Как сделать трапецию из досок

Обновлено: 02.05.2024

Строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают схожим образом, снимая слой материала с пласти или кромки доски, поэтому назначение этих станков нередко путают. Оба они служат для выравнивания поверхностей пиломатериалов и придания им прямоугольного сечения, однако каждый из них используется определенным образом и выполняет разные операции. Строгально-фуговальный станок может сделать одну пласть доски плоской, а смежную кромку перпендикулярной к пласти, однако он не способен придать этой доске одну и ту же толщину по всей ее длине — это уже работа рейсмусового станка. Таким образом, строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают в связке. Получение плоских заготовок правильной формы начинается на строгально- фуговальном станке, поэтому сначала рассмотрим именно его.

Фугование: базовый этап в достижении успеха

Как работает фуговальный станок

Как видно из схемы фуговального станка (рис. 1), передний и задний столы разделяет цилиндрический ножевой вал. Передний стол установлен чуть ниже верхней точки окружности, описываемой ножами, задний стол находится с ней на одном уровне.

При подаче заготовки на ножевой вал ножи снимают ту часть материала, которая находится ниже плоскости заднего стола. Обработанная гладкая поверхность далее движется по заднему столу. При каждом следующем проходе удаляется очередная порция древесины, до тех пор пока вся обрабатываемая сторона доски не ста — нет плоской.

Вначале отфугуйте пласть

Перед фугованием взгляните вдоль кромки доски, чтобы проверить, нет ли продольного изгиба или коробления (рис. 2), а также, чтобы определить направление волокон. Для получения наилучших результатов строгайте покоробленную доску так, чтобы ее выпуклая сторона была обращена вверх (иными словами, доска должна опираться на ее края), а волокна были направлены вниз и назад (рис. 1). Если волокна будут направлены вверх, движущиеся ножи станут отрывать волокна, что приведет к скалыванию небольших кусочков заготовки (так называемым вырывам). Чтобы отфуговать пласть доски, настройте передний стол на глубину реза не более 1,6 мм. Положите доску на передний стол перед ножевым валом. Пользуясь толкателями, подавайте доску вперед. Направленное вниз усилие прижима должно обеспечивать только контакт доски с передним столом, но не более того (фото А). Чрезмерное прижимное усилие может распрямить продольную или поперечную покоробленность, и после ослабления прижима доска примет прежнюю форму.

Прижимайте доску толкателями. Основное усилие должно быть направлено на подачу доски вперед, а не на прижатие ее к столу.

Прикладывайте лишь небольшое усилие, чтобы обработанная часть доски сохраняла контакте задним столом. Обеими руками подавайте заготовку вперед.

Когда примерно 15 см доски пройдут над ножевым валом, перенесите вашу левую руку (и прижимное усилие) на конец доски, находящийся на заднем столе (фото В). Примерно в середине прохода переместите правую руку на обработанную часть заготовки и продолжайте равномерно подавать ее вперед, пока проход не будет закончен (фото С).

По мере необходимости перемещайте руки, чтобы прижимать обработанную часть доски к заднему столу. Проведите над ножевым валом всю доску.

Начертите мелом извилистую линию вдоль и поперек доски. Она поможет отслеживать ход работы. Когда линия исчезнет, доску можно считать плоской.

Не нужно удалять больше материала, чем необходимо. Чтобы контролировать результат, нанесите на доску мелом волнистую линию. Если доска имеет выраженную поперечную или продольную покоробленность, при первом проходе будет снято немного материала (фото D). С каждым последующим проходом доска будет становится все более плоской, а обработанная поверхность все более широкой. Если меловая линия исчезла, это значит, что доска стала плоской.

Выровняв опасть доски, пометьте ее, как показано в «Совете мастера».

Совет мастера

В процессе первичной обработки материалов бывает трудно запомнить, какая пласть доски уже обработана и какая из кромок перпендикулярна этой пласти. Поэтому после последнего прохода пометьте только что обработанную поверхность. Традиционно мебельные мастера ставят на отфугованной пласти закорючку, а перпендикулярную к ней кромку обозначают галочкой, острие которой направлено в сторону отфугованной пласти.

Затем обработайте кромку

Прикладывайте усилие в двух направлениях, прижимая доску к продольному упору и подавая ее вперед на ножевой вал. При работе с досками шириной менее 100 мм используйте толкатели.

После того как одна опасть доски выровнена, отфуговать кромку под прямым углом к опасти не составит труда. Выполняйте те же действия, что и при фуговании пласти, с одним лишь дополнением: подавая доску, как было описано выше, плотно прижимайте ее к продольному (параллельному) упору (фото Е). Если возможно, для предотвращения вырывов и сколов ориентируйте заготовку так, чтобы древесные волокна были направлены вниз и в сторону от направления вращения ножевого вала (рис. 1).

Пометьте обработанную кромку, как показано в «Совете мастера». Теперь, когда одна из пластей доски стала плоской, а одна из кромок — перпендикулярной этой пласти, настало время перейти к рейсмусовому станку.

Рейсмусование: делайте заготовки любой толщины

Как работает рейсмусовый станок

В отличие от строгально-фуговального станка, ножевой вал рейсмусового станка расположен над заготовкой параллельно столу (рис. 3). Опуская ножевой вал после каждого прохода, мы уменьшаем толщину заготовки и делаем ее одинаковой по всей длине.

Работая с рейсмусовым станком, не нужно управлять заготовкой во время прохода. Для этого используются подающие валы, расположенные по обе стороны от ножевого вала, которые прижимают заготовку и одновременно протягивают ее через станок. Вот почему так важно вначале отфуговать одну опасть заготовки. В отсутствие плоскости, благодаря которой доска могла бы базироваться на столе станка, подающие валы будут просто прижимать доску к столам, а ножевой вал остругает ее верхнюю пласть. Как только доска выйдет из станка, любая имевшаяся продольная, поперечная покоробленность или крыловатость появится снова.

Правда о рейсмусовании

При подаче заготовки в рейсмусовый станок также нужно учитывать направление волокон. Однако следует помнить, что та — кой станок обрабатывает доску сверху, поэтому правила здесь меняются на обратные. Чтобы уменьшить число вырывов, ориентируйте доску так, чтобы волокна шли вверх и назад (рис. 3).

Удаление за один проход слоя материала толщиной не более 0,8 мм также уменьшает риск появления вырывов. Если станок имеет две скорости подачи, выполняйте последние проходы на пониженной скорости — это даст более чистую поверхность. По этой же причине перед последним проходом рекомендуется установить глубину резания не более 0,4 мм.

Перед тем как пропустить короткую доску через рейсмусовый станок, приклейте к ней временно два бруска. В этом случае ступенька появится на брусках, а не на заготовке.

Небольшая глубина резания уменьшает и размер ступеньки, образующейся у концов заготовки. Чтобы дополнительно уменьшить размер ступеньки или устранить ее полностью, поддерживайте длинные доски руками или с помощью опор в начале и в конце прохода, чтобы они плашмя лежали на столах станка. При обработке коротких досок используйте подклеенные к ним сбоку вспомогательные бруски, которые удаляются после рейсмусования (фото F).

Если для острожки доски до необходимой толщины требуется снять более 3 мм материала, то после обработки верхней пласти переверните доску и обработайте ранее фугованную пласть. Попеременно обрабатывайте доску с обеих сторон до достижения окончательной толщины. Удаление примерно одинакового количества материала с каждой пласти делает заготовку более стабильной, уменьшая риск коробления.

Все еще возникают проблемы? Возможно, требуется настройка

Первый раз я увидел кайт этой весной, смотря один из этапов Гран-при Формулы 1. Камера, установленная на вертолете, снимавшего гонку, на несколько секунд поймала в объектив одиночного кайтсерфера, катающегося в заливе рядом с трассой. Погода была плохая и вид сверху на человека, мчащегося по волнам на доске за куполом, сильно меня заинтересовал.

Порывшись в интернете, узнал, что представляет из себя кайтсерфинг и сам «кайт», так как ранее кайты на глаза не попадались. Можно сказать все, что было в жизни – это было «до».

В итоге решено брать кайт снаряжение. Надо сказать, что приобретение даже б/у оборудования для занятия кайтингом весьма «воздушное» и выливается в весьма ощутимую сумму. Немногое из снаряжения можно сделать самому, что называется на коленке, да и вообще проще купить б/у оборудование для начала, и потом уже определиться с дальнейшими шагами.

Для начинающих также крайне важно первоначальное обучение в какой-нибудь кайт школе, но я решил дождаться снега и зимой самостоятельно научиться катать. Так как на снегу будет проще и безопаснее научиться, а сейчас пока не лезть на воду.

Бюджет ограничен, поэтому при покупке кайтового оборудования выбор был сделан в сторону покупки куполов, а что реально сделать самостоятельно, то на первое время изготовить самому.

Самодельная трапеция и страховочный лишь.

Выбор материалов для простой и недорогой самодельной трапеции невелик – это либо делать трапецию в виде альпинисткой обвязки из ремней, либо использовать хороший поясной ремень. Видел что у электриков существуют монтажные пояса, которые они применяют при работе на высоте. Вроде как широкий и должен подойти. Подобный приведен на картинке ниже (картинка взята со страницы)

priv-st-stb100

В итоге мне в руки попал старый престарый страховочный пояс для электромонтажников. У пояса было еще пара цепей с карабинами, которые были срезаны. Этот пояс широкий и достаточно удобно сидит на талии.

foto 02

Фото 1. Пояс на мне.

Летом во время первых запусков кайта эта «трапеция» довольно неплохо себя показала. Пояс сидит хорошо, за него меня потаскало по траве и на пузе и на пятой точке:)

Конечно, этот самопал не сравнить с фирменной трапецией, но все же планирую применить эту «трапу» будущей зимой для начального обучения. Крюк для пояса сделать не проблема, но видел в одном учебном фильме, как на крюке сверху присутствовало одно приспособление для быстрой отстежки кайта при обучении новичков. Не очень хорошо было видно, как эта отцепка выглядит, видео было плохого качества. Затем в интернете попался отцеп (англ. Snap Shackle) и стало понятно, что там применяли.

Я решил сделать подобное только уже без крюка, прямо на проушину этого монтажного пояса. Не знаю, как по-русски правильно называется Snap Shackle, поэтому назову его условно далее «отцеп».

Вот фото что в итоге получилось и ниже видео как работает отцеп.

foto 03

Фото 2. Состав «трапеции» : Страховочный монтажный пояс; Отцеп (Snap Shackle); Трубка полиамидная ПА11 d = 10×1 L = 600 мм; Репшнур d = 2 мм; Скоба такелажная.

Можно конечно чикенлуп прицепить сразу за проушину пояса, но только в случае с отцепом появляется дополнительная возможность быстро отсоединиться от кайта, просто дернув за трубку, присоединенную к защелке отцепа. За трубку также будет очень легко дернуть рукой наотмашь даже в толстых варежках зимой не глядя, что в сложной ситуации будет имеет значение.

Конструкция лиша мало чем отличается от фирменных. Единственное, что материалы при изготовлении применены подручные. Все детали и конструкция видны на фото

foto 04

Состав: пластиковая водопроводная труба; собачка из гвоздя; трубка полиамидная ПА11 d = 10×1; репшнур d = 2 мм; скоба такелажная; шнур эластичный; резинка ; карабин.

foto 05

Рассчитываю, что такая конструкция самодельной «трапеции» вполне справится будущей зимой с поставленной задачей начальному самообучению кайтингу.

Садовая беседка может быть разной формы и размера, в зависимости от желания. А сделать ее можно своими руками по чертежам и фото с пошаговыми инструкциями, которые приведены далее.

Чертежи и размеры для самых красивых беседок

Садовая беседка, сделанная своими руками, способна стать центром притяжения всех членов семьи и друзей на отдыхе на даче. Обычно беседки мастерят из деревянных реек и вагонки. Крышу кроют мягкой черепицей, шифером или жестяными листами.


Можно выделить самые популярные беседки по форме:

  • прямоугольные;
  • квадратные;
  • округлые;
  • шестигранные;
  • трапециевидные.

Это самые простые и эффектные варианты для садовой беседки, которую можно смастерить своими руками на участке довольно быстро. Чертежи и фото самых простых и красивых вариантов приведены далее.



Есть несколько основных этапов в строительстве беседки, которые важно соблюдать:

    1. Подготовка места. Следует очистить площадь под беседку, выровнять ее. Если легкое архитектурное сооружение возводится на грунте, то лучше убрать чернозем и засыпать камнем, щебенкой. Для защиты от растений, которые могут прорасти под полом, можно застелить участок под беседкой рубероидом.
    1. Затем нужно сделать фундамент или основание пола из лагов или кольев.
    2. После выложить балки пола.
    3. Возвести основание стен.
    4. Настелить пол.
    5. Обшить стены.
    6. Сделать каркас крыши и покрыть ее.

    Размеры всех деталей можно взять из чертежей и фото уже готовых беседок или рассчитать по собственной задумке.





    Затем следуют декоративные работы. Можно сделать решетки на оконных проемах, обшить стены внутри вагонкой, покрасить их. Рассмотрим самые красивые и интересные варианты беседок с пошаговыми инструкциями для их возведения.

    Трапециевидная беседка из дерева

    Трапециевидную садовую беседку можно смастерить своими руками практически за 1 день без чертежей, по фото и пошаговой инструкции, которая приведена далее. Для работы нужны доски «сороковка» длиной 1,5 м. Для крепления используются шурупы.


    Делать садовую беседку своими руками следует так:

    • Разметить границы беседки, установить основание в виде 4-х плит по углам, разместить на них доски.



    • Так как форма беседок напоминает трапецию, то важно наметить боковые части, выложить доски боковых стен и частей крыши в определенной последовательности, скрепить их, закрепить получившиеся части беседки на нижних досках, сделать временную стяжку.




    • Скрепить основание беседки и крышу горизонтальными досками.



    • Сделать основания скамеек по периметру, настелить на них доски.
    • Сделать стяжку стен горизонтальными досками, они будут выступать и в роли спинок для скамеек.



    • Закрепить крышу досками и покрыть металлическими гофрированными листами.

    Эту садовую беседку можно смастерить своими руками за 1 день. Она довольно проста, но в ней есть все, чтобы наслаждаться отдыхом на даче с семьей и друзьями.

    Беседка с решеткой из рейки

    Очень красиво смотрится садовая беседка, сделанная своими руками, с решетками из рейки. Простая форма и небольшой размер делают ее еще более уютной. Возвести ее очень просто, следуя приведенной пошаговой инструкции.


    Для работы нужны:

    • доски 40 на 150 см;
    • рейка, ее можно нарезать из досок;
    • профнастил.

    Порядок работы:

    • Очистить площадку под беседку, разметить основание, выложить доски основания, предварительно срезав на угол края.


    • Обработать края досок, скрепить их саморезами, уложить 2 поперечных доски, чтобы было удобно на них стелить полы.


    • Нарезать 20 заготовок для каркаса. Сложить по схеме каркас беседки, прикрепить все части к основанию.



    • Выставить всю беседку по уровню. Сделать столбики из кирпичей для основания, установить на них беседку.







    • Обшить края беседки вагонкой. Внутри смастерить лавочки.

    Чтобы сделать беседку более уютной, можно оформить проемы решеткой. Обрешечивать можно рейкой, купленной в магазине или нарезанной самостоятельно из досок. Подробная пошаговая инструкция, как обрешечивать беседку, приведена далее.

    Обрешетка беседки

    Облагородить садовую беседку, сделанную своими руками, можно посредством решетки из реек на оконных проемах. Их тоже можно сделать самостоятельно. Подробная пошаговая инструкция поможет выполнить работу быстро и аккуратно. Для решетки можно использовать рейки. Идеальный размер 18 на 35 мм.

    Порядок работы:

    • Сделать разметку по горизонтальному и вертикальному краю проема. Важно отмерить равное расстояние между рейками, например, 15 см.



    • Отмерить длину каждой рейки от горизонтальной до соответствующей вертикальной отметки.






    • Закрепить рейки на проем. Для более легкой и быстрой работы можно использовать автоматический пистолет для забивания гвоздей, пневмостеплер.

    Таким образом нужно закрепить рейки на весь проем.

    Прямоугольная беседка 4 на 5 м с черепичной крышей

    Эта садовая беседка довольно просторная, ее размер 4 на 5 м и сделать ее можно своими руками, используя пошаговую инструкцию, которая представлена далее.

    Для возведения беседки потребуется следующий материал:

    • доски 40 на 150 см и брус;
    • доска ОСБ;
    • гибкая черепица;
    • вагонка.

    Для крепления досок используются саморезы, для крепления мягкой черепицы – мебельный степлер. Точечный фундамент делается из кирпичей и бетона.

    Порядок работы:

    • Разметить и залить точечный фундамент. Постелить гидроизоляцию.


    • Выложить брусом основание пола. Собрать нижний и верхний оклад. Выставить стойки при помощи уровня и распорок.




    • Собрать конструкцию крыши, установить ее наверх. Покрыть ОСБ плитой, укрепить саморезами.


    • На угол установить уголки. Покрыть крышу гибкой черепицей при помощи строительного степлера.



    • Стянуть стены рейкой, обработать поверхность досок.


    • Сделать лесенку с 1 ступенькой из доски 40 на 180 мм.

    Осталось только покрасить беседку специальной краской для дерева. Подробно весь процесс строительства этой беседки можно увидеть на видео.​

    Шестигранная беседка диаметром 3 м

    Своими руками можно соорудить садовую беседку в форме шестигранника. Смотрится она необычно и очень интересно, а делать ее просто. Весь процесс работы представлен поэтапно в пошаговой инструкции.

    Для этой беседки нужно подготовить следующий материал:

    • брус 40 на 150;
    • рейку;
    • доску ОСБ;
    • мягкую черепицу;
    • бетон.

    Порядок работы:

    • После того как пространство под беседку выбрано и расчищено, нужно установить колышек в центр площадки, привязать веревку и отмерить 1,5 м. На конец веревки привязать еще колышек и прочертить круг, наметить границы беседки. Ее диаметр будет равен 3 м.


    • Установить точечный фундамент из бетона. Сделать опорные точки по всем граням будущего шестиугольника и в центре.


    • Установить лаги для пола и собрать каркас беседки из бруса.




    • Проемы задекорировать решеткой. Подробно о том, как это сделать, описано выше.



    Из того же материала можно соорудить лавки по периметру беседки и сделать стол. Чертежи и расчет материалов для шестигранной беседки есть на фото выше.​

    Беседка с камином и деревянными жалюзи

    Садовая беседка на участке, сделанная своими руками, может быть оборудована печкой и барбекю. Как смастерить самому это уютное и функциональное место для отдыха, подробно описано в пошаговой инструкции далее.


    Начинать работу нужно с возведения печи. Порядок работ:

    • Под печь нужно расчистить ровный участок. Важно сразу рассчитать, что вокруг печи будет возведена беседка.
    • Важно укрепить площадь под печь россыпью битого кирпича или щебенки. Установить по периметру будущей печи каркас из лагов, укрепить арматурой и засыпать цементом или бетоном.
    • Далее следует возвести из кирпича стенки печи, как показано на видео.​

    Далее на нужной высоте необходимо сложить трубу. Но это лучше делать после того, как будет готов каркас беседки. Беседка по форме будет напоминать прямоугольник. Чертежи для такой конструкции есть на фото выше​.

    Делать беседку нужно так:

    • Положить лаги для пола, грунт перед этим застелить рубероидом.


    • Уложить полы, обработать края.
    • Сделать каркас для стен из бруса, закрепить его. Установить каркас крыши.


    • На этом этапе нужно достроить печь, сложить и вывести трубу.
    • Покрыть крышу профнастилом.



    • Задекорировать оконные проемы деревянными жалюзи из рейки 40 на 10 мм.


    Для этой садовой беседки можно сделать своими руками двери из рейки и навесить их на рояльные петли. Внутри беседки можно сделать лавки и стол из тех же досок. Если обжечь доску горелкой, то получится стильный брус, который можно использовать для внутренней отделки беседки и для изготовления мебели.

    Надежность и эстетика сложных конструкций из дерева во многом зависит от правильного выбора способа соединения ее составных частей. Особенно это актуально для каркасных изделий, несущих конструкций, где параметры безопасности выходят на передний план.

    Качественное соединение деревянных деталей – залог долговечности, основа привлекательного вида изделия, показатель мастерства и профессионализма плотника и столяра.

    Выбор вида соединения

    Вообще, видов соединений деревянных заготовок существует огромное количество, поэтому рассказать можно только о некоторых из них, наиболее распространенных.

    Одним из самых простых способов нарастить деревянную деталь (брус, бревно, доску), увеличить ее ширину является торцевое соединение. Существует несколько вариантов его реализации. Часто применяют простой и функциональный метод в половину толщины (вполдерева). В зависимости от предполагаемой нагрузки на деталь срез может быть ровным или косым. В отдельных случаях стык укрепляют с помощью фигурных вырезов – замков. Данный тип соединения препятствует растяжению, скручиванию, изгибу. Так сращивают брус между собой с целью удлинения.

    Создание объемных рам или деревянных каркасов требует надежных соединений под различными углами. В этом случае рационально использовать соединение типа шип-паз или шип-проушина. Узлы в месте стыка деталей выдерживают нагрузку смещения, изгиба и сжатия. Если конструкции необходима высокая стойкость на разрыв, вырезы делают трапециевидной формы.

    Дополнительные связи каркасных изделий, придающие жесткость конструкции, реализуют с помощью Т-образных или крестообразных соединений. Основная нагрузка на стыках – сжатие, смещение и разрыв. В особых случаях конструкцию дополнительно усиливают металлическими уголками, шурупами или гвоздями.

    Для соединения досок между собой в коробчатые конструкции под прямым углом удобно использовать специальный ящичный паз. Как понятно из названия, данный способ часто применяют для создания объемных конструкций, в том числе ящиков для мебели. Качественно изготовленный ящичный стык выглядит монолитно, имеет привлекательный вид и выдерживает внушительные нагрузки. При создании деревянной мебели часто используют соединение на шкантах, нагелях и домино (когда паз имеет продолговатую форму, в отличие от круглого шканта).

    Шиповое соединение (шип-паз)

    Самым простым и одним из самых надежных является соединение шип-паз. Оно широко применяется в столярном деле. Подобным способом собирают в единое целое деревянные детали оконных рам, изготавливают самые различные детали корпусной мебели, листы фанеры. Суть данного способа состоит в том, что на торце одной соединяемой детали делают шип, который вставляется в паз другой детали и фиксируется в нем.

    Для работы удобно использовать специальный ламельный фрезер, за неимением такового можно обойтись простым ручным инструментом. Понадобится:

    • ручная обушковая пила с мелким зубом;
    • электрическая или ручная дрель;
    • несколько стамесок разной ширины;
    • наждачная бумага;
    • измерительный инструмент, угольник и карандаш.

    Сначала размечают заготовки. Параметры шипа и паза зависят от параметров деревянных деталей и конфигурации изделия, тем не менее стоит учитывать несколько общих рекомендаций.

    Важно! Толщина шипа должна составлять примерно треть толщины детали, ширина – 70-80% ширины, длина должна равняться толщине соединяемой заготовки.

    Параметры паза также должны соответствовать этим критериям. В любом случае важно следить за тем, чтобы размеры шипа и паза совпадали. Детали должны соединяться легко, без нажима, но не выпадать под собственным весом. Не должно быть люфтов, щелей и перекоса.

    Первым вырезают паз, такая последовательность вызвана тем, что шип гораздо проще подгонять под паз, чем наоборот. С помощью пилы делают пропилы, лишнюю древесину удаляют с помощью дрели, дно паза и стенки выравнивают стамесками.

    Далее делают шип. Брусок зажимают в тиски и ручной ножовкой удаляют лишнюю древесину. До требуемых размеров шип доводят с помощью стамесок и шлифовальной шкурки.

    В большинстве случаев для фиксации деталей достаточно одного лишь столярного клея, обеспечить максимум прочности помогут шурупы или гвозди.

    Соединение вполдерева

    Достаточно часто в столярном деле используют различные варианты стыков вполдерева (простой или прямой замок). Данный тип сборки деревянных конструкций характеризуется простотой изготовления и высокой надежностью. Различают следующие его разновидности:

    • поперечное соединение;
    • вполдерева – ласточкин хвост;
    • угловое соединение;
    • на ус;
    • сращивание вполдерева.

    Первые два способа применяют для соединения деталей, перекрещивающихся под прямым углом. Особенно популярен ласточкин хвост, в котором форма выреза представляет собой трапецию и боковые стороны идут не под прямым углом. Паз замка слегка расширяется от торца, обеспечивая более надежную фиксацию. Надо отметить, что шиповое соединение тоже может называться ласточкин хвост, если шипы вырезаны в виде трапеций.

    Второй и третий способы формируют законченный угол. Сращивание применяют в случае необходимости увеличить длину заготовки.

    Как сделать поперечное соединение

    Одним из самых простых является поперечное соединение. Оно отличается простотой изготовления, овладеть его премудростями может даже начинающий плотник. Работа выполняется в следующем порядке:

    • делается разметка. Соединяемые детали накладывают друг на друга. С помощью линейки прочерчивают линию среза. Рейсмусом наносят разметку по толщине;
    • первая деталь зажимается в тиски. Ручной пилой, аккуратно, по линиям делается распил до пометки, оставленной рейсмусом. Заготовка поворачивается. Делается второй пропил;
    • заготовку вынимают из тисков. С помощью острой стамески и деревянного молотка-киянки удаляют часть древесины между пропилами;
    • обрабатывают вторую деталь;
    • плоскости выравнивают с помощью наждачной бумаги или абразивного бруска.

    Теперь можно стыковать деревянные заготовки. Соединение должно быть плотным, без люфтов и зазоров. Если изделие будет неразъемным, стыки промазывают столярным клеем, конструкция дополнительно усиливается шурупами.

    Формирование углов на ус

    Одним из лучших способов создания углов различных объемных изделий является стык на ус. Он позволяет создать монолитную конструкцию, скрыть волокна торца, тем самым обеспечить привлекательный вид. Этот способ подходит для самых разнообразных изделий, но чаще всего применяется для изготовления рамок и деталей корпусной мебели.

    Для создания соединения в каждой из деревянных деталей делают пропилы под углом, равным половине угла, под которым встречаются заготовки. Чаще всего этот угол прямой, следовательно, запилы выполняют под 45 градусов, тем не менее угол может варьироваться в широких пределах. Работы выполняют по следующему алгоритму.

    Вначале размечают детали. Важно не забывать, что разметка выполняется по длинной стороне, в противном случае можно не угадать с размерами.

    На кромках, которые будут соединены, проводят линию под требуемым углом. Комбинированным угольником разметку переносят на каждую сторону заготовки. Затем выполняют распил, для которого лучше использовать электрическую торцовую пилу, но можно работать и ручным инструментом. Работая ножовкой, важно контролировать угол среза, нелишним будет воспользоваться бруском в качестве направляющей.

    Готовые детали прикладывают друг к другу, проверяя точность подгонки. Неровности придется сгладить ручным рубанком, довести угол с помощью шлифовальной шкурки. На обе поверхности наносится столярный клей, и с помощью струбцин изделие фиксируется. Дополнительной прочности можно добиться с помощью гвоздиков. Работая молотком, важно контролировать силу удара, чтобы заготовки не сдвинулись.

    Особо ответственные соединения усиливают с помощью брусков, которые вклеивают во внутренний угол. Стык, который не будет виден, можно дополнительно укрепить металлическим угольником.

    В результате качественно выполненной работы получится идеальный шов. Если же образовалась небольшая щель, то ее можно скрыть, расправив прилегающие волокна древесины с помощью гладкой цилиндрической поверхности. Для этого подойдет стержень обычной отвертки.

    Шип в проушину

    Угловые и тавровые (пример: Т-образное соединение оконной рамы) пересечения удобно выполнять методом шип-гребень в проушину. В данном случае проушину делают в торце вертикальной детали, пропилы под шип – в горизонтальной ее составляющей.

    Работа начинается с разметки проушины. Толщина заготовки делится на три. Тонкой ножовкой делают пропилы на глубину, равную ширине другой заготовки. С помощью стамесок удаляют лишнюю древесину, стенки проушины выравнивают наждачной бумагой.

    Размечают вторую заготовку. Ширина шипа должна быть равна ширине первой заготовки, толщина равняться толщине шипа. Пропилы выполняют ручной ножовкой, тщательно контролируют глубину и угол наклона. Лишнее снимают стамеской.

    Окончательную доводку по толщине выполняют с помощью наждачной бумаги. Детали должны соединяться с легким усилием и не распадаться под собственным весом.

    Шип в гнездо

    Более сложным соединением является способ шип в гнездо. Оно требует большего мастерства, но отличается гораздо более высокой надежностью и долговечностью. Сфера использования та же, что и в предыдущем случае, а именно – Т-образные стыки. Отличие данного метода заключается в том, что шип делается в торце вертикальной детали, в теле горизонтальной выпиливается гнездо.

    Это одно из самых распространенных мебельных соединений. Различают соединение со сквозным шипом и с глухим. Отличие состоит в том, что в первом случае вырезается сквозное гнездо, во втором прорезь делается на определенную глубину.

    Особенности японского столярного соединения

    Небывалых высот столярного искусства достигли японские мастера. Используя традиционные техники, комбинируя различные типы соединений, они создают точные и надежные стыки без применения гвоздей и прочего крепежа. Стыковка различных деревянных деталей выполняется исключительно благодаря силе трения.

    В основе надежности данных соединений лежит точный срез. Идеально подогнанные линии замков на обеих сопрягаемых деталях позволяют создать соединение с безукоризненной точностью. Сложные конфигурации замков требуют большого опыта, знаний и умения владеть инструментом, но при желании всему этому можно научиться.

    Сплачивание досок

    Качественная древесина стоит дорого, купить хорошую доску с необходимыми параметрами не всегда возможно, да не всегда и нужно. Чтобы сделать, к примеру, столешницу, вовсе необязательно искать доску шириной в стол, обладая навыками столярного дела, можно создать идеальное деревянное полотно с необходимыми параметрами.

    Вариантов сплачивания много. Широко распространена доска с шипом и пазом, так называемая вагонка. Она позволяет создавать ровные деревянные поверхности большой площади. Часто используется упрощенный ее вариант – доска со стыком в четверть.

    Сплачивание на гладкую фугу (встык)

    Самый простой способ, не требующий дополнительных элементов. Боковые грани досок фугуют, лучше делать это попарно, зажимая обе соседние доски в тиски и одновременно обрабатывая их. Такая обработка создаст точную поверхность, на которой неровности одной доски будут компенсироваться неровностями другой. Обе доски промазывают клеем и фиксируют до полного его застывания.

    С использованием дополнительных связей

    Данный способ дает более надежную конструкцию, при этом не отличается особой сложностью. Доски для него также выравнивают, но в соединяемых торцах проделывают симметричные отверстия для установки шкантов или шпилек. Возможно усиление полученного полотна с помощью вбиваемых металлических скоб. Конечно, скобы вбивают с внутренней стороны изделия.

    Сплачивание несущих элементов

    Удлинить (нарастить) доску, являющуюся частью несущей конструкции можно несколькими способами. Самый простой и самый надежный – соединение вполдерева с последующей накладкой на место соединения усиливающих планок. Некритичные участки можно усилить с помощью фанеры.

    Этот же способ используют и для сочленения досок под различными углами. Точно выполненные разрезы сочленяемых деталей позволяют обойтись и без усиливающих накладок, достаточно закрепить доски в месте стыка шурупами.

    Виды углового соединения для бруса

    Отдельно стоит упомянуть о соединении бруса или бревна при изготовлении сруба для дома или иной постройки. Данная технология строительства используется веками, качественно уложенные бревна гарантируют зданию долгую службу.

    Когда пилишь доску вдоль ручной пилой, сойдет семь потов. Проделав эту операцию несколько раз, дачник задумывается о приобретении дисковой циркулярной пилы.

    Она существует именно для этих целей – призвана пилить дерево вдоль, или, как это принято называть, "распускать" доски.. Стоит приноровиться работать с ней, и вам уже не избежать соблазна использовать циркулярку всюду, где она может заменить обычную ручную пилу-ножовку.

    Через пару месяцев после покупки пилы, я понял, что для любых хозяйственных нужд достаточно покупать только широкие доски нужной толщины. А из них можно «нарезать» любые заготовки. Для скамеек, табуреток, различной дачной мебели, садовых решеток и массы других, полезных вещей. Это огромная экономия в семейном бюджете!

    Для каркаса небольшого легкого дровяного сарая вполне достаточно сделать стойки 75х50, которые можно легко получить из стандартной доски 150х50. И каркас получается вдвое дешевле! Из нее же несложно нарезать реек для декоративных «хламид» в саду под вьющиеся растения. Пила оправдывает затраченные на неё деньги очень быстро.

    Дальше – больше. Научившись с помощью циркулярной пилы выбирать четверть, можно приноровиться быстро и качественно делать профили для отделки дверных и оконных проемов и обшивки внешних углов сооружений.

    Получается практически безотходное "производство". Рейки, полученные после "выбора четверти" также пригодятся в хозяйстве.

    Получается практически безотходное "производство". Рейки, полученные после "выбора четверти" также пригодятся в хозяйстве.

    Заготовки будут смотреться добротно, не как тонкие покупные клееные, которые можно сломать двумя пальцами! При этом затраты сократятся втрое, а то и более, с учетом «эксклюзивности» получаемого изделия.

    Итак, не буду вас агитировать – циркулярка это исключительно полезная вещь в хозяйстве дачника!

    Управление циркулярной пилой достаточно просто, но требует навыка и внимательности. Это достаточно опасный инструмент.

    На некоторых особенностях работы с циркулярной пилой, я бы хотел остановиться подробнее. Думаю, что эти моменты помогут и с выбором инструмента.

    1. Глубина пропила . Всегда выставляйте глубину пиления на пару миллиметров больше толщины доски. Возьмите это за правило. Можно меньше, если требуется сделать паз, но сильно больше не следует. В этом случае, вы можете пилить доску прямо на верстаке. Едва заметные бороздки на поверхности вашего верстака после таких распилов, совершенно не будут мешать вашей работе на протяжении многих лет.

    Номинальная глубина пропила пилы выбирается исходя из ваших индивидуальных потребностей. На практике, чтобы пропилить стандартную доску толщиной 50 мм под углом 90 гр., потребуется такая же глубина пропила. Но для пропила под углом 45 гр. потребуется пила, имеющая глубину пропила на уровне 71 мм. Исходя из этого – делайте выводы. Часто ли вам придется пилить под таким углом?

    2. Другие конструктивные элементы . Нижний кожух защиты вас от пильного диска. (открываемый). Имейте в виду, кожух самостоятельно откроет пильный диск только в том случае, если ему ничего не мешает. Например, как в варианте А , когда конец доски находится как бы навесу.

    Если доска лежит на верстаке, то попытка «автоматически» открыть кожух может закончиться плачевно: поняв, что кожух «мешает», вы попытаетесь поддеть его, приподняв пилу, и диск войдет в материал, когда пила у вас будет находиться «на весу», без упора. Ее легко может отбросить, что само по себе очень опасно. Да и доску попортите.

    В этом случае нужно аккуратно вручную предварительно отвести в сторону защитный кожух и придерживать его одним пальцем левой руки до тех пор, пока пила не врежется в распиливаемую древесину. При этом левая рука дополнительно удерживает пилу. Безопасность, прежде всего! Или край доски, откуда пойдет распил, должен чуть-чуть свешиваться с верстака.

    Сначала продумайте , как будут вести себя все элементы, задействованные в процессе пиления, с учетом конкретной обстановки – потом действуйте!

    Совместите передний конец отпорной плиты с метками, где начинать пиление, плотно прижмите его к доске. Обратите внимание, чтобы диск при включении не касался (!) верстака, для чего заднюю часть опорной плиты можно слегка приподнять. Включите пилу, наберите обороты и смело начинайте делать пропил. Врезаться в массив можно только на достаточно больших оборотах! Это общее правило при работе со всеми аналогичными инструментами: бензопилой, болгаркой, лобзиком, рубанком и прочими. Если диск в момент запуска касается заготовки, то он при наборе оборотов как бы отталкивается от неё и отбрасывает инструмент на оператора. Причем инструмент будет продолжать в это время набирать обороты. Это явление именуемое отскоком или обратным ударом, очень опасно… даже на таком сравнительно безопасном инструменте, как лобзике, не говоря о циркулярке.

    Поэтому, как уже отмечалось, идеальный вариант работы на верстаке: когда край доски, с которого начинается распил, на несколько сантиметров выступает за край верстака.

    Распиливать вдоль доску, которая находится в сильно «подвешенном» состоянии (аж прогибается!) категорически не следует.

    « Расклинивающий нож » служит для предотвращения зажима диска, и для того, чтобы вы не смогли «врезаться» диском в доску случайно потянув пилу его в обратную сторону, и почти гарантированно получив ощутимый обратный удар.

    3. Параллельный упор, или направляющая . При наличии разметки, и соответствующего навыка, можно сделать ровный пропил и без параллельного упора, но я вижу в этом смысл лишь в тех редких случаях, когда вам потребуется доска вот такой формы:

    Но даже и в этом случае, лучше использовать « параллельную направляющую » вместо параллельного упора, которая фиксируется в нужном месте, и вы делаете распил, прижимая подошву пилы и ведя её вдоль этой направляющей. Такой направляющей может выступать любая рейка.

    В большинстве случаев, параллельный упор незаменим:

    Та же позиция с другой стороны с пояснениями:

    4. Фиксация заготовки . Во всех случаях заготовка должна быть надежно зафиксирована. Недопустимо, когда заготовка начинает двигаться вместе с пилой или отклоняться куда-то в сторону. Закрепив заготовку, надо обязательно мысленно пройдитесь по ней пилой перед тем, как начать её пилить. Важно, чтобы на всем пути будущего движения пилы не было помех! Применяемые вами упоры и другой вспомогательный крепеж нигде не должны мешать свободной проводке инструмента. На пути диска не должно быть шурупов, гвоздей и прочих помех.

    На фотографии выше, я привожу лишь пример из своей практики, хотя возможных вариантов масса. Думаю, в этом плане не следует слепо пользоваться чужими рекомендациями. Возьмите их за основу и приспособьте для себя с учетом особенностей ваших условий.

    С одной стороны (помечено голубым цветом) у меня к верстаку приделана рейка, которая служит упором, чтобы распиливаемая доска не съезжала вбок. Она выступает немного ниже 2 см, то есть меньше толщины досок, что я обычно обрабатываю на этом верстаке. Чтобы распиливаемая доска не скользила вперед, она прижимается ко второму упору (зеленому). Этот упор подбивается снизу на нужную высоту, чтобы в свою очередь также не мешать пиле при завершении проводки. Эта схема работы выработалась у меня за несколько лет, и для меня она удобна. В такой конфигурации можно пользоваться рубанком и фрезером (для грубых работ). На бороздки от старых пропилов я не обращаю внимания. Верстаку уже 7 лет и он всегда зимует под открытым небом. Верхние доски я крепил снизу, с тем расчетом, чтобы лезвие пильного диска никогда не могло напороться на шуруп.

    Кто-то предпочитает фиксировать доску временными шурупами. или найдет для себя иной удобный способ, чтобы было безопасно.

    Особенность (1): Старайтесь избегать при продольном распиле ситуаций, когда за распиливаемым деревянным массивом впритык следует следующая доска, без надежной фиксации:

    В пограничной зоне доску может крутануть или вырвать из нее опасные щепки, а пилу может отбросить назад. Такое, к примеру, может произойти, когда, как в случае с моим «зеленым» упором А , вы наезжаете диском пилы наедет на этот упор.

    В отдельных сложных ситуациях, когда требуется выбрать четверть для профиля, я дополнительно фиксирую заготовку шурупами, которые закручиваю в таких местах, где их не затронет диск. Шурупы стараюсь завинчивать так, чтобы отверстия от них впоследствии срезались при окончательной торцовке заготовки.

    Маленький совет: при «поточном» производстве чаще меняйте такие вспомогательные шурупы. Качество их плохое, головка быстро снашивается, можете легко ввинтить и потом не вывинтить.

    При подготовке доски к распилу, следите, чтобы в ней не возникало внутренних напряжений, которые могут заклинить диск.

    5. Проводка . Вести пилу следует нежно, не перегружая мотор, но держать её в руках очень крепко. Старайтесь давать пиле отдохнуть, когда приходится делать много продолжительных продольных пропилов. Если на протяжении нескольких часов непрерывно распускать ручной циркуляркой «мокрые» доски, то несложно «сжечь» мотор даже у надежной пилы профессионального класса. Старайтесь работать только с сухой древесиной.

    Закончив пропил и подняв пилу вверх, держите ее диском от себя, даже если он уже закрыт защитным кожухом. Кладите пилу на пол или верстак, лишь, когда убедитесь, что диск полностью остановлен и «зачехлен». Воспитывайте у себя подобную «привычку» до уровня рефлекса.

    Что выбрать?

    Несмотря на огромный выбор, практически 90% имеющихся в продаже циркулярных пил представляют одну весовую категорию - «среднюю». Это самые популярные пилы, способные распилить самую востребованную в строительстве доску толщиною в 50 мм. Диаметр используемых дисков от 180 до 200 мм. Такая пила универсальна. Характерный диапазон мощности для таких пил – 1100-1800вт.

    Пилы меньшего размера имеет смысл брать для регулярного выполнения специфических работ. Когда вам не требуется делать глубокие пропилы. Тогда вы сможете реализовать безусловное преимущество такой пилы – ее меньший вес.

    Среди проверенных своей надежностью совсем «маленьких» пил – «паркетниц» следует особо выделить Skilsaw мощностью 500вт, правда сейчас она уже выпускается под брендом Bosch . Эта модель, в самом деле, очень удобна для работы с вагонкой, штакетником, плитами OSB, ламинатом. Это супер легкая дисковая пила. Настолько легкая, что быстро начинаешь пользоваться ею одной рукой, намертво «отключаешь» нижний защитный кожух, теряя бдительность перед ее коварными чарами. Что недопустимо! Но, пожалуй, в этом заключается ее главный недостаток. Второй недостаток - она, практически единственная в своем классе.

    Поэтому вернемся к пилам среднего класса. Тут вариантов на много больше, и есть выбор, поэтому не буду навязывать свое мнение.

    Внешний осмотр – возьмите пилу в руки и почувствуйте, насколько она удобна именно для вас. Продолжительная работа с некомфортно лежащим в руках инструментом очень утомительна. Во время проводки циркулярной пилы, человек на подсознательном уровне всегда очень сосредоточен, и испытывает больше напряжение. Поэтому фактор эргономики инструмента для циркулярной пилы я ставлю на первое место.

    Сюда же следует отнести осмотр качества исполнения самого инструмента и материалов, из которых он изготовлен. Например, пластмассовый верхний защитный кожух – не очень хороший признак, но это на мой взгляд. Нижний защитный кожух должен открываться и закрываться плавно и без люфтов. При этом он не должен смотреться так, что его можно легко погнуть, если не слишком аккуратно «бросить» (случайно конечно) пилу на пол.

    Бренд . Качественная циркулярка будет стоить от 5 до 8 тыс. рублей. В этом диапазоне можно выбрать достойный экземпляр известного бренда с репутацией, и заточенный точно под вас.

    Для кого-то это будет Metabo, для кого-то Black&Decker, для кого-то Makita, но, по сути, конкретная марка среди «равных», как фактор принятия решения будет менее значима, по сравнению с эргономикой.

    Прочие регулировки и особенности .

    Нижний защитный кожух может вызывать существенные неудобства при пропиле под максимально возможным углом (45гр.), а то и просто не позволять сделать подобный пропил за счет того, что он просто будет выступать снизу подошвы наружу, вместе с пильным диском.

    В самом деле, конструкция пилы непростая. Имеется много элементов, что поворачиваются в разных плоскостях – поэтому придирчиво оцените для себя удобство каждого из этих элементов.

    Самое главное, чтобы после того, как вы установили и зафиксировали пилу в нужном положении, полученная конструкция не «расползалась» в разные стороны от рабочих нагрузок.

    Немаловажен удобный и легкий доступ к щеткам с целью из самостоятельной замены, что особенно существенно для мощных пил и интенсивной эксплуатации.

    Возможность стационарной установки пилы – для некоторых может оказаться также полезной опцией.

    Электроника . Сейчас подобные модули стали привычны. Для определенных целей они могут быть и весьма полезны. Например, электрический тормоз пильного диска в случае его заклинивания. Обратного удара он не предотвратит, но последствия его снизит ( в этом плане эффективнее работает муфта скольжения, обеспечивающая свободное прокручивание при неподвижном пильном диске ). В остальном, для циркулярных пил типичны те же электронные прибамбасы, что и для всех электроинструментов.

    Это система плавного пуска (решает проблему «пускового тока»), система поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой, система регулирования оборотов (чтобы, например, снизить обороты и пилить пластик, а он при этом не плавился), система защиты двигателя от перегрузок.

    Пильные диски .

    Пильных дисков много. Я ограничусь теми, что предназначены для пиления древесины. Зачастую, самый лучший пильный диск – родной. Как правило, это прочный, долговечный и универсальный диск (естественно это относится только к брендам с заслуженной репутацией). Но рано или поздно и он изнашивается и требует замены, или заточки. Пилить затупившимся диском крайне нежелательно сразу по многим соображениям. Это чрезмерно напрягает мотор. Это «рвет» древесину вместо ровного распила. И это опасно более высокой вероятностью обратного удара при заклинивании тупых зубцов в массиве.

    Практически все современные пильные диски имеют твердосплавные напайки на зубьях, что обеспечивает им продолжительный срок службы.

    Чем меньше зубьев (и они соответственно сравнительно большего размера), тем такой диск пилит быстрее, но рез получается грубее. Такие диски лучше подходят для продольного пиления древесины.

    Диски с большим количеством зубьев используют для чистых отделочных резов. Эти диски наилучшим образом раскрывают свои преимущества при поперечном распиле древесины, хотя и продольные резы, сделанные такими дисками, также не вызывают претензий.

    Наклон зубьев может быть положительным и отрицательным.

    Чтобы лучше понять, как это работает, представьте себе, что вы чистите картошку, или затачиваете колышек, меняя угол наклона ножа. Очевидно, что лезвие работает по-разному, да и стружка получается не одинаковая. Большинство дисков для дерева имеют положительный угол наклона зубьев. Отрицательный угол пригодится для чистового реза пластика, ламината, алюминия. Также незначительный отрицательный угол наклона зубьев может потребоваться для тех дисков, которые устанавливаются на торцовочные и погружные пилы. Там траектория «внедрения» пилы в древесину отличается от той, что используется в дисковой пиле. Соответственно – и иное распределение нагрузок.

    Компенсационные прорези на дисках служат для предотвращения тепловых деформаций диска в случае его перегрева. Это снижает шумы и вибрацию, а также нагрузку на двигатель при работе пилы. Трение и биение диска, даже слегка изогнутого "пропеллером", весьма неприятно.

    Большое влияние на скорость и качество пиления оказывает не только количество зубьев и их наклон, но и их форма, и геометрия заточки. В большинстве случаев тонкости заточки сводятся к принципам разводки обычной ручной пилы. Но есть особенность, скорее это маркетинговая тонкость. Если диск затупился, и вы решили попробовать заточить это самостоятельно, или отнести в мастерскую, то не все способы заточки можно воспроизвести «кустарно» без специального оборудования. Это маленькие хитрости производителей пильных дисков, которым выгодно, чтобы вы еще раз купили их диск, а не подтачивали его всю жизнь.

    При выборе диска на такие моменты также следует обращать внимание.

    Тема про пильные диски хорошо разжевана в интернете, причем не только в рекламном ключе, но и в информационно-познавательном.

    И ещё: как правило, уважающие себя и покупателя производители размещают всю информацию о диске на его упаковке и непосредственно на его поверхности.

    В последнее время появились тонкие пильные диски. Ввиду меньшего сопротивления, они эффективнее. Работают быстрее. но на практике, купив тонкий пильный диск можно столкнуться с неожиданной проблемой. вроде и диск новый, и фирменный, и известного бренда, а пила не пилит!

    А суть вот в чем. Расклинивающий нож пилы немного шире самого пильного диска и, словно плуг, тормозит продвижение пилы вперед, в толще древесного массива. Вы начинаете прилагать огромные усилия вперед, что не есть правильно…

    Читайте также: