Как сделать заезд на бордюр из цемента

Обновлено: 26.04.2024

При благоустройстве придомовой территории частного дома встает вопрос о формировании парковочного места для машины. Самым доступным, недорогим и быстрым решением станет бетонирование площадки под автомобиль.

Виды площадок для автомобиля

Парковочные места своими руками могут быть устроены из различных материалов, они бывают:

щебневые или гравийные;
газонные;
экотекстильные;
плиточные;
бетонные.

Щебень, гравий или гальку можно брать среднефракционными. Главное — чтобы камешки не застревали в протекторах шин. Сооружаются такие парковки достаточно просто: на размеченную под авто территорию засыпается песчаное основание высотой 15 см, сверху настилается геотекстиль. На материал укладывается щебневая насыпь, высота слоя должна составлять не менее 15 см, после чего эта «подушка» разравнивается и утрамбовывается. Паркинг готов, для обозначения его границ можно обложить насыпь бортиками из кирпича или бордюрного камня. Щебень желательно брать колотый.

Газонные парковки для авто отличаются своей незамысловатостью: машину просто ставят на траву, место стоянки можно также разметить бортиками из старых покрышек.

будет выглядеть эстетичнее газонной травы, на которой со временем образуются колеи от колес. Устройство такой парковки тоже простое: на размеченном участке укладывается песчано-гравийная смесь общей высотой слоя 15-20 см, застилается геотекстилем, сверху крепятся газонные соты. В эти формы нужно только засыпать землю вперемешку с семенами газона. Периодически проливая грунтовую засыпку, можно получить веселую стоянку с аккуратно размеченной решеткой из газонной травы.

соорудить сложнее, чем предыдущие типы стоянок, однако трудоемкость процесса окупается прочностью стоянки и увеличенным сроком службы площадки. Плитка укладывается на сухую цементно-песчаную смесь, предварительно уплотненную, границы огораживаются бордюрами. Эстетичный вид такой автомобильной стоянки может испортить только прорастающая в межплиточных швах трава.

Бетонная площадка под автомашину считается самой сложной в сооружении среди вышеперечисленных видов стоянок, но ее надежность и долговечность того стоят. Монолитное основание, залитое своими руками по правильной технологии, прослужит дольше остальных стоянок.

Изготовление бетонной парковки

Площадка из бетона устраивается в несколько этапов:

Для сооружения парковки необходимо знать вес автомобиля, чтобы создать бетонную конструкцию с необходимой марочной прочностью. Она нужна для того, чтобы монолитное основание выдержало распределение нагрузки от машины.

Инструменты, которые понадобятся для изготовления

В набор инструментов для сооружения бетонной стоянки входят:

доски или металлические листы для опалубки;
профили из металла для сооружения маяков;
строительный уровень;
колышки и веревка для разметки;
емкость для раствора;
лопата, арматура;
стальная проволока.

Цемент лучше всего брать марки М500 с морозостойкими добавками, песок — речной средней фракции; вода должна быть чистой без примесей. Наличие бетономешалки ускорит процесс создания стоянки.

Выбор места, проведение замеров и расчет площади

Место под парковку нужно подбирать, исходя из критерия доступности. Желательно использовать для площадки часть территории подъезда к дому перед воротами или во дворе.

Размер будущей стоянки будет зависеть от количества паркующихся машин. Например, под машину длиной до 4 м оптимальными габаритами площадки станут 2,5х5 м. Нужно помнить, что примыкание стоянки вплотную к фундаменту дома нежелательно, т. к. соединение отмостки и бетонной парковки может привести к деформации построек вследствие расширения бетонной конструкции из-за воздействия температурных перепадов.

После определения места под стоянку необходимо разметить участок. Для этого по углам вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка, — так обозначаются границы заливаемого основания.

Подготовка поверхности

После разметки со стройплощадки удаляются мусор, сорная трава. Затем снимается слой грунта на глубину не менее 20 см. Выемка земли необходима для удаления корневищ сорной травы, которая может впоследствии загнивать и разрушать бетонную конструкцию.

После подготовки небольшого котлована можно приступить к устройству песчаной подушки:

На дно насыпается песок с толщиной слоя 10-15 см. Его следует выровнять, слегка увлажнить и плотно утрамбовать.
Поверх песчаного слоя укладывается щебень средней фракции, толщина щебневой подсыпки должна составлять не менее 10 см. Она также выравнивается, увлажняется и тщательно утрамбовывается.

На щебень рекомендуется настилать слой геотекстиля или агроволокна — материал будет выполнять сдерживающую функцию и не даст расползтись подушке под тяжестью бетонного раствора.

Для того чтобы атмосферные осадки и вода после помывки машины не задерживались на бетонной площадке, ее рекомендуется формировать с небольшим уклоном и предусмотреть место для слива.

Монтаж опалубки

Перед заливкой стоянки требуется смонтировать съемную опалубочную конструкцию — она способствует формированию ровных краев площадки. Для этого ограждения устанавливаются под прямым углом в котлован. Скрепить их можно между собой с помощью гвоздей или саморезов.

В качестве опалубки используются обрезные доски, толстая фанера, металлические листы. Можно также устроить монтаж несъемной опалубки из бордюрного камня, установив его по периметру площадки на краях котлована. Однако в этом случае под бортики тоже понадобится подсыпка основания, поскольку площадка должна возвышаться над поверхностью земли.

После устройства опалубки рекомендуется установить маяки — с их помощью будет отслеживаться ровность заливки бетонной массы. В качестве маяков используется металлопрофиль, нарезанный на необходимое количество штырей. На маяках нарезаются насечки, по которым можно ориентироваться для выравнивания поверхности.

Крепление штырей производится на горки из песчано-цементной смеси в пропорции 4:1 (песок-цемент), приготовленной в растворе. Между маяками протягивается шнур, который закрепляется по размеченным насечкам, проверять ровность рекомендуется с помощью уровня. Шаг между маяками должен составлять не более 0,5 м.

Армирование

Для усиления прочности бетона необходимо его армирование. Процесс заключается в укладке арматурного каркаса на песчано-щебневую подушку в 1-2 слоя.

Заливка парковки

По окончании подготовительных работ производится заливка бетонной массы. Заливать площадку нужно за 1 раз, поэтому замешивать раствор необходимо в таком объеме, который будет выработан сразу. Толщина бетонного слоя должна составлять от 20 до 25 см.

Стандартная смесь для заливки площадки должна содержать:

песок речной — 3 части;
цемент М500 — 1 часть;
щебень средней фракции — 2 части.

Воду добавляют в количестве, необходимом для замешивания густого раствора, но не больше половины от объема вяжущего материала.

После заливки поверхность следует оставить на 2 суток до отвердевания, предварительно проколов в нескольких местах, чтобы выпустить воздух из массы. Тогда же желательно прирезать площадку, оставив пазы в нескольких местах, — это необходимо для предотвращения деформации постройки вследствие расширения бетона из-за температурного перепада. По истечении 2 суток можно зашлифовать поверхность, подровняв ее при необходимости.

Конструкцию рекомендуется укрыть пленкой и увлажнять 3-5 раз в день для того, чтобы бетон быстрее схватился и застыл, в течение недели. Полное застывание произойдет через месяц, тогда же бетон наберет марочную прочность и будет пригоден для эксплуатации.

Расчет цементного раствора

Некоторые строители полагают, что щебень можно не добавлять, если он уже был насыпан на песчаную подушку в качестве основания. Тогда для приготовления бетонной массы достаточно использовать песок с цементом, рассчитав состав смеси в пропорции 1:1, и разводить ее водой до образования однородной массы средней вязкости. Густота массы должна быть такой, чтобы она смогла просочиться через щебневый слой.

Тротуар, предназначенный для передвижения людей, оформляется при помощи бордюрного камня, который устраивается таким образом, чтобы проезжая часть была на 150 мм ниже, чем пешеходная зона.

Данное решение обеспечивает высокий уровень безопасности граждан, а также является элементом ландшафтного дизайна при благоустройстве городской застройки.

В то же время, последние годы, при строительстве дорог, учитываются требования по обеспечению беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников, что требует обустройства съезда / заезда на бордюр.

Назначение

Обустройство съездов с бордюров выполняется строго согласно требованиям нормативной документации в следующих местах:

На пешеходных переходах через городские улицы.
Напротив, выходов их подъездов жилых домов, граничащих с тротуарами проезжих частей.
На нерегулируемых перекрёстках, при условии наличия тротуара по краям пересекающихся автомобильных дорог.
Напротив, арочных проездов в многоэтажные жилые дома, при условии, если схема организации движения подразумевает пересечение тротуара.
Около заездов в подземные или надземные паркинги торговых центров.
В местах заезда на благоустроенную территорию, если ландшафтный дизайн подразумевает повышение плоскости твёрдого покрытия.
В случае оформления каскадов при перепадах рельефа в парковых зонах, предназначенных для передвижения граждан.
При понижении бортового камня, если переходная зона граничит с эксплуатируемым газоном, либо обустроенным местом для отдыха со скамейкой.

Понижающая конструкция организуется посредством формирования требуемого уклона на части пешеходной зоны и погружения бордюрного камня в грунт. Занижение должно быть организовано таким образом, чтобы после съезда образовывалась квадратная площадка с габаритами не менее 1400 х 1400 мм для возможности разворота инвалидной коляски.

Регламентирующие документы

Съезды и заезды на бордюр организуются, согласно требованиям следующих нормативных документов:

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». «Благоустройство территорий». «Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства». «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек».

Согласно данным нормативам, оформляется проект благоустройства территории, который проходит государственную экспертизу. По завершении строительства, приёмочная комиссия от инспекции ГАСН проверяет наличие, количество, величину уклонов и габариты съездов, в строгом соответствии с указанными выше документами.

Требования к конструкции

Согласно указанными выше нормативным документам, к зонам понижения для обустройства съездов / заездов на бордюры, предъявляются следующие требования:

Зона понижения должна быть устроена в одном уровне с отметкой плоскости проезжей части.
Бордюр с лицевой стороны заезда должен быть полностью утоплен в землю таким образом, чтобы высота видимой части отбортовки не превышала 25 мм.
Такое же правило действует при оформлении отбортовки между пешеходной дорожкой и эксплуатируемым газоном – высота лицевой стороны бортового камня должна быть менее, чем 25 мм относительно примыкающего к ней твёрдого покрытия.
Пониженная плоскость в месте заезда должна иметь габариты не менее 1,4 х 1,4 м.
Если ширина оставшейся после организации понижения части тротуара составляет менее 1,2 м, уклон бордюра на съезде должен быть не более 1:12, то есть 8%.
В случае, когда ширина оставшейся пешеходной зоны превышает 1,2 м, уклон необходимо сделать более пологим – не более, чем 1:20, то есть, 5%.

При несоблюдении данных требований, генподрядчик вынужден переделывать работу, так как результат напрямую влияет на безопасность и комфорт граждан при передвижении по городу, а также на доступность зоны благоустройства для маломобильных групп населения.

Материалы для устройства

Съезды и заезды на бордюры на городских улицах или в местах благоустройства парковых зон, дворовых территорий, могут быть организованы из следующих типов бортовых камней

Дорожные бортовые камни

Дорожные бордюры из тяжёлых бетонов которые изготавливаются по ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые». Стандартный элемент отбортовки, который повсеместно применяется для организации понижений пешеходных зон – БР 100.30.15 с габаритами ДхВхТ 1000 х 300 х 150 мм.

Преимущества:

полное соответствие действующим нормативам;
прочность и надёжность конструкции;
долговечность не менее 25 лет.

Недостатки:

сложность монтажа;
необходимость привлечения тяжёлой техники;
повышенный собственный вес;
необходимость раскроя крупногабаритных изделий.

Наиболее распространённые производители:

ООО «Ступинский завод ЖБИ», год основания 1954, модернизации 2002, Московская область.
ООО «Стройиндустрия 2000», год основания 2000, г. Челябинск.
ООО «Строй Тротуар», год основания 2008, г. Мытищи, Московская область.

Средние цены: 400 – 450 руб./шт.

Садовые бордюрные камни

Изготавливают из тяжёлого бетона, изготавливаемые по тому же ГОСТ, с маркировкой БР 50.20.4 и типовыми габаритами 500 х 200 х 40 мм.

Преимущества:

Недостатки:

невозможность использования для автодорог городского значения;
повышенная хрупкость тонкого изделия.

Наиболее распространённые производители:

ООО ПК «Технология», компания существует на рынке с 2003 года.
ООО «Техно Гранит», год основания 2008, компания занимает существенную долю рынка стройматериалов в Подмосковье.
ООО «Мособлтротуар», год основания 2001, один их крупнейших заводов в стране.

Средние цены: 150 – 200 руб./п. м.

Из натурального гранита

Преимущества:

самый высокий показатель прочности среди аналогов;
шлифованный камень с антискользящей поверхностью идеален для монтажа в исторических центрах городских застроек.

Недостатки:

высокая розничная стоимость;
сложность раскроя и монтажа;
требует устройства капитального основания.

Наиболее распространённые производители:

ООО «Интек», год основания 1998, г. Самара;
ООО «ПК Технология», год основания 2003, г. Ярославль.

Средние цены: от 800 руб./п. м.

Металлическая отбортовка

Выполняют из нержавейки, алюминия или оцинкованной стали,согласно индивидуальным ТУ.

Преимущества:

изделие почти полностью скрывается между разными типами покрытий;
возможность организации оригинального ландшафтного дизайна;
повышенная сопротивляемость коррозии.

Недостатки:

низкая ударная прочность;
высокая розничная стоимость;
невозможность устройства для крупных городских дорог.

Наиболее распространённые производители:

ООО «Анмакс», 10 лет на рынке, Москва.
ООО «Строй Ресурс», год основания – 1998, Московская область.

Средние цены: от 350 руб./п. м.

Клинкерные или кирпичные

На рынке представлены изделия зарубежного или отечественного производства.

Преимущества:

низкий коэффициент пористости, что влияет на водоотталкивающие свойства;
повышенная прочность;
срок эксплуатации – более 50 лет.

Недостатки:

хрупкость;
тонкие изделия быстро разрушаются от ударных нагрузок;
высокая стоимость.

Наиболее распространённые производители:

ZG-Klinker, Польша, год основания 1965.
ООО ГК «ЛСР», Санкт-Петербург, год основания 2001.

Средние цены: 300 – 450 руб./шт.

При строительстве дорог городского значения, подрядчики применяют изделия по ГОСТ, в случае организации заезда на частные территории или зоны благоустройства, могут использоваться остальные перечисленные бортовые и изделия.

Инструменты и техника для монтажа

Для устройства заезда или въезда на тротуар, который организуется путём понижения бортового камня, потребуются следующие материалы:

Бортовой камень выбранной категории.
Песчано-гравийная смесь для организации искусственного послойно уплотнённого основания.
Цементно-песчаная сухая смесь для формирования постели при обустройстве заезда.
Дорожная сетка с диаметром прутка 4 – 6 мм и габаритами ячейки 50 х 50 мм, для создания армированного основания.

Чтобы данные материалы были смонтированы, также необходимо иметь в наличии набор инструментов:

Штыковые лопаты для выравнивания дна траншеи.
Болгарка с алмазным диском диаметром 300 мм, для раскроя бортовых камней.
Ёмкость для приготовления цементно-песчаного раствора.
Резиновые или деревянные молотки для корректировки положения камня.
Рулетка, капроновая шнурка, строительный уровень, для нанесения разметки и снятия замеров зоны благоустройства.

При дорожном строительстве, подрядчики используют следующие типы тяжёлой строительной техники:

Экскаватор с узким ковшом для устройства траншеи под установку пониженных бордюров.
Трактор с фронтальным ковшом для снятия верхнего слоя грунта.
Грузоподъёмная техника – погрузчик или автокран для перемещения и погружения дорожных бортовых камней.
Вибротрамбовка для уплотнения основания после отсыпки дна траншеи слоем песчано-гравийной смеси.

Перед началом работ, необходимо составить проект, в котором нужно определить общий объём монтажа, а также количество съездов и их габариты.

Пошаговая инструкция по созданию

При создании съезда или заезда на бордюр во время строительства дороги с целью последующей сдачи объекта муниципальным городским службам, выполняются все шаги следующей технологической карты:

Выполняется геодезическая разбивка территории, согласно утверждённому проекту планировочной организации участка.
Экскаватором вырывается траншея нужной глубины.
Дно траншеи корректируется вручную с постоянным контролем уклонов для организации нормируемого понижения будущего бордюра.
По дну траншеи устраивается подготовка из слоя ПГС.
Искусственное основание трамбуется с контролем степени уплотнения. Показатель должен быть не менее 0,95.
Замешивается цементно-песчаная смесь до состояния пластичности П1 – П2.
По дну уплотнённого основания устраивается армированная постель из раствора.
Дорожные бортовые камни заранее размечаются, согласно проекту, с учётом назначенного уклона и раскраиваются для организации стыка.
Бордюры укладываются на дно траншеи в заранее подготовленную постель.
При выпадении камня из ряда, его положение корректируется киянками.
После монтажа, бордюр отсыпается песчано-гравийной смесью без уплотнения.

В случае организации понижения из садового бордюра в парковой зоне или на приусадебном участке, учитывается ряд нюансов:

При отрывке траншеи необходимо отслеживать уровень грунтовых вод, а также состав грунтового основания.
В случае наличия мягкопластичных суглинков, плодородного слоя или других слабых грунтов, по дну траншеи устраивается слой уплотнённого карьерного песка.
После погружения камня, необходимо тщательно проконтролировать уклоны, а также уровень пониженной части бортового камня.
При организации заезда на участок важно учесть защиту покрытия от сползания. В таких ситуациях бортовой камень выполняет роль неподвижного упора, что требует его укрепления в слое грунта, при помощи жёсткой бетонной смеси.

Сразу после устройства бордюрного камня в проектное положение, перед организацией работ по укладке твёрдого покрытия пониженной площадки, нужно выждать от 3 до 5 суток для твердения цементно-песчаной смеси, во избежание подвижки отбортовки.

Возможные сложности и ошибки

При выполнении работ по обустройству съезда / заезда, новички допускают ряд грубых ошибок, которые впоследствии приводят к ненужным тратам и другим негативным последствиям. Чтобы этого не допустить, профессионалы и эксперты нередко делятся своими полезными советами с заинтересованными лицами на форумах в сети:

Все работы должны выполняться строго согласно проекту.
При нанесении разметки, рекомендуется в характерных точках забить колышки из арматурных стержней, между которыми натягивается капроновая шнурка на нужной отметке.
При отрывке траншеи, необходимо соблюдать минимальное расстояние между её границей и линией установки бордюрного камня от 300 мм.
Перед устройством бордюра, нужно повторно проконтролировать отметку основания, так как, в противном случае, изделие придётся извлекать для корректировки плоскости.
Организация пониженной площадки, равно как и дорожного покрытия, выполняется строго после набора прочности раствора.

В случае следования всем упомянутым рекомендациям, заезд на бордюр может эксплуатироваться не меньше, чем сам тротуар или зона благоустройства с твёрдым покрытием.

Средняя стоимость работ

Работы по устройству съезда на бордюр предлагаются многими строительно-монтажными организациями по всей стране. Средние расценки на данный вид работ зависят от:

Составляют следующие величины:

Устройство стандартной площадки для маломобильных групп населения из дорожных бордюров – от 600 – 750 руб. / п. м., около 5000 руб. за весь периметр монтажа.
При необходимости устройства уплотнённого песчано-гравийного основания, к работам добавляется дополнительно 300 – 400 руб./п. м.
Монтаж гранитного бордюра на съезде «под ключ» – от 800 – 1100 руб./п. м., с учётом раскроя камня.
Установка зоны понижения уровня из садовых бордюров на пешеходных зонах, в парках или на приусадебных участках – от 350 – 450 руб./п. м.
Обустройство разделителя с высотой видимой части 25 мм, согласно нормативам, в городских парках между твёрдыми покрытиями и эксплуатируемым газоном – от 300 – 350 руб./п. м.

Приведённые ниже цены могут незначительно различаться, в зависимости от сезонности, дальности расположения объекта от города, необходимости привлечения тяжёлой дорожной техники, а также от внутренней ценовой политики компании.

Учитывая, что данный вид работ является единичным, и представляет собой повышенную сложность, скидки за объём, как правило, не предусматриваются. В то же время, при строительстве протяжённого тротуара в условиях городской застройки, такие элементы, чаще всего, входят в удельную стоимость погонного или квадратного метра твёрдого покрытия.

Заключение

Обустройство съезда / заезда на бордюр – обязательное условие при организации пешеходного тротуара в городской среде. Данная процедура выполняется в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, а понижение должно быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения.

Понижение может быть выполнено с помощью бетонных, гранитных дорожных или садовых бордюров, а также с использованием стальной линейной отбортовки. При выполнении работ, необходимо подготовить траншею, произвести геодезическую разбивку участка, а весь процесс монтажа ведётся со строгим соблюдением технологической карты.

Постройки и сооружения

Обустройство въезда не представляется сложным, если участок находится в одном уровне с дорогой, и между ними не проходит дренажная канава. Но даже в этом случае подготовку основания надо провести правильно. А выбор дорожного покрытия зависит от предполагаемой нагрузки и предпочтений хозяина.

Щебеночное покрытие

Наиболее простое устройство у временного въезда с щебеночным покрытием. И если позволяют условия, его располагают в том же месте, где потом будут обустраивать постоянную подъездную дорогу. В случае, когда участок ровный, ограничиваются только засыпкой щебня в подготовленное «корыто», без установки бордюров.

Работы проходят в следующей последовательности:

Проводят разметку с помощью колышек и шнура.
Роют траншею на глубину 20-30 см (зависит от характера грунта).
Выравнивают и трамбуют дно траншеи.
Засыпают послойно щебень: вначале крупной и средней фракции (слой 15-25 см), затем мелкой (слой около 5 см). Крупная фракция принимает и перераспределяет нагрузку, мелкая щебенка нужна для расклинивания крупной и устойчивости всего покрытия. Каждый слой выравнивают и трамбуют.

Примечание. Иногда на форумах можно встретить рекомендации по засыпке песчано-гравийного покрытия. В этом случае последним засыпают песок, который разравнивают, поливают и трамбуют до потери подвижности щебня. Для этих целей лучше брать не речной, а карьерный песок — он меньше «скользит». На этом же основании, рекомендуют использовать не гранитный, а известняковый или вторичный щебень (который еще и дешевле).

Для дачи щебеночное покрытие въезда можно оставить в качестве постоянного, но в этом случае лучше установить бордюры, чтобы не намывался грунт.

Въезд с твердым покрытием

На ровной площадке подготовительный этап по обустройству въезда с твердым покрытием чуть сложнее предыдущего варианта:

ширину корыта делают на 0.5 м больше ширины покрытия;
после утрамбовки дна рекомендуют стелить геомембрану (для предотвращения прорастания растений и разрушения дорожного пирога);
при выборе глубины канавы учитывают толщину дорожных одежд (за вычетом возвышения над уровнем земли).

В качестве твердого покрытия используют чаще всего такие материалы:

асфальтовую крошку;
монолитный железобетон;
дорожные плиты;
брусчатку.

Въезд с покрытием из асфальтовой крошки

Для асфальтовой крошки во время подготовки дорожного корыта дно канавы профилируют, формируя небольшой уклон от оси к обочинам.

Затем обустраивают основание для покрытия:

Насыпают слой песка толщиной до 10 см. Выравнивают по профилю дна, поливают и трамбуют.
Устанавливают бордюры на подушку из бетона марки М200. Закрепляют цементно-песчаным раствором.
Засыпают щебень крупной и средней фракции. Толщина слоя 20-25 см. Трамбуют, формируя профиль дороги.
Обрабатывают верхний слой вяжущим материалом (битумом).
Засыпают первый слой асфальтовой крошки. Разравнивают, трамбуют до расклинивания щебенки основания.
Поливают поверхность первого слоя горячим битумом.
Засыпают второй, выравнивающий слой. Прокатывают катком. Толщина выравнивающего слоя — не менее 3 см.

Общая толщина асфальтового покрытия: не менее 6 см для легковых машин, и не менее 8 см, если на участок будет заезжать транспортные средства тяжелее 2 тонн (большие внедорожники, микроавтобусы и грузовики).

Въезд из монолитного железобетона

В отличие от предыдущего варианта дорожное корыто устраивают без уклона от оси к обочинам. Затем работы проходят по следующей схеме:

Засыпают песок, разравнивают, поливают и трамбуют.
Засыпают слой щебня средней фракции. Толщина слоя 10-15 см. Выравнивают.
Засыпают слой щебня мелкой фракции. Толщина слоя — до 5 см, но при расклинивании крупной фракции большая часть материала уйдет на заполнение пустот. Выравнивают и трамбуют.
Ставят опалубку.
Армируют.
Заливают бетон, уплотняют и оставляют до набора распалубочной прочности (приблизительно 2-3 дня при нормальных условиях).
Снимают опалубку.
Устанавливают бордюры.
Укрывают поверхность бетона. Периодически поливают до набора марочной прочности (в нормальных условиях общая продолжительность — 4 недели).

Как выбрать схему армирования и толщину бетона

Основная сложность обустройства монолитного железобетонного дорожного покрытия заключается в выборе схемы армирования, толщины плиты и марки бетона. Если все делать правильно, нужен расчет с учетом нагрузок. Но обычно поступают проще, выбирая один из двух способов:

«делают как у соседа»;
повторяют уже готовые решения, в которых это все рассчитано и учтено.

Более надежный вариант — это «скопировать» конструкцию дорожной плиты, которая довольно подробно описана в нормативных документах.

А учитывая более легкие условия эксплуатации, эту конструкцию можно упростить (или облегчить).

рассчитана на нагрузку до 10 тонн;
сделана из бетона В30 (М400);
толщина 160 мм;
используются две сварные сетки из арматуры класса AIII диаметром 10 мм (продольные стержни) и 8 мм (поперечные стержни);
размер ячейки сетки 310х240 мм;
сетки в каркас соединяются арматурой класса AI диаметром 10 мм.
межосевое расстояние между сетками — 55 мм;
расстояние от поверхности бетона до арматуры — 50 мм.

Первое, что можно упростить — заменить класс бетона на более легкий. Для въезда на участок вполне достаточно, если бетон будет класса В22.5, или марки М300 (для справки: такой же бетон используют в плитах для второстепенных дорог).

Второе упрощение — замена продольных стержней сеток на арматуру того же класса, но с диаметром 8 мм. Уменьшение класса прочности бетона и частичное облегчение армирующего каркаса приведет к уменьшению расчетной нагрузки, но не более чем в два раза. А если учесть, что сетки в этом случае связывают, а не сваривают, то такая плита выдержит автомобиль с общим весом не менее 5 тонн.

Можно ли уменьшить толщину бетона и провести армирование одной сеткой? В принципе можно, если уменьшить ячейку до размера 200х200 мм, а диаметр прутка увеличить до 12 мм (причем лучше использовать предварительно напряженную арматуру).

Но, с учетом расстояния от арматуры до поверхности бетона (5 см) и диаметров двух прутков сетки (2.5 см), толщина плиты будет равна 12.5 см. То есть, выигрыш незначителен. И надо понимать, что сопротивление на изгиб у одной сетки меньше, чем у каркаса из двух сеток, даже при условии соблюдения равенства удельной массы арматуры к общей массе железобетона.

Деформационные швы

Монолитные площадки, дороги и дорожки обязательно имеют деформационные швы.

У дорожных плит таких швов нет (не те размеры), а в полотне дороги они получаются естественным образом.

Обычно для монолитных покрытий деформационные швы совмещают с технологическими, и расстояния между ними принимают равным размеру захвата одной заливки. Поэтому на стадии монтажа опалубки и установки армирующего каркаса в местах швов закладывают рейки. Они должны:

находиться на уровне поверхности дороги с учетом формирования уклона для стока воды (эти же рейки используют в качестве маяков);
быть шириной 15-20 мм;
иметь высоту не менее 4 см (¼ от толщины бетона в 16 см);
быть на расстоянии друг от друга не более 4 м (25-кратная толщина бетона).

Поверхность плиты должна быть укрыта не позже четырех часов после заливки (для предотвращения обезвоживания бетона).

По истечении двух недель плиту раскрывают, извлекают из бетона рейки, а вместо них заливают битумную мастику, содержащую около 20% от объема минеральные наполнители (песок и отсев щебня).

Укрепление поверхности

В необработанном виде бетон «пылит» (не устойчив к истиранию). Самый простой способ — железнение (втирание в поверхность цемента). Сухое железнение проводят сразу после заливки бетона, мокрое — спустя две недели.

Еще один способ укрепления поверхности — топпинг (втирание смеси с добавками, увеличивающими сопротивление к истираемости). Всего применяют три вида добавок — кварцевые, корундовые и металлизированные. Самым распространенным является топпинг с использованием кварцевого песка. Его прочность достаточна для того, чтобы выдержать средние нагрузки, а стоимость сырья самая низкая.

Технология упрочнения поверхности следующая:

Когда на поверхности образуется бетонное молочко, засыпают первую порцию смеси для топпинга (приблизительно 2/3);
Равномерно распределяют смесь по всей поверхности;
Когда смесь впитает влагу, начинают заглаживание, в процессе которого поверхность несколько раз смачивают водой;
Когда получится однородная и ровная поверхность, наносят оставшиеся 1/3 сухой смеси для топпинга.
Поверхность опять выравнивают и разглаживают, а когда она приобретет начальную твердость, начинают затирку.

Въезд из брусчатки

Есть разные схемы укладки брусчатки для въезда транспорта, но в любом случае дорожная брусчатка должна иметь высоту 70-80 мм. Наиболее надежная схема включает бетонную подготовку, как один из слоев основания.

Технология укладки брусчатки выглядит так:

Готовят дорожное корыто из уплотненного грунта. Формируют уклоны.
Засыпают слой среднезернистого песка толщиной от 20 до 40 см (зависит от характера грунта и предполагаемых нагрузок).
Заливают слой тощего бетона В7.5 (М100). Толщина слоя — 15-20 см.
Устанавливают бордюры.
Укладывают стяжку из цементно-песчаной смеси толщиной не менее 5 см.
На стяжку укладывают камни брусчатки, соблюдая предусмотренные изготовителем зазоры между отдельными элементами.
Засыпают швы сухой смесью из песка и цемента. Соотношение частей смеси: 6:1 для цемента М500 или 5:1 для цемента М400.

Въезд из дорожных плит

Вначале определяются с видом плит и их количеством, необходимым для устройства въезда на участок. Это могут быть и бывшие в употреблении плиты, прочность которых, как правило, вполне достаточная, чтобы выдерживать нагрузки от заезжающих на участок машин.

Затем разрабатывают проект, и в соответствии с ним проводят разметку и подготовку дорожного корыта.

Процесс укладки плит проходит так:

Засыпают щебень средней и мелкой фракции слоем 10-15 см. Выравнивают и трамбуют.
Засыпают карьерный песок. Выравнивают, трамбуют, проверяют ровность поверхности. При необходимости подсыпают и трамбуют песок до тех пор пока под трехметровой рейкой просветы в любой точке будут меньше 1 см.
С помощью крана плиты укладывают встык друг с другом или с небольшим просветом. В последнем случае зазоры засыпают песком или смесью песка и цемента.

Въезд через канаву

Дренажную канаву вдоль участка засыпать нельзя, и, чтобы обустроить через нее въезд, на дно канавы укладывают трубу такого диаметра, чтобы она обеспечивала беспрепятственный отвод осадков. Есть несколько способов как это сделать. Наиболее простой вариант имеет следующую последовательность:

Чистят и углубляют дно. Засыпают небольшим слоем щебень средней фракции.
Укрепляют в месте въезда канаву геотекстилем.
Укладывают объемную георешетку, засыпают ее щебнем с таким расчетом, чтобы он немного возвышался над общим уровнем дна.
Укладывают трубу. В «облегченном» варианте, для проезда легкового транспорта, можно выбрать двухслойную гофрированную трубу с раструбом для наружной канализации ПЭ SN6 D315. Для проезда более тяжелого транспорта подойдет железобетонная безнапорная труба, например, Т 40.50 или ТБ 40.50. Раструб ориентируют на вход воды, и в нем позднее устанавливают решетку, чтобы улавливать крупный мусор.
Засыпают слой щебня средней фракции вровень с дном корыта на ровном участке подъезда.
Для фиксации слоя щебня на проезде через трубу и на откосах насыпи укладывают еще одну объемную георешетку.
Засыпают и трамбуют щебенку в качестве дорожного покрытия на всем протяжении въезда.

Указанные типы труб имеют длину 6 м и 5 м. Ширина дороги IV категории равна 3 м, а с учетом склона насыпи или ширины бетонного ограждения, трубы меньшей длины не подойдут.

Более сложный вариант, когда по границам проезда через канаву устанавливают ограждения со сквозным проходом трубы. Такие ограждения делают из монолитного железобетона или камня, и они должны возвышаться на поверхностью твердого дорожного покрытия на высоту не менее чем высота бордюра (10 см).

Мощение или дорожное покрытие подвергается сильным эксплуатационным нагрузкам.

Поэтому без надежного фиксирования оно быстро утратит свои важные характеристики. Для ограждения применяются бортовые камни — бетонный или каменный бордюр.

Монтаж производится согласно технологии. Правильно установленный камень предотвращает размывание и разрушение дорожек. Процесс можно выполнить своими руками, строго соблюдая технологические нюансы.

Можно ли выполнить установку самостоятельно?

Существует несколько способов положить бортовые камни. Чтобы выбрать оптимальный из них, лучше всего руководствоваться некоторыми критериями:

размеры и вес камня;
протяженность ограждения;
назначение.

Есть несколько разновидностей бордюров:

Магистральный. Этот тип для самостоятельного монтажа не подходит. Его установкой занимаются специализированные бригады, оснащенные нужной техникой.

Дорожный. Такой камень может понадобиться для укладки вокруг дома, чтобы разграничить дорожное полотно и частную территорию.

Для того, чтобы поставить бордюр, необходимо иметь автоматический укладчик, но это может занять много времени.

Подробно обо всех видах бордюров здесь.

Материалы, инструменты, оборудование

Для правильного монтажа бордюра понадобится приготовить инструменты в соответствии с технологией:

Лопаты штыковую и совковую. Они нужны для копки траншеи, замешивания бетонной смеси, а также работы с раствором (при укладке камня на бетонное основание) и укладки щебеночного основания.
Резиновая киянка. С помощью этого инструмента бортовые камни выравниваются по линии или радиусу, а также по высоте.
Металлический молоток и кувалда при работе с каменными изделиями.
Емкость для замешивания раствора, шпатель и мастерок — нужны при укладке ограждения на бетонное основание (разравнивание смеси) или для замазывания швов между бетонными бордюрами. Для больших объемов лучше приготовить бетономешалку.
Клещи. Нужны при работе с бордюрами больших размеров и весом более 30-40 кг. С помощью клещей два человека могут перенести и установить элементы ограждения.
Болгарка с алмазным кругом. Предназначена для резки бордюров.

Этот перечень инструментов понадобится для монтажа. До этого придется поработать с:

рулеткой для измерений и разметки;
колышками и веревкой;
уровнем строительным (1,5-2,0 м);
угольником;
карандашом или маркером.

Также понадобятся материалы:

песок (речной);
щебень (фракция мелкая или средняя);
цемент (марка 400 или 500);
вода;
бордюрный камень.

От качества перечисленных инструментов и материалов зависит конечный результат.

Технология устройства: как класть бордюрный камень?

Технологию укладки камня можно также назвать схемой. Она может быть разной из-за размеров камня и целей ограждения. В нее входит не только пошаговый процесс работы, но и вариант установки бордюра, список материалов и их количество.

Иными словами, следует точно определить высоту поребрика над уровнем дорожки, глубину его заложения, тип основания, конфигурацию и размер камня. В процессе составления схемы производится расчет количества материалов и последовательность их укладки.

Важными вопросами являются:

Состав и толщина основания. Если она рассчитана неправильно, то со временем камень может сдвинуться. Это произойдет, когда прочность основания и вес поребрика несоизмеримы. Второй вариант — не стоит затрачивать лишние материалы и монтировать мощное основание для небольших камней. Еще один нюанс — состав грунта, его способность к смещению.
Характеристики бордюра и способ его изготовления. От этого зависят показатели прочности, устойчивость к температурным колебаниям, морозоустойчивость. Размер — для длинного ограждения рекомендуется использовать камни не более 1 м. Это сэкономит время при установке.
Вариант сочетания бордюрных камней и дорожного полотна — на одном уровне, вплотную, с заглублением.
Глубина заложения изделий. Сильно выступающий бордюр испортит внешний вид и сделает эксплуатацию дорожки некомфортной. Если он будет погружен ниже требуемого уровня, то перестанет выполнять свои функции.

Также следует определить какой тип камня будет установлен. Не только по материалу, но и по конфигурации — односторонний или двухсторонний. Например, для садовых дорожек рекомендуется применять односторонние изделия.

Укладка по этапам

Каждый вид камня требует соответственной технологии укладки. Но существует единая технология монтажа бордюра, которая подходит для самостоятельной установки ограждения. Она заключает несколько последовательных этапов.

Разметка

До начала установки следует разбить линию монтажа. Для этого используются колышки, шнур и рулетка.

На земле нужно отмерить длину ограждения и схематически нанести конфигурацию. По всей длине вбить колышки, на которых отметить расположение грунта и основания.

На заданной высоте верхнего края бордюра натянуть шнур или веревку. Верхняя часть поребрика может располагаться параллельно поверхности земли или под уклоном к ней в зависимости от геологических особенностей участка.

Рытье и подготовка траншеи

Глубина траншеи должна соответствовать расчетной согласно схеме монтажа. Для тротуарного ограждения она равно высоте бордюра + 15-20 см. Для дорожного обрамления — высоте камня.

Ширина траншеи для тротуарного элемента равна его ширине + 5-7 см, для дорожного не менее 30-40 см.

В процесс подготовки траншеи входит очистка основания (уборка мусора и корней), выравнивание и уплотнение. При трамбовке нужно смачивать слой водой, чтобы предотвратить последующую усадку.

Основание для поребриков

Есть два основных вида — щебеночное и цементно-песчаное. Для устройства первого варианта необходимо на дно траншеи насыпать слой песка толщиной 3-5 см, залить его водой и хорошо утрамбовать. Затем насыпать слой щебня мелкой фракции и снова утрамбовать. Основание готово для укладки камня.

Щебеночная основание — наиболее простой и бюджетный способ. Но, он подходит только для тротуарного и садового бордюра. Для устройства цементно-песчаной основы понадобится замесить раствор из песка, цемента (3:1) и воды. Затем залить на дно траншеи единым слоем 5-7 см, выровнять и утрамбовать. Есть еще один способ, который считается наиболее прочным и дорогим.

Это бетонная подушка — комбинация из двух вариантов. Вначале следует насыпать слой песка, увлажнить и утрамбовать. Затем слой щебня и полить его водой. Сверху залить слой бетона.

Резка элементов

При перепадах высот или обрамлении угла необходимо камни распилить. На бордюре отметить карандашом линию распила. С каждой стороны пропилить прорези глубиной 1,5-2,0 см.

Весь камень пропиливать нет необходимости. Затем подложить под большую часть кусок железа и отбить кусок бордюра кувалдой. При аккуратном пропиливании пазов дополнительная шлифовка не понадобится.

Монтаж

Камни нужно укладывать на подготовленное основание с обязательным контролем расположения. Контроль проводится по всем плоскостям — вертикаль, горизонталь.

При этом важно учитывать геометрию участка (уклоны). Этап требует особого внимания. Если он будет произведен неправильно, то может понадобиться демонтаж большого участка ограждения.

Фиксация

Заделка швов

Этот этап можно проводить после схватывания бетонной смеси. Используется жидкий бетонный раствор или смоченный песок.

Соблюдение технологии гарантирует высокую прочность и надежность ограждения. В некоторых случаях производится установка декоративного ограждения сразу на песчаное основание без укладки щебня. Это допустимо на твердых грунтах, но все равно приведет к снижению прочности.

Возможные сложности и ошибки

Технология укладки своими руками может вызвать некоторые сложности или привести к ошибкам:

Отсутствие опыта не позволит сделать качественно каждый этап. При работе с бетоном требуются знания по замешиванию и применению смеси.
Неправильно составленная схема монтажа. Эта ошибка приведет к снижению прочности и сроку эксплуатации ограждения.
Неправильный выбор и устройство основания. В этом случае габаритный камень может просесть или изменить траекторию укладки.

После неграмотного или халатно выполненного монтажа потребуется разборка значительных участков бордюра.

Плюсы и минусы самостоятельной работы

Самостоятельная укладка элементов ограждения имеет свои преимущества и недостатки. Плюсами следует выделить:

Возможность использовать подручные материалы. Не обязательно покупать новые инструменты, цемент или песок.

Минусами можно считать:

Низкую производительность, особенно при отсутствии строительной техники и опыта работы.
Сложность обеспечения проектной марки бетона при самостоятельном изготовлении изделий.
Сложность монтажа на криволинейных участках и в местах перепадов высот.

Полезное видео

Об укладке бордюров своими руками наглядно в видео:

Заключение

Установка бордюра своими руками — это процесс ответственный. Ограждение имеет важные функции по защите дорожки или полотна. Важно строго соблюдать последовательность работ и рекомендации, а также использовать нужные инструменты. Это позволит обеспечить максимальную надежность и долговечность элементов.

Лето 2019 года для меня выдалось достаточно насыщенным в плане событий, поездок и пр. Одним из эпизодов хотелось отметить давнюю задумку организовать на своем участке въезд и парковку под автомобиль. Сразу скажу, что до этого момента у меня не имелось специальных знаний, навыков и опыта подобных строек. Информацию получал частично от людей с опытом, частично из интернета, а так же опирался на свои собственные знания.
И так…Сказ о том, как Инженер, Сис.Админ и Дирижер делали автмомобильную парковку :-) Уточню — на 80% сделано все в 2 руки.

На участке имелся кусок земли, с давно отжившими себя сооружениями и мусором, поэтому первым делом была произведена уборка и демонтаж строений

Далее были сделаны откатные ворота с калиткой для въезда на участок

Далее перед воротами на въезде (на заранее оформленном участке) была перекопана, очищена и утрамбована земля, уложен геотекстиль и поверх сделана отсыпка щебнем фракцией 5-20

Следующим этапом прикинуд и замерял будущую площадку

После этого посчитал количество материалов для работы и заказал все необходимое

Далее для снятия слоя грунта и корчевания корней загнал экскаватор и одного рабочего из ближнего зарубежья

Следующим этапом после подготовки грунта нужно было спланировать уклон и по шнурке установить бордюр

Далее я "неожиданно" вспомнил, что мне потребуется питание 220 на другой стороне площадки, благо не много успел сделать и особых проблем вырыть траншею и закопать трубу с кабелем не составило

Далее предстояло утрамбовать грунт, уложить геотекстиль и максимально качественно и ровно утрамбовать щебень. К этому моменту бетонный замок у бордюров уже хорошо схватился. Для трамбовки брал в аренду виброплиту

Ну и один из самых ответственных моментов — подготовка подушки под тротуарную плитку и сама укладка. У нас в регионе 2 металлургических предприятия, которые продают для этих целей шлаковый отсев "Мучка", ее используют в качестве подушки и в качестве просыпки швов.

Сразу скажу, что для себя решил больше не связываться с крупной плиткой, т.к подсыпать и переукладывать по мере надобности — очень трудоемко, каждая плита весит около 16-17кг, а их я уложил 144шт. Далее буду укладывать брусчаткой.

Плитка уложена, можно рассыпать поверх тот же отсев или смесь цемента с песком и веником или щеткой промести все швы. Я сделал и тем и тем, потом понял, что достаточно только мучки.

Далее. Т.к участок и забор не совсем правильной формы, то мне пришлось небольшой кусок у въезда залить бетоном. Для этого я сварил решетку из арматуры и сетки-карты и собственно залил это бетоном.

После всех работ как следует пролил водой площадку и еще раз просыпал швы

Ну и напоследок благоустроил участок между забором и площадкой. Первым делом уложил трубы и электрику (кабели пустил в металлорукаве с полимерной оплеткой, т.к такой имелся), сделал площадки под фонари, установил сами фонари и подключил их через фото реле (включаются автоматом, как стемнеет). Второе — обновил грунт. Третье — из натурального камня выложил бордюр. Четвертое — были высажены растения.

Читайте также: