрепляют ними стекло на раме при помощи гвоздиков.

Перед началом работ по покраске осматривается и, если нужно, ремонтируется фурнитура. На стекла наклеивается малярная лента для защиты от краски.

Возможные сложности

Покраска деревянных окон – работа, которая не требует особых знаний и умений. Сделать это самому несложно, соблюдая определенные правила и этапы. Самостоятельное окрашивание окон поможет сэкономить бюджет, особенно если окна в хорошем состоянии.

Но если деревянные окна очень старые и требуют реставрации или у вас нет на это времени, то в этом случае можно обратиться к специалистам. Они выполнят данную работу качественно и профессионально, используя современные материалы.

Плюсы и минусы

Окрашенные деревянные оконные рамы имеют ряд преимуществ перед неокрашенными:

лакокрасочное покрытие защищает от внешних факторов (дождей, паразитов, плесени);
продлевает срок службы древесины;
благодаря разнообразию оттенков лакокрасочных материалов, есть возможность изменить цвет деревянных окон, как внутри помещения, так и снаружи.

Недостатки неокрашенного деревянного окна очевидны: неокрашенная древесина быстро потеряет привлекательный внешний вид, потрескается, начнет гнить и разрушаться.

Сколько стоит окраска — средние цены по РФ

Стоимость профессиональных услуг по покраске деревянных окон зависит от масштаба работ. Строительные компании предоставляют различные услуги: от косметического ремонта окон из дерева до полной их реставрации:

деревянное окно с одной створкой – от 3000 до 7000 рублей;
окно в двумя створками – от 4000 до 8000 рублей;
балконный блок – от 5000 до 8000 рублей.

В общую цену предоставляемых услуг также может входить стоимость доставки мастера на место. Также существует минимальный заказ в зависимости от территориального нахождения заказчика.

Полезное видео

Об окрашивании деревянных окон информация в видео:

Заключение

Покрасить окно с деревянной рамой несложно. Главное запастить терпением, инструментами и необходимыми знаниями. Если все сделать правильно и поэтапно: почистить, зашпаклевать, прогрунтовать деревянные рамы, то окна будут на несколько сезонов защищены от внешних воздействий и создадут комфортную обстановку в доме или квартире.

Завершающий этап отделочных работ — шпаклевание откосов. Если на стенах есть дефекты, то их можно скрыть мебелью или картиной. На потолок не так часто кидаешь взгляд. Откосы же на окнах — самая освещенная зона, каждая царапина и неровность видны, как на ладони. Нанять мастера — цены кусаются. В связи с этим многие решаются шпаклевать откосы на окнах своими руками.

Для чего шпаклевать откосы

Шпаклевка откосов на окнах и других проемах нужна для следующих целей:

эстетичности;
заделки щелей;
воздушной и звуковой изоляции;
предотвращения возникновения плесени.

Технология выравнивания откосов не столь сложна, главное — выполнять последовательно все этапы работы.

Шпаклёвка оконных откосов позволит улучшить привлекательность помещения

Особенности работы на разных участках

Откосы шпаклюют не только в оконных проемах, но и в дверных. На каждом участке работа имеет свои особенности.

Дверные проемы

От того как будут оформлены дверные проемы, зависит общий вид комнаты. При установке входных дверей мастера оформляют внешнюю сторону, а с внутренней — кирпичи да сбитая штукатурка. Есть вариант откосы выполнить доборами из досок. Это красиво, но дорого. Не всякий хозяин может позволить излишества.

Для оформления дверных проемов подбирают материалы подешевле:

ГКЛ;
ДСП или ОСБ;
пластик;
панели ПВХ (поливинилхлорид).

Последний вариант — один из самых современных материалов. Помимо доступной цены и прочности, есть разные расцветки. Пласт можно подобрать по цвету к дверной коробке.

Шпаклевание дверных откосов — неплохой способ украсить проем, но пыльный. Перед такими работами дверь занавешивают полиэтиленовой пленкой, а полы устилают старой клеенкой или картоном.

Оконные откосы внутри и снаружи

Что хорошо для дверных проемов, не всегда подходит для оконных. Чаще всего их шпаклюют. Откосы у оконных проемов находятся и внутри, и снаружи:

Для наружных работ используют водостойкую и морозостойкую шпаклевку, предназначенную для фасада.
Для внутренних работ ориентируются на микроклимат помещения.

Если оконные проемы ничем ранее не обрабатывались или старый слой сбит до основания, перед шпаклеванием их штукатурят или накладывают зеленые ГКЛ, то есть влагостойкие.

Перед шпаклеванием на оконные откосы накладывают зеленые ГКЛ

Проходя мимо многоэтажных домов, нередко видишь незашпаклеванные снаружи оконные проемы. Ведь многие хозяева квартир считают, что монтажная пена и так изолирует окна от внешних факторов. И это ошибочное мнение. Пена под действием ультрафиолета, перепадов температуры, осадков постепенно теряет защитную функцию. Поэтому снаружи шпаклевать откосы так же необходимо, как и внутри помещения.

Виды шпаклевок и какую выбрать

Для шпаклевания фасада используют состав на цементной основе или полимерный акриловый. Такие виды шпаклевок не перегреваются от прямых солнечных лучей, устойчивы к заморозкам, не боятся влаги, поэтому не крошатся и не растрескиваются.

Для помещений с повышенной влажностью (цокольные этажи, санузел, кухня, гараж) берут шпаклевку на цементно-гипсовой основе, полицементную или полимерную акриловую. В жилых сухих помещениях используют гипсовую, масляно-клеевую, с клеем ПВА или полимерную латексную смеси.

Шпаклевочная смесь подбирается в соответствии с областью применения и масштабом работ

Расфасована сухая шпатлевка в бумажных мешках по 15-20 кг. На упаковке указаны пропорции разведения смеси с водой, которые следует соблюдать. Готовый раствор продается в емкостях разной величины. Начинающему штукатурных дел мастеру лучше в первое время воспользоваться именно уже готовыми смесями.

Шпаклевка также подразделяется на стартовую и финишную (они всегда идут в тандеме), а также универсальную. Под покраску желательно использовать первый вариант, для другой облицовки — второй. При трудностях в выборе материала воспользуйтесь советом продавца-консультанта.

Инструменты и материалы

Перед началом шпаклевочных работ подготавливают инструменты и материалы, чтоб все было под рукой:

ванночку с валиком ворсом в 1 см и длинной ручкой или широкую кисть;
шпатели стальные длиной 20 см и 8 см, шпатели резиновые;
правило для глубоких откосов;
электродрель с венчиковой насадкой или миксер для строительных работ;
пластиковую терку с разными видами насадок или наждачную бумагу (крупнозернистую и мелкозернистую);
щетку с металлическим ворсом;
перфорированный уголок и ножницы по металлу;
маяк;
малярный скотч и полиэтиленовую пленку;
уровень в виде ровной рейки и отвеса (пузырьковый или лазерный);
тару для замеса раствора;
емкость для мытья инструментов;
ведро с теплой водой;
козел, подмостки, стремянку, вспомогательный столик;
средства защиты в виде очков, перчаток трикотажных с резиновым нанесением в области ладоней и пальцев, головной убор, одежду и обувь, закрывающие кожные покровы, респиратор.

Нет необходимости покупать дорогостоящие инструменты тому, кто не занимается строительными работами профессионально. При возможности их можно одолжить у знакомых или взять на прокат.

Техника шпаклевания откосов своими руками

Шпаклевка откосов окон своими руками вполне выполнима для непрофессионала. Нужно лишь поэтапно выполнить все технические рекомендации.

Подготовка рабочей поверхности внутри помещения и снаружи

Первоначально осматривают основу, на которую будет наноситься шпатлевка. Старая штукатурка должна прочно держаться. Если есть трещины, значит, основание требует демонтажа. При сомнениях простукивают поверхность деревянной рукояткой какого-нибудь инструмента. Там, где есть пустоты внутри, звук будет отличаться от тех мест, где штукатурка прилегает плотно. Если в штукатурке появились трещины, следует удалить ее полностью со всей поверхности оконного откоса

Удаляют старую штукатурку зубилом и молотком или перфоратором. Оббитые края зачищают щеткой с металлическим ворсом, выступающие части — стальным шпателем, основание, не требующее серьезных переделок, — крупнофракционной теркой. Там, где есть щели между рамой и откосом, запенивают или заполняют стекловолокном для лучшей изоляции. Раму оклеивают малярным скотчем, стекла — полиэтиленовой пленкой.

Грунтование

Для откосов выбирают один из видов грунтовок глубокого проникновения:

В связи с высокой токсичностью глифталевый грунт используют либо вне помещения, либо в хорошо проветриваемой комнате.

Грунтуют сначала основание, затем каждый последующий шпаклевочный пласт после высыхания. Загрунтованный слой укрепит поверхность, склеит пыль и крупные частицы, позволит следующему покрытию плотно прилипнуть.

Подготовка шпаклевочного состава

Сухую смесь наводят столько, сколько требуется в данный момент. Пропорции разведения указаны на мешке. Наводить «на глаз» нельзя, ведь раствор спустя некоторое время меняет консистенцию, становясь гуще.

Технология приготовления шпатлевочного состава

Размешивают шпатлевку строительным миксером или электродрелью с насадкой «венчик» на небольшой скорости. При высоком режиме в растворе образуются пузырьки, которые влияют на качество субстрата. После нанесения такого состава на поверхности образуются впадины, разводы, раствор ложится неравномерно.

После того как смесь разведена, венчик прокручивают в ведре с чистой водой. Если этого не сделать, налипшая шпаклевка застынет на инструменте, а потом осыплется во вновь наводимый раствор. Осколки застывшего состава также повлияют на качество смеси — на откосе появятся царапины.

Выравнивание поверхности

Выравнивается поверхность либо ГКЛ, либо шпаклевкой.

Уголки

Первый этап — установка снаружи откоса перфорированных алюминиевых уголков. Сначала профиль насаживают на стартовую смесь вверху, предварительно четко отмерив и отрезав ножницами по металлу нужную длину, затем вдоль стен.

Снаружи откоса устанавливают перфорированный алюминиевый уголок

Положение уголков следует четко отрегулировать относительно стен — наружные крылья должны быть вровень с плоскостью. При помощи уровня выставить горизонталь и вертикаль.

Маяки

Маяк устанавливается возле рамы на стартовую смесь. Маяк и уголок служат направляющими для длинного шпателя или правила. После застывания смеси маяк снимают, а место зашпаклевывают.

Схема установки маяков в оконный откос

В случае с ГКЛ вместо маяка к раме прикручивается углообразный профиль. Пространство между двумя углами заполняют утеплительным материалом (пенопластом, минватой, термовкладышами, пенополистиролом или запенивают). Затем к металлическим уголкам прикручивают гипсокартон.

Нанесение стартовой смеси

Первоначально все трещины и отверстия необходимо зашпаклевать стартовым раствором. Он должен быть густой консистенции: плотно ложиться и прочно заполнять все дефекты:

1.После высыхания локальных обработок поверхность нужно прогрунтовать и нанести сплошные 2-3 слоя не толще 6 мм.

2. После высыхания плоскость зашлифовать крупнофракционной теркой и прогрунтовать.

Поверхность подготовлена к финишной шпаклевке.

Нанесение финишной смеси

ГКЛ и плоскость, зашпаклеванную стартовым раствором, сверху покрывают финишной смесью. После разведения сухого состава с водой консистенция становится, как жидкая сметана. Фракции в такой шпаклевке мелкие и не заметны ни визуально, ни на ощупь. Раствор наносится не толще 2-3 мм.

Шлифовка и покраска

После высыхания поверхность шлифуют мелкозернистой теркой. После затирки плоскость проверяют боковой подсветкой. При необходимости выпуклые места шлифуют до выравнивания. Переусердствовать не надо — можно протереть до стартового покрытия.

Качество штукатурных работ проверяют боковой подсветкой

Краску используют воднодисперсную или водоэмульсионную. При желании в краситель добавляют колер, подходящий под цвет стен.

Для покраски используют валик, которым проходят по плоскости 2-3 раза. Только так окрас получится равномерным.

Стоимость работ по шпаклевке оконных откосов

Ориентируясь на цены за тот или иной вид работ, при помощи калькулятора высчитывают, сколько можно сэкономить, сделав шпатлевание оконных откосов самостоятельно.

Название работ	Стоимость в руб. за погонный метр
Демонтаж оконного блока	500
Грунтовка	50
Штукатурка	300
Шпаклевка в 1 слой	150
Шпаклевка в 2 слоя	220
Шлифование откосов	85
Покраска в 2 слоя	150
Поклейка обоев	150
Отделка ГКЛ	400
Наклеивание утеплителя на откосы	180

Возможные ошибки и рекомендации мастеров

Специалисты советуют прислушаться к их рекомендациям и не совершить ошибок во время работ:

При покупке отделочных материалов смотреть на сроки годности.
При открытии емкости с готовой шпаклевочной смесью ориентироваться на срок использования после распаковки, особенно гипсовой смеси, у которой он составляет от 4 до 6 часов.
Стартовую и финишную смеси покупать одного производителя, это гарантирует хорошее сцепление между слоями.
При покупке смесей обратить внимание на маркировку. Для использования в сухих жилых помещений выбирать KR, для комнат с повышенной влажностью — LR+.
Если на стеклах часто появляется конденсат, покупают смеси и грунт с добавлением антисептиков, чтобы предотвратить появление плесени.
Герметик поможет дополнительно защитить оконные проемы от попадания в щели влаги. Им проходятся по стыкам между рамой и шпатлевкой.
Инструменты держат в чистоте. Если шпатель вовремя не помыть, оставшаяся шпаклевка застынет. Кусочки окаменелой смеси оцарапают рабочую поверхность, а от попавшей грязи на плоскости появятся черные разводы.
Если проемы планируется оклеить обоями плотной текстуры, покупают универсальную шпатлевку.
Шпатель берут длиннее откосов. При ширине проема больше 20 см используют правило.
При работе с гипсом финишный слой наносят, не дожидаясь полного высыхания стартового.
Финишной шпаклевки покупают столько же, сколько и стартовой.

С первого раза не сразу поймешь, что к чему. Если не все понятно, просматривают видео, где видно как мастер правильно держит шпатель, под каким углом, какой консистенции должны быть составы — основной и финишный. Соединив информацию из двух источников, можно смело начинать отделку оконных проемов.

А вы шпаклевали оконные откосы самостоятельно? С какими проблемами столкнулись и как их решили? Делитесь опытом в комментариях.

Видео по теме

Читайте также: