Как сделать стяжку стен гаража

Обновлено: 14.05.2024

Всем привет!
Продолжаю обустройство гаража. Сегодня я хочу рассказать про то как я стянул стены. Гараж у меня крайний. И видно что стены не много гуляют. Старый хозяин за пенил но это все ерунда. Ходил по магазинам и приценивался к материалам что предлагал магазин, база и т.д. Все не по карману(. Потом увидел на стеллаже обрезки арматуры с ценами. Подумал, по размышлял, и купил 12 мм арматуру. 6 шт по 6 м, и 4 шт по 5 метров. Так же купил 2 шпильки по 2 метра на 12 мм, и гайки с шайбами для их, и сверло по бетону на 12 мм длина 30 см.

Сверлит шлакоблок на ура, мне даже понравилось. Но местами сверло упиралось, в камень наверное.

В полученное отверстие приходилось проталкивал арматуру с улици, так-как по длине арматура длиннее гаража.

Вот тут и получилась первая загвоздка. Надо было сверло покупать не на 12 мм, а на 14 мм. Но голь на выдумку хитра. Есть у меня напильник длинный без ручки, померил а он на 15 еще луче). Вот его и вставлял в дрель как сверло и в полученном отверстии просто расширял его им. Фото нет(.
Напиленные по 50 см шпильки приваривал к концу арматур те что выходили на улицу у ворот.

Был у меня уголок 63 где-то 3 метра. Его я распустил вдоль на шинки. Размечал его, сверлил отверстия ну и т. д. Тут не интересно.

У одного знакомого прикупил 2 уголка по 2,5 м на 100 мм за 700 рублей. У меня 2 угла как раз мне и хватит их. Но дело в том что мне не хватало по высоте у ворот, а позади гаража на оборот слишком длинный. Вот и дополнил один другим, получилось не плохо.

Вот вид позади гаража.

Арматура проходит как внутри так и снаружи гаража. Соединял я их между собой той же арматурой но с одного конца загибал. Чтоб не гнуть на стене, да и варить сразу можно. С улицы арматуру то что торчала грел электродами и пока горячая загибал как мне нужно. И на сварку. В каждой стене их по 4 шт.

Но как всегда не хватило совсем не много арматуры, добавлял тем что есть.

Приставил в угол уголок, тот что наращивал, и приварил его к шинкам. Шинки к воротам, арматуру с другой стороны уголка (фото выше все видно).

Вот так получилось внутри гаража. Их по стене идет 2 штуки, снизу и с верху. Между ними 1,2 м но можно было и еще арматуру пустить но не стал лес городить). Арматура натянулась не плохо, звон идет от нее).

Ох и намучался я тем что приходилось не по одному разу все перекладывать от стены к стене. Но проделанной работая я доволен. Можно было шиной делать. Но она стоит гораздо дороже чем арматура. У нас многие делают вот так.

Красиво но если бы была халява может так же сделал бы. А так как у меня и так хорошо).
Вот вид ворот слева:

Многие скажут варил, варил ну хоть бы показал как варит))).
Вот так)!

А вертикаль видно на 6 фото с низу.
Стены внутри гаража можно и под штукатурку пустить. Только предварительно надо приварить сетку. Вот тогда будет просто здорово. Но мне в нем не жить, да и закроются все стены так что их и не видно будет. По одной стене верстак а по другой у меня в планах поставить стенку 4,5 м. Друган у меня будет покупать себе другую, а мне старую отдаст. Так под стенкой и не видать ни чего).Совсем забыл сказать что гайками натянул арматуру лишнее от гайки отпилил и приварил шпильку к гайке. А то ходят всякие вдруг открутят. Ребята сейчас ушлые пошли, так что все на сварку чтоб не отодрать было))). На сверлился на варился за 2 дня по горло. Доволен как слон. Все)!

Стяжка будет вровень с коробкой ворот. Для этого нужно подсыпать песок, который остался после погреба и ямы…

На вход погреба, делаю несъемную опалубку из Ацеида.

Песок увлажняю водой и трамбую ручной трамбовкой…

Так же по периметру гаража нужно пристрелить демпферную ленту. Она нужна для того, что бы стяжку не поломало при температурном расширении. Все таки 35кв.м одной плитой -демпфер обязателен!

К стате заложил эл.провода для погреба и ямы!

После трамбовки песка, нужно было каким то образом зафиксировать армирующую сетку. Сетка 2мх3м с толщиной прутка 4мм. Смысла в армировании арматурой, да еще и в два яруса не вижу. Например под уличным навесом стяжка всего 5-7см, без армирования, простояла уже более 5 лет и это в жестких климатических условиях.
Для ее фиксации выкладываем бутовый кирпич примерно по одному уровню…

К заливке готов!))) Стяжку решил делать без утепления ЭППС. Ибо не вижу тратиться в пустую! Отопления круглогодичного не планируется, а редкими протопками никогда эту стяжку не прогреешь. Тому пример моя баня…на ЭППС лежит плоский шифер(ацеид) 8мм и сверху керамогранит. В парилке 80-90по цельсию, а полы холодные. Также стяжку решил делать без маяков. Просто при заказе бетона просил, что бы масса имела максимальную подвижность. Есть только "маяки" в виде демпферной ленты прибитой по кругу в нужный уровень. Также опалубка погреба, приточная труба 110, рамка из уголка на яме и рама ворот это все одна плоскость. Просто выливаем бетон, разгоняем лопатами и заглаживаем метровым полутерком или как он там называется…
На помощь позвал пару родственников ибо тяжелое мероприятие по приемке бетона, да еще и на время!
Машина приехала после обеда, это очень не кстате. Потому что нужно было дождаться, когда бетон схватиться и двухметровым правилом отшеркать пол, сбивая бугорки и т.п. Получилось так, что эти прошедшие 8часов, для этого мероприятия попадают в вечернее время, а электричества в гараже еще нет и темень и все такое…Короче рано утром побежал шеркать пока еще не так застыл)))

Как же тяжело далось это мероприятие, какой там правилом, шпателем уже поздно…Он стерся нах))) Бетон вылившийся на уголок в яму пришлось отдалбивать перфоратором…короче принятие и растягивание бетона -это вообще легко прошло, а вот шлифовать шпателем, руки отваливались. В основном все достаточно неплохо получилось.
Далее напилил доски для ямы и сварил люк для погреба…

Люк сварил из 50 уголка. Внутрь вставлены 50 доски, покрашены и обвернул листом железа…Машиной можно наезжать на него без последствий!

Так же не знаю, чем обработать стяжку…Есть план купить пропитку МОНОЛИТ 20м и пропитать это самый дешевый вариант. От пыли и для упрочнения она! Так же купить можно краску, но как тогда сваривать электросваркой…пока в раздумьях.

Укрепление стены перед финальной отделкой, сопровождающееся процессом выравнивания, принято называть стяжкой.

Данный вид работ считается основой качественного строительства, и включает подготовку стеновой поверхности, а также профилактику разрушений, с целью усиления прочностных характеристик стены.

Ее могут применять также в качестве ремонтных работ при разрушениях. Для этого часто используются обоймы.

Какие разновидности обойм бывают, как именно происходит процесс стяжки кирпичных стен, что требуется из материалов, инструментов, читайте в представленном материале.

Укрепление конструкции при разрушениях

Стяжка стен из кирпича для укрепления, при начавшемся разрушении, выполняется намного чаще, чем обычные работы по подготовке к отделке. Существуют различные факторы, которые могут вызвать разрушение кирпичной стены.

Так, например, несущие (конструкционные) стены могут иметь следующие виды разрушений:

Конструктивные и усадочные. Неправильно проведенные фундаментные работы, без расчета несущей нагрузки, глубины, состояния почв, усадки основания в течение 1 года, особенностей залегания грунтовых вод, использование цементного раствора неподходящей марки, постройка не по плану, нарушение технологических строительных норм (ошибки проекта), возведение зданий на насыпных грунтах.
Деформационные и изношенные. Техногенные (высокая сейсмичность), неправильный подбор материалов при кладке, сильные механические воздействия, окончание срока эксплуатации кирпича, некорректная обвязка кирпичной укладки, армирование, уложенное с нарушениями.
Природные и атмосферные. Существенные ошибки в постройке фундаментного основания, из-за чего оно постоянно промерзает в холодное время года, а также перепады температур, образование конденсата из-за атмосферных скачков, проблемы с пучинистыми грунтами.

Степень повреждения стен, которая затем будет нуждаться в восстановительных работах и стяжке, бывает различной – поверхностной или глубокой.

Любая деформация или трещина в стене, разные обрушения части стеновой конструкции потребует заполнения и восстановления пострадавшей части поверхности, устранения ошибки строительства и стяжки по установленному уровню и маякам.

Процесс выполнения стяжки поможет укрепить конструкционные стены и основание, предотвратить образование серьезных деформаций и перекосов. Стяжку стен выполняют с помощью инъектирования, использования герметиков, пенобетонов и цементных растворов под металлическое анкерное сцепление краев армированных изделий, на которые потом будет наноситься штукатурный слой.

Разновидности укрепляющих обойм

Для работ по укреплению кирпичной стены используют в качестве стяжке обоймы. По разновидностям они делятся на:

монолитные железобетонные;
стальные;
композиционные;
армированные.

Использование монолитной ЖБ обоймы по толщине равна 4-12 см. Она изготавливается из арматуры, которая укладывается продольно и поперечно, и крепится к стене специальными фиксаторами по периметру, образующими подобие сетки. Такая обойма принимает на себя часть нагрузки стены, что препятствует дальнейшему ее разрушению.

Стальная обойма (арматура диаметром от 12 мм) основана на использовании разных видов металлопроката, которые располагаются по поверхности стены. Чаще всего они крупные, и представлены не только прутьями, но и швеллерами различных размеров, а также уголками.

Со стальной обоймой хорошо укреплять отверстия, появившиеся в перегородочных кладках, около дверных или оконных проемов. Данный вид обойм требует дополнительной теплоизоляции.

Установление композиционной обоймы основано на использовании углеродистого волокна (проволоки) или высокопрочного стекла. Такое решение способно значительно улучшить свойства кирпичной кладки по сжатию.

Данный вид считается самым дорогим, он всегда используется с любым металлическим каркасом, например, стальной сеткой, и считается эффективным только после тщательной подготовки, грунтования, прокрашивания и шпатлевания поверхности. Большую популярность получило здесь использование инъектирования стен, края которой скрепляются углеволокнами, которые можно закладывать даже внутрь трещины.

Армированная обойма применяется в виде каркасов, стержней и арматурной сетки из металла. Прутья могут быть короткими, длинными, сваренными между собой, и при сочетании образовывать крупный каркас. Металлическая сетка бывает готовой, покупной или связанной самостоятельно. Ячейки сетки по минимуму составляют 50 х 50 (мм), и могут достигать до 150 х 150 (мм).

Армированную обойму можно использовать с любой стороны стены – внешней или внутренней, но перед этим необходимо просверлить отверстия в целых частях стены. Крепится данный вид с помощью сквозных шпилек и анкерных болтов. По окончании монтажных работ с приспособлениями армировки, на ее поверхность наносят бетонный раствор, толщиной до 40 мм.

При данном способе используют цемент высокой марки, например, М300, 400, 500 (чем выше, тем лучше). В процессе работы также пригождается вспомогательный материал: уголки и стержни с диаметром до 30 мм.

Угловые металлические швеллера под цементный раствор особенно хорошо скрепляют углы здания, придавая идеальную форму не только конкретной части дома, но и постройке по всему периметру.

Технологические требования к арматуре и уголкам

Условия использования армированных приспособлений и уголков, применяемых для усиления кирпичных стен с помощью стяжки, указаны в технологических требованиях ГОСТа 10922-2012, в котором идут отсылки к другим нормативным документам:

Данные правила включают в себя целый ряд важных моментов, которые нужно знать при выполнении стяжки и работе с приспособлениями – это параметры, расположение, технические нормы и требования к качеству изготовления армированных изделий, контроль и способы монтажа.

Необходимые инструменты и материалы

В процессе выполнения работ по стяжке кирпичной стены могут понадобиться следующие инструменты, оборудование, материалы и крепежные элементы:

Молоток, крупные приспособления для анкеровки, болты, шурупы, саморезы, гвозди, уголки.
Армированные прутья заданного размера, монтажная проволока или сетка.
Швеллеры и сваренные уголки с ними.
Шуруповерт, дрель, болгарка.
Аппарат для проведения сварочных работ.
Строительный шнур, рулетка, маячки.
Монтажная пена, герметик (например, битумный).
Сухая смесь для приготовления цементного раствора, лопата, емкость, чистая вода, бетономешалка (строительный миксер).
Рабочая одежда и обувь.
Металлический профиль (100 х100 мм) с длиной по высоте стен, шпильки с диаметром до 16 мм, трубы полуторадюймовые.
Шпатель и мастерок.
Сухая штукатурная смесь.

Подсказать, какие еще понадобятся расходные материалы и инструменты, сможет мастер, который будет проводить диагностику появившейся трещины или разрушения. Специалист может также составить смету, если в планах у собственника предусмотрено обращение за услугами к строительным компаниям.

Расчет нужного количества стройматериала

Проведение расчетов нужного количества материалов для стяжки осуществляется с добавлением + 15% расходников (на случай дополнительных нужд). Чтобы не ошибиться в процессе подготовки приобретения материала и не переплатить лишние средства, лучше всего за расчетами обратиться к строительному специалисту, который лист с проведенной расчетной операцией приложит к акту работ и смете.

Стяжку стены из кирпича рассчитывают по формуле V = Д х Ш х Т, где:

Д – длина;
Ш – ширина;
Т – толщина.

Расчеты основаны на проекте здания. Вычисляется площадь стен, учитывается тип кладки, вид каркаса, шаг арматуры.

Усиление конструктивных элементов стальными тяжами своими руками

Трещины очищают от пыли, раствора и разрушенных частей, промывают кисточкой с водой, затем грунтуют, заполняют свежим раствором (цементом, герметиком или монтажной пеной по всей глубине разрушения). Но перед этим выполняют стандартную стяжку следующим образом:

По углам монтируют металлические уголки 100 х100 (мм), прорезывают в имеющейся штукатурке штрабы, для дальнейшей их маскировки раствором.
От углов со штрабами устанавливают толстые стальные полосы с дырками, которые на концах соединяются прутьями и стягиваются гайками.
К уголкам приваривать отрезки труб, заготовленных заранее (минимальная длина металлических частей по длине – 150 мм), которые располагаются по направлению в две стороны.
Имеющиеся обрезки двадцатисантиметровых шпилек в стене с помощью сварки соединяют с остальными армированными частями, и затем фиксируют гайками, которые для лучшего затягивания можно слегка нагреть автогеном.
Место сварки дополнительно укрепляется отрезками из металла, длиной 120 мм.
После стяжки начинают заделывать трещины.

После того, как стяжка и раствор высохнет, выполняются малярные работы (штукатурка и отделка).

Для монолитной и стальной обойм стандартной толщины (40 мм), после их установки, применяют 2 основных метода: торкретирование и пневмобетонирование поверхности, которое предшествует штукатурным работам.

При толщине обойм больше стандартной (например, до 120 мм) применяют инвентарную опалубку, устанавливаемую по высоте ремонтируемой поверхности, в которую вставляют трубки, для подачи мелкозернистой бетонной смеси.

Арматурный каркас делают из продольных прутьев класса А, описанных в ГОСТе (I-III). Стальные и композиционные обоймы всегда закрепляются уголками по периметру.

Армированную обойму делают с помощью металлических стержней (диаметр до 6 мм). Для этого отступают от края углов на 25 или 30 см. При использовании сетки берут шпильки и анкера. Крепить их можно с двух сторон, в зависимости от поврежденной поверхности. Арматурную сетку можно усилить сваркой или самостоятельно связать проволокой.

Толщина залитого цементного слоя поверх стяжки, по нормативным правилам, должна быть больше 3 см. Это необходимо для того, чтобы защитить армированные детали от коррозии.

Плюсы и минусы процедуры

Преимущества использования методов дополнительного укрепления кирпичных стен с помощью стяжки налицо, они заключаются в следующих моментах:

восстановление разрушенной поверхности стены и ее конструкционных качеств;
принятие на себя большей части несущей нагрузки;
устранение и профилактика разрушения;
соединение и восстановление разрушенных частей;
создание базовой основы для качественных штукатурных работ;
усиление здания для его длительной эксплуатации;
получение идеальной геометрической формы углов постройки.

Любой из указанных выше (в предыдущих разделах) вариантов стяжки минусов не имеет, так как каждый вид заботится об укреплении стен здания.

Единственно, что некоторые виды армирования могут быть несколько дорогими, но строители не рекомендуют экономить на армирующих элементах и тем более использовать для стяжки коррозированные или подручные средства. Так как такая экономия снова приведет к дополнительным затратам, через некоторое время.

Возможные ошибки и сложности

Появление ошибок в процессе укрепления стен стяжкой обоймами может быть связано с неправильным подбором материала (использования некачественных расходников), а также:

Использование армированных материалов, с признаками коррозии. Спустя несколько лет, когда металл окончательно испортится, потребуется проводить на поверхности стены точно такие же работы.
Неточно проведенный расчет по созданию металлического каркаса, который не совпадает с размерами стены. Вместо того, чтобы просто прикрепить готовую конструкцию, придется ее распиливать, возможно сваривать, а это – дополнительный расход времени работника, и потерянный день на проведение дальнейших работ по обустройству здания.
Использование чрезмерного количества армированных деталей. Нет необходимости в излишнем количестве армировки, так как раствор, который будет заполнять их, может «отойти» от поверхности и разрушиться, из-за плохого скрепления с кирпичом.

Всех перечисленных ошибок можно избежать, если в работе придерживаться технологических правил ГОСТов. Профессионалы редко допускают ошибки при стяжке, так что лучше всего заказать необходимые работы у них.

Стоимость работ в среднем по РФ

Цена укрепления кирпичной кладки с помощью стяжки, использующей обоймы, в среднем, по РФ может различаться, в зависимости от региона.

Так, например, в МО и Новосибирской области она будет выше, чем в Брянской или Иркутской областях.

Стоимость работ зависит от того, кто будет заниматься стяжкой – наемный работник, занимающийся подрядом, или специализированная строительная компания. При найме подрядчика, владельцу дома придется самому приобретать расходные материалы.

Профессиональная строительная компания выделит на объект бригаду специалистов, и предоставит собственные материалы, согласно смете, указанной в договоре на сотрудничество, после предварительного осмотра и оценки объекта.

Подрядный рабочий за свой труд берет от 250 руб./м2. Поэтому в среднем, за найм по регионам получается сумма 350-500-700 рублей, без приобретения материала.

Расходы на материалы зависят не только от того, кто будет осуществлять процесс, и в каком регионе, но и от меняющихся цен на строительном рынке. Например, часть прайса на услуги компании, в среднем по РФ, может выглядеть таким образом:

Усиление кирпичной стяжки	м2	5 000 руб.
Ремонт трещин	м2	3 500-5 000 руб.
Усиление перекрытий над кирпичной стеной с инъектированием	м2	4 000 руб.

На стоимость будет влиять также:

время года,
тип кладки,
размеры поверхности,
сложность работы,
толщина слоя стены,
весь комплекс (объем работы).

А также:

количество цемента,
приспособлений для инъектирования,
цена крепежного элемента,
металлической сетки или арматуры,
герметика,
пенобетона и т.д.

Записанные в прайс расходники помогают определиться с нужным количеством материала, особенно, после выезда специалиста, и дачи им оценки повреждения, но не более 2 000 рублей. Исключения – массивные разрушения, требующие большого количества расходников, в связи с чем сумма будет значительно увеличена.

Заключение

Поскольку со временем деформироваться может как сам кирпич, так и фундамент (под действием природных, механических разрушений или ошибок технологии строительства), то вовремя принятые меры по предотвращению разрушительного процесса поможет выполнить качественно сделанная стяжка кирпичной стены.

Лучше всего выполнять стяжку с обоймами – ЖБ, металлической, композиционной и армированной. Чем больше хомутов конкретного вида армировки будет на ремонтируемой стене – тем крепче будет поверхность.

Частные гаражи относятся к 1 категории по пожаро- и взрывоопасности, то есть почти безопасны, если не используются в качестве СТО.

Кирпич – один из самых прочных и устойчивых к возгоранию материалов, поэтому его чаще других выбирают для строительства бокса на участке.

Разберемся, как правильно возводить стены гаража из кирпича, каковы требования к этой части конструкции, этапы и нюансы строительства.

Требования к конструкции из кирпича

Основные требования к гаражам прописаны в СНиП 2.07.01-89 и 21-01-97. Что нужно учесть при строительстве кирпичных стен:

Дистанция между стенами гаража и границами участка – 1 м, машина, стоящая перед воротами, не помешает проходу людей. До центральной дороги расстояние не менее 5 м, чтобы не создавать препятствие движению других ТС.
Расстояние от жилого частного дома до бокса – 3 м. Это обусловлено правилами пожарной безопасности.
Расстояние от стены до забора – 1 м, так постройка не будет мешать соседскому участку.
Стандартный размер стен гаражей на один автомобиль 3*6 м (длина ворот не менее 2,5 метров), высота стен от 1,8 до 2,2 м для легкового автомобиля, для грузового этот параметр зависит от размеров машины. Наиболее распространенные размеры 5*7 м с учетом расположения внутри полок под инструменты и прочее.
Если бокс планируется сделать на 2 машины, ширина гаража увеличивается вдвое, перегородку внутри ставить запрещено. Если в перспективе планируется приобрести автомобиль крупнее, этот момент надо учесть при планировании постройки.
В ширину стена должна минимум на 0,8 м превышать ширину машины.
Оптимальная длина стены – в 1,5 раза длиннее автомобиля.
Если гараж – пристройка к дому, проходящая между ними стена должна быть сделана из негорючих материалов.
Стены из кирпича имеют большой вес, под ними должен находиться прочный ленточный или монолитный бетонный фундамент.
Стена ставится на основание высотой 20 см из бетона, перед первым рядом кладки нужно проложить гидроизолирующий материал. Применяют чаще всего рубероид в 2 слоя с изоляцией стыков (оплавкой или битумной мастикой).
При строительстве строго соблюдается геометрия кладки, начинается работа с углов, поднимается по 4 ряда в высоту. Выстраивать стены за 1 раз не рекомендуется, так как раствор не выдержит вес. В сутки поднимают 1-1,2 м конструкции.
Для гаражей используют кладку в 1 или в 1,5 кирпича, многорядную систему перевязки.
Поверх черновой кладки по желанию владельцев участка (например, если требуется создать гармоничную композицию с домом) кладут облицовочный кирпич под цвет главного строения на участке. Толщина, наличие утеплителя и облицовки – зависят от погодных условий и силы ветра в месте постройки. Стена в 1 кирпич выдержит сильный ветер до 17 м/с и морозу до -22 градусов. В 1,5 кирпича выдерживает ураганный ветер до 45 м/с и ниже -22 градусов.
Норма толщины швов – 10 мм по горизонтали, 12 мм по вертикали.
Создавать отверстия и проемы после возведения стены запрещено. Для труб вентиляции планируют 2 отверстия в кладке, которые формируются в процессе строительства на противоположных стенах.

Опытные строители рекомендуют создать пару вентиляционных окон с решетками на нижней части противоположных стен, чтобы оседающие выхлопные газы вовремя выводились из гаража.

Требования к кирпичу

Для строительства кирпичных стен применяют:

Красный керамический кирпич. Силикатный не подходит из-за высокой гигроскопичности и подверженности действию огня. Если используется облицовочный материал – идеальный вариант красный клинкерный кирпич. Как правило, материал для внешней отделки гаража совпадает с материалом для облицовки жилого строения.
Рекомендуется использовать полнотелый кирпич для неотапливаемых гаражей в средней полосе России и на севере. Для южных регионов, где появление инея на стенах редкое явление, подойдет пористый, облегченный материал.
Марка от М100 и выше, в зависимости от тяжести всей конструкции. Если планируется полноценная кровля, высокие стены или второй этаж, то от М200.
Показатель морозостойкости от F75.

Если планируется облицовка стен кирпичом, допустимо использование пористых и пустотелых материалов в холодных регионах, так как они хорошо сохраняют тепло и дополнительно выводят вредные пары из помещения.

Необходимые инструменты и материалы для строительства

Кроме основного материала – кирпича, понадобятся раствор и вода. Соединительная смесь состоит из цемента (предпочтительно М400) и песка в соотношении 1:4, разбавляется водой до плотной консистенции, которая не будет стекать с кирпичей. Вода понадобится для смачивания кирпичей перед кладкой.

Возведение стен гаража из кирпича рекомендуется начинать при плюсовой температуре на улице, чтобы раствор мог схватиться, и кладка получилась долговечной. Перед установкой кирпичи смачивают в воде, чтобы они не забирали влагу из раствора.

Какие нужны инструменты:

Пошаговая инструкция по возведению

Последовательность действий:

На гидроизолированном основании проставляются маячки по периметру здания с соблюдением размеров согласно проекту и отметкой на месте дверных проемов. Между ними протягивается причальная нить.
Начинают кладку с угла на сухую. Первые 4 ряда поднимают с соблюдением порядовки, проверяют соблюдение геометрических параметров. Для точности между углами по диагонали можно протянуть нити, чтобы они сошлись в центре постройки.
Кладка между углами выполняется также с порядовкой, по причальной нити, с соблюдением точных геометрических параметров.
После того, как 4 ряд будет закончен, поверх него в шов закладывают арматурную сетку или прутья арматуры. Так как кладка тонкая (1-1,5 кирпича), укрепление необходимо по всему периметру, иначе стена может не выдержать нагрузки.
Дверные и оконные проемы формируют целыми кирпичами. Верхняя часть укрепляется бетонной или металлической балкой, поверх которой кладка продолжается тем же способом, что и раньше.

В верхнем ряду оставляют место для балок перекрытий. Также между финишными кирпичами и кровлей должно остаться 2-3 см для усадки строения. Эти проемы заполняют мягким материалом, например, рубероидом.

Если облицовывать стены не планируется, швы формируют с расшивкой: раствор не должен полностью заполнять горизонтальные поверхности, до ребра кирпича остается 0,5-1 см.

Швы после высыхания заполняют раствором высокой жирности, порядок действий:

На широкий шпатель набрать соединительный смесь.
Тонким мастерком движениями от себя вмять раствор в швы, сначала по вертикали, после по горизонтали. Сформировать ровную линию.

Как проводят соединение облицовки и черновой кладки кирпичом:

Их сгибают Г-образно, в черновой кладке перфоратором формируют отверстия на расстоянии 1-1,5 метра в каждом 4-5 ряду.

Процесс кладки облицовочного кирпича:

начинается также с угла, проверяется соответствие геометрических параметров;
проставляется разметка, протягивается причальный шнур;
кладка с углов поднимается на 4-5 рядов, в зависимости от расположения связей;
промежуточные ряды выкладываются с порядовкой, соблюдением геометрии;
каждый 4-5 ряд производится армирование;
в завершении выполняют расшивку швов по технологии, описанной выше.

Для дополнительной защиты от протечек, можно покрыть места соединений кирпичных рядов водоэмульсионной, морозостойкой краской.

Облицовка – процедура не обязательная, она формирует красивый внешний вид постройки и препятствует промерзанию кладки. Цена работы с облицовкой значительно выше.

Укрепление

Создание дополнительных мер по укреплению стен требуется после 2-х лет эксплуатации гаража, когда усадка стен завершилась. Иногда после прохождения этого процесса в кладке появляются трещины, которые ведут к разрушению конструкции, делают помещение холодным и пропускают влагу.

Есть несколько способов предотвратить эти последствия:

Усиление проема. Наиболее подверженная разрушению часть – это стена на которой держатся ворота. Если трещин в поверхности нет, устанавливается металлический каркас на креплениях. Проем по краям защищают швеллером, через каждые 20 см устанавливают металлические анкера.
Железобетонная рубашка. Применяется для стен гаража, которые уже покрылись трещинами и являются реальной угрозой обрушения. Для создания потребуется арматурная сетка и цементный раствор. Сетку крепят по всему периметру стен, после покрывают ее 1,5-2,5 см раствора. Слой бетона может быть больше, но для его нанесения потребуется специальное оборудование.
Стяжка. Используется если в процессе строительства или после усадки нарушилась вертикаль стен. Для реализации применяют прут арматуры (диаметр 25-30 мм), муфты и концевые крепежные гайки.

В стене на уровне перекрытий по периметру просверливают борозду глубиной 4 см, крепят муфты, укладывают внутрь прут. Рекомендуется до начала стягивания нагреть тяжи автогеном.

Укрепление кладки в процессе ее создания проводится только арматурными сетками или прутьями внутри горизонтальных швов.

Утепление

Создание термозащиты в гараже нужно в нескольких случаях:

если помещение используется не только для хранения автомобиля, но и как кладовка, мастерская и др.;
если строение находится в регионе с холодными зимами;
по личным предпочтениям владельцев, для лучшей сохранности автомобиля.

Разновидности материалов, которыми утепляют стены гаража:

Минеральная вата. Точнее минераловатные плиты, их размер зависит от требований заказчика и производителя. В зависимости от типа материала, может потребоваться гидроизоляция. Теплопроводность минеральной ваты 0,035-0,04 Вт/м К.
Пенополистирол. Имеет хорошую теплопроводность, влагоустойчив, звукоизолирующий материал, для покупки выбирают огнеупорные разновидности. Теплопроводность 0,035-0,04 Вт/м К.
Пенополиуретан. Благодаря своей форме, надежно блокирует все трещины и поры кирпича, не пропускает влагу. Теплопроводность 0,019-0,028 Вт/м К.
Теплоизолирующая штукатурка. В ее составе частички пенополистирола, либо вермикулита, опилки.

Утеплитель используют как на внутренней поверхности стен, так и на внешней. Если принято решение утеплять внутреннюю стену гаража изнутри, нужно учесть толщину утеплителя при расчете параметров гаража. Он «съедает» примерно 5-7 см площади.

Как утеплить гараж с внешней или внутренней стороны:

Есть положительный опыт с совмещением нескольких способов утепления, например, минеральной ваты и штукатурки.

Сложности и возможные ошибки в процессе работ

На что обратить внимание:

Самая распространенная ошибка: недостаточное количество раствора при формировании рядов из кирпича. Причина либо экономия и халатность строителей, либо их неопытность.

Для того, чтобы элемент занял свое место в ряду, достаточно легко пристукнуть его двусторонним молотком в нужном направлении, если долго устанавливать кирпич, раствор выдавится и в шве его почти не останется. При экономии в кладке остаются пустоты, через которые проходит холодный воздух, прочность конструкции существенно ухудшается.

Ремонт трещин и других дефектов

Перед началом ремонта требуется установить причины возникновения трещин, чтобы избежать повтора проблемы. Чаще всего, устранить причину помогает усиление стен, процесс которого был описан выше.

Возможные причины:

неправильная технология возведения кладки, перераспределение веса произошло неравномерно;
использование некачественных строительных материалов;
усадка гаража, которая привела к деформации здания;
отсутствие или некачественная гидроизоляция;
морозы, неблагоприятные климатические условия;
человеческий фактор (экономия раствора, неопытность).

Этапы ремонта стен гаража:

Если трещины образовались в швах, раствор рассыпался и появились пустоты, требуется очистить это место жесткой щеткой, обработать грунтовкой. После щель заполняется небольшим количеством раствора, внутрь с нажимом укладывают арматуру. В завершении в щель плотно забивают раствор и выравнивают.
Мелкие трещины в стене достаточно очистить и плотно заделать раствором.
Крупные трещины исследовать, найти начало и конец. В верхней и нижней части установить металлические скобы (просверлить отверстия на расстоянии 6-10 см от края трещины, вбить дюбеля с металлическими полосками), если раскол длинный, можно сделать еще несколько стяжек по всей длине. Очистить и загрунтовать трещины, плотно забить их раствором, для этого можно использовать шприц.

Если трещина широкая и глубокая, для заделки используют монтажную пену или силиконовый герметик.

Преимущества и недостатки кирпичных стен

Плюсы кирпичных стен для гаража:

прочность — могут выдержать сильные порывы ветра, непогоду, морозы, при соблюдении требований, безопасно выдерживает усадку;
универсальность — подходит для любых форм строений, под любую отделку, утеплители, гидроизоляцию;
эстетичный вид — красиво смотрится, даже без отделки;
экологичность — безопасный, натуральный, экологически чистый материал;
пожаробезопасность — кирпич – негорючий материал, что особо важно для гаражей;
хорошая шумоизоляция;
пористый — пропускает воздух, «дышит», своеобразная естественная вентиляция;
долговечность — согласно ГОСТ, срок службы постройки 100-150 лет.

Минусы:

гигроскопичность — впитывает влагу, необходима качественная гидроизоляция;
цена — материал не из дешевых, но цена оправдана свойствами.

Расценки на кладку по РФ

Цена на строительство стен гаража из кирпича зависит от сложности конструкции (типа кладки), наличия отделки и утеплителя. Также имеет значение опыт строительной бригады, и объем работы. В большинстве случаев работы по строительству гаража проводятся «под ключ».

Строительство гаража из кирпича, средние расценки по РФ:

Наименование работ	Москва и МО, руб/м2	Санкт-Петербург и ЛО, руб/м2	Краснодарский край, руб/м2	Казань, руб/м2
Строительство гаража из кирпича «под ключ»	от 16000	от 15000	от 10000	от 13000

Видео по теме статьи

Строительство кирпичного гаража, видео-инструкция:

Заключение

Строительство стен гаража из кирпича можно выполнить собственными руками, если планируется небольшая постройка на 1 или 2 машиноместа. При ответственном подходе и соблюдении требований, получится место, которое можно использовать не только для хранения автомобиля.

Гараж – это многофункциональное подсобное помещение, где можно организовать подпол для консервации, мастерскую или использовать его для инструментов, оставлять детские транспортные средства, мангал и прочие объемные вещи.

Гаражному полу предъявляются высокие требования прочности и надежности. Поэтому его сооружают в виде бетонной конструкции. Сегодня расскажем о том, как правильно залить бетонный пол в гараже. Разберем рецептуру бетонного раствора, как подсчитать его количество, и рассмотрим создание бетонного пола со смотровой ямой.

Требования к гаражному полу

Начнем с того, что заливку пола в гараже бетоном можно проводить или на стадии сооружения фундамента, или уже при собранной коробке строения. Первый вариант предпочтительнее, потому что пространство ничем не ограничено, что дает возможность удобнее проводить некоторые операции.

Теперь о требованиях:

Важная составляющая технологии сооружения бетонного пола – прочность и надежность не только самого тела напольного основания, но и подосновы, а также внешнего покрытия. Все в купе будет противостоять образованию трещин с последующим рассыпанием. Поэтому важно учесть нагрузки, которым пол будет подвергаться. То есть придется в первую очередь учитывать массу автомобиля, для которого гараж строится.
Моющие средства, ГСМ, растворители – вещества, негативно действующие на напольное основание в гараже. Это агрессивные материалы, которые приводят в негодность не только бетонные конструкции. Поэтому одно из важных требований к бетонной стяжке в гараже – стойкое внешнее покрытие, которое будет легко переносить химическое воздействие выше обозначенных материалов.
Напольная конструкция из бетона должна легко переносить воздействие влаги и перепады температур.

В процессе сооружения обязательно оставляется уклон плоскости, чтобы вода стекала в определенном направлении, не образовывая внутри гаража лужи.
Гладкость поверхности – не самое строгое требование. Но гладкий пол легче поддается уборке.
Огнестойкость пола – немаловажный фактор.
Долгосрочная эксплуатация. Сегодня уже бетонные полы, как таковые, даже с цементацией, не оставляют. Их стараются покрыть сверху прочным напольным материалом. Благо сегодня строительный рынок таковые предлагает в большом ассортименте. Это дополнительно и декоративная облицовка, плюс защита пола от негативного воздействия бензина и технических масел.

Правда, облицовка – это дополнительные денежные вложения, и подчас немалые. И если кто-то ограничен в средствах, тот должен понимать, что бетонную стяжку в чистом виде оставлять в гараже нельзя. Она под действием значительных нагрузок быстро выйдет из строя. Рекомендуется использовать для упрочнения гидроизоляцию глубокого проникновения и некоторые операции, с помощью которых увеличивается прочность бетонной конструкции.

Технология заливки бетонного пола

Заливка пола в гараже начинается с определения марки бетона и требуемого его количества. Оптимальный вариант – марка М300. Проще заказать раствор на заводе, заплатив за него определенную сумму. Если смесь будет готовиться на месте, то соотношение таких материалов, как цемент, песок и щебень, составляет 1:1,9:3,7. Чаще мастера пользуются соотношением 1:2:4, используя для измерения ведро. Добавим, что для приготовления раствора марки М300 используется цемент М400. Как раз под него эта рецептура и применяется.

Теперь к вопросу, сколько бетона потребуется для заливки стяжки. Это зависит от величины площади заливаемого основания и толщины самого пола. К примеру, если размеры строения 3х6 м, то площадь равна 18 м². Что касается толщины, то минимальный показатель – 10-12 см. Чем больше масса автомобиля, тем больше должна быть толщина пола в гараже из бетона. К примеру, 20 см или 0,2 м.

Перемножаем между собой полученные величины: 18х0,2=3,6 м³. Это и есть объем требуемого бетонного раствора. Заказывать на заводе придется 4 м³, часть которого можно использовать, к примеру, для отмостки или для въезда.

Формирование основания (подушки)

Без подушки бетонный пол растрескается быстро, потому что уложенные под раствор слои сыпучих материалов равномерно распределяют нагрузки на грунт. А так как поверхность последнего неровная, то в местах перепада образуются напряжения, ведущие к излому бетонной конструкции:

В первую очередь выкапывают котлован глубиною 30-40 см.
Дно выравнивают по максимуму.
Засыпают и выравнивают слой щебня или гравия толщиною 15-20 см.
Засыпают, выравнивают и утрамбовывают (можно с водой) слой песка толщиною 5-10 см.

Чтобы точно знать уровень закладки слоев, на фундаменте наносят риски, отмечая требуемую высоту. Ориентируясь по ним, и производят засыпку каждого материала.

Заливка бетонного пола

Теперь необходимо определиться, будет ли в гараже пол утепленным или нет. Если «ДА», то поверх подушки засыпают слой керамзита толщиною 10 см. Поэтому еще на стадии выкапывания котлована это надо учесть.

Следующая операция – укладка армирующего каркаса. Его изготавливают из стальной арматуры диаметром 6-8 мм в виде решетки с ячейками 20х20 см. Прутки арматуры между собой соединяют вязальной проволокой. Можно использовать готовые сетки, которые продаются в строительных магазинах отдельными элементами, называемые картами. Последние между собой связывают проволокой.

Армирующий каркас закладывают в тело бетонного пола. Поэтому решетку укладывают не на подушку или керамзит, а на подставки, которые его приподнимают над поверхностью. Оптимально – если армокаркас будет находиться посередине толщины бетонной стяжки. В качестве подставок используют кирпичи, камень, куски бетонных блоков, металлические профили и прочие прочные элементы.

Теперь надо позаботиться об уклоне пола, который составляет 1,5-2%. Для этого вдоль гаража на армокаркас укладывают специальные алюминиевые маяки. Если таковых нет – подойдут деревянные рейки, металлические трубы или уголок. Укладку производят во всю длину помещения с шагом установки 1,0-1,5 м. Угол наклона определяют угломером. Наклон должен быть в сторону ворот. Крепят маяки к полу бетонным раствором, который распределяется по длине маяков небольшими кучками.

Все готово, теперь формируется стяжка пола в гараже. Начинают с дальней от въезда стены, равномерно распределяя смесь по площади. Выравнивание производят длинным правилом, который укладывают на маяки и тянут бетон на себя.

Видео описание

Как сделать бетонный пол в гараже, показано в видео:

Через несколько часов пол заливают жидким бетонным раствором толщиною 2-3 см. Таким образом, производят максимальное выравнивание напольного основания.
Через сутки пол затирают специальной машинкой.
Через 28 дней можно приступать к напольному покрытию – обычно используют полимерные покрытия или краску.

Сооружение смотровой ямы

Ее формируют до начала всех вышеописанных операций. То есть выкапывают под яму котлован, пока еще грунт ничем не засыпан. Что касается размеров, то обычно руководствуются следующими правилами:

ширина определяется расстоянием между колесами автомобиля, но с учетом, что расстояние от краев ямы до стен гаража не должно быть меньше 1 м;
длина выбирается с учетом длины авто, плюс удобством прохождения в яму;
глубина зависит от двух факторов: роста человека, владеющего гаражом, и уровнем грунтовых вод.

Обратите внимание, если уровень грунтовых вод меньше 2,5 м, то от смотровой ямы лучше отказаться. Она все время будет заполняться водой.

Как формируется яма:

Производят разметку с учетом, что стенки ямы будут выкладываться из штучных стройматериалов. К примеру, если ширина планируется в пределах 80-85 см, то разметка наносится шириною 120-130 см.
Выкапывают котлован, стенки и дно которого хорошо выравнивают.
Выкапывают канаву в сторону одной из стен. В нее будут закладывать пластиковые трубы для сооружения вентиляции. Последняя может проходить через фундамент или стену. С этим надо сразу определиться.
Дно засыпают щебнем и песком. То есть формируется подушка. Сначала засыпают песок толщиною 10 см, затем щебень – 10 см. Каждый слой утрамбовывают.
Котлован полностью закрывают гидроизоляционной пленкой или рубероидом. Главная задача производителя работ – сделать ванну из гидроизоляции без щелей.
Проводят монтаж труб для вентиляции. Нижний край опускают ближе к дну.

Теперь, что касается формирования смотровой ямы. Используют разные технологии. К примеру, монолитную конструкцию, заливаемую бетонным раствором. Это сложно, долго и дорого. Проще использовать бетонные блоки или кирпич. Ими просто выкладывают стены ямы и поднимают кладку до уровня заливки стяжки. Впоследствии кладку изнутри можно оштукатурить. А можно оставить в нетронутом виде.

И последний этап формирования смотровой ямы – заливка дна бетоном. Раствор заливают толщиною 5-7 см с выравниванием по горизонту. Хотя строгих требований горизонтальности пола ямы нет.

Видео описание

Наглядно про монтаж бетонного пола в гараже с ямой, показано в следующем видеоролике:

Полезные советы

Стяжка в гараже заливается по стандартной технологии, в которой есть некоторые нюансы.

Перед заливкой бетона по стенам фундамента прокладывают демпферную ленту. Она дает возможность напольному основанию расширяться при нагрузках и температурных изменениях, не растрескиваясь.
Если сооружают утепленный пол в гараже, то засыпанный керамзит лучше закрыть гидроизоляционной пленкой, края которой выводят по стенкам фундамента выше стяжки на 10 см.
Если площадь пола в гараже большая, то заливку проводят участками.

Упрочнение бетонного пола в гараже

Так как гаражный пол подвергается серьезным нагрузкам, то не стоит избегать его упрочнения. Основная задача этого процесса – связать между собой частички бетона, чтобы он не крошился и не пылился. Рассмотрим несколько технологий.

Химическая

Для этого используют специальные химические составы, называемые силерами. При их нанесение на бетонный пол происходит химическая реакция взаимодействия компонентов силера с компонентами бетона (карбонатными и известковыми). На полу образуется гелеобразное вещество, которое глубоко (до 10 мм) проникает в тело бетона. Здесь оно затвердевает, связывая между собой частички смеси.

Силеры просто выливают на пол и распределяют равномерно раклей или валиком.
Добавляют немного воды.
Через полчаса начинается образование геля.
Через пару часов остатки состава удаляют водой с помощью ракли.

С помощью топпингов

Топпинг – это порошок на основе цемента, химических присадок и мелкозернистого наполнителя (кварцевый песок, корунд, металлическая пыль). Эта технология достаточно сложна. Здесь требуется наличие затирочной машины, а также знание некоторых нюансов заливки пола. К примеру, в бетонный раствор для пола в гараже нельзя добавлять пластификаторы. Сам процесс упрочнения проводят через 3-6 часов после заливки стяжки.

Именно в этом время и проводят первую засыпку порошка, который начинает впитывать влагу из пола. Тут же проходят затирочной машинкой. Затем засыпают еще один слой порошка и проводят затирку. Если есть необходимость, процесс проводят и в третий раз.

На 1 м² уходит 5-8 кг порошка. Упрочненный топпингом пол обязательно покрывают защитным составом: лаком, краской и прочим.

Окрашивание

Сегодня производители лакокрасочной продукции предлагают огромный ассортимент красок для бетона. Для гаража лучше выбрать полиуретановые составы или на основе эпоксидных смол. Они выдерживают значительные нагрузки.

Способ применения красок прост. Их наносят только на бетонную поверхность пола, которая дважды обрабатывается гидроизоляционным составом глубокого проникновения. Наносят краску валиком.

Заключение по теме

Формирование пола из бетона в гараже – процесс не самый простой. Основное требование к производству работ – строго следовать технологии, не забывая об упрочнение поверхности. Отступать от технологических этапов и пренебрегать нюансами и полезными советами нельзя. Это приведет к снижению прочности бетонного основания.

Читайте также: