Как сделать стены на втором этаже частного дома
Обновлено: 03.05.2024
Если в Вашем будущем доме планируется два и более этажей, то между ними априори должно быть перекрытие (очень приятно, КЭП). Существуют нормы по несущей способности перекрытия на м2 его площади и не стоит о них забывать. Опирать несущие конструкции вышенаходящихся этажей на перекрытие в его пролётной части запрещено. Они (несущие) должны находиться непосредственно под несущими конструкциями предыдущего этажа (либо в отдельных случаях упираться в перекрытие в месте расположения ригеля). Это основное, а теперь по порядку:
Рис.1 Основные виды перекрытий (по деревянным балкам, из ж/б плит, монолитное). Источник - "Яндекс.картинки"
Рис.1 Основные виды перекрытий (по деревянным балкам, из ж/б плит, монолитное). Источник - "Яндекс.картинки"
Без сомнений, если дом из дерева, материал перекрытия будет аналогичным. Это ни плохо и ни хорошо - это данность деревянных домов (каркасников, СИП, срубов и проч.). Не являюсь ни специалистом, ни любителем в этой области, но точно знаю, что сделанное по нормам и с головой такое перекрытие будет отлично работать. Минусы - гулкость, прогиб больше, чем у железобетона. Плюсы - легче отделывать (меньше пыли и грязи), проще со стяжкой, внутри можно тянуть коммуникации (в железобетоне тоже можно, но не всякие и закладывать их необходимо до приёмки бетона).
В каменном доме перекрытия обычно бетонные. Нет, из дерева тоже делают, некоторые даже настаивают на подобном варианте, но все таки большинство обладателей таких домов отдают предпочтение бетону. Видимо, минусы деревянного решения не дают им покоя (я из их числа). Бетонные перекрытия делятся на плитные (из заводских плит, зачастую пустотных с преднапряженной арматурой) и монолитные.
Рассмотрим первые. Все просто - на несущие стены краном укладываются плиты (желательно сразу с колес - нет двойной перекидки). У плит есть фаска для последующего омоноличивания стыка двух плит (видно на рис.1). Также фаска позволяет не перепутать, какой стороной класть плиту, так как неправильно (наоборот) положенная плита с преднапряженной арматурой будет плохо работать и быстро разрушаться. По той же причине нельзя подобные плиты класть на три точки опирания (опираться плиты на стены должны только по краям, в пролёте нельзя - никакой самодеятельности). Могу нарисовать эпюру и детально пояснить почему, но оно Вам надо - просто запомните и все. Минус - плиты заводские, у них есть номенклатура типоразмеров - свой дом и расположение несущих стен в нем надо проектировать, учитывая этот аспект (надо ли говорить, что плиты нельзя подрезать?). Плюсы - скорость, отсутствие опалубки.
Теперь второй тип - монолитное перекрытие. После того, как выведены стены, необходимо выставить опалубку. Она состоит из телескопических стоек (позволяют подобрать практически любую необходимую высоту перекрытия), треног (для устойчивости телескопов), унивилок (для укладки и закрепления первого ряда двутавровых балок), второго ряда двутавровых балок, листов ламинированной фанеры или иных плит (рис.2). Я брал OSB 15мм и здесь кроется хитрость - дело в том, что один из самых явных минусов данной технологии - стоимость аренды опалубки, при этом часть фанеры, подрезаемой под размер вашей плиты, придётся выкупить. Я использовал OSB-плиты при заливке колонн и обвязочной балки, а потом эти же листы - на перекрытии (оборачиваемость = удешевление). А все остальное - да, месяц аренды (неделя на выставление опалубки и армирование - не меньше 20 дней на выдержку бетона) - от этого не уйти. Но при этом монолитное перекрытие позволяет реализовать любую геометрию дома! Разумеется, не хочется подстраиваться под заводские плиты, всем хочется индивидуальности. Монолит прочен, долговечен, надёжен.
Базовые принципы, которые нужно нужно знать (хотя надо считать, скажут дотошные люди и будут правы, но мы стараемся сделать наверняка, но правильно):
- для частного дома толщина не менее 150мм и не более 200мм. У меня 180мм, и то, потому что есть пролёты больше 4-х метров;
- защитный слой сверху и снизу (стульчики) не менее 15мм и не более 30мм (я принимал 20мм);
- арматура 12-14мм, шаг 200 мм, разумеется в два уровня (слоя) - верхний и нижний;
- бетон В25 или В30, марка по W или F не принципиальна.
- в слоях делается дополнительное армирование растягивающихся зон (бетон идеально работает только на сжатие, на растяжение работает его скелет - армокаркас). Так как в плитах перекрытия верхние и нижние слои растягиваются в разных местах, то и дополнительное армирование (кладутся дополнительные стержни, их шаг становится 100 мм) делается в разных зонах, а именно (при стандартном пролёте 3-4м):
- в верхней - в местах опирания на колонны и несущие стены с удалением на 600-1000мм от их граней;
- в нижней - в пролётах между несущими колоннами или стенами с недобором до них, соответственно, на 600-1000мм.
Рис.3. Мое армирование плиты перекрытия. Слева - верхний слой, справа - нижний. Зеленые линии - основной каркас, шаг 200, Красные - дополнительный усиливающий, тоже шаг 200, то есть в местах его укладки шаг становился 100. Синий планировался для усиления зон опирания на колонны, но в процессе был применен только на нижнем слое, на верхнем отменен (слишком частое армирование).
Рис.3. Мое армирование плиты перекрытия. Слева - верхний слой, справа - нижний. Зеленые линии - основной каркас, шаг 200, Красные - дополнительный усиливающий, тоже шаг 200, то есть в местах его укладки шаг становился 100. Синий планировался для усиления зон опирания на колонны, но в процессе был применен только на нижнем слое, на верхнем отменен (слишком частое армирование).
Опять же, этот принцип наглядно объясняется построением эпюры, но, думаю, в целом понятно и на словах.
Не забудьте предусмотреть в плите перекрытия отверстия под проход коммуникаций и инженерных сетей, а также арматурные выпуски под лестницу (если она тоже планируется изготавливаться из монолитного железобетона).
Рис.4. Выпуски под стыковку с лестничным армокаркасом (слева) и фрагмент первого этажа после бетонирования перекрытия в процессе выдержки (справа) - видны все элементы опалубки перекрытия, указанные на рис.2 выше.
Рис.4. Выпуски под стыковку с лестничным армокаркасом (слева) и фрагмент первого этажа после бетонирования перекрытия в процессе выдержки (справа) - видны все элементы опалубки перекрытия, указанные на рис.2 выше.
Рис.5. Вид на мое перекрытие после выдержки бетона и демонтажа опалубки - работы по возведению дома продолжаются!
Рис.5. Вид на мое перекрытие после выдержки бетона и демонтажа опалубки - работы по возведению дома продолжаются!
На этом все, спасибо, если осилили статью. Разумеется, выбор за Вами. Но если дом двухэтажный, пожалуйста, подходите к выбору и проектированию перекрытия со всей ответственностью, помните, это несущий конструктив, ошибки не нужны! Думаю, что в следующей статье как раз рассмотрим, как выставляется опалубка под монолитные перекрытия (я подобрал несколько картинок для наглядного представления). Всем железобетонной удачи! Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые посты.
P.S. Если все таки эпюры интересны - рассматриваем их под микроскопом в этой статье .
Одним из преимуществ проживания в собственном жилище является возможность расширения его площади. Причем сделать это можно не только в ширину, но и в высоту. Разберем, как надстроить второй этаж в частном доме, что для этого нужно знать, какие технологии строительства лучше всего применить для этой цели, какие варианты надстроек существуют, а также из каких основных этапов будет состоять такая работа.
Постройка 2-го этажа – что нужно знать
Строительству любого сооружения должна предшествовать тщательная разработка плана или схемы. Более того, приращение к дому 2-го этажа должно начинаться не иначе, как только после грамотно проведенной профессиональной экспертизы. При этом должен учитываться следующий ряд важных факторов:
- Способны ли стены, перекрытия и фундамент вынести дополнительную нагрузку от планируемого сооружения.
- В каком состоянии находятся несущие конструкции, а также нужно ли их дополнительно укреплять ввиду будущей постройки.
- Оптимальные варианты, способы, технологии и материалы для надстройки.
- Расчеты требуемых затрат на материалы, технику, инструменты, работников и проч.
На заметку! Если условия или финансовые возможности не позволяют сделать полноценный 2-ой этаж, то решить проблему помогут каркасные технологии. Современные материалы отличаются легкостью, прочностью и доступностью. На их основе можно создать надежное, теплое и комфортное помещение.
Варианты надстройки
Надстройка второго этажа в частном доме может осуществляться в 2-х основных вариантах:
Не требуется возводить капитальные стены. Все работы будут направлены только на утепление кровли и внутреннюю отделку. Может обустраиваться и с целью полноценного теплого жилища, и для организации помещения для творчества, например, мастерской, кабинета, оранжереи и проч.
- Минимальная стоимость проекта.
- Быстрая реализации.
- Незначительная нагрузка на основание, так как технология предполагает применение легких материалов.
Минусы связаны прежде всего с тем, что пространство будет несколько ограничено сводами кровли. Поэтому в комнате невозможно будет установить высокий шкаф и прочие предметы интерьера.
Предполагается возведение полноценных капитальных стен. Способ, технология и тип материалов полностью зависят от состояния конструкций 1-го этажа. Как правило, для сооружения выбирается облегченный вариант, например, если низ дома сделан из кирпича или блоков, то второй этаж – каркасный или из бруса.
Преимущество такого подхода в том, что получается полноценное жилое помещение заданных габаритов. Недостатки выражаются в большой стоимости, больших трудовых затратах и необходимости укрепления фундамента или постройки дополнительных опор.
Разновидность лестницы и ее размещение
Только сначала может показаться, что определение типа, размеров и местоположения лестницы, соединяющей помещения 1-го и 2-го этажей, задача, которую следует решать в последнюю очередь. На самом деле от конфигурации этого элемента будет зависеть комфорт и безопасность эксплуатации дома в дальнейшем.
При определении данных параметров необходимо учесть, что у каждого типа лестниц есть свои особенности. В частном домостроительстве применяются следующие их разновидности:
- Прямая маршевая. Характеризуется громоздкостью. Поэтому не устанавливается в малом помещении. Исключением может быть такой вариант организации внутреннего пространства, когда большая площадь под лестницей эксплуатируется с пользой. Например, там могут разместиться шкафы, полки, гардероб, ящики для обуви.
- Поворотная маршевая. Отличается компактностью. По сравнению с выше приведенным вариантом она в 2 раза короче, но при этом во столько же шире. В зависимости от планировки площадь под ней также может применяться с определенной пользой.
- Винтовая. Такой тип лестницы позволяет надстроить второй этаж на небольшой старый дом, внутри которого совсем мало места. Конструкция отличается максимальной компактностью. Однако переносить предметы по ней будет крайне неудобно.
Какому бы варианту лестницы не было отдано предпочтение, необходимо помнить, что она должна быть прежде всего безопасной и удобной для повседневного использования.
Технологии строительства
Для возведения стен 2-го этажа над уже эксплуатируемым домом применяются несколько строительных технологий и соответствующих им материалов:
- Кладка – кирпич, камень, блоки из ячеистого бетона.
- Дерево – брус, бревно, доска.
- Сборные или сварные железобетонные конструкции.
- Каркас – готовые панели или общая сборка.
Выбор в пользу конкретной технологии и соответствующих ей материалов производится, исходя из особенностей нижней части сооружения. Например, надстройка второго этажа деревянного дома, никак не осуществима с применением кирпичной, бетонной или железобетонной кладки. Такой подход будет нерационален, не эстетичен и недолговечен. Так как дерево под действием большой нагрузки быстро деформируется.
Напротив, применение каркасной технологии в данном случае будет более разумно. Так как не создаст большой нагрузки как на стены, так и на фундамент. Более того, если экспертиза установила, что сооружение не обладает достаточный запасом прочности и не сможет выдержать дополнительной постройки, для 2-го яруса допускается монтировать от земли отдельные опоры.
Это могут быть сваи, заливные ж/б-столбы или выложенные из кирпича или блоков колонны. Такой способ позволяет не только создать надежную опору для полноценной постройки наверху, но и существенно увеличить ее полезную площадь, расширив периметр.
Совет! Купить старый 1-этажный дом сегодня можно достаточно недорого, а при наличии строительного опыта и доступности материалов выполнить надстройку 2-го этажа на него получится гораздо выгоднее, чем приобрести сразу готовую 2-ярусную постройку. При этом однако необходимо выбирать вариант здания с достаточно прочными стенами и фундаментом.
Этапы работ
Наиболее простым и часто применяемым является каркасный способ возведения 2-го этажа. Технология его строительства над уже давно эксплуатируемым домом включает следующие основные этапы:
- Демонтаж крыши. Снимается кровельный настил, разбирается обрешетка, снимаются балки.
Видео описание
Видео-пример строительства 2-го этажа с разборкой старой крыши:
- На верх поднимаются готовые размерные стеновые панели, заранее изготовленные или приобретенные.
- При монтаже конструкции соединяются продольными балками и вертикальными креплениями.
- На продольные балки устанавливается стропильная система.
- Места под окна или выход на балкон, террасу оборудуются вертикальными элементами.
- Наружная и внутренняя обшивка стен с помощью листовых материалов, типа ОСБ, паро- и теплоизоляцией, уплотнителей.
- Установка обрешетки, укладка утепляющего кровельного пирога и листового покрытия.
В последнюю очередь каркас второго этажа обустраивается полами, потолком, окнами, финишной отделкой.
Важно! При создании плана по возведению 2-го этажа необходимо тщательно рассчитать все расходы. Основную часть бюджета занимают такие статьи, как материалы, инструменты, доставка, применяемая спецтехника, а также монтажные работы, если они будут выполняться наемными работниками.
Видео описание
Видео-обзор надстройки 2-го этажа по каркасной технологии:
Коротко о главном
Для того чтобы надстроить 2-ой этаж необходимо определить, способно ли сооружение понести дополнительную нагрузку, в каком состоянии находятся основные его элементы, какой способ строительства при этом лучше применить, а также какие расходы при этом предвидятся. Существует 2-а основных варианта наращивания дома в высоту – это мансарда и полноценное помещение.
В первом случае комната обустраивается под уже имеющейся крышей, во втором – с демонтажем кровли и постройкой полноценных стен. При этом в самом начале разработки проекта необходимо определиться, какого вида будет лестница, соединяющая верхние и нижние помещения, и в каком месте она будет установлена. Применяются 3 варианта – прямая и поворотная маршевая и винтовая. У каждой из них есть свои особенности.
Для надстройки второго этажа применяются следующие технологии и материалы:
- Кирпичная или блочная кладка.
- Строительство из бруса или бревна.
- Каркасное возведение.
- Сборка из ж/б-конструкций.
Выбор в пользу того или иного варианта осуществляется, исходя из прочности и типа материала нижнего яруса здания. Сама процедура осуществляется строго по технологии по заранее разработанному плану или схеме.
В последнее время в загородных домах и на дачах мансарда, как жилое помещение, уверенно набирает популярность. Ранее нежилые холодные пространства под крышей превращаются в изысканные тёплые обустроенные комнаты, спортзалы, спальни и даже библиотеки. Рассмотрим, как и чем обшить мансарду внутри недорого и качественно, превратив ранее нежилое помещение в уютную комнату, комфортную для постоянного проживания.
Рекомендации по обшивке мансарды
Для расширения жилой площади загородного дома не обязательно делать дорогостоящую пристройку, порой достаточно обустроить мансардный этаж, и в результате получить дополнительные квадратные метры жилья. Обустройство мансарды имеет свои тонкости и, принимая решение её обустроить, необходимо обратить внимание на следующее:
Утепление крыши. Толщина утеплителя определяется специальными теплотехническими расчётами, но в целом, для северных регионов с зимними температурами ниже -30°C стоит предусматривать утепление толщиной 200 мм, в средней полосе в условиях непродолжительной зимы 150 мм и в южных районах 50-100 мм. Утеплитель нужно подбирать в зависимости от уклона кровли. В случае пологой крыши рекомендуется использование мягких рулонных утеплителей, если крыша имеет крутые скаты, можно рассматривать вариант жёстких матов.
- Материалы для обшивки мансарды. Именно от выбора материала зависят сложность технологии работ и их стоимость. Вариантов обшивки много, и каждый их них имеет свои особенности. Выбрав материал, будет понятно, как обшить мансарду, и какие приспособления для этого необходимы.
- Зонирование помещения. Если позволяет площадь мансардного этажа, нужно проводить зонирование. Из нежилого помещения большой площади можно получить несколько отдельных комнат со своим предназначением. Для этого нужно продумать, как и где ставить перегородки. Важно понимать, что в каждом создаваемом помещении для естественного освещения нужно иметь окно.
- Пароизоляция крыши. Наверно, это один из важнейших пунктов в подготовительной работе к обустройству мансарды. Пароизоляционные плёнки имеют функцию теплозащиты и ветрозащиты помещения. Так как стены мансарды выполняют и функцию крыши, нужно заботиться не только об утеплении, но и о пароизоляции.
Утеплив скаты кровли, одев стропильную систему в пароизоляционную плёнку, можно начинать обустройство мансардного этажа. Заключается процесс в обшивке стен мансарды, формировании потолка (при условии пологой крыши) и устройстве пола. Разберём подробно различные варианты интерьеров мансард относительно выбранных материалов обшивки.
Варианты обшивки мансард в создании интерьеров
Одно и то же чердачное помещение можно превратить в совершенно разное по типажу и стилю жилое помещение. Для этого достаточно применить разные материалы в отделке. Вариантов, чем обшить мансарду, много, благодаря чему можно создать желаемый уют самостоятельно, заплатив за это достаточно скромную сумму или привлечь для работы специалистов и раскошелиться на роскошный интерьер.
Предлагаем к рассмотрению 6 вариантов отделки мансард в создании интерьеров. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но, изучив весь спектр использования и применения различных материалов в интерьерах, вы сможете точно выбрать для себя желаемый образ будущей комнаты по возможностям своего бюджета.
Вариант 1 – обшивка вагонкой
Из множества вариантов внутренней отделки мансарды, вагонка – нестареющая классика. Тысячи людей для создания интерьера мансардного этажа выбирают вагонку. Несложная симпатичная конструкция наборного типа помогает создать в помещении простую и по-настоящему уютную атмосферу.
Вагонка в интерьерах может быть использована в деревянном и пластиковом исполнении. Каждый из видов материала имеет свои особенности. Рассмотрим, как обшивать мансарду, используя разные типы вагонки.
Деревянная вагонка
Чтобы создать тёплую «деревенскую» атмосферу в загородном доме или на даче, достаточно обшить мансарду деревянной вагонкой. Экологически чистый материал, уникальные природные узоры древесины, прочность на высоком уровне.
Совет: чтобы предотвратить растрескивание вагонки в процессе эксплуатации, для монтажа нужно выбирать ламели шириной не больше 10 см.
Обшивка вагонкой может производиться разным способом наложения. Чтобы визуально расширить помещение, вагонку стоит набирать горизонтально полу. Начинать обшивку рекомендуется сверху и двигаться по направлению к полу. Это делается, чтобы исключить попадание в пазы влаги, ведь при устройстве обшивки сверху вниз замки вагонки будут располагаться снизу, и оседание влаги будет исключено.
Если вагонку набирать вертикально, помещение визуально станет выше. Это конечный ответ на вопрос, как отделать мансарду с низким уровнем потолков. Начинать монтаж нужно от окна в сторону углов. Если при монтаже последней ламели она не подойдёт по размеру, её можно подпилить и стык спрятать под вертикальным уголком.
Обшивка мансарды вагонкой с технологической точки зрения процесс не сложный. После утепления подкровельного пространства и создания тёплого контура, для крепежа вагонки необходимо устройство системы реек. Рейки будут набраны вертикально при горизонтальном устройстве вагонки и наоборот. Шаг реек допустим от 0,5 до 1 метра.
Внимание: Перед креплением каждый из ламелей рекомендуется прокрасить специальными растворами, которые предотвратят гниение древесины с течением времени!
Крепление ламелей вагонки в случае открытого крепежа производится гвоздями или саморезами. Если крепёж нужно скрыть, можно использовать специальные кляммеры. Они загоняются в крайний паз вагонки, который впоследствии закроет гребень следующей доски.
К значимым достоинствам деревянной вагонки можно отнести:
- Экологическую чистоту материала, за счёт чего в помещении будет создан здоровый микроклимат.
- Эстетичность. Стены, отделанные вагонкой, смотрятся очень эстетично, а в случае обработки её лаковыми растворами, эстетика сохранится на года.
- Уникальность текстуры и природных расцветок.
- Повышенная прочность.
К недостаткам деревянной вагонки относят:
- Трудоёмкость монтажа.
- Неустойчивость к влажным условиям. Если есть вероятность повышенной влажности в помещениях мансардного этажа, использовать деревянную вагонку рекомендуется с последующей обработкой её лаковыми или дисперсионными растворами.
- Нетерпимость к колебаниям температур. Если мансарда делается для постоянного круглогодичного проживания, вагонка станет идеальным решением обшивки стен, но если система отопления не предполагается, помещение зимой будет замораживаться, а летом использоваться как холодное или прогреваться лишь периодически, лучше рассматривать другие варианты отделки.
Пластиковая вагонка
Интересное решение, как отделать мансарду на даче своими руками, создав уютный интерьер. Смотрится аккуратно, возможна отделка стен помещения в самых разных расцветках: однотонном варианте или разнообразных узорах. Пластиковая вагонка значительно дешевле деревянной и её монтаж производится быстрее. Наборные ламели заводского изготовления имеют точное взаимное крепление, что облегчает их сборку.
Пластиковая двухцветная вагонка в интерьере
Как и деревянная, пластиковая вагонка может набираться как горизонтально полу, так и вертикально. Её можно использовать для обшивки потолков мансарды. Материал имеет незначительный вес, что позволит создать в потолочном пространстве лёгкую симпатичную конструкцию.
К значимым достоинствам пластиковой вагонки можно отнести:
К недостаткам пластиковой вагонки можно относить:
- Высокую хрупкость материала. При приложении определённых нагрузок (удары, опирание) вагонка может трескаться.
- Сложность в ремонте. Если треснула одна ламель, то её замена ведёт за собой переборку всей стены, начиная от окна до треснувшей части.
- Не экологичность. Современные пластики постепенно приближаются к максимально безопасным составам с точки зрения экологии, но в сравнении с деревянными материалами пластик значительно проигрывает.
Вариант 2 – обшивка гипсокартоном
Не каждый человек желает создавать «деревенскую» обстановку в жилых помещениях своего загородного дома. Соответственно, возникает вопрос, чем отделать мансарду изнутри кроме вагонки, чтобы это было относительно недорого и не сложно в монтаже. Предлагаем рассмотреть вариант влагостойкого гипсокартона.
Гипсокартон – недорогой пожаробезопасный материал. Имеет небольшой вес. Очень прост в монтаже. Листы гипсокартона крепятся к предварительно устроенному каркасу саморезами. Между листами обязательно оставляют зазор в 0,5 см. Он нужен для восприятия возможных колебаний конструкции мансарды при значительных ветровых нагрузках.
Важно: под листы гипсокартона успешно можно спрятать инженерные коммуникации, создав при этом практичный интерьер.
После крепления всех листов стыки шпаклюют, создавая ровную поверхность под использование. Дальше возможны варианты: поклеить обоями, применить фактурную штукатурку или отшпаклевать и покрасить стены. Гипсокартон хорошо подходит и для отделки потолка в мансарде. Им можно создать различные разноуровневые конструкции или просто подготовить потолок под отделку.
К преимуществам гипсокартона относят его несложный монтаж, влагостойкость, пожаробезопасность, невысокую стоимость и небольшую массу. К недостаткам низкую прочность и незначительную звукоизоляцию.
Вариант 3 – обшивка мансарды блок-хаусом
Обшить внутри мансарду блок-хаусом – шикарная идея для тех, кто не боится экспериментов. В результате обшивки получается сказочный интерьер бревенчатого терема. Технология обустройства, по сути, ничем не отличается от технологии монтажа вагонки, разве что набор элементов производят только горизонтально.
Преимущества блок-хауса очевидны: оригинальная текстура, влагостойкость, отсутствие трещин и расколов в процессе эксплуатации. К недостаткам стоит отнести то, что блок-хаус – это не дешёвое удовольствие.
Вариант 4 – обшивка имитацией бруса
Имитация бруса в общем понимании рассматривается в качестве наружной обшивки дома, но её вполне можно применять и при внутренней. Рассматривая, чем обшить мансарду внутри для зимнего проживания, вариант имитации является весьма актуальным, ведь она показывает себя в эксплуатации очень достойно.
Выглядит обшивка имитацией бруса примерно так, как обшивка вагонкой. Технология монтажа также не отличается. Имитация дороже, чем вагонка, так почему же нужно рассматривать этот вариант: поясним.
Имитация бруса имеет массу преимуществ: для изготовления обычно применяют хвойные деревья с высокими характеристиками прочности и надёжности (лиственница, кедр). Экологическая чистота материала, длительный срок эксплуатации без потери основных свойств. Теплоизоляция и звукоизоляция. Надёжность креплений и простота монтажа по принципу «шип-паз». Все это сочетается в имитации бруса.
Видео описание
Как производится монтаж имитации бруса, показано в этом видео:
Что касается недостатков, то стоит отметить невысокий уровень огнестойкости, что в принципе имеют все материалы на основе дерева, и необходимость периодической обработки антисептиком, чтобы предотвратить гниение.
Вариант 5 – обшивка фанерой
Неплохой вариант создания интерьера: отделка мансарды фанерой, плюсы и минусы которой рассмотрим далее. Фанера является недорогим материалом, в обшивке применяется листами размером 1,25х2,5 метра, толщиной 3-5 см. Выбирая фанеру, лучше рассмотреть влагостойкий материал или до монтажа провести пропитку листов.
Монтаж фанеры примерно схож с монтажом гипсокартона. Крепятся листы на каркас, закрепляются гвоздями или саморезами. Сначала обшивают стены, затем потолок и пол. Оставлять фанеру без отделки не рекомендуется. Можно покрыть её лаком или оклеить обоями.
К плюсам материала отнесём экономичность, простота монтажа и небольшой вес. Минус фанеры в том, что во влажных условиях и при частой перемене температур слои начинают расщепляться, и фанера утрачивает свои эксплуатационные свойства.
Вариант 6 – обшивка ОСБ-плитами
Хороший вариант обшивки мансардного этажа. ОСБ-плиты крепятся непосредственно на стропильную конструкцию, не требуя предварительной сборки каркаса. Это значительно удешевляет обшивку и уменьшает время монтажных работ. Конечно, листы ОСБ дороже, чем фанера или пластиковая вагонка, но в исполнении она не требует дополнительных вложений.
ОСБ плиты являются хорошим основанием под обои и текстиль, их можно пропитывать лаком и покрывать краской. Перед отделкой плиты рекомендуется прогрунтовать.
К преимуществам относят прочность, небольшой вес, простота в монтаже и неограниченный срок службы. К недостаткам наличие в составе синтетических смол, вредных для здоровья человека. Сегодня производители стремятся к снижению вредного фактора в составе ОСБ плит, поэтому при покупке нужно смотреть сертификаты соответствия продукции требованиям экологической безопасности.
Зная варианты обшивки мансарды, каждый человек сможет подобрать для себя подходящий вариант и ответить на вопрос, чем обшить мансарду снаружи и изнутри, чтобы создать идеальное пространство и понять, сложен ли процесс монтажа выбранной конструкции.
Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный ремонт всего дома!
Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками
Возводя новый дом, где в проект уже заложен второй этаж, можно не беспокоиться о фундаменте и стенах – они рассчитаны на заданные нагрузки. Если же необходимо увеличить жилую площадь обжитого дома, лучше не экономить и заказать экспертизу. По её результатам можно узнать:
- техническое состояние фундамента и стен;
- рекомендуемые меры по укреплению несущих конструкций;
- наиболее подходящие в конкретной ситуации способы надстройки;
- расчеты будущей надстройки.
Если же заказать экспертизу нет возможности, второй этаж лучше делать с использованием несущих опор на собственном фундаменте.
Что выбрать – полноценный этаж или мансарду?
Чаще всего выбор основывается на финансовых возможностях. Мансардный этаж получается дешевле – нет необходимости возводить стены, а все затраты идут на утепление кровельного пирога. Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми.
Но в комнатах со скошенными стенами придется хорошенько обдумать дизайн интерьера – шкафы-купе, душевые кабины или двухъярусные кровати поставить, скорее всего, не получится. Для этих целей лучше возводить полноценный этаж с неотапливаемым чердаком. Затраты на строительство существенно возрастут, но в долгосрочной перспективе такой дом гораздо удобнее для большой семьи.
Где поставить лестницу?
Задумываясь о надстройке этажа в жилом доме, редко вовремя задумываются о том, как туда придется ежедневно подниматься. А ведь устанавливать лестницу придется, и от её формы и размеров зависит удобство и безопасность пользования.
Если дом небольшой, то прямая маршевая лестница категорически не годится. Так, при размере ступеней 30х15 см и наклоном лестницы в 35 градусов, длина её пролета составит 5 м, а длина основания – 4 м. Конечно, если есть возможность пожертвовать частью первого этажа, то под такой лестницей можно с удобством организовать гардероб. В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви.
Маршевые поворотные лестницы позволяют сократить длину площадки вдвое, но увеличивают её ширину. Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями.
Винтовые лестницы – самые компактные и самые же неудобные. Достаточно представить, как по ней придется поднимать или спускать мебель или другие громоздкие предметы. Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали.
Особенности возведения второго этажа в строящемся доме
Сделать второй этаж не сложнее строительства первого – конструкция стен такая же, а межэтажные перекрытия делаются по той же схеме, что и полы первого этажа. Как в деревянном, так и в кирпичном доме чаще всего используются деревянные полы – они красивы, экологичны и очень просты для устройства своими руками.
Устройство межэтажных перекрытий
В первую очередь, укладываются балки перекрытия. Их толщина напрямую зависит от длины пролета и будущей нагрузки.
Не рекомендуется делать пролеты больше 6 м, а среднее значение нагрузки для жилого второго этажа – 350-400 кг/м2. Если же планируется установка массивной и тяжелой мебели, чугунной ванны или котла отопления, придется делать специальный расчет.
Укладывая балки перекрытия, нужно учесть несколько моментов:
-
Если балки закрепляются в специальных гнездах в стенах, то концы подрезаются под углом в 60⁰. Балки могут проходить насквозь через внутренние стены, при этом сращиваются они в толщине стены.
Если второй этаж частного дома планируется сделать постоянно жилым и отапливаем, то утеплитель и пароизоляцию использовать необязательно – достаточно звукоизоляции.
Если же перепады температуры между этажами значительные, то пирог перекрытия должен состоять из:
- подшивки со стороны 1-го этажа;
- пароизоляции;
- звукоизоляции (более плотного материала);
- утеплителя;
- паропроницаемой мембраны;
- чистового пола 2-го этажа.
Ни в коем случае нельзя использовать паронепроницаемые материалы со стороны более холодного верхнего этажа – гарантировано выпадение конденсата и гниение балок перекрытия.
Устройство стен второго этажа
Поднимать стены можно сразу же после укладки балок и чернового пола. Очень часто можно встретить дома, где первый этаж кирпичный, а второй – деревянный или каркасный. В этом случае важно не забыть об укладке гидроизоляции между деревом и кирпичом. Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья.
Минус такого решения – разная теплоемкость стен, и, как результат, тепловая нагрузка на систему отопления. Это нужно учитывать еще при планировании перед покупкой котла – его мощности может не хватать на весь дом.
Надстройка этажа на жилом здании
Принцип надстройки еще одного этажа на уже готовом здании практически такой же, за исключением демонтажных работ – полностью снимается крыша и чердачное перекрытие. Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь.
Колонны могут быть из винтовых или буронабивных свай, или же сложенные из кирпича. В первом случае сваи заглубляются до несущего слоя грунта – для песчаных и супесчаных грунтов это на глубину от 1 м. Для колонн из кирпича обязательна перевязка углов для прочности конструкции.
При строительстве мансарды нужно уделить особое внимание вентиляции.
Кровельный пирог должен быть устроен так, чтобы конденсат не образовывался на утеплителе, а воздух свободно циркулировал под кровельным покрытием. А о том, как сконструировать и распланировать мансарду, детально описано на видео:
Сегодня хочу рассказать о том, как у нас устроены межкомнатные перегородки на 2 этаже дома. Этот этаж у нас мансардный, но он очень высокий, высота боковых стен 160 см, то есть пространство совершенно не съедено, скосы просторные.
После того, как было закончено утепление потолка и стена, наступило время устройства перегородок и, затем, финишной заливки пола.
На 1 этаже все перегородки между комнатами кирпичные, для этого есть масса причин. Но на 2 этаже об этом и речи не шло, нужно было делать что-то легкое. В то же время, перегородки должны быть с отличной звукоизоляцией, ведь на мансарде расположены спальни. И мы остановились на варианте каркасных перегородок, обшитых гипсокартоном.
Сначала закупили все стройматериалы. Внутрь каркаса из металлического профиля решили уложить базальтовые плиты для внутренних работ. Этот материал позиционируется как экологически чистый. Утеплитель брали очень высокой плотности, чтобы он со временем не сполз в низ под действием силы тяжести. Что и говорить, такие плиты достаточно дорогие, но на этом моменте экономить нельзя.
Расчертив все пространство, стали крепить вертикальные профили, при этом во всех дверных проемах утяжеляли их с помощью деревянных брусков. Так же поступали и на стыках.
После того, как каркас был установлен, началась заливка пола. Пока пол просыхал 2 недели, подготовили всё для электрификации этажа – кабели, провода, кабель-каналы. Затем начали монтаж электропроводки.
После того, как электричество было замуровано, обшили одну сторону стен гипсокартоном и уложили утеплитель. И только потом обшили вторую сторону.
Затем начались отделочные работы – штукатурка стен, грунтовка гипсокартона. И только через полгода нам удалось начать финишную отделку.
Сейчас мы уже начали второй год жить в доме и очень довольны тем, как ведут себя перегородки – шума никакого нет, стены ровненькие. На фото второй этаж после отделки.
Таким образом, такая система межкомнатных перегородок вполне себя оправдывает.
Читайте также: