Как сделать трещину в доске
Обновлено: 28.04.2024
Вяз обладает одной из самых красивых текстур, и до определенных моментов, я думала, что для своего хобби буду стараться делать опору именно на это дерево. Ведь вяз хорошо обрабатывается, и в дальнейшем не требует лакирования, так как чудесно проявляет всю свою красоту после пропитывания маслом с последующим натиранием пчелиным воском.
К сожалению, вяз оказался весьма склонным к растрескиванию в готовых изделиях. Стоит только поторопиться и начать обрабатывать недостаточно просушенное дерево, как неожиданно уже готовое и обработанное изделие вдруг начинает трещать.
В первый раз, когда услышала такой треск дома - никак не могла понять, что это и где взорвалось, как будто у банки с домашней консервацией снесло крышку. И особенно пугающе звучит такой треск в ночной тишине.
Потеряв таким образом несколько готовых вазочек и тарелок, в дальнейшем старалась учитывать свои ошибки, пробуя различные варианты домашнего избавления от излишней влаги, содержащейся в дереве, чтобы предотвратить разрыв древесных волокон.
Конечно, лучше работать только с хорошо просушенным деревом, но на практике, не всегда это возможно.
А что делать, если ждать естественного высыхания бревнышка от нескольких месяцев до нескольких лет не хочется?
Можно отпилить необходимую часть для будущего изделия и в черновом исполнении обработать - создать заготовку будущего изделия, а дальше воспользоваться одним из опробованных мною вариантов досушивания.
Какие варианты досушивания деревянных заготовок я испробовала в домашних условиях на примере ясеня.
1. Если все-таки влаги в древесине больше нормы, то единственный вариант - двухчасовая варка в воде с солью. При таком варианте можно варить не только деревянную заготовку , но также и полностью готовое изделие , только без шлифовки , так как во время варки ворс вновь поднимется и придется заново шлифовать.
Единственный минус этого способа - после варки опять надо ждать полного высыхания (я ждала около двух недель при комнатной температуре). Зато, вся имеющаяся внутри древесины влага была выведена, изделия не покоробило и трещин не возникло.
2. Вариант с многократным повторением 2-3 минутной сушки деревянного изделия, завернутого в полиэтиленовый пакет, в микроволновой печи на средней мощности. Этот вариант меня не удовлетворил из-за того, что готовое изделие начинает коробить, и происходит изменение его формы, хотя и не появляются трещины.
Я об этом писала в своих предыдущих статьях. И теперь, после многочисленных экспериментов с сушкой в микроволновке, могу точно сказать, что такой вариант подходит только для заготовок , которые впоследствии еще будут дотачиваться или дорабатываться вручную.
Так выглядит изделие из вяза, высушенное в микроволновой печи, до пропитки маслом:
Качество столярных работ во многом зависит от материала. Сушка древесины — это обязательная операция перед использованием пиломатериалов. Естественную влагу из дерева удаляют разными способами, чтобы получить пригодный для столярных работ материал.
Перед тем как выбрать способ сушки пиломатериалов, необходимо познакомиться с этой операцией.
Зачем нужна сушка древесины
Влажные пиломатериалы
В ходе сушки меняются размеры и древесина усыхает. По степени усыхания породы дерева отличаются.
При высыхании на дереве появляются трещины. Если осина, липа, берёза и ольха почти не имеют трещин, то ясень, клён и дуб всегда трескаются при сушке.
Из мокрого материала не получаются качественными столярные изделия, так как в процессе эксплуатации такое дерево деформируется и растрескивается. Кроме того, сырые пиломатериалы подвержены гниению.
Чтобы сушка дерева давала хороший результат для столярных работ, пользуются базовыми рекомендациями:
- Пиломатериалы заготавливают осенью и зимой. В этот период не движется сок и влажность у дерева наименьшая.
- Для работы используют небольшие по размерам заготовки, так как после усушки они меньше подвержены деформации.
- Древесину твёрдых пород (ясень, граб, бук) нецелесообразно сушить в домашних условиях из-за сильного растрескивания.
Сушка древесины бывает следующих видов:
Пиломатериалы на открытом воздухе укладывают в штабеля. Для проветривания между слоями укладывают прокладки, а сверху защищают от осадков. При длительном хранении из древесины уходит влага, и она подсыхает.
Существует большое разнообразие принудительных способов сушки древесины. Наиболее распространенным способом удаления влаги из древесины является вариант с использованием сушильных камер. В них регулируют температуру и влажность. Процесс сушки проходит значительно быстрее, чем в естественных условиях. Также в этой статье рассмотрены способы сушки при помощи инфракрасного излучения и при помощи солевого раствора.
Каждому столяру под силу попробовать один из следующих способов сушки пиломатериалов в домашних условиях.
Атмосферная сушка древесины
Полноценная сушка таким способом рассчитана на 2‒3 года. Если у столяра мало времени, то такой способ не подойдёт. Неоспоримое достоинство сушки в естественных условиях — это простота исполнения и минимум затрат.
Атмосферная сушка рассмотрена на примере опыта мастерской Столярное дело.
Перед сушкой пиломатериалы разделяют по сортам на две пачки, чтобы было удобно пользоваться.
Пачка с качественными пиломатериалами
В этой пачке доски широкие, прямые, без сучков, с правильной текстурой.
Доски с дефектами укладываются в отдельную пачку.
Пачка с пиломатериалами 2 сорта
Для сушки выбирают ровную поверхность. На ней не должно быть ям, камней, корней. Делают прочное основание. Для этого используют рельсы, трубы, балки. Кроме того, оборудуют гидроизоляцию из рубероида или плёнки. Можно уложить штабель с досками на продуваемую возвышенность, например, на крышу сарая.
Пиломатериалы укладывают на подготовленное основание. Для первого ряда подойдёт доска с обзолом и изъянами.
Между досками оставляют зазор толщиной в доску. Ряды разделяют прокладками. У прокладок делают одинаковый размер и шаг не больше одного метра. В крайних точках штабеля прокладки не выступают за торцы досок.
Укладка штабеля пиломатериалов
Чтобы торцы пиломатериалов в штабеле не растрескивались, их закрашивают краской, олифой, клеем ПВА, известью.
Торцы, покрытые клеем ПВА
На верхний слой досок укладывают кровельный материал, например, шифер. Осадки должны свободно стекать и не попадать на штабель. Иногда делают защиту с подветренной стороны, чтобы косой дождь не мочил штабель.
Уложенный штабель пиломатериалов
Длительность сушки данным способом зависит от породы дерева и окружающих условий. При хороших окружающих условиях из пиломатериалов выводится до 75% влаги при минимальной деформации.
Не раньше чем через год доски из штабеля заносят в помещение, а перед использованием подсушивают в камере до влажности 6-8%.
Видео про принципы естественной сушки древесины:
Сушка древесины вывариванием в солёной воде
После вываривания древесина не растрескивается. Одновременно таким способом материал защищается от гнилостных микробов. Как правило, столяры пользуются вывариванием для обработки небольших заготовок.
Метод сушки дерева в солевом растворе рассмотрим на примере опыта автора ютуб-канала Штрихи Коваля.
Попробуем выварить брусок черешни, чтобы сделать ручки для ножей. Брусок свежеспиленный, поэтому он большой влажности и выделяется смола.
Брусок перед вывариванием
Для варки заготовки такого размера выбирают глубокую кастрюлю, которую заполняют соляным раствором. Раствор готовят из поваренной соли: 5 столовых ложек засыпают в литр воды.
Раствор, подготовленный к варке
Раствор с заготовкой варят в течение четырёх часов на медленном огне.
Варка бруска в растворе
При кипячении из дерева выходит сок. После этого соляной раствор становится очень мутным. В зависимости от породы дерева брусок кипятят 2‒3 раз по 4 часа. Перед каждым новым кипячением брусок охлаждают и добавляют соль и воду.
Сваренный брусок черешни
Сваренный брусок заворачивают в газету и дают возможность высохнуть. По мере намокания газету меняют. Газету меняют, пока она не перестанет намокать.
С высохшего и сваренного бруска легко снимается кора.
Сваренный брусок, подготовленный к разделке
Сухой брусок расщепляют на 4 части, а после обработки получают ручки для ножей.
Видео процесса сушки вывариванием в солевом растворе:
Инфракрасный способ сушки древесины
Когда существует потребность в периодических сушках небольших объёмов леса, а купить промышленную сушилку дорого, то обращаются кассетной модели ФлексиХит.
Рассмотрим опыт авторов ютуб-канала mtmwood.
Она работает на основе инфракрасных греющих кассет. Такая кассета состоит из коммуникационного разъёма, резистивного слоя и экранирующей оболочки. Температуру кассеты регулирует встроенный термовыключатель.
Остановимся на сушилке для 1,5 метровых пиломатериалов.
Детали под основание сушилки
Из деталей собирают и устанавливают деревянное основание на ножках. Бруски укладывают на расстоянии 65‒70 см.
Собранное и установленное основание сушилки
Для уменьшения тепловых потерь снизу, укладывают утеплитель Пеноплекс, который сохраняет тепло и не пропускает влагу.
Основание сушилки с утеплителем
Из деревянных реек собирают каркас для сушилки.
Каркас для сушилки
Каркас по бокам обшивают жестью, крышу утепляют, монтируют дверцу с ручкой для удобного пользования.
Подготовленная для работы сушилка
Перед укладкой пиломатериалов устанавливают щит управления и прокладывают кабельные линии к кассетам.
Щит управления
Кабельные линии к кассетам подводят через пол, так как полная герметичность конструкции не требуется.
Сушилка перед укладкой пиломатериалов
Работу сушилки рассмотрим на примере сушки распиленного берёзового капа, который используют для разных поделок.
Будем укладывать 6 кассет. Слева ляжет белая управляющая кассета, а справа красный греющий элемент. Между слоями пиломатериалов укладывают деревянные прокладки.
Сушилка с первым рядом пиломатериалов
После укладки пиломатериалов и кассет сушилку включают в сеть.
Сушилка перед включением
После включения питания начинается нагрев кассет. Влага из пиломатериалов испаряется, конденсируется на холодных металлических стенках и стекает вниз. Утеплённый потолок остаётся сухим.
Запотевание стенок сушилки
Когда конденсат на стенках исчезает — это значит, что влага из пиломатериалов удалена.
Перед прекращением сушки измеряют влажность пиломатериалов. Для этого используют профессиональный влагомер, который измеряет влажность в диапазоне от 4 до 100%.
Проверка влажности высушенных досок
Кассетной сушилкой добиваются влажности пиломатериалов 6-8%. Измеряют влажность на образце из середины штабеля. Сушить пиломатериалы ниже 6% не имеет смысла, так как в мастерской дерево наберёт влагу.
Видео про инфракрасный способ сушки древесины:
Самодельная сушильная камера
Промышленные варианты сушильных камер стоят очень дорого, поэтому часто столяры изготавливают самодельные камеры, которые, во-первых, легко монтируются, во-вторых, сушка своими руками даёт уверенность в качестве материала.
Пример самодельной сушильной камеры взят на ютуб-канале stolyar te.
Для сушильной камеры оборудуют отдельное помещение.
Пристройка для самодельной сушильной камеры
Такая сушилка рассчитана на 3,5 м 3 пиломатериалов. Это оптимальный и доступный объём древесины для домашней мастерской. Сушат дерево отдельно по породам: ясень, дуб, вишня, клён.
Сушильная камера, загруженная досками
Каркас сушилки сварен из уголка, затем закреплены доски и шурупами по металлу прикручены профильные листы. У конструкции две двери для удобной загрузки пиломатериалов. Стены сушильной камеры покрыты двумя слоями минеральной ваты, затем гидропаробарьер и ещё слой минеральной ваты с фольгой. Такое покрытие легко рвётся, но хорошо держит температуру зимой и летом.
Внутри сушилки доски укладывают в один уровень через одинаковые перекладины.
Доски, уложенные через перекладины
В верхней части камеры устанавливают два вентилятора с моторами до 0,9 кВт. Их мощности достаточно, чтобы обдувать горячим воздухом штабель 3,5 м 3 .
Вентилятор для обдува
Вдоль стены проложен металлический гусак с отверстиями, которые увеличиваются в глубину камеры. По гусаку прогоняют горячий воздух из печки.
Гусак с отверстиями
Рядом с вентилятором размещают датчик влажности.
Размещение датчика влажности
Самодельный котёл изготавливают из стали 4 мм. Он трёхконтурный и имеет два входа и два выхода.
Котёл для сушильной камеры
Для продува воздуха через котёл устанавливают на стене двухконтурный мотор.
Двухконтурный мотор
Одна труба от двухконтурного насоса заходит вниз котла. Воздушный поток через шестиметровый змеевик внутри котла выходит наружу, а затем через гусак с отверстиями распределяется внутри камеры по штабелю досок.
Формирование воздушного потока в гусаке
Вторая труба от двухконтурного насоса заходит в верхнюю часть котла. Нагретый воздух через гофр подаётся на стенку внутри камеры.
Формирование воздушного потока в гофре
Влагу, собранную после сушки пиломатериалов, необходимо удалять из сушильной камеры. С этой целью монтируют два вентилятора для ванной комнаты, работающие на вытяжку.
Вытяжной вентилятор
Вентиляторы включаются автоматически от специального датчика влажности. Его выставляют на нужный уровень влажности.
После запуска сушильной камеры в первый и второй день идёт максимальная отдача влаги деревом. Циркулирующий горячий воздух становится влажным и через вентилятор вытягивается наружу. Вместо него, поступает сухой воздух из котла.
Процесс сушки проходит при 50-55 градусах. Для контроля выведено два индикатора датчиков температуры.
Индикатор датчика температуры
Используют 2 датчика, так как работают 2 вентилятора. Показания на индикаторах датчиков должны быть одинаковые. Если один вентилятор остановится, то это отразится на индикаторе. Температуру внутри сушилки выдерживают постоянной.
Для сушки доски 30 мм достаточно 12 дней. Если сушить доску 50 мм, то потребуется 14 дней.
Торцы пиломатериалов при сушке закрашивают, чтобы не было трещин. На трещинах теряется 6‒7 см полезного материала.
Трещины на торцах сухих досок
Высушенную доску выдерживают до двух месяцев, чтобы она стабилизировалась. Процесс сушки связан с погодой. В жару и мороз воздух сухой, и доска сушится быстро. В дождливую погоду сушка пиломатериалов замедляется.
Видео про самодельную сушильную камеру:
Выбор сухого дерева для столярных работ — это залог долгой службы сделанного изделия. Каждый столяр не должен игнорировать этот важный технологический процесс.
Автор: Виктор Прохоров
С использованием материалов ютуб-каналов: Столярное дело, Штрихи Коваля, mtmwood, stolyar te.
Иногда красивее и практичнее вместо замазки использовать прозрачную эпоксидную смолу, что бы заделать небольшие трещинки и даже сколы. Застывшая эпоксидка придает изделию дополнительную красоту и прочность. Как правильно пользоваться эпоксидкой я постараюсь рассказать в этой публикации.
На фото ниже все, что нам понадобится, не считая заготовки конечно.
Но прежде чем начать. Как уже знают мои постоянные подписчики, у меня открылся YouTube канал, и я буду очень рад, если вы на него подпишитесь. Там часто бывает много интересного, а так же я стараюсь учитывать всю вашу критику, а видео, раз от раза становятся лучше и познавательнее. Подписаться на канал можно тут . Буду рад вас видеть и на YouTube канале. Спасибо =)
А так же можете посетить мой сайт LoftStyle.site , буду очень рад вашим визитам, комментариям и конструктивной критике.
Заливать трещинки мы будем эпоксидным клеем ЭДП. Данный клей состоит из двух компонентов: эпоксидная смола и отвердитель.
Прежде чем перейдем к работе давайте ознакомимся с инструкцией, так как у каждого производителя своя технология смешивания смолы и отвердителя. В случае с ЭПД все просто, производитель сделал на обоих флаконах метки, одна метка на флаконе с эпоксидной смолой равна одной метке на флаконе с отвердителем. При дозировке указаной производителем клей окончательно застывает в течении суток. Если бахнуть больше отвердителя масса может закипеть, если меньше то время застывания может растянуться на неделю.
Советуем нагреть смолу до 50-70 градусов по Цельсию, она станет более жидкой и ее проще можно будет смешивать с отвердителем. Нагревать можно поместив флакон в теплую водяную баню, или нагрев его равномерно феном.
Смешивать смолу и отвердитель нужно очень и очень тщательно, минут десять, не меньше, а после перемешивание будет очень неплохо перелить ее в другую емкость, что бы перемешались и остатки со стен емкости.
В некоторых прошлых публикациях я затрагивал тему эпоксидной смолы, но можно сказать, что поверхностно. В этот раз я опишу все более детально. Возьмем пример из публикации: " Декоративная тарелка из корня ореха. Часть 2. ". Как понятно уже из названия, для изготовления данной тарелки, я использовал корень ореха. А когда я его отфрезеровал, то открылось очень много маленьких трещин, а в одном месте я задел резом борт по неосторожности. Так как дыры у нас тут сквозные для начала заклеим их с обратной стороны скотчем или изолентой, что бы смола не вытекала.
Бывает так, что есть хорошие доски, бруски или рейки, которые можно использовать для каких-либо самоделок, но они имеют дефект в виде трещины на краях.
В данном обзоре расскажем о двух простых способах, как можно заделать трещины при помощи обычного клея. Эти способы также можно использовать на практике при реставрации старой мебели.
Основной проблемой является то, что залить клей внутрь самой трещины до самого конца весьма проблематично. Дело в том, что клей ПВА достаточно густой и попадает он туда тяжело. Но можно воспользоваться маленькими хитростями.
Способ первый: с помощью нитки
Данный способ очень быстрый и простой. И сначала необходимо установить брусок (рейку, доску) вертикально, зафиксировав ее струбциной или в столярных тисках.
После этого заливаем клей ПВА внутрь трещины. Под действием силы гравитации он зайдет на какую-то глубину, однако до самого конца трещины не сможет добраться.
Далее берем обычную нитку, и с ее помощью распределяем клей по всей длине трещины. При необходимости подливаем немного клея и продолжаем все те же действия. После этого стягиваем заготовку струбцинами и оставляем ее до высыхания клея.
Способ второй: используем воду
Иногда попадаются такие трещины, в которые даже нитку очень сложно завести. Именно для таких тонких трещин есть другой способ. И сначала при помощи ножа нужно расширить трещину.
Далее берем самый обыкновенный шприц с водой и заливаем воду в трещину. В принципе, можно и без шприца это сделать.
Данный способ основан на капиллярном движение жидкостей. После того, как древесина пропиталась, берем обычный клей и наносим его вдоль всей трещины. Вода будет «засасывать» клей внутрь трещины.
После того, как нанесли клей, нужно дать ему некоторое время, чтобы «забраться» внутрь трещины (около 5-7 минут). Потом стягиваем брусок или доску струбцинами.
Подробнее о том, как можно заделать трещину в древесине, вы можете посмотреть в видеоролике на сайте.
Трещины в доске — явление довольно распространенное. Но этот дефект при необходимости легко можно устранить. И тогда бракованная доска снова станет «профпригодной».
Каким же образом можно заделать трещину в доске? Конечно же, при помощи столярного клея ПВА.
Однако есть один нюанс — из-за своей густой консистенции столярный клей не способен проникнуть вглубь узкой трещины. Соответственно, склейка получится некачественной.
В данном обзоре мастер поделится с нами простым способом, как качественно заделать трещину в доске, используя столярный клей и строительный пылесос.
Основные этапы работ
Первым делом необходимо немного расширить трещину (насколько это возможно). В данном случае автор вставляет в торец доски деревянный клин.
Затем заливаем клей ПВА в трещину от самого начала и до конца. Кстати, не забудьте предварительно разбавить клей водой, чтобы он стал чуть пожиже.
Потом с обратной стороны доски при помощи пылесоса затягиваем клей в трещину. Процедуру можно повторить в случае необходимости.
Стягиваем доску струбцинами — если клей с обратной стороны выдавился, то операция прошла успешно. Вот такой простой способ.
Подробнее о том, как заделать трещину в доске с помощью клея и пылесоса, вы можете посмотреть на видео ниже. Этой идеей с нами поделился автор YouTube канала «Столярная мастерская Aquila Workshop».
Читайте также: