Как сделать задвигающие стены

Обновлено: 05.05.2024

На участках со сложным рельефом трудно организовать огород и посадить сад, так как возникают сложности с поливом, риск смещения грунта и прочие неприятные моменты. Да и выглядят холмы и впадины не слишком эстетично. Но этот недостаток можно превратить в достоинство, если знать, как сделать подпорную стенку и разбить участок на разноуровневые горизонтальные террасы. Сложить её можно из кирпича или камня, бетонных блоков и дерева. Главное – обеспечить устойчивость конструкции и презентабельный вид. А это не так просто, как кажется.

Особенности конструкции подпорных стенок

То, что мы принимаем за подпорную стенку – это только её видимая надземная часть, которую называют «телом». Именно оно удерживает собой всю массу расположенного на террасе грунта, одновременно являясь декоративным элементом ландшафтного дизайна. Остальные элементы конструкции скрыты под землей, но имеют огромное влияние на прочность, устойчивость и долговечность всей постройки.

К ним относятся фундамент и дренажная система:

Фундамент является основанием, обеспечивающим стабильное положение стенки и предотвращающим её сдвиг или опрокидывание под давлением грунта.
Дренаж отводит от неё влагу, которая вследствие особенностей подпорной системы накапливается у препятствия, которым собственно и является стенка. Влага разрушительно действует буквально на все материалы, из которых её создают, поэтому помимо дренажа внутреннюю поверхность часто ещё и гидроизолируют, покрывая специальными составами.

Рассмотрим основы технологии, как сделать подпорную стенку своими руками, чтобы она получилась надежной и служила долго.

Габариты

Размеры сооружения определяет рельеф участка, крутизна и протяженность его склонов. Если уклон небольшой и равномерный, оптимальным решением станет устройство ступенчатых террас с подпорами небольшой высоты 30-50 см. В таких случаях можно обойтись без фундаментов, устанавливая стенки в неглубокие траншеи с засыпанным утрамбованным песком дном.

Уступы большей высоты (до 140 см) обязательно устраиваются с заглубленным основанием. А очень высокие стенки требуют специальных расчетов и проектирования, так как испытывают серьезное давление грунта.

Глубина заложения фундамента возрастает вместе с высотой подпорной стенки:

15-30 см для низких уступов;
30-50 для средних;
60-80 для стенок высотой более полутора метров.

Эта глубина также зависит и от типа грунта и его склонности к оползням, морозному пучению, и от действующих на конструкцию внешних сил:

потоков дождевой и паводковой воды;
сильных ветров;
вибраций, вызванных движением транспорта по автомобильной или железнодорожной магистрали, работой различных механизмов и т.д.

Фундамент делают монолитным из бетона, бутобетона или железобетона (армированного бетона) на песчаной подушке. Для небольших сооружений допускается устраивать основание из утрамбованной песчано-щебеночной смеси.

Способы укрепления

Перед тем как сделать подпорную стенку на склоне своими руками, нужно хотя бы примерно представлять себе, какие постоянные нагрузки будут на неё действовать, чтобы определить, нужно ли её укреплять.

Совет! Можно найти в сети и скачать специальные программы для расчета.

На месте конструкцию удерживают вертикальные нагрузки: от собственного веса, от давления грунта на фундамент, а также сила сцепления с грунтом. Но существуют и горизонтальные силы, стремящиеся её сдвинуть либо опрокинуть. Это давление грунта на внутреннюю поверхность стенки.

Уменьшить её и обеспечить сооружению устойчивость можно несколькими способами:

установить стенку с наклоном в сторону засыпки либо сделать наклонной только её внутреннюю часть;
сделать выступ-консоль у основания с лицевой стороны для упора;
в процессе кладки или заливки вмонтировать в стенку с внутренней стороны разгрузочные площадки. Вес давящего на них грунта уравновесит выталкивающее давление;
придать задней поверхности рельеф, делая при кладке выступы из кирпича или камня. При изготовлении бетонных конструкций неровность можно обеспечить, сдвигая доски опалубки или сделав сколы;
облегчить засыпку, подмешав в неё ниже уровня плодородного слоя материалы с небольшой удельной массой – кусочки пенополистирола или шарики пенопласта.

Совет! Перед тем как сделать подпорную стенку на склоне большой протяженности, подумайте о придании ей ломаной или криволинейной формы с частыми изгибами. Она будет лучше противостоять давлению за счет уменьшения длины каждого пролета.

Устройство дренажной системы

Все знают, что в вазоне или горшке для домашних растений необходимы отверстия в дне для слива лишней воды. Подпорная стенка, как и стенки горшка, не пропускает через себя влагу. Она скапливается с внутренней стороны, разрушая конструкцию и оказывая на неё гидростатическое давление. Кроме того, застой влаги и переувлажнение почвы нежелательны для растений. Поэтому её нужно отводить.

Для этого в процессе устройства сооружения предусматривают дренажную систему, которая может быть поперечной, продольной либо комбинированной:

Поперечный дренаж предусматривает сток воды наружу через сквозные отверстия в нижней части стенки. Они делаются путем устройства разрывов в кладке в виде незаполненных раствором швов или бурением с установкой в отверстие водоотводной трубки. Сливы должны иметь уклон в сторону внешней поверхности и располагаться через каждые 100-120 см.
Продольный дренаж монтируют из уложенных с небольшим уклоном вдоль фундамента гофрированных труб. Они заворачиваются в геотекстиль и укладываются на щебеночную подсыпку.

В любом случае для качественного дренирования между стенкой и засыпным грунтом необходимо прокладывать фильтр из рыхлых водопроницаемых пород – щебня, гравия, песка. Самые крупные фракции укладываются на дно, все слои трамбуются для предотвращения оседания. Верхним слоем насыпают плодородную землю, на которую после окончательной осадки можно уложить снятый ранее дерн.

Материалы для строительства

Задавшись вопросом, из чего сделать подпорную стенку на участке дешево, можно выбрать бывший в употреблении кирпич, старые доски и даже автомобильные покрышки. Но вряд ли они помогут украсить участок. Использовать их лучше в таких местах, где более важное значение имеют укрепительные мероприятия, а не дизайн.

Видео описание

Для начала предлагаем посмотреть видео о том, как даже самые небольшие подпорные стенки могут преобразить участок:

Камень

Самые красивые и аутентичные сооружения получаются из природного камня. Решая, как сделать подпорную стенку из камней своими руками, можно использовать любой камень, добываемый в вашей местности: базальт, гранит, сланец, известняк, кварцит. Материал может быть колотым, в виде неправильных глыб разной величины, пиленым, в виде пластин с параллельными гранями. Подойдет и булыжник округлой формы, и крупная галька.

Невысокие стенки в 2-3 ряда укладывают без фундамента, сняв плодородный слой земли и выложив дно траншеи крупными камнями. Основание должно получиться намного шире тела конструкции.

В остальных случаях необходимо заливать фундамент на песчаной подушке так, чтобы он был ниже уровня земли на 10-15 см. Кладку начинают после отвердения бетона.

В отличие от кирпичных, каменные стенки сооружают двумя способами:

на цементном растворе, заполняя пространство между элементами клеем;
способом сухой кладки, подбирая камни по размеру и форме. Крупные пустоты можно заполнить плодородным грунтом и высадить в него неприхотливые зимостойкие растения.

Есть и ещё один интересный способ, как сделать подпорную стенку из камней, для реализации которого годится даже мелкий камень или щебень. Его засыпают в установленные на основание металлические сетчатые контейнеры, которые связывают друг с другом прочной оцинкованной проволокой.

Такие контейнеры с каменной засыпкой называются габионами. Они позволяют сократить время изготовления подпорной стенки и значительно сократить расходы на неё, уложив декоративные элементы только на видимой лицевой стороне контейнера, а оставшуюся часть заполнив битым кирпичом или щебнем.

Видео описание

Сами контейнеры тоже можно не покупать, а изготовить на месте из арматурной сетки. Пример таких подпорных габионов показан в видеоролике:

Кирпич и другие штучные изделия

Из всех видов строительного кирпича для возведения подпорных стен годится только полнотелый глиняный. Камни с пустотами и силикатные кирпичи прослужат недолго.

Для кладки можно использовать и другие штучные материалы: бетонные блоки, брусчатку, искусственный камень на основе цемента. Если решено, что будет подпорная стенка из кирпича, как правильно сделать её, зависит от высоты:

В полкирпича допускается сооружение высотой до 60 см.
Толщиной в один кирпич должны быть стенки высотой до 100 см.
Более высокие конструкции испытывают повышенное давление со стороны грунта, поэтому кладутся в полтора кирпича.

Бетон

Бетон – очень прочный и долговечный материал, способный выдерживать серьезные нагрузки. Стенки из него можно делать монолитными, заливая раствор в опалубку с установленным в неё арматурным каркасом. Либо использовать готовые блоки специального назначения.

Такие изделия бывают полнотелыми и полыми. Последние позволяют высаживать в полости вьющиеся растения и экономить на внешней отделке не слишком презентабельной поверхности.

Достоинство монолитных конструкций в том, что им можно придать любую форму с помощью опалубки. Например, можно подумать о том, как сделать подпорную стенку из бетона в виде скамьи со спинкой либо вмуровать в неё цветочные горшки.

Видео описание

Технология изготовления монолитной конструкции показана в следующих видео:

Видео описание

А их недостатком является малопривлекательный внешний вид поверхности, которую желательно декорировать краской или облицовочными материалами.

Дерево

Дерево долговечностью не отличается, особенно когда постоянно контактирует с влажным грунтом и осадками. Его необходимо защищать от этих вредных факторов, причем комплексно: обработкой антисептическими пропитками и гидрофобизирующими составами, и обязательной прокладкой изоляционного слоя из толя или рубероида между внутренней стенкой и засыпкой.

Материалом для изготовления могут служить толстые доски, брусы, бревна. Вариантов их установки много: вертикальная с бетонированием нижней части элементов, горизонтальная в виде рубленого сруба, щитовая из дощатых щитов, закрепленных на заглубленных в грунт опорных столбах.

Заключение

Существует немало вариантов, из чего и как сделать подпорную стену на участке с уклоном. Выбор материала, габаритов сооружения и его конструктивных особенностей зависит от высоты удерживаемого слоя грунта, его массы и внешних воздействий. В большинстве случаев необходимо закладывать фундамент под основную часть и устраивать систему для отвода воды. Без выполнения этих мероприятий надеяться на устойчивость и долговечность сооружения не приходится.

Продумывая планировку дома, многие застройщики интересуются, как сделать перегородку из гипсокартона, совершенно обоснованно считая этот способ разделения пространства на зоны самым простым и доступным для самостоятельного исполнения. Это действительно так: технология исключает производство тяжелых и мокрых работ, для монтажа требуются самые обычные инструменты, а все используемые материалы доступны и недороги. Но даже если вы вполне ясно представляете себе этот процесс, не лишним будет изучить его досконально и узнать о некоторых нюансах, ускользнувших от вашего внимания.

Выбираем материалы

Выбор гипсокартонных листов и материалов для каркаса зависит от того, где будет находиться перегородка, какие звукоизоляционные требования к ней предъявляются и некоторых других моментов.

Для облицовки

Перед тем как делать перегородки из гипсокартона, нужно подобрать листы с определенными характеристиками. Если они будут разделять жилые комнаты, подойдет обычный ГКЛ серо-коричневого цвета, предназначенный для отделки сухих отапливаемых помещений.

В продаже также имеются другие разновидности облицовочных панелей с гипсовым сердечником.

ГКЛВ – листы зеленого цвета, отличающиеся повышенной влагостойкостью.

Их рекомендуется использовать для отделки стен и возведения перегородок в помещениях с повышенной влажностью и температурными перепадами. Это ванные комнаты, душевые, прачечные, неотапливаемые террасы и т.п. Если перегородка будет облицовываться керамической плиткой, её также лучше возводить из этого материала.

ГКЛО – листы розового цвета, огнестойкие.

В загородных домах ими рекомендуется выделять помещение котельной и других зон с повышенной пожароопасностью.

На заметку! Листы с зеленоватым гипсовым сердечником и розовой «обложкой» являются огневлагостойкими.

Толщина материала варьируется от 6,5 до 20 мм. Для межкомнатных перегородок рекомендуются листы от 12,5 мм, обладающие достаточной жесткостью и ударопрочностью. Изделия большей толщины в продаже встречаются редко, поэтому при желании усилить шумозащиту и увеличить прочность конструкции каркас облицовывают не в один, а в два слоя с каждой стороны.

Самый распространенный размер листов 120х250 см. Такая длина позволяет перекрывать помещения со стандартной высотой потолков, а ширина удобна для монтажа и переноски.

Довольно популярны и изделия с параметрами 60х120 см. Их легко перевозить в прицепе легкового автомобиля, не пользуясь услугами доставки. Этот вариант можно рассмотреть, если требуется решить, как сделать гипсокартонную перегородку небольших размеров или декоративную интерьерную конструкцию сложной формы. Если же нужно облицевать большую сплошную поверхность, лучше использовать полноразмерные листы – это экономичнее по всем параметрам: стоимости самого материала и монтажных работ, расходов на крепеж, шпаклевки для швов и других «расходников».

Доставка такого материала на объект возможна только грузовым транспортом, поэтому необходимое количество нужно рассчитать точно. Для этого следует набросать чертеж в масштабе, обозначив на нем проемы, ниши и другие конструктивные элементы, и посчитать, сколько целых листов нужно на облицовку одной стороны. Затем полученное значение умножить на 2 в случае однослойного покрытия или на 4, если с каждой стороны будет 2 слоя ГКЛ. Желательно добавить ещё 1-2 листа в зависимости от масштаба конструкции на случай порчи материала.

Для каркаса

Каркас для монтажа гипсокартона можно собрать из сухих деревянных брусков или специальных оцинкованных профилей. У каждого материала есть свои достоинства, но дерево используют реже, так как сделать перегородку из профиля получается быстрее, да и в эксплуатации он надежнее. В отличие от брусков, имеющих свойство деформироваться при высыхании и изменениях микроклимата, они сохраняют стабильность размеров и изначальную прочность. Но у дерева лучше звукоизоляционные характеристики.

Для монтажа потребуется 2 вида профилей:

направляющие, которые крепятся к полу и потолку и задают ориентацию перегородки в пространстве;
стоечные, являющиеся несущими элементами и придающие конструкции необходимую жесткость.

Все они имеют П-образное сечение с разной высотой и шириной стенок. Стойки должны плотно вставать в направляющие, это нужно учитывать, выбирая размер сечения.

Как видно из таблицы, длина изделий тоже бывает разной. Поэтому перед тем как сделать перегородку из гипсокартона и профилей своими руками, нужно измерить высоту потолков и подобрать стойки нужной длины, чтобы избежать лишних отходов.

Это важно! Некоторые мастера для монтажа перегородочного каркаса используют потолочные профили 28х27 мм и 60х27 мм. Не стоит этого делать, если не хотите получить стену с плохой шумоизоляцией, вибрирующую от ходьбы по комнате.

Немалое значение имеет и толщина стенки: чтобы саморезы хорошо держались и не прокручивались при креплении гипсокартонных плит, она должна быть 0,6 мм и больше.

Количество профилей также рассчитывается по схеме:

Стойки выставляются с шагом 60 см.
Стоечный профиль идет и на обрамление проемов.
Длина направляющих равна удвоенной длине перегородки.

Деревянные бруски тоже понадобятся – ими усиливают стойки вокруг дверных проемов.

Для шумоизоляции

Пустое пространство между плитами облицовки заполняют утеплителем, который в этом случае выполняет функцию поглотителя шума.

Оптимальным вариантом станет минеральная вата в рулонах или в виде плит, плотность которой должна быть 40 кг/м3 и выше. Этот материал обладает достаточной жесткостью, чтобы не оседать со временем.

Совет! Выбирайте маты шириной 60 см – они плотно встанут между стойками каркаса без дополнительного крепления.

Решая, как сделать межкомнатную перегородку из гипсокартона максимально изолирующей смежные помещения от постороннего шума, стоит задуматься и о предотвращении вибрационных волн от стен здания. Это достигается с помощью упругих демпферных лент, которые наклеиваются на профили в местах их прилегания к стенам и перекрытиям.

Возводим перегородку

Приступая к внутреннему обустройству дома, нужно знать не только, как делать перегородки из гипсокартона своими руками, но и когда начинать монтаж:

В деревянном доме следует дождаться его усадки, иначе хрупкие плиты сломаются под тяжестью осевших перекрытий.
В каменном доме сначала нужно закончить все мокрые работы – стяжку пола, штукатурку стен и т.д.

Совет! После доставки материалов, особенно в холодное время года, нужно дать гипсовым плитам полежать несколько дней в помещении и акклиматизироваться.

Размечаем контуры

Работу начинают с разметки будущей перегородки, для чего сначала отбивают её контур на полу, не забывая отметить место расположения дверного проема. Затем переносят эту линию на потолок, используя любой имеющийся инструмент: отвес, водяной или лазерный уровень. Концы верхней и нижней линий соединяют вертикальными линиями на стенах.

Видео описание

Проще и быстрее всего эта работа выполняется с помощью лазерного уровня. Как это делается, показано в видео:

Монтируем каркас

Монтаж начинают с крепления направляющих профилей к потолку и полу. Их укладывают вдоль линий разметки, предварительно приклеив на основание демпферную ленту, и крепят с шагом около 50 см, но не менее 3 точек на каждый элемент независимо от его длины.

Крепеж подбирают в соответствии с материалом основания:

саморезы по дереву – для деревянных перекрытий;
дюбель-гвозди 6х40 мм для бетонного пола;
анкерные дюбели для бетонного потолка.

Если направляющую нужно нарастить, профиль обрезают ножницами по металлу или болгаркой и крепят встык к предыдущему.

Следующий шаг – монтаж стоек. Их при необходимости наращивают внахлест, загоняя один профиль в другой не менее чем на 40-50 см и скрепляя по бокам саморезами.

Видео описание

В этом видеоролике показаны другие, более надежные способы удлинения стоек:

Обратите внимание! В каркасе места стыков нужно располагать не на одной линии, а в разбежку.

Первыми выставляют стойки, ограничивающие дверной проем. Они будут нести повышенную нагрузку, поэтому должны быть жесткими. Перед тем как сделать гипсокартонную перегородку своими руками, этот вопрос надо продумать. Обеспечить жесткость можно разными способами:

использовать профиль с большой толщиной стенок (до 2 мм);
сделать стойки из двух профилей, сложенных коробом;
поместить в профиль деревянный брус подходящего сечения.

Видео описание

Правильный монтаж перемычки показан в следующем видео:

Далее производится монтаж несущих стоек каркаса. Выполнение следующих условий решит задачу, как сделать перегородку из гипсокартона и профилей прочной, стабильной, не подверженной появлению трещин:

Шаг между стойками по осям должен быть равен 600 мм, чтобы каждый лист крепился по краям и посередине.
При высоте потолков более 4 метров шаг уменьшают до 40 мм, создавая 4 линии крепления на каждую плиту.
Стойки дверного проема не являются шаговыми и не учитываются при разметке.

Это важно! Соседние листы ГКЛ должны стыковаться над проемом, а не на его боковой стойке. Идеальный вариант – закрепить укороченную стойку посередине проема и двигаться в разные стороны от неё с выбранным шагом.

Длина стоек должна быть меньше высоты до потолка на 1 см, необходимый на случай усадки дома.
Вертикальные опоры выставляются по уровню и крепятся к горизонтальным направляющим профилям просекателем.

Прокладываем коммуникации

В стоечных профилях имеются отверстия, которые можно использовать для скрытой прокладки коммуникаций – электрических проводов, сетевых кабелей, водопроводных труб. Электрические кабели допускается прокладывать только в гофрированных шлангах.

После облицовочных работ в гипсокартоне коронками просверливают отверстия, в которые устанавливают подрозетники.

Обшиваем каркас

Основной этап, как сделать перегородку в комнате из гипсокартона своими руками, заключается в креплении плит к сформированному каркасу. Для этого потребуются саморезы по металлу, длина которых превышает суммарную толщину облицовки и профиля на 10 мм.

Монтаж начинают с целых листов, вкручивая саморезы с шагом 15-25 см. Предварительно на них отбивают срединную линию, за которой находится промежуточный стоечный профиль. Если длины одного листа недостаточно для перекрытия помещения по высоте, каркас снабжается дополнительными горизонтальными перемычками по линии стыка. Причем стыки смещаются по горизонтали минимум на 40-60 см.

Выполняя обшивку, имейте в виду следующие нюансы:

саморезы вкручивают в гипсокартон, отступая от его продольной кромки на 10 мм, а от торцевой на 15 мм;
важно не перекрутить крепеж, чтобы он не сломал сердечник, но при этом утопить шляпку в плоскость на 1 мм;
как и в случае со стойками, листы нужно делать немного короче высоты помещения и крепить, оставляя зазоры между ними и полом и потолком;
если плиту нужно разрезать, используют острый канцелярский нож, разрезая им по направляющей верхний слой картона и разламывая лист по этой линии;

с прямых и обрезанных торцов по линиям стыков необходимо снимать фаску под углом 20-25 градусов, чтобы впоследствии швы можно было аккуратно заделать шпаклевкой.

Не забудьте перед облицовкой второй стороны проложить между стойками каркаса утеплитель.

Готовим стены к финишной отделке

Справившись с задачей, как сделать перегородку из гипсокартона в комнате, можно подумать о её декорировании – покраске или оклейке обоями. Но для этого нужно выполнить подготовительные работы:

Сначала в обшивке вырезаются отверстия для вывода коммуникаций, монтажа розеток и выключателей.
Затем шпаклюют впадины от шляпок саморезов и все стыки между плитами, одновременно проклеивая их армирующей лентой.

После высыхания шпаклевки поверхность шлифуют, удаляют пыль и покрывают грунтовкой.
Заключительный этап – шпаклевка всей поверхности тонкослойной безусадочной смесью.

На заметку! Если наклеить обои прямо на гипсокартон без шпаклевочного слоя, при ремонте их трудно будет снять, не повредив картонную оболочку листов.

Коротко о главном

Решая, как построить перегородку из гипсокартона, нужно тщательно подготовиться: выбрать материалы для каркаса, обшивки и устройства шумоизоляции. Понадобятся направляющие и стоечные оцинкованные профили, листы ГКЛ с нужными характеристиками и плотная минеральная вата. Монтаж начинается с разметки, по которой крепятся горизонтальные направляющие. В них с определенным шагом устанавливаются вертикальные стойки. Перед облицовкой в скелете будущей стены прокладывают коммуникации, а после обшивки одной стороны каркас заполняют утеплителем. Завершив монтаж ГКЛ, плоскость готовят к отделке, шпаклюя стыки и маскируя точки крепления.

Разбираемся, как происходит выравнивание стен в частном доме. Перечисляем способы и преимущества разных видов выравнивания поверхности, а также в каких случаях их лучше использовать. Прочтите до конца, и эта информация позволит вам подробнее узнать о применении гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки при подготовке стен к финишной отделке. При общении со строительной фирмой у вас не возникнет недоразумений, вы сможете грамотно сформулировать свои требования и рационально распределить затраты на будущий ремонт.

Делаем стены ровными: основные способы

Не каждый дом может похвастаться идеально ровными стенами, особенно на этапе строительства здания. После возведения основной части конструкции стены остаются неровными, имеют впадины и видимые дефекты. Такие огрехи легко исправляются с помощью нескольких способов, применяемых в строительстве. Чтобы в дальнейшем мастера смогли наклеить обои, покрасить поверхность, сделать художественную роспись или осуществить плиточную кладку, используются методы, чтобы выровнять стены:

Оштукатуривание. Применяются гипсовые и цементные смеси. Мастера наносят составы на стену, используя вспомогательные инструменты – шпателя, правило. Если повышена влажность, штукатурка как раз подходит для помещения.
Шпатлёвка. Если на поверхности есть только небольшие впадины, перепады уровня, то используют шпатлёвку. Они выпускаются в виде готовых смесей по типу пасты или в виде порошка, который впоследствии разводится водой. Состав наносят на стену с помощью шпателей.
Каркасное крепление гипсокартона. Крепление гипсокартона к стене осуществляется за счёт металлических профилей. Мастера устанавливают каркас, к нему монтируются листы ГКЛ. Такой способ быстро выравнивает поверхность, но площадь помещения немного уменьшается.
Бескаркасная фиксация гипсокартона. Каркас не монтируется, листы материала фиксируют на стене на раствор или клеящую смесь. Способ подходит для небольших помещений, пространство практически не уменьшается.

Ровные стены гарантируют качество финишной отделки. На такую поверхность легче нанести краску или выложить узор из плитки, мозаики. Конечную готовность процесса проверяют строительным уровнем.

Способы изучить неровности

Чтобы оценить кривизну черновой стены и далее решить, чем выравнивать стены, мастера используют механические и электронные инструменты. Самый простой вариант – прикладывание строительного уровня. Этот прибор имеет небольшую длину, поэтому оценить неровности и дефекты на большой площади не получится. Тогда применяют другие способы:

использование нивелира;
применение строительного правила.

Профессионалы всегда имеют в своём арсенале нивелир – это лазерный строительный прибор, показывающий ровность сразу в нескольких плоскостях. Горизонтальные и вертикальные лучи лазера делают полосы, по которым можно понять, насколько кривая стена, пол, потолок или другие поверхности. После оценки ситуации мастер сможет выставить маяки, а по ним осуществить выравнивание.

Перед тем, как выравнивать стены оценивают их кривизну более доступным способом – строительным правилом. Это металлическое устройство разной длины, которое прикладывают к стене и анализируют дефекты. Если между стеной и правилом присутствует зазор, то она кривая. Линейкой измеряют величину просвета, чтобы понять, на сколько сантиметров требуется выровнять поверхность. Если зазоры небольшие, то хватит оштукатуривания и шпатлёвки, если впадины широкие и глубокие, то подойдёт гипсокартон.

Использование гипсокартона

Наиболее быстрый способ – выравнивание стен гипсокартоном. Мастеру нет необходимости ждать, пока высохнет первый слой штукатурки, затем накладывать последующие слои. Монтаж происходит легко, скорость рабочего процесса увеличивается. Существует каркасный и бескаркасный метод.

Каркасный способ

С помощью этого метода можно выровнять любую стену, даже на которой имеются сильные перекосы и впадины. Способ заключается в установке специального каркаса по всему периметру стен. Каркас делают из металлических профилей двух типов – UD и CD.

Дополнительно используются крепежи: они фиксируют профили к стене. Работа происходит так:

К потолку и полу крепится направляющий профиль.
Через каждые 60 см в этот профиль фиксируют промежуточные опоры. Если стену необходимо укрепить, то расстояние между профилями уменьшают до 40 см. Такой вариант подходит для кухни, где на стенах располагаются навесные шкафы.
Каждый профиль выравнивают в плоскости по строительному уровню или нивелиру, чтобы в будущем гипсокартон был прикреплён ровно.
Завесы и профиля прикручивают к стене с помощью специальных фиксаторов и саморезов.
К подготовленному каркасу крепят листы гипсокартона с помощью саморезов с утопленной шляпкой.

На конечном этапе осуществляют финишную отделку. С листами можно делать все, что пожелает заказчик – шпатлевать, красить, клеить на них обои. В конечном итоге стена получается ровной и готова под дальнейшую обработку. Единственный минус – каркас крадёт немного площади в помещении.

Бескаркасный способ

Чтобы не затрагивать площадь помещения, а также ускорить и упростить рабочий процесс применяется выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Способ подразумевает использование раствора или клеящего состава. Так как листы изначально ровные, их просто фиксируют на стену, поле чего занимаются финишной отделкой поверхности. Мастера работают так:

Разводят клеевой состав.
С помощью шпателя накидывают смесь на неровности и по всей поверхности стены. Иногда смесь кладут непосредственно на сам лист ГКЛ.
Прикладывают гипсокартон к стене с клеем и аккуратно надавливают в тех местах, где есть видимые дефекты стены.
Ровность проверяют с помощью уровня: в тех местах, где есть впадины, на материал нажимают меньше.
Раствор клея служит не только связующим компонентом, но и средством для выравнивания сильных дефектов.
Когда раствор высохнет, примерно через 24 часа, мастера используют саморезы или специальные крепёжные элементы, которые вкручивают в стену. Это позволяет максимально надёжно зафиксировать лист на поверхности в вертикальном положении.

Это простой и быстрый способ, но есть вероятность получения впадин и перекосов, поэтому мастера тщательно выверяют ровность в момент прикладывания листа гипсокартона.

Видео описание

О выравнивании стен без профиля в видео:

Нюансы монтажа на стену из кирпича

Так как кирпич имеет небольшие размеры, то использование клеевого раствора здесь нецелесообразно. Некоторые мастера применяют монтажную пену, но здесь есть одна особенность. Работают с пеной аккуратно, так как она имеет свойство раздуваться. Если не проследить за процессом, конечный вариант не порадует заказчика. Монтаж гипсокартона на стену без профиля с кирпичным основанием происходит так:

листы рассверливают под шурупы в 12 точках;
прикладывают к стене;
отмечают на кирпиче места будущей фиксации;
приклеивают кусочки поролона для амортизации в тем местах, где были просверлены отверстия под крепежи;
метки на стене просверливаются, туда вставляют дюбеля;
листы прикладывают к стене, фиксируют саморезами;
вводят баллон с пеной и аккуратно заполняют составом зазоры между стеной и листом;
контактные пятна составляют около 15 см.

После того, как пена высохнет, саморезы откручивают, а фиксирующие шайбы убирают. Далее лист закрепляют саморезами так, чтобы их шляпки были утоплены в поверхности. Все стыки, углубления проходят шпатлёвкой, чтобы устранить дефекты и подготовить стену к финишной отделке. Если кирпичная кладка ровная, то лист просто приклеивают пеной к стене без использования крепежей.

Сравнение двух методик

Чтобы иметь представление о том, какой из представленных способов лучше подходит в определённой ситуации, мастера сравнили две методики. Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом отличается возможностью установки на неровную поверхность, тогда как бескаркасный способ больше подходит для средне ровных плоскостей. Это связано с тем, что при фиксации листа, несмотря на его ровную поверхность, мастера прилагают усилия, чтобы устранить впадины и дефекты на стене. При наличии каркаса эту работу выполнять не нужно – все делается согласно установленному алгоритму и ошибки минимальны.

Каркасный метод преимущественен тем, что под листами можно спрятать коммуникации, а также проложить шумоизоляцию и теплоизоляцию. Перед тем, как крепить гипсокартон к стене, мастера прокладывают необходимые элементы, затем зашивают поверхность листами. При бескаркасном исполнении такое невозможно, однако этот способ позволяет не затрагивать площадь помещения.

По стоимости монтаж на клей выгоднее каркасного метода, ведь тогда придётся докупать профиля, саморезы и другие крепёжные элементы. Однако мастера настаивают на выборе выравнивания стен с помощью предварительного монтажа металлического каркаса. Перед тем, как крепить гипсокартон мастера обрабатывают пустые стены пропиткой, чтобы предотвратить возможное гниение.

Когда подходит применение гипсокартона

Использование листов гипсокартона актуально тогда, когда на поверхности стен присутствуют большие перепады. Штукатурка в данном случае не подойдёт – мастерам придётся много времени потратить на выравнивание с помощью цементного раствора.

Ещё несколько ситуаций, когда подходит такой метод:

Необходимость быстрого проведения работ. В строительной сфере способ получил название «сухая штукатурка». Обычное оштукатуривание стен требует больших временных затрат, тогда как в способе с применением гипсовых листов все делает по чётко установленному алгоритму. В процессе работы не образуется много грязи.
Желание использовать экологически безопасные материалы. Гипсокартон не выделяет в атмосферу вредные вещества, так как состоит из картона и гипса.
Наличие помещений с высокой влажностью или риском пожароопасности. В ассортименте магазинов имеются влагостойкие, огнеупорные листы материала. Они как раз подходят для определённых помещений в доме.

Все ещё сомневаетесь и не знаете, чем выравнивают стены в краткие сроки? Гипсокартон – тот материал, который позволит ускорить процесс ремонта.

Оштукатуривание поверхности стен

Выравнивание стен штукатуркой подходит в том случае, если на поверхности замечены небольшие дефекты.

Процесс выглядит так:

мастер удаляет старую отделку, если она имеется;
оценивается степень неровности поверхности;
с помощью большого молотка мастер отбивает все большие выступы;
если на плоскости есть старая штукатурка, по ней слегка постукивают: когда звук пустой, проводится её демонтаж;
каждая большая впадина корректируется отдельно: мастер заделывает её цементным раствором;
далее устанавливают маяки, по которым будет осуществлять штукатурка стены, также используют направляющие рейки;
наброс раствора начинают с нижней части стены;
когда все дефекты обработаны, мастер наносит состав на всю стену и разравнивает его с помощью правила;
когда первый слой высохнет, наносят второй.

На конечном этапе специалисты используют грунтовочную смесь. Она помогает избежать появления грибка и подготавливает стену под дальнейшую отделку. Если в дальнейшем на ровные стены планируется выкладывать плитку или приклеивать другой материал, на них делаются насечки с помощью топора. Это необходимо для повышения адгезии.

Выравнивание шпатлёвкой под финишную отделку

Если стены были относительно ровными, то в использовании штукатурки или гипсокартона необходимости нет. Для этого достаточно отшпаклевать поверхность. Для работы мастера использую стартовые, финишные или универсальные составы. Стартовые шпаклёвки позволяют заполнить пустоты глубиной до 30 мм поэтому отлично подходят для выравнивания. Финишные смеси актуальны, если перепады небольшие – до 10 мм. Такими составами пользуются перед окончательной внутренней отделкой помещения.

Перед тем, как выровнять стены, мастер решает, какой вид смеси выбрать:

гипсовую;
полимерную;
цементную;
известковую.

Первые три варианта отлично подходят для финишной отделки стены и её выравнивания. Известковая смесь сравнима со штукатуркой, поэтому её применяют для работы снаружи дома. Если для отделки будет использована известковая краска, то выравнивать поверхность лучше цементной или известковой шпаклёвкой.

Мастер разводит состав или использует готовую смесь. С помощью широкого шпателя обрабатываются большие поверхности, а маленьким проходят средние и малые по размеру неровности. На конечном этапе поверхность обрабатывают наждачным полотном – тогда стена полностью готова под отделку.

Видео описание

О том, как правильно выровнять стену шпаклевкой в этом видео:

Коротко о главном

Выравнивание поверхности стен необходимо для дальнейшей внутренней отделки дома. Ровные стены позволят качественно наклеить обои, окрасить, сделать кладку плитки. Для выравнивания используют гипсокартон – бескаркасный и каркасный метод. Способ подходит для ускоренного темпа ремонта. Штукатурка позволяет качественно скрыть перепады на поверхности, а шпатлёвка идеальна под финишную отделку помещения.

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Разновидности подпорных стен и их назначение в зависимости от используемого материала, устройство укрепляющей конструкции, расчет параметров и технология строительства.

Особенности и устройство подпорной стены

Функциональное назначение подпорной конструкции — устранить проблему неровности территории. Чаще всего она возводится на склонах, которые сложно эксплуатировать. Выполнять работы на таких участках не слишком удобно, поэтому формируют террасы — горизонтальные площадки, удерживаемые в задуманном положении вертикальными сооружениями. Возводится строение и на ровных участках для разделения и зонирования территории, а также для декорирования ландшафта.

Устройство подпорной стены следующее:

Кроме перечисленных вариантов, такую стену можно изготовить из железнодорожных шпал и пропитанных защитным средством досок, уложенных горизонтально. Также подойдут бетонные блоки. В магазинах продаются готовые секции из бревен, которые достаточно закрепить к опорным конструкциям.

Материал для стены выбирается под определенные дизайнерские задумки. Монументальность создает фактурный материал, например, гранитные глыбы, уложенные через большие промежутки. Для этого случая также годятся бревна большого диаметра. Чтобы получить элегантную стену, используйте небольшие камешки и штукатурку.

Подготовительные работы перед монтажом подпорной стены

Чтобы конструкция выполняла свои функции, необходимо обеспечить ее устойчивость. Поэтому строение возводят только на твердой земле — камне, глине, супеси и т.д. Глубина промерзания почвы также имеет значение — не более 1,5 м. Если при проектировании подпорных стен игнорировать эти требования, сооружение разрушится, а грунт сползет.

На прочность строения влияет много факторов: масса всей конструкции, надежность сцепления с землей, давление от удерживаемого грунта, нагрузка от дополнительных элементов, закрепленных на ней. Немалое значение имеет место расположения территории. Железнодорожные пути могут разрушить стену из-за высокой вибрации на участке, частые дожди приводят к вымыванию почвы в районе сооружения и т.д. Кроме того, на конструкцию периодически оказывают влияние такие явления, как набухание почвы зимой и ветер, особенно если она высотой в несколько метров.

Чтобы противостоять нагрузке от склона, подпорная стена усиливается подошвой (широким фундаментом), которая удерживает ее в вертикальном положении. Чем шире подошва, тем прочнее строение. Давление почвы уравновешивают следующие силы:

Строение высотой до 1,0 м можно не считать на прочность. Достаточно следовать нашим рекомендациям:

Существуют 3 разновидности водоотводов:

Технология строительства подпорной стены

Принцип формирования подпорных стен одинаков для всех конструкций, независимо от используемого материала, но технология для каждого случая различная. Рассмотрим наиболее популярные варианты строений, а также общие рекомендации для выполнения работ.

Подпорная стена из древесины

Использование пиломатериалов считается наиболее дешевым вариантом укрепления террас. Для создания необходимо выбирать качественные заготовки диаметром 12-18 см. Их высота определяется по определенным правилам. Если надземная часть строения не превышает 1 м, общая длина заготовки — 1,5 м, а 0,5 м — подземная часть.

Все пиломатериалы перед укладкой покройте специальными средствами для защиты от гниения и насекомых. Нижнюю часть также можно обжечь в огне до обугливания. Толстый слой золы, который остается на поверхности, надежно защитит брус от разрушения. Бревна соедините между собой гвоздями, а верхние части свяжите проволокой.

Стена из пиломатериалов строится следующим образом:

Подпорная стена из бетона

Для укрепления склона в ответственных местах используют бетон. При правильном расчете стена способна выдержать самые большие нагрузки. Внешне выглядит непрезентабельно, но этот недостаток исправляется декоративной облицовкой.

Изготавливается строение следующим образом:

Подпорная стена из камня

Для строительства подпорной стены из этого материала понадобятся очень прочные заготовки из гранита, базальта, сиенита. Строение выглядит престижно, особенно если используются образцы больших размеров. Встречаются такие конструкции достаточно редко из-за высокой стоимости валунов и трудоемкости процесса.

Песчаники и известняки менее долговечны. Они имеют неприятное свойство насыщаться водой и обрастать мхом, который, кстати, придает им оригинальный вид. Необходимо помнить, что известняки под действием воды начинают выделять особые соединения, которые загрязняют почву. Поэтому возле такой стены не рекомендуется высаживать растения. Часто в заранее подготовленные карманы между камнями насыпают землю и высаживают цветы или траву.

Работа выполняется в такой последовательности:

Подпорная стена из кирпича

Перед тем как сделать подпорную стену из кирпича, правильно рассчитайте ее толщину. Конструкцию до 60 см высотой выкладывайте в полкирпича, 60-100 см — в целый кирпич, более 1 м — в полтора кирпича. Стройку начинайте с сооружения фундамента. Его делают на 20-30 см шире, чем стена.

При выборе типа кирпича учитывайте его долговечность. Клинкерный даже после длительной эксплуатации не потеряет свой внешний вид. Обыкновенный строительный кирпич быстро состарится, но хорошо впишется в окружающую обстановку.

Подпорная стена из габионов

Стена из готовых контейнеров возводится очень быстро. Если высота строения менее 1 м, габионы просто установите на очищенную площадку. Для более высокой конструкции необходим ленточный фундамент, как для каменной и кирпичной перегородки.

Заполните контейнеры тяжелым материалом, а затем свяжите между собой проволокой. Сооружение можно закрыть декоративным материалом, а оставшийся промежуток заполнить щебнем, камнем или булыжником.

Как сделать подпорную стену — смотрите на видео:

Подпорные стены, сооруженные согласно правильно сделанным расчетам, способны предотвратить разрушение природных или созданных искусственно склонов и сделать пригодными к эксплуатации такие участки земли, на которых ранее ничего невозможно было посадить.

Установка забора из бессера

Фактурная покраска стен: пошаговая инструкция

Утепление отмостки пеноплексом

Вязание мочалок для бани

Установка сэндвич трубы в бане

Фольгированный утеплитель для бани: выбор и применение

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Изготовление стеновых ниш, их виды, свойства и технологии монтажа, оформление конструкции декоративными материалами и подсветкой.

Основные разновидности ниш в стене

Ниши могут быть вертикальными и горизонтальными, функциональными и декоративными. Их форма и назначение зависит напрямую от решения, которое данный элемент стены должен выполнять.

Горизонтальные ниши сооружаются в помещениях, где располагается низкая мебель удлиненной формы, например, кровать. Если стена комнаты короткая, изготовление на ней ниши горизонтальной формы позволит визуально увеличить длину конструкции.

При планировании расположения ниши вблизи громоздкой мебели, окна или двери ее лучше сделать вертикальной. В данном случае такой элемент стены зрительно увеличит высоту помещения.

В функциональном плане устройство ниши в стене помогает замаскировать недостатки планировки помещения, связанные с размещением инженерных коммуникаций: радиаторов отопления, труб, приборов учета и т.п. В комнате ниша может служить стеллажом, шкафом и стать местом для хранения различных вещей. Углубления в стене используются для размещения предметов мебели, аппаратуры и бытовой техники. Довольно часто в нише располагается бар.

Декоративные ниши могут полностью преобразить помещение, выделяясь на фоне стены цветовой гаммой и акцентируя на себе внимание при помощи встроенной системы подсветки. Такие выемки используются для хранения красивых ваз, фотографий, статуэток и различных сувениров. Если габариты ниши позволяют, в нее можно поместить аквариум или маленькие горшки с цветами. Декоративные ниши зрительно увеличивают размер помещения, придавая ему современную или готическую эстетику.

Технология устройства ниши в стене

Чаще всего ниши выполняются в кирпичных стенах и гипсокартонных конструкциях. Изготовление выемок в капитальных стенах очень проблематично, так как для этого нужно специальное разрешение служб технического надзора за зданиями. Обычно получить его крайне сложно, так как такое мероприятие нарушает несущую способность стены. Но для устройства ниши можно использовать другую кирпичную стену, расположенную вдоль плит перекрытия, имеющих меньшую нагрузку. Однако намного проще изготовить выемку любого размера в гипсокартонном простенке или в конструкции каркасной облицовки. Разрешение для этого не требуется, но необходимые расчеты произвести придется. Рассмотрим оба варианта изготовления ниши.

Ниша в стене из гипсокартона

Перед тем как сделать нишу в стене своими руками, необходимо отобразить будущую конструкцию на чертеже и рассчитать ее размеры с учетом электропроводки и всех технологических зазоров. В зависимости от влажности помещения и формы будущей ниши нужно определить вид гипсокартона. Стеновой ГКЛ имеет толщину 12,5 мм, арочный — 6,5 мм, а потолочный — 9,5 мм. Влагостойкие листы всегда зеленого цвета, остальные — серые.

Для работы потребуются расходные материалы и инструмент: оцинкованные металлические профили, ГКЛ и перфорированные уголки, шурупы, грунтовка и гипсовая шпаклевка, строительный уровень, ножницы по металлу и нож, шуруповерт, дюбели и перфоратор.

С чертежа на стену по размерам необходимо перенести план всей конструкции с учетом ниши и обозначением расположения ее полок, фигурных элементов и светильников. Стена должна быть ровной и чистой. При необходимости ее можно оштукатурить.

Вначале изготавливается каркас будущей конструкции. Направляющие профиля нужно закрепить по линиям разметки, используя дюбеля и перфоратор. Шаг крепежа — не более 400 мм. На криволинейных участках каркаса профили нужно надрезать по их полкам и согнуть перед креплением по нужным радиусам.

После фиксации направляющих профилей будущей конструкции нужно придать объем. Для этого следует отступить от стены на расстояние глубины ниши, а затем закрепить в соответствии с ним горизонтальные профили на полу и потолке. После этого их следует соединить вертикальными стойками.

Для формирования в каркасе контура ниши необходимо нарезать куски профиля требуемых размеров, изогнуть их концы под углом 90 градусов и закрепить на стойках и стене. Крепление профилей между собой выполняется мелкими саморезами «клоп» с помощью шуруповерта.

Об освещении ниши в стене из гипсокартона следует позаботиться еще на этапе изготовления каркаса. Прокладывать к ней электропроводку нужно в специальных пластиковых коробах. Они имеют вполне приличный вид, поэтому вырезание в стене штробы под кабель не потребуется.

Лицевую часть полученного каркаса и его крепление к стене следует усилить ребрами жесткости. Их крепление нужно производить от стоек на одинаковых расстояниях по длине.

Обшивку каркаса ниши гипсокартонными листами следует начинать с ее криволинейных элементов, если они имеются. После раскройки листа их сразу же необходимо примерять к местам установки. Откосы ниши и ее фронтальную часть желательно обшивать цельными листами гипсокартона, если позволяют размеры конструкции. В этом случае у нее будет большая жесткость. Стыковку ГКЛ возле углов ниши допускать нельзя. Крепление гипсокартонных листов обшивки к металлическому каркасу выполняется саморезами 25 мм с помощью шуруповерта. Шляпки шурупов должны быть немного утоплены в толщу материала.

После окончания обшивки на внешних углах ниши следует закрепить перфорированный профиль, промазать стыки гипсокартонных листов шпаклевкой и наклеить на них армирующую ленту-серпянку. Затем поверх ленты и перфорированного уголка следует нанести гипсовый раствор и разровнять его шпателем. Углубления от шляпок крепежа листов нужно тоже заделать шпаклевкой. После высыхания раствора обработанные поверхности необходимо отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Теперь ниша полностью готова к отделке.

Важно! Все операции по монтажу профилей каркаса необходимо контролировать строительным уровнем и угольником. Только в этом случае можно получить нишу правильной геометрической формы.

Ниша в стене из кирпича

Кирпичная ниша может быть прямоугольной либо дугообразной. Во втором случае для ее разметки на стене используется своеобразный «циркуль», состоящий из нити с привязанным карандашом. При планировании работы следует увеличивать размер задуманной выемки на 3-5%, оставляя место для декоративной отделки. Толщина кирпичной стены для обустройства ниши не должна быть менее 400 мм.

Перед тем как сделать нишу в стене из кирпича, необходимо подготовить шлифовальную машинку с диском по камню, перфоратор, молоток и зубило. Кроме этого, нужно иметь защитные средства: перчатки, специальные очки и респиратор. Это важно, так как демонтаж кладки всегда сопровождается обилием пыли и летящих осколков.

Устройство ниши в кирпичной стене следует начинать с изготовления выемки под верхнюю перемычку, которая будет удерживать верх стены при демонтаже кладки ее нижней части. Длина перемычки будет больше ширины ниши, поэтому верхнюю горизонтальную выемку нужно делать с запасом 300 мм относительно поперечного размера нижней планируемой полости.

В выбранном месте стены следует выполнить разметку контура ниши и сбить штукатурку в месте расположения перемычки. Когда ряды кладки станут видны, нужно откорректировать высоту контура с учетом верхней опорной балки. Верхний ряд кладки, подлежащий удалению, должен состоять из кирпичей расположенных ложком. Если по разметке это не так, линию верхней выемки под перемычку необходимо опустить на ряд ниже.

После этого с помощью молотка перфоратора и зубила следует подготовить штробу под перемычку. Кладка удаляется в горизонтальном направлении на глубину ? кирпича и высоту 150 мм. Осколки кирпичей из выемки после окончания работы нужно удалить.

После этого следует приготовить смесь из цемента, песка и щебня в пропорции 1:1:2 и установить на изготовленной выемке опалубку.

Для нее понадобится пара досок. Одной из них нужно закрыть половину штробы по высоте и прибить к стене гвоздями. Теперь понадобятся пять арматурных прутьев диаметром 10 мм. Их необходимо уложить на сантиметровый слой бетона, предварительно залитый в опалубку после крепления доски. Вторую доску стоит набивать выше первой, оставляя щель между ними для заполнения пространства бетоном. Через неделю бетон наберет прочность, после этого можно работать дальше.

Основное углубление для ниши в стене удобно выполнять «болгаркой» с кругом по камню. Боковые линии очерченного контура нужно надрезать на глубину 120 мм, а затем удалять рядами кирпичи из кладки сверху вниз с помощью молотка и зубила.

По окончанию этого процесса вертикальность стенок ниши необходимо проверить уровнем, выровнять шпаклевкой и отшлифовать ее поверхность, а затем приступить к отделке.

Особенности оформления ниш в стене

Оформление ниши во многом зависит от ее назначения, но художественный вкус в этом деле тоже немаловажен. Отделку этого элемента интерьера можно выполнять различными материалами. К ним относятся:

Например, узкий коридор можно зрительно расширить, если по его обеим его сторонам расположить невысокие горизонтально протяженные ниши, имеющие задние зеркальные стенки и верхнюю светодиодную подсветку. Эффект при этом будет ошеломительным.

Как сделать нишу в стене — смотрите на видео:

Для создания оригинальной ниши совершенно не обязательно быть строителем. Если есть желание и фантазия, достаточно подобрать все нужное для работы, а затем решительно обновить приевшийся старый дизайн без особых финансовых вложений.

Шпаклевка потолка под покраску

Роспись стен своими руками

Утепление отмостки пеноплексом

Вязание мочалок для бани

Установка сэндвич трубы в бане

Фольгированный утеплитель для бани: выбор и применение

Содержащиеся в журнале материалы и статьи могут включать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 18+.

Читайте также: