Как сэкономить на арматуре при заливке плиты фундамента

Обновлено: 06.05.2024

Один из самых злободневных для каждого застройщика вопросов – это бюджет строительства, напрямую зависящий от стоимости стройматериалов и комплектующих. Везде, где применяется железобетонный монолит, одна из весомых статей расходов, арматура, вокруг которой сейчас большой ажиотаж из-за резкого и неоправданного роста цен. Однако цены росли и раньше, правда, не в таких масштабах. Участник нашего портала с ником Thunder999, в 2019 году успел закупиться арматурой для своей усиленной утепленной плиты и прилично сэкономил на трех тоннах. DOW-плиту многие считают слишком дорогим удовольствием, но если львиную долю работ выполнять своими руками, себестоимость вполне адекватная. Притом, что получается основание под чистовую отделку с инженерными системами и контуром теплого пола.

Содержание

Чем обусловлен выбор усиленной утепленной плиты

Дом Thunder999 планирует строить в два этажа, из газобетонных блоков D400, по проекту Лидер 83А, с эркером и другими «изысками». В частности – первый этаж планируется студийного типа, без несущих перегородок, поэтому по центру будет столб, что и определило выбор основания.

Площадь фундамента у меня 140 кв. м. Дом в два этажа из газобетона, плита DOW, только потому, что в центре есть столб, на первом этаже студия. Если бы не он, выбрал бы УШП, очень хочется сделать нулевой цикл и больше к нему не возвращаться. Можно даже недострой отапливать при необходимости.

Уточним, что озвученный конструктив фундамента предполагает утепление плиты, как и в случае с УШП и разводку всех коммуникаций, в том числе и контура теплого пола. Но в отличие от шведки, усиленный монолит предполагает двойное армирование сеткой по всей площади и равномерно толстый слой бетона, а не ребра жесткости.

Как сэкономить на подготовке

Облагораживанием участка Thunder999 занялся еще осенью 2017 года, сделав забор с заполнением из профлиста, с откатными воротами, шириной 5 м. Тогда же купил бюджетную бытовку и завез шестьдесят кубов песка для котлована.

А вот на щебне возник соблазн сэкономить.

Стоит ли покупать дорогой гранитный щебень или можно обойтись известковым. И стоит ли делать слой щебня под всей площадью плиты или хватит только в дренаже. УГВ летом около полутора метров, сейчас, зимой, примерно на уровне полуметра. Пока грунт мерзлый и техника может проехать, хочу максимально завезти материалы.

Известковый щебень по характеристикам уступает гранитному и его не особо жалуют, что при устройстве подготовки для фундаментов, что в дренажных системах. Однако подобную замену вполне допускает «отец УШП» на нашем портале.

Писал много раз – вся Эстония построена на известняковом щебне. У меня под домом 30-40 см, но, у нас он более однородный и крепкий. А в России его много разных видов, и по цветам различаются. Так, что надо смотреть на крепость и качество, чтобы в руках не рассыпался. В одной из тем теме долго спорили о качестве – конечно гранитный лучше. Но, очевидно, и дороже, а слой щебня нужно делать по всей площади.

Идеальная подушка под плиту по «рецепту» гуру:

Основание – крупный щебень, рассыпанный трактором;
Средний слой – мелкий щебень, для расклинивания крупнофракционного;
Верхний слой – песок, утрамбованный во влажном виде до состояния асфальтового покрытия.

Что касается использования геотекстиля между слоями, Владимир считает его лишним – при засыпке песок уйдет сам в пустоты, а при трамбовке дойдет туда, куда не достал при засыпке.

В итоге Thunder999 хоть и с трудностями, но завез на участок около 20 тонн известкового щебня, чтобы засыпать под всю плиту и в дренаж. А также, закупился в одном из профильных гипермаркетов расходниками для дренажной системы – геотекстилем, перфорированными трубами, смотровым колодцем (три отвода, дно и крышка). Под аккумуляцию и откачку будет сделан колодец из бетонных колец тоже своими руками, так как озвученная стоимость работ совершенно не привлекает.

Начальный цикл

К строительству непосредственно фундамента приступил в августе 2018 года – экскаватором выкопал котлован под плиту. Несмотря на контроль уровня посредством ротационника, ровного основания не получилось, в результате пришлось заниматься ручной доводкой и снять лопатой около 10 м³. Параллельно закончил с устройством дренажа, начатого еще с весны – перфорированная труба в обсыпке щебнем, с защитой канавы геотекстилем и досыпкой песком до верхнего уровня в плоскость с карьером.

Фундамент - важный элемент любого дома. От него зависит, будут ли у вас стены трескаться, сколько ваш дом простоит по времени. Если брать общую стоимость дома, то фундамент - это процентов 20 общей сметы. Но на его возведении можно сэкономить средства, не теряя при этом в качестве.

Для того что бы отлить фундамент, нужно 3 компонента:

Раствор для заливки;

Вот как раз на каждый из них есть идея удешевления.

Экономия на опалубке

Отлить качественный фундамент можно в любую опалубку. В ее конструкции важно не из чего она сделана, а как. Кто-то закладывает в смету фундамента опалубку из доски 50 мм, которая идет потом на выброс. Но если эту доску изнутри выстелить целлофаном, то она прекрасно потом вам еще послужит, у меня из нее потом, считай, обрешётка крыши построилась.

Так же опалубку реально сделать и из подручных материалов . У меня так был гараж отлит. Опалубка была выставлена из остатков листа ОСБ, старых дверей и шкафов.

Где взять подручные материалы на опалубку за бесплатно

Я перед тем, как начал строиться, спросил у знакомых старые ненужные шкафы и дверные полотна, так же у меня в подъезде кто-то вынес старую мебель, которую я успешно разобрал себе на материал. Мне на стройке очень сгодились в итоги они не только на опалубку, но и как временный черновой настил на лаги. И на саму опалубку гаража я не потратил ни копейки из своего скромного бюджета стройки.

Арматура и где ее взять подешевле

У меня в проекте заложена была 12 арматура по цене 37 тысяч за тонну . Новая она примерно так и стоила. Еще перед началом стройки я начал помаленьку изучать цены и запасаться материалом. Часть арматуры я нашел у себя в заначке, плюс собрал весь металлолом который можно пустить на армировку. Но существенную экономию дало не это. Длинные хлысты я брал на металлобазе новыми, а вот на перемычках хорошо получилось сэкономить. Я заезжал на пункты приема металла, они продавали на тот момент арматуру за 22 тысячи за тонну . Что-то взял у них, еще часть обрезков забрал на металлобазе новыми по цене 24 тысячи за тонну.

Недорогую арматуру можно найти на:

Авито (бывает, что народ продает лишнее)

На крупных строительных площадках (заходишь на стройку, спрашиваешь, кто главный, потом у него припрашиваешься, что есть)

На приемках металлолома

Как экономить на растворе

Отлить фундамент можно двумя способами: либо самому замешивать раствор, либо купить миксер.

Если мешаете сами

Вам нужен цемент, желательно дешевле, чем он продается в магазинах. Где его взять? Естественно, на стройках. Так же, как и с арматурой, находите крупную стройку и разговариваете с людьми - может, остатки какие-то есть или еще какой вариант. Так же и с песком. Знакомый один очень экономил на песке, копая яму на участке под септик. Закапывал 5 колец по полтора метра, из песка из которых в итоге отлил фундамент.

Если же вы заливаете фундамент с миксера, то тут тоже способы есть.

Нужно искать людей, непосредственно работающих на миксерах, либо по знакомым, либо, как я делал, просто найдя такого человека на Авито. Иногда те, кто работают на миксерах, дают свои отдельные от заводов объявления, и у них раствор выходит дешевле. Плюс, еще иногда народ ошибается в расчетах и заказывает раствор чуть больше, чем нужно. В итоге его нужно куда-то сбрасывать. Мне, например, человек с миксера телефон оставил, сказал – звони, если нужны будут небольшие объемы, тут не за раз, конечно, но отольем за несколько подходов.

Как я непосредственно свой фундамент отливал, на чем конкретно бюджет экономил , можно будет почитать в статье «Первая боль – фундамент на века».

Но есть еще одна вещь, без которой не обходится ни одна стойка.

Арматура.

Я буду рассуждать со стороны людей, которые строятся самостоятельно, как я, и не прибегают к научным расчетам.

Да, вроде бы, все кладут арматуру при строительстве. Но иногда не понимая , зачем она там нужна, делается это чисто символически, потому, что так все делают. И для многих ,здесь играет роль финансовый вопрос.

А ведь от этих решений зависит то, как долго простоит ваш дом.

Даже не вдаваясь в физику и сопроматы нужно понимать следующие истины:

1. Бетон очень прочный материал и способен выдержать большие нагрузки, но только на сжатие .

На этом многие обманывают себя , представляя бетон, как кусок камня, который невозможно сломать. Но они даже не представляют какие нагрузки испытывает этот "камень" под огромной массой дома.

А в этом и есть сложность.

2. Проблема именно в том что нагрузки идут со всех сторон и главное неравномерно.

Даже сам дом в разных точках оказывает разное давление, что ведет к растяжению материала, т.е. бетона.

Помимо этого давление грунта снизу (в случае его пучения) и неравномерная усадка создают дополнительные напряжения.

И все это происходит постоянно.

Поэтому зная, что ей предстоит вынести, нужно ответственно подойти к этому вопросу.

Конечно идеально, чтобы все рассчитал конструктор.
Второй вариант, воспользоваться онлайн калькуляторами для расчета.
И третий на глазок, как у соседа.

При строительстве своего фундамента я не стал обращаться за расчетом к профессионалам. Не хотелось тратить лишние деньги, хотя неизвестно где эта экономия может всплыть.

Я решил воспользоваться вторым и третьим вариантом.

Посмотрев в сети примеры различных фундаментов, я применил это к своему, и дополнительно посчитал нагрузки на онлайн сервисах ( хотя у меня большой вопрос о точности этих расчетов ).

И уже после этого принял решение, что и как делать в своем фундаменте. Но и в самой работе, по установке арматуры, возникало много вопросов .

Как я со всем справлялся в одиночку, читайте в следующих статьях.

Привет, дорогие друзья и подруги!
Зима на моем северо-западе опять закончилась, хаха, ни снежинки вокруг и на улице плюс восемь. Такого февраля я не припомню. Ну да что русскому хорошо, то кому-то сами понимаете что:)
Это я к тому, что минусы в этом наверное есть, но для меня сплошные плюсы, можно преспокойно строить на улице из моих распрекрасных досок, и спокойно использовать антисептик для плюсовой температуры, ура:)

Но сегодня кстати речь совсем не про мои доски. Сегодня, друзья, я хотел обсудить способ сэкономить на фундаменте, на перемычках, да и вообще на всех армируемых, а то есть железобетонных элементах домика.

Это не про меня, а про соседа, который подкинул такую идейку по экономии! Но в будущем я определенно планирую попробовать, ведь этот дом, который сейчас достраиваю, не финальный в моей жизни:)

А вот сама идейка:

При армировании любого бетона вместо обычной стальной арматуры использовать так называемую немерную.
Я сразу бросился читать про этот метод, и обнаружил, что это не такие косячные методы экономии, как например просто накидать железок которые под рукой в фундамент вместо арматуры, и не “пластиковая” композитная арматура, которая во многих случаях не подходит. Это, на первый взгляд, неплохой способ сэкономить копеечку.
Но решать каждому за себя.

Итак, смысл вот в чем. Арматура, та, которая стальная и в прутках, обычно режется в размер, стандартные размеры попадаются разные, от 12 метров и так далее. А длина прутка одного сорта одинаковая в пачке. Такой вид называется “мерная”.

Но существует более дешевый вариант арматуры, она зовется “немерная”. Дешевле, друзья, на 10-15%, и это отличная новость! Он ничем не хуже - материал тот же, разлито из того же “ковша”, из которого и “мерная” арматура. Продается на тех же самых металлобазах! То есть лишних телодвижений никаких на момент покупки.

Вот почему “немерная” дешевле: в пачке арматуры собраны отрезки разной длины. Я предполагаю, что когда режут пруток на производстве, остаются отрезки нестандартные, и маркетологи привыкли просто как можно выгоднее их реализовывать, ну не переплавлять же. Так видимо и появилась “немерная”.

А я сразу и думаю, ха, ее же можно выбрать из пачки подлиннее, да и все дела! Спрашиваю. и мне говорят на металлобазе, увы, милдруг, “на вес” отдадим, а что уж тебе попадется, тут как повезет.

И дальше я задумался, неужто все так гладко. не гладко, и вот почему.
При каждом соединении прутка встык получается нахлест. Ну, понимаете, чтоб прутки хорошо держались, их ведь нужно зафиксировать, а без нахлеста это никак не сделать. Можно, конечно, встык сваркой прихватить попробовать без нахлеста, но во-первых увести может, будут прутки не соосны, а во вторых варить не всю арматуру и можно. Много углерода в арматуре - во первых свойства арматуры в месте сварки поменяются, во вторых шов потом может треснуть. Так что не будем велосипеды изобретать, придуман дедами нахлест, значит нахлест. Ну вот, меньше длина прутков-больше мест соединений-больше нахлестов-меньше общая длина одного веса арматуры(меньше, чем если взять мерную). То есть нужно брать с запасом. Впринципе, можно попробовать прямо на базе прикинуть, сколько получается прутков и сколько будет лишних соединений. На глаз, конечно, плюс минус, но совершенно точно нужно брать с запасом.

Вот что я подумал в итоге: лайфхак хороший, но обязательно нужно предусмотреть некоторые вещи:

1) Взять длину арматуры с разумным запасом. А вот что будет, если не взять с запасом: в процессе работы вдруг обнаруживается, что не хватает арматуры. Едете на металлобазу, теряя время, иии тратите дополнительные деньги на доставку металла! Железо ведь особо в своей легковой машине не повозишь. В зависимости от того, в каком вы регионе и на каком удалении металлобаза, доставка может существенно съесть эту саму экономию, ради чего все и затевалось.

2) Конечно нужно учесть и разницу в цене с мерной арматурой, в разных регионах может быть по-разному. Посчитать все обязательно заранее.

3) Добавится трудоемкости при вязке(сварке) арматурного каркаса. Больше стыков - больше работы. Это нужно тоже учесть.

Буду лить фундамент, обязательно затестирую этот лайфхак. Считаю, что это экономия "с умом", сэкономить можно и на фундаменте и вообще на любом железобетоне. Конечно, экономия не в 2 раза как говорится, но любая деньга не лишняя, сэкономил=заработал, я так считаю.
Ну а вы что скажете, применяли немерную? Может планируете? Отпишитесь, пожалуйста, в комментарии, очень интересно! Ну и подписывайтесь на мой блог , ставьте "палец вверх", впереди только интересные строительные истории!

Среди мелкозаглубленных оснований, фундамент-плита считается наиболее прочным и надежным. В качестве еще одного достоинства указывают относительно небольшой объем земляных работ, но это общая черта всех фундаментов с неглубоким залеганием в грунте. Единственный недостаток – высокая стоимость материалов и работ, которая обусловлена большим объемом бетонирования и необходимостью создания арматурного каркаса на всей площади основания. Но в принципе он не дороже заглубленного ленточного фундамента, особенно если учитывать еще и бетонные полы по грунту подвального помещения.

Область применения и особенности расчета

Основное назначение – использование в качестве основания на слабых грунтах с предельным значением несущих способностей до 2.5 кг/см2. Сюда попадают пески – пылеватые и средней плотности, глины и суглинки пластичные, торфяные и увлажненные грунты. Причем именно уровень влажности грунта во многом определяет его несущие способности – при намокании он буквально «плывет», теряя свои прочностные свойства. Поэтому, дренажу, гидроизоляции и отмостке отведена важная роль при обустройстве этого вида основания.

В качестве одного из достоинств часто приводят аргумент, что монолитную плиту можно сделать своими руками. Но если даже не рассматривать вопросы выбора типа бетона и параметров арматурного каркаса, остается такой важный этап, как расчет размеров плиты. И если с площадью есть определенная ясность (размер дома плюс с каждой стороны небольшой запас), то толщину плиты рассчитать непросто.

Рекомендованный диапазон толщины плиты фундамента для малоэтажного строительства лежит в пределах 10-40 см.

Но в этот диапазон входит и «легкая постройка» в виде гаража или летней кухни, и двухэтажный дом с мансардой. Если сделать плиту недостаточно «толстой» или выбрать не ту толщину армирующего прутка (или размер ячейки), то она не сможет выдержать совокупной нагрузки. Излишний запас прочности приводит к удорожанию и без того недешевого основания, а избыточный объем бетонирования утяжелит всю конструкцию, и уже грунт может не выдержать совокупную нагрузку.

Есть еще один вариант с диаметрально противоположной сферой применения – плиту обустраивают на скальных и крупнообломочных грунтах с очень высокими несущими свойствами. В этом случае она скорее выравнивает площадку под строительство, а не перераспределяет нагрузку от конструкции.

Что учитывают при расчете фундамента

При расчете фундамента «монолитная плита» учитывают совокупную нагрузку, которая включает:

вес здания, включая отделочные материалы;
вес самой плиты;
оборудование инженерных систем;
коммуникации;
мебель и бытовую технику;
давление ветра и снега.

Атмосферные нагрузки носят временный характер, но их учитывают как постоянные. Они определяются как статистические характеристики, приведенные для каждого региона в таблицах нормативных документов. Пренебрегать ими нельзя – в некоторых районах ветровые нагрузки и давление снега имеют большие значения, и в пересчете на квадратный метр основания сопоставимы с удельным весом оборудования, бытовой техники и мебели.

Но надо еще раз подчеркнуть, что это весьма приблизительный метод, и в каких-то случаях он может не «сработать», поэтому все расчеты должны проводить специалисты.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

Пример полноценного расчета фундаментной плиты для дома на видео:

Виды плитного фундамента

Существует два вида фундамента-плиты по технологии исполнения: сборная и монолитная.

В первом случае на подготовленной площадке укладывают железобетонные плиты. А в качестве выравнивающего и «связующего» слоя заливают цементно-песчаную стяжку. Несущие возможности такого фундамента невысоки, поэтому его либо обустраивают на скальных (или крупнообломочных) грунтах, либо для легких построек.

Монолитная плита не имеет каких либо недостатков и ограничений в применении, кроме высокой стоимости изготовления. Есть даже рекомендации по применению плитного фундамента глубокого заложения:

для тяжелых сооружений на насыпных почвах с заглублением до материкового грунта;
строительство на смешанных грунтах, имеющих разные несущие свойства;
для обустройства подвального помещения в условиях высокого уровня грунтовых вод.

По профилю различают три варианта фундамента:

Сплошная плита. Дом без цоколя, когда поверхность плиты служит черновым полом первого этажа (например, шведская плита). Может быть как монолитной, так и сборной.
Ребристая плита. В нижней части присутствуют ребра жесткости. Если это монолитная технология, то для них роют дополнительные траншеи, а опалубку и армирование объединяют с общей частью. Если это сборная технология, то используют ребристые готовые плиты для фундамента.

Коробчатый фундамент. Дом с цоколем на плите и бетонным перекрытием первого этажа. Плита и цоколь могут иметь монолитную технологию, сборную или комбинированную.

Структура по слоям

Стандартный «пирог» полного профиля имеет следующий вид:

выровненный и утрамбованный «материковый» грунт;
разделительная геомембрана (желательна, но не обязательна);
подушка из песка (или из двух слоев – песка и щебня)
подбетонок;
гидроизоляция;
листовой утеплитель;
плита основания.

В Европе и у нас в последнее время набирает популярность модификация фундамента, который называется «шведская плита». Особенность в том, что теплый водяной пол закладывают не в стяжке, а в самой плите.

Дренаж и гидроизоляция

Основная причина намокания грунта и потери его несущих свойств заключается не в грунтовых водах, которые залегают гораздо глубже подошвы мелкозаглубленного фундамента, а в верховодке. Сюда входят осадки, сезонное таяние снега, а также инфильтрация воды от близко стоящих водоемов, если их «зеркало» находится на одном уровне с плитой. В меньшей мере, но также оказывает влияние капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта.

Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа. На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка. Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.

Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:

После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента

Видео описание

Наглядно все этапы работ на видео:

И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:

провести нулевой цикл;
сделать дренаж;
завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
грамотно провести гидроизоляцию плиты;
смонтировать опалубку;
связать две сетки армирующего каркаса.

Читайте также: