Как сделать распушку на кирпичной трубе
Обновлено: 27.04.2024
Прежде чем приступить к кладке трубы, следует знать, из каких основных частей она состоит. Насадную трубу всегда устанавливают на печи, то есть на перекрыше, которую не доводят на два-три или более рядов до междуэтажного перекрытия, или на шейке печи, то есть шейке распушки. В шейке печи можно поставить задвижку или, как дополнение, и вьюшку.
Над шейкой печи при подходе к междуэтажному перекрытию кладку уширяют, образуя разделку или распушку толщиной, считая от дыма, 260 или 380 мм. Выкладывают ее в несколько рядов кладки по высоте. Выше распушки по чердачному пространству проходит стояк, то есть ровная часть трубы, которая доводится до самой кровли. Выше кровли выполняют вторую распушку, называемую выдрой, которая нависает на 100 мм над кровлей по всем четырем сторонам. Это нависание обеспечивает отвод стекаемой атмосферной воды на кровлю. Если же этого не сделать, то вода будет стекать по стояку, разрушая его и увлажняя чердачное пространство. Выше выдры кладут шейку трубы такого же сечения по наружным размерам, как и стояк. Дальше кладку уширяют, образуя оголовок. Для предохранения трубы от разрушения над ней устанавливают колпак или флюгарку из кровельной стали, которые, кроме предохранительных функций, еще и улучшают тягу в печах (рис. 87).
Рис. 87. Труба и ее части:
1 — металлический колпак; 2 — оголовок трубы; 3 — шейка трубы; 4 — цементный раствор; 5 — выдра; 6 — кровля; 7 — обрешетка; 8 — стропила; 9 — стояк трубы; 10 — распушка (разделка); 11 — балка с перекрытием; 12 — изоляция; 13 — дымовая задвижка; 14 — шейка печи
Все выступающие части трубы над кровлей следует покрыть кровельной сталью или обработать цементным раствором, придав ему уклон, обеспечивающий стекание воды. Трубы лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить известью. Оштукатуренные трубы служат более длительное время.
Как было сказано выше, сечение каналов дымоходов бывает разным и класть распушку и выдру приходится по-другому, но строго перевязывая швы. Рассмотрим кладку распушки и выдры с каналами разного сечения.
Кладка распушки и выдры с дымовым каналом 140x270 мм (рис. 88). В зависимости от толщины швов размеры канала могут быть на 10 мм меньше. Кладка распушки и выдры рассматривается с таким расчетом, что они по длине и ширине увеличиваются по каждому ряду на 1 /4 кирпича (60–70 мм), что в основном зависит от толщины швов.
Рис. 88. Кладка распушки и выдры с дымовым каналом 14х27 см:
а — общий вид трубы; б — порядовки распушки; в — порядовки выдры
Кладка распушки начинается на некотором расстоянии от перекрыши печи, на которой обосновывается насадная труба. Это расстояние может состоять из нескольких рядов кладки, часто называмых шейкой печи. В данном случае распушка состоит из шести рядов.
Первый ряд — это шейка трубы, выполненная из пяти кирпичей с размерами дымового канала 140х270 мм и наружными сторонами 510x380 мм.
Второй ряд — это начало распушки с наружными размерами 590x450 мм. Для получения таких размеров в кладку вставляют четверки и половинки кирпича. Внутри распушки для ограничения размеров канала вставляют «пластинки», колотый кирпич толщиной по 30–40 мм. Размер дымового канала во всех рядах кладки распушки остается без изменения.
Третий ряд распушки имеет размеры 650x510 мм. Внутри кладки распушки вставляют «пластинки» кирпича толщиной около 6 см.
Четвертый ряд имеет наружные размеры 710x570 мм. Внутри распушки вставляют кирпичи толщиной 90-100 мм.
Пятый ряд кладут полностью из целого кирпича.
Шестой ряд такой же, как и пятый, только строго соблюдают перевязку швов. При увеличении высоты распушки пятый и шестой ряды чередуют.
Седьмой ряд — это начало кладки стояка трубы в пять кирпичей. Его доводят на один-два ряда выше уровня кровли, а затем возводят выдру.
Ее кладут на стояке с тщательной перевязкой швов. Эта кладка рассматривается девятью рядами. Каждый ряд выступает вперед на 1 /4 кирпича. В середине, то есть внутри выдры около дымового канала, вставляют кирпичные пластинки такой толщины, чтобы они не уменьшали и не увеличивали размеры канала.
Первый ряд кладут в пять кирпичей. Он является стояком.
Второй ряд увеличивает только кладку по длине с выступом по 1 /4 кирпича на обе стороны, для чего приходится вставлять половину и трехчетверку, а внутри выдры в канале ставить пластинку из кирпича.
Третий ряд кладут так, что его длина остается без изменений, а ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается всего на половину кирпича для образования свеса.
Четвертый ряд кладут, как показано. Свес увеличивается и с боковых сторон.
Пятый ряд выполняют, как показано в порядовке.
Шестой ряд выкладывают так, что свес с боковых сторон удлиняется. Его ширина и длина равняются двум кирпичам.
Седьмой ряд полностью завершает кладку свеса по трем сторонам.
Восьмой ряд кладут согласно порядовке и у него выпускают свес с последней четвертой стороны.
Девятый ряд кладут, как восьмой, с тщательным соблюдением перевязки швов.
Десятый ряд показывает кладку шейки трубы в пять кирпичей. Выложив полностью шейку трубы, приступают к оголовку, кладка которого не представляет труда, так как выполняется таким же порядком, как распушка.
В рассмотренном варианте кладки выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со второго ряда, уширяется на четверть кирпича по сравнению с кладкой стояка. Можно этого и не делать, а оставить ее такой же, как стояк. Это будет рассмотрено ниже.
Чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры и предохранить их от быстрого разрушения, на них наливают цементный раствор, разравнивают его так, чтобы он имел скос, и заглаживают.
Кладка распушки с дымовым каналом 270х270 мм (рис. 89), с толщиной стенок в 380 мм, считая «от дыма», мало чем отличается от ранее рассмотренного варианта. Требуется также тщательная перевязка швов и укладка частей кирпича разной толщины: четверки, половинки, трехчетверки.
Рис. 89. Кладка распушки и выдры с дымовым каналом 27х27 см:
а — общий вид трубы; б — порядовки распушки; в — порядовки выдры
Первый ряд — это шейка трубы, выполненная из шести кирпичей с наружным размером 510x510 мм, с дымовым каналом 270х270 мм.
Второй ряд — это начало распушки с наружными размерами 640x640 мм. Кладку ведут из целого кирпича, только для внутренней части распушки кирпич приходится колоть по длине на две части.
Третий ряд с наружными размерами 770х770 мм полностью кладут из целого кирпича.
Четвертый ряд с наружными размерами 910x910 мм кладут с применением целого кирпича и его частей.
Пятый ряд с наружными размерами 1030x1030 мм выкладывают из целого кирпича.
Шестой ряд такой же, как и пятый, только перевязка швов другая. При необходимости увеличить по высоте распушку выкладывают поочередно пятый и шестой ряды.
Седьмой ряд похож на первый и является стояком трубы.
Выдру кладут на стояке в шесть кирпичей. Состоит она из семи рядов.
Первый ряд — это стояк трубы, выполненный в шесть кирпичей.
Второй ряд — первый ряд кладки выдры с уширением с одной стороны для образования свеса.
В третьем ряду кирпичи для свеса укладывают с двух боковых сторон.
В четвертом ряду свес на боковых сторонах удлиняют и доводят до полутора кирпичей.
Пятый ряд похож на третий, с длиной свеса с каждой стороны до двух кирпичей.
Шестой ряд полностью заканчивает оформление свеса. Внутри выдры укладывают по 1 /4 кирпича, то есть не уменьшая размеры дымового канала.
Седьмой ряд похож на шестой, только разница в перевязке швов. Толщина свеса при этом становится равной двум рядам кладки. Если требуется увеличить высоту выдры, то последние два ряда чередуют.
Выше выдры кладут шейку трубы в шесть кирпичей, над которой выполняют оголовок.
Следует указать на то, что при кладке выдр некоторым кирпичам приходится придавать нужную форму, выкалывая их местами.
Из рассмотренных двух примеров кладки распушки и выдры видно, что кладка из кирпича — работа достаточно сложная. Легче всего их выполнить из железобетона.
Для арматуры применяют 5-7-миллиметровую стальную (железную) проволоку из расчета по четыре-пять прутков на каждую сторону плиты. Два прутка арматуры должны обязательно лежать на кирпичной кладке.
Плиту для распушки или выдру можно изготовить на месте их нахождения или отдельно с последующей укладкой. В том и другом случае необходимо сделать опалубку. При изготовлении изделия на месте опалубку крепят как можно прочнее. Ширина каждой стороны опалубки должна быть минимум 250 мм «от дыма», но лучше оставлять 380 мм. Это более надежно. По краям опалубки прибивают бруски или доски так, чтобы они поднимались над опалубкой на нужную толщину плиты (под распушку не менее 50 мм). В канале трубы следует вставить доску или фанеру, чтобы в канал не попал бетон.
Работу выполняют так. Устанавливают и крепят опалубку. Готовят нужное количество арматуры. Приготовляют бетон или цементный раствор. Чтобы бетон или раствор сильно не прилипали к опалубке, ее можно покрасить жидким глиняным раствором. На опалубку накладывают слой бетона или раствора, равный половине толщины будущего изделия, хорошо уплотняют его и укладывают арматуру так, чтобы она находилась от краев плиты не менее 2 см. Затем укладывают оставшийся материал, хорошо уплотняют его и выравнивают (рис. 90). Кладку стояка трубы на плите ведут обычно. Чтобы кирпич прочно не схватился с бетоном, последний по месту его укладки покрывают тонким слоем глиняного раствора или просто кладку ведут на растворе. Опалубку следует снимать не ранее чем через три недели.
Рис. 90. Изготовление железобетонной выдры:
а — опалубка с расположенной арматурой; б — разрез плиты; в — плита в печной кладке; 1 — дымоход; 2 — печная кладка; 3 — арматура; 4 — бортики; 5 — опалубка; 6 — плита
Изготовленная плита служит опорой для распушки, которую выполняют из кирпича, не связывая ее с кладкой трубы.
Плиту нужных размеров можно изготовить и предварительно, но следует знать, что 1 кв. м плиты толщиной в 10 мм весит около 25 кг.
Чтобы распушка была легче, можно поступить так. Изготовляют четыре плиты такого размера, чтобы облицовать ими (укрепить на глиняном растворе) трубу, и четыре плиты бортовые, установив их по краям поддерживающей плиты, прочно скрепив и промазав все щели. Высота плит должна быть 250–300 мм. Полученный таким образом «ящик» заполняют кирпичной кладкой, топливным шлаком или шлаком, смешанным с глиной, или известью, или песком, или сухой землей без растительных примесей (рис. 91). Намного лучше бортовые ограждения делать из двух половинок. Но можно плиту изготовить сразу с бортами.
Рис. 91. Изготовление распушки с заполнителем:
1 — печная кладка; 2 — железобетонная плита; 3 — бортовая плита; 4 — заполнитель; 5 — облицовочные плиты вокруг трубы; 6 — дымоход
Выдру делают или в виде ровной плиты толщиной 20–30 мм, или плиты с откосами (с уклоном). Плиту хорошо армируют. Она должна нависать над трубой по всем сторонам не менее чем на 100 мм. Внизу выдры обязательно устраивают слезники, то есть желобки глубиной не менее 5 мм, располагая их от краев на 10–15 мм (рис. 92). Они предохранят глиняный раствор от размывания, чердачное перекрытие — от увлажнения.
Рис. 92. Изготовление железобетонной выдры:
а — выдра в плане; б — положение выдры на трубе; 1 — слезник; 2 — выдра; 3 — печная кладка
Кирпичные трубы выше кровли следует оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором, а также на 50-100 мм ниже кровли.
Выдру, шейку и оголовок можно сделать из монолитного или сборного железобетона толщиной от 30 до 50 мм.
Еще раз напоминаем, что кирпичные и другие трубы необходимо не реже одного, лучше двух раз в году осматривать и в случае обнаружения дефектов тут же их исправлять.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Кладка фундаментов под печи и трубы
Кладка фундаментов под печи и трубы Фундамент выкладывают на хорошем основании из прочных материалов: бутового камня, известняка, железняка или бетона.Печи массой не более 750 кг разрешается устанавливать на полу при условии, что он достаточно прочен и доски при хождении
Кладка печей
Кладка печей Печи похожи одна на другую, за исключением их размеров. Поэтому в этом разделе подробно рассмотрена кладка одной из них. Все последующие печи даются в сжатом изложении.В первую очередь рассмотрена кладка самой простой печи — кухонного очага или плиты, затем
Кладка печей в футлярах
Кладка печей в футлярах Печная кладка, выполненная в футлярах, имеет гладкие стенки, газонепроницаема и соответственно очень прочная.Футляры изготавливают из кровельной стали массой не менее 5 кг в листе для прямоугольных печей и не менее 4 кг — для круглых.Они состоят
Кладка каминов
Кладка каминов Камины — это простейшие печи с открытой топкой в виде ниши. Они нагревают помещение исключительно лучистой тепловой энергией. Отдача тепла равняется 10–20 %, остальное тепло уходит в трубу. Поэтому камины в холодных зонах страны не могут служить в качестве
КАМЕННАЯ КЛАДКА
КАМЕННАЯ КЛАДКА Выполняется из естественных булыг-валунов, бутовых плит или из тесаного камня, которому придана более правильная форма. В процессе кладки надо добиваться того, чтобы между камнями было как можно меньше пространства, а швы были тонкими (10 — 15 мм). От толстых
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА Применяют в основном для кладки фундаментов и стен. Может быть толщиной в 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 и более кирпичей или соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм. Толщина кладки зависит от назначения конструкции и местных климатических условий. Выполняется на различных
КЛАДКА ФУНДАМЕНТА ПОД ПЕЧЬ
КЛАДКА ФУНДАМЕНТА ПОД ПЕЧЬ Печи бывают и легкими, и тяжелыми. Однако и те и другие рекомендуется ставить на фундаменте. Правда, печь массой до 750 кг часто устанавливают прямо на полу, проверив предварительно прочность половых балок и укрепив их стойками (небольшое
КЛАДКА ПЕЧЕЙ
КЛАДКА ПЕЧЕЙ Требования к кладке. Печи должны быть прочными, с гладкими наружными и особенно внутренними стенками и иметь тонкие швы. Горизонтальные ряды кладки проверяют уровнем, стенки и углы должны быть строго вертикальны.Прочность кладки во многом зависит от
КЛАДКА СВОДОВ И АРОК
КЛАДКА СВОДОВ И АРОК Топливники печей и проемы над духовыми шкафами не рекомендуется перекрывать стальными или чугунными полосками, так как они расширяются от нагревания и разрушают кладку. Однако имеются конструкции печей, в которых без металлических полосок не
КЛАДКА ТРУБЫ
КЛАДКА ТРУБЫ Труба у перекрытия должна иметь разделку (распушку) — уширенную часть, которую выкладывают постепенно (рис. 196).Первый ряд выкладывают «в шестерик» с наружными размерами 510X510 мм.При кладке второго ряда кирпич колют на две части по длине и укладывают
Кирпичная кладка с армированием
Кирпичная кладка с армированием Такой способ кладки необходимо использовать в районах с повышенной сейсмической активностью или вибрацией почв. Он представляет собой кирпичную кладку, для придания особой прочности дополненную металлической арматурой, которая
Порядовка распушки печной трубы позволяет выложить части кирпичного дымохода с соблюдением всех пропорций.
Для новичков важно понимать, что это такое – распушка, выдра печи.
Что такое распушка?
Для этого напомним все части кирпичной печи:
- основная труба дымохода выкладывается от печи;
- не доходя до плиты перекрытия, начинаем формировать шейку печи, которая по сути является началом распушки;
- распушка – это небольшое увеличение наружного сечения трубы для предотвращения сильного нагрева деревянных, других поверхностей перекрытия, стен;
- после выхода из перекрытия дымоход уменьшается до прежних габаритов, выводится на крышу;
- за 7 слоев блоков до выхода трубы из крыши начинаем выкладывать «выдру» небольшое расширение наружной трубы. Такая конструкция не позволяет воде попадать внутрь дымохода:
- выше этой части формируем шейку, одинакового наружного сечения с основным дымоходом;
- за несколько рядов до верха начинаем формировать оголовок кирпичной трубы, на который устанавливаем защитный колпак.
Схема дымохода c элементами
Для представления и общего понимания выложим фотографию (схему где указано место распушки и «выдры»):
Рекомендации по выбору кирпича
Сразу отметим – простой строительный кирпич для кладки отдельных деталей и всего дымохода не подходит. Обязательное условие долговечной и безаварийной работы всех дымоходов – использование керамического термостойкого сорта кирпичей.
В основном используются блоки красного цвета. Но нельзя путать и использовать пористый огнестойкий кирпич или пустотелые блоки для кладки дымохода, место таких материалов для сооружения внутреннего слоя топочного отсека.
Отдельно отметим, что для возведения печей используется готовый или самодельный раствор на основе огнеупорной или шамотной глины. Стыки должны заполняться полностью, без оставления даже незначительных пустот.
Кирпичи должны выдерживать воздействие осадков, перепадов температур и сильных ветров. Приведем необходимые характеристики таких блоков.
| Минимальный уровень прочности на сжатие. | 300-500. |
| Процент влагопоглощения. | От 7%. |
| Минимальная величина циклов морозостойкости. | F100. |
| Величина значения веса от объема материала. | 2,1 г/см 3 . |
Разберем пошаговую инструкцию самостоятельного строительства «выдры», распушки основных размеров.
Выдра и распушка с дымовым каналом 140 х 270 мм
Размер зависит от толщины швов, качества блоков. При расчете величины сдвига кирпичей учитывается минимальная величина сдвига блоков в каждом ряду на 70-75 мм.
Выполнение порядовки распушки
Порядока распушки дымохода 140×270
Кладка распушки начинается с укладки шейки печи. Работа проводится в несколько этапов.
Выполнение порядовки выдры
Эта деталь выполняется с постоянной перевязкой. Потребуется выложить 9 слоев кирпича. В средней части конструкции потребуется укладывать резаные детали для сохранения пропорции.
| №№ ряда. | Описание работ |
| 1 | Выкладываем шейку печи. Потребуется 5 кирпичей. Наружный габарит 380/510 мм. |
| 2 | Делаем увеличение только длинной части трубы. Добавляем в ряд 1 половинку и 1 деталь в ¾ целого блока. Во внутреннем ряду устанавливаем пластинки. |
| 3 | Длина остается неизменной. Увеличиваем на ½ целого блока 1 сторону по ширине. Здесь будет делаться срез. |
| 4 | Выкладываем по схеме порядовки, добиваемся увеличения откоса с боков. |
| 5 -6 | Кладем строго по схеме. На 6 доводим длину скоса до 480 мм. |
| 7 | Завершаем выполнение выдры с 3 сторон. |
| 8 | Выпускаем откос с 4 стороны, выкладываем блоки по схеме. |
| 9 | Перевязываем 8 ряд кирпичей и заканчиваем укладку выдры. |
| 10 | В этом и последующих рядах уменьшаем наружный размер до 31-/580 мм. |
Обратите внимание, что кладка свеса начинается с правой стороны канала и расширяется на ¼ длины кирпича. Для предохранения от быстрого образования слоя сажи на скосе, штукатурим его цементным раствором. Такая обработка не позволит задерживаться здесь конденсату и воде.
Распушка и выдра с дымовым каналом 270 х 270 мм
Этот вариант отличается только размерами, все основные операции выполняются по аналогичной схеме.
Кладка распушки
Порядока распушки дымохода 270×270
Для сооружения распушки выкладываем 7 рядов блоков.
| №№ рядов | Описание работ |
| 1 | Выкладываем шейку трубы. Ее внутренний размер 270/270 мм. Наружный – 510/510 мм. Для укладки ряда используем 6 блоков. |
| 2 | Доводим наружный размер до 640/640. Для этого используем обрезки кирпича и внутри укладываем пластины. |
| 3 | Размер распушки 770/770 мм. Для его укладки используем только целые кирпичи. |
| 4 | Продолжаем расширять распушку и делаем с помощью половинок и других деталей размер 910/910 мм. |
| 5 | Расширяем распушку до необходимого размера. Он должен быть 1030/1030 мм. Для кладки используем целые блоки. |
| 6-7 | Перевязываем слои между собой, не изменяя размер наружной части |
| 8 | В этом ряду доводим габариты дымохода до общего размера всей конструкции и выкладываем шейку трубы. |
Укладка выдры
Для кладки выдры потребуется уложить 7 рядов блоков:
- выкладывая шейку трубы, выдерживаем размер канала для прохождения газов 270/270 мм с наружными габаритами 510/510 мм;
- второй – начинаем формировать свес с правой стороны. Кирпичи выдвигаем на ¼ размера блока;
- третий – начало формирования свеса с 2 узких сторон трубопровода;
- в следующем доводим его величину до длины полутора блоков по боковым сторонам;
- в 5 слое блоков используя отрезанные или отколотые части целого кирпича, доводим величину откоса до длины 2 блоков;
- выкладывая следующий рядок, завершаем формировку. Во внутренней части укладываем отрезки целого блока для сохранения внутреннего сечения полости дымохода;
- в последнем слое перевязываем ряды с помощью половинок.
Следующий этап – формируем шейку, уменьшив наружные размеры до 510 мм со всех сторон трубы. Выполнив укладку шейки трубы еще, переходим к формированию оголовка и установки защитного колпака.
После кладки
После окончания всех строительных работ обязательно проверяем качество тяги в трубопроводе:
- Если он забит строительным мусором, достаем из низа дымохода 4 оставленных для этих целей половинок.
- Опустив с крыши тросик, привязываем ко 2 концу ершик подходящего размера и вытягиваем его в топочный отсек.
- Убираем весь мусор, остатки раствора или крошки кирпичей. Укладываем на раствор половинки ревизий и проверяем тягу.
Теперь остается просушить печь несколько дней и устранить возможные дефектные места в кладке. Для этого укладываем в топку 2-3 кг дров и когда они полностью прогорят, а печь остынет, повторяем операцию заново.
В этот раз внимательно осматриваем все поверхности трубы дымохода и отмечаем места протечек газа. После остывания печи устраняем недостатки и протапливаем печку снова.
Только после полного высыхания поверхностей можно закладывать полную топку дров и переходить к эксплуатации отопительного агрегата. Выполнив все работы по правилам, убедившись в качестве выполненных работ, вы получаете теплую атмосферу в доме, с ароматом сгоревших дров даже в лютые морозы.
Устройство дымохода, знания основных достоинств и недостатков разных видов дымохода и материалов для возведения труб – эти знания необходимы начинающим домашним мастерам перед началом монтажа печи в доме. От выбора конструкции и материалов зависит место установки и набор инструментов и материалов для проведения работ.
Устройство дымохода печи
В зависимости от материала для изготовления дымохода, потребуется приготовить и сделать разные отдельные детали. Общие – это воздушная заслонка, для регулировки величины тяги в дымоходе и защитный козырек наверху трубы.
Он необходим для защиты внутреннего канала от попадания воды или снега. Остальные детали разных видов дымохода кардинально отличаются. Разберем основные подробнее.
Дымовая труба из кирпича
Такие дымоходы устанавливают только для прокладывания внутри помещений, сквозь крышу и плиты перекрытий. Не рекомендуется выкладывать кирпичные конструкции в многоэтажных домах.
Схема устройства кирпичного дымохода для печи
Перегородки на разных этажах могут быть смещены, придется выполнять горизонтальные отводки, что практически невозможно сделать на таких конструкциях. Кирпичный дымоход состоит из нескольких основных частей:
- шейка печи. Это квадратная или прямоугольная конструкция выходит из корпуса печи и проходит по всему зданию. В нижней части делается несколько пазов для прочистки каналов от мусора и сажи. Выше корпуса печи выкладывается тонкая полость для установки воздушной заслонки. С ее помощью регулируется сила тяги (выходящего вверх потока воздуха), необходимая для нормальной работы печей и котлов;
- на определенном расстоянии от плиты перекрытия, каменщик начинает выкладывать распушку трубы. Внутренний размер остается неизменным, а снаружи начинают выдвигать кирпичи на третью часть длины кирпича. Наружный размер, в самом широком месте распушки превышает внутренний минимум на 600-700 мм. На 9 рядке, выкладывается шейка трубы. Эта деталь позволяет понизить температуру выходящих газов и служит как своеобразный компенсатор всей конструкции. Распушка выкладывается перед каждой плитой перекрытия;
- «Выдра» – эту часть дымохода выкладывают перед проходом трубы сквозь поверхность крыши. Для ее кладки понадобится 7 рядов. На 6 постепенно увеличивается наружный размер с сохранением внутреннего, на 7 размер уменьшается до основного и кладется шейка трубы;
- Оголовок – это 2 последних рядка кирпичей, которые выставляют наружу, увеличивая наружный размер на 60-70 мм. такая конструкция препятствует попаданию осадков в дымоход, но для полного перекрытия канала потребуется установка защитного козырька или колпака.
Дымоход из сэндвич-труб
Для такого дымохода используется несколько деталей:
- сами трубы из нержавейки или оцинкованного металла с внутренней прослойкой утеплителя. Для нее используется минеральная или базальтовая вата;
- для подключения других участков трубопровода используются всевозможные фитинги. Это могут быть тройники, отводы под разный угол, крестовины и другие детали;
- монтажные муфты или короба для прохода сквозь плиты перекрытия или крышу. Муфты делаются по принципу сэндвич труб. Единственное отличие – они могут изготавливаться из резины. Для изготовления защитных коробов используется тонкая оцинковка. Коробок делается без крышки. Его заводят на трубу, фиксируют на плите перекрытия и заполняют все пустоты минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Главное, чтобы не оставалось малейших зазоров;
- для крепления используются специальные хомуты и дюбеля с саморезами;
- сверху устанавливается специальный колпак, защищающий внутренние полости от попадания осадков.
Схема устройства металлического дымохода
Схемы вывода дымохода
Можно выделить 2 основные схемы прокладки дымохода:
Схематическое изображения вариантов вывода печной трубы:
Схемы вариантов вывода печной трубы
Описывать подробно их нет смысла – это темы для отдельных статей, прочитать которые можно ниже:
Какой вариант устройства выбрать?
- Если требуется оборудовать дымоход для печи в квартире на 2-3 этаже, однозначное решение такой проблемы – укладка труб снаружи и выведение их сквозь стену. В таком варианте нам не придется выполнять возможные горизонтальные отрезки, которые затрудняют прочистку трубопроводов от сажи и уменьшают тягу.
- Для печей или котлов, работающих на газе уменьшаем сечение внутренней плоскости. Для твердотопливного оборудования этот размер должен быть значительно больше.
Основные правила:
- Минимальный диаметр дымохода для печей на дровах – 115 мм. Коаксиальные трубопроводы, проведенные снаружи справляются со своей задачей. Наружные трубопроводы, как и внутренние должны, укрыты под слоем теплоизоляции. Но лучший вариант для наружной прокладки дымоходов, это использование сэндвич – труб.
- Внутреннюю прокладку используют при установке дымохода из кирпича или при оснащении частного домовладения. В этом варианте прокладка осуществляется через плиты перекрытия и 5конструкцию крыши. Для теплоизоляции кирпичной трубы в этих местах их укрывают листами теплоизоляции или делают специальные короба, изготавливая внутреннюю полость для прохода трубы немного больше ее габаритов.
- Монтаж стальных сэндвич – труб проводится с помощью монтажных муфт и фитингов. Все правила и рекомендации по проведению дымоходов собраны в СНиПе 2.04.05 от 91 года. Этот документ указывает на способы прокладывания дымохода бани, дачных или многоквартирных домов. Здесь даны все необходимые зазоры, рекомендации по длине и сечении труб.
Какой дымоход лучше, кирпичный или металлический?
На этот вопрос вам никто не даст однозначного ответа. Главное – это высота и размер дымохода. Минимальный его размер – от 5 м. Если сделать его коротким, велик риск образования обратной тяги и выхода отработанных газов в помещение.
Независимо от материала, если на улице будет теплее, чем в помещении, тяга станет слабее или вообще исчезнет при нагреве уличной части больше чем воздух в доме.
На кирпичный или металлический дымоход и уровень тяги в них оказывает негативное влияние даже рядом стоящие деревья или склоны гор. Ветер создает подпор, и тяга может значительно понизится.
Чрезмерный поток воздуха в топке тоже не принесет печи нормальные условия эксплуатации. Такой напор может вызвать сильный разогрев деталей печи и их деформацию. И тепло будет попросту выдувать из топки, оно не будет успевать нагревать стенки топки.
Вывод
Материалы дымоходов не оказывают никакого влияния на производительность отопительной системы. Но на кирпичных трубах с шероховатыми поверхностями быстрее образовывается слой сажи, а на стальных стенках плохо утепленных трубопроводов выступают капли конденсата.
Долгие перерывы в работе пагубно влияют на состояние кирпичной печи и не оказывают никакого влияния на стальные. Главное в этом вопросе – качество материалов и правильность расчетов и монтажа дымоходов.
Обычно, основанием для такого отрицание служит убеждение в том, что кирпич не нагревается до температуры грозящей пожаром.
Смысл противопожарных разделок и отступок на кирпичных печах и дымовых трубах.
Казалось бы, логика подсказывает что это требование родилось из за высокой температуры печей и труб, но это не совсем так.
Точнее температура здесь не самое главное от чего уберегает разделка.
В первую очередь, разделка уберегает печь или трубу от разрушения при подвижках дома или печи.
Что такое противопожарная разделка.
Отступка – расстояние от наружной поверхности печи (камина) или дымового канала (трубы) до защищенной или не защищенной от возгорания стены или перегородки из горючих материалов.
Разделка – утолщение стенки печи (камина) или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из горючего материала.
Разделки и отступки придуманы очень давно.
Старые печи Петербурга, которым по сто с лишним лет, так же имели отступки и разделки.
Такие противопожарные устройства не дань моде и не способ печника вытянуть побольше денег из заказчика.
Противопожарные разделки, их размеры и правила выполнения прописаны в документе: “Противопожарные требования при строительстве и эксплуатации печей и каминов.”
В правилах это звучит так: 2.3.3 Строительные конструкции, выполненные из сгораемых материалов и примыкающие к печам и дымовым каналам должны защищаться от возгорания путем устройства отступок или разделок с защитой конструкций несгораемой теплоизоляцией.
В сегодняшних правилах размер противопожарной разделки 380 мм. от дыма до сгораемой защищённой конструкции.
Да, материалы и технологии изменились, да, многое из этого документа сложновыполнимо, но других правил, пока что, лично я не видел.
Как работает противопожарная разделка.
Противопожарная разделка уберегает печь от разрушения когда в неё толкает перекрытие или стена дома.
Дом даёт усадку или фундамент печи начинает гулять и всё что упирается в печь начинает её толкать.
Когда печная кладка испытывает такие нагрузки она начинает разрушаться, смесь из швов потихоньку высыпается.
Образовавшиеся щели между кирпичами заполняются сажей и когда сажа воспламеняется начинается пожар.
Если противопожарная разделка достаточной величины она принимает разрушающую силу на себя и печь или труба остаются целыми.
Но, если даже и произошло какое то разрушение печи за разделкой, из за большой толщины кирпичной кладки сажа и огонь уже не смогут достать до сгораемой конструкции.
И температура печи в нормальном рабочем режиме совершенно не при чём, т.к. теплоёмкие печи не должны греться до состояния в котором они могут что либо воспламенить.
Независимо насколько горячо греются стенки кирпичной печи противопожарные разделки необходимой величины обязательны.
_________________________________________________________
Приятный бонус для самых любознательных: 1000 рублей в подарок .
_________________________________________________________
Тех кто желает научиться класть печи самостоятельно приглашаю в новый блог там в подробностях рассматриваем кладку печей по рядам.
Обычно, основанием для такого отрицание служит убеждение в том, что кирпич не нагревается до такой температуры чтобы устроить пожар.
Но, ребята, разделки нужны не из за температуры кирпича.
Смысл противопожарных разделок и отступок на кирпичных печах и дымовых трубах.
Казалось бы, логика подсказывает что это требование родилось из за высокой температуры печей и труб, но это не совсем так.
Точнее температура здесь не самое главное от чего уберегает разделка.
В первую очередь, разделка уберегает печь или трубу от разрушения при подвижках дома или печи.
Что такое противопожарная разделка.
Отступка – расстояние от наружной поверхности печи (камина) или дымового канала (трубы) до защищенной или не защищенной от возгорания стены или перегородки из горючих материалов.
Разделка – утолщение стенки печи (камина) или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из горючего материала.
Разделки и отступки придуманы очень давно.
Старые печи Петербурга, которым по сто с лишним лет, так же имели отступки и разделки.
Такие противопожарные устройства не дань моде и не способ печника вытянуть побольше денег из заказчика.
Противопожарные разделки, их размеры и правила выполнения прописаны в документе: “Противопожарные требования при строительстве и эксплуатации печей и каминов.”
В правилах это звучит так: 2.3.3 Строительные конструкции, выполненные из сгораемых материалов и примыкающие к печам и дымовым каналам должны защищаться от возгорания путем устройства отступок или разделок с защитой конструкций несгораемой теплоизоляцией.
В сегодняшних правилах размер противопожарной разделки 380 мм. от дыма до сгораемой защищённой конструкции. Не 25 см, не 12 и тем более не 6, а 38.
Распушка маленькой величины
Да, материалы и технологии изменились, да, многое из этого документа сложновыполнимо, но других правил, пока что, лично я не видел.
Как работает противопожарная разделка.
Противопожарная разделка уберегает печь от разрушения когда в неё толкает перекрытие или стена дома.
Дом даёт усадку или фундамент печи начинает гулять и всё что упирается в печь начинает её толкать.
Когда печная кладка испытывает такие нагрузки она начинает разрушаться, смесь из швов потихоньку высыпается.
Мы же помним что печь сложена на глинопесчаном растворе, а не не смеси с цементом.
Образовавшиеся щели между кирпичами заполняются сажей и когда сажа воспламеняется начинается пожар.
Если противопожарная разделка достаточной величины она принимает разрушающую силу на себя и печь или труба остаются целыми.
Но, если даже и произошло какое то разрушение печи за разделкой, из за большой толщины кирпичной кладки сажа и огонь уже не смогут достать до сгораемой конструкции.
И температура печи в нормальном рабочем режиме совершенно не при чём, т.к. теплоёмкие печи не должны греться до состояния в котором они могут что либо воспламенить.
Независимо насколько горячо греются стенки кирпичной печи противопожарные разделки необходимой величины обязательны.
Читайте также: