Как сделать пол в квартире в один уровень

Обновлено: 01.05.2024

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Штукатурка стен

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Шкаф из/в ГКЛ

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Подскажите, плиз.
Есть квартира в новостройке. сейчас там черновые полы, но достаточно хорошие - перепад минимальный и впадин с буграми нету.
планируется укладка плитки в кухне и ламината в коридоре. Хочется сделать это всё на одном уровне. Выравнивание планирую делать самонивилирующейся смесью.
Ломаю голову по поводу уровня - если ровнять и в кухне и в коридоре, то после укладки плитки на слой клея она будет вероятно выше уровня ламината.

Такой вопрос: можно ли перед укладкой плитки не заливать черновой пол, если на нём нету критичных перепадов, ямок и бугорков? Т.е. сразу положить плитку с клеем на черновой пол? (предварительно обеспечив гидроизоляцию)
И тем самым компенсировать этот перепад.

если плитка кладется на гребенку по ровному полу- то тогда с ламинатом она сходится в один уровень при укладке на ровном полу. . при условии- ламинат прим.8 мм. подложка 2 мм. плитка не толше 8 мм. если плитка "лОжится" то тут возможны варианты.

C2h5-OH написал :
плитка кладется на гребенку

простите, не знаком с термином "гребенка" - что это? это когда по клею зубчатым шпателем ровняют?

Т.е. я правильно Вас понял - можно в один уровень выровнять полы в коридоре и кухне саморастекайкой и всё сойдётся при условии толщины ламината и плитки = 8 мм??

Вариант простой. Сразу покупаете плитку (и теплый пол, если будет, т.к. тоже разной толщины кабель) и ламинат с подложкой. И тогда становится ясно где приподнять пол. При обустройстве стяжки заливается разной высоты.
Вариант сложный. Кладём плитку (возможно с теплым полом). Выбираем подложку. Рассчитываем толщину ламината. И начинаем выбирать ламинат определенной толщины.
Я ввиду ограниченности в деньгах пошёл по второму варианту и выбор ламината в итоге был ограничен - только 12 мм.

Patiboy написал :
Т.е. я правильно Вас понял - можно в один уровень выровнять полы в коридоре и кухне саморастекайкой и всё сойдётся при условии толщины ламината и плитки = 8 мм??

Patiboy написал :
Есть квартира в новостройке. сейчас там черновые полы, но достаточно хорошие - перепад минимальный

Простите, но верится с трудом. Пробивали уровень? "Минимальный перепад" - это сколько? Не встречал перепада в новостройках менее 4-5 см. Или стяжка уже сделана и вы хотите доравнять саморастекайкой?

Обычно делается разноуровневая стяжка, если предполагаются разные покрытия. Нужно считать, зная параметры конкретных материалов. Есть ламинат 7 мм, а есть 9 (и даже 12 - китайский). Есть плитка толщиной 8 мм, а есть керамогранит толщиной 12.

Недавно по этой теме мы как раз публиковали короткую заметку.

2Uno
уровень меряли и мы и предыдущие строители. как не удевительно, но перепад из одного конца квартиры в другой составляет - 1,5 см. в пределах одного помещения перепад ~0,5 см.
С полами ничего не делалось - т.е. сейчас там те же полы, что были когда сдался дом.
На самом покрытии явных изъянов не встречается.

Заливаем саморастекайкой - чтобы была окончательно ровная поверхность (хотя, если признаться честно - жаба слегка душит, ровнять то, что уже почти ровное=) ).
Сейчас выбираем конкретные материалы. И наверное от этого и будем отталкиваться.

Да, вроде не только Китайский бывает 12 мм - нашёл ламинат Kronoflooring Floordreams 12 мм 33 кл. SAS.

P.S.: да, не в качестве рекламы. Строила дом СК "Северный Город". Славится хорошим качеством.

Современный ремонт настойчиво тяготеет с одноуровневым полам. Сейчас это просто основное ремонтное кредо. Пол в один уровень – это не только беспрекословно эстетично, но и бессовестно удобно. Никаких больше глупых торчащих порожков из прошлого века, никто не спотыкается, мусор не забивается, двери плотно прилегают к полу без уродливых расщелин для сквозняков. Одноуровневый пол в текущих реалиях – это ещё и беспристрастный показатель уровня вашего ремонта.

Сегодня изложим добытые в стане заправских плиточников и укладчиков полов со стажем сведения, как правильно сделать полы в один уровень .

Два главных момента!

Плитка и керамогранит укладываются первыми! Их толщина всегда больше, чем у ламината, кварцвинила или плитки ПВХ.

Одноуровневый пол всегда начинается с большего по толщине покрытия, как правило это плитка или керамогранит

После укладки плитки по всей квартире заливается наливной пол для заполнения разницы между толщиной плитки или керамогранита и толщиной выбранного покрытия. При заливке важно учесть не только толщину этого выбранного покрытия, но и толщину требующейся под него подложки или монтажного клея.

После полной готовности наливного пола на него укладывается ламинат или другое покрытие. Стыки покрытий можно оформить современными невидимыми порожками. В итоге получается абсолютно ровная поверхность пола по всей квартире.

Правила заливки

Не пренебрегайте и не бойтесь заливки пола. Это не так сложно, как может показаться. Просто всегда держите в голове финишный эффектный результат. Кстати толщина и вес заливки точно не являются критичными для межквартирных плит перекрытий.

1️⃣ Подготовка поверхности

Максимально освобождаем все помещения, тщательно пылесосим и обязательно грунтуем стяжку. Стены лучше защитить по всему периметру клейкой лентой, чтобы случайно не запачкать ни при грунтовке, ни при заливке.

Грунтовка обеспечивает надёжное сцепление наливного пола и стяжки, защищает поверхность от появления грибков и плесени

2️⃣ Установка маячков

Реперные маяки устанавливаются для понимания уровня, на который будет производиться заливка. В обычном состоянии они достаточно длинные и в процессе работы обрезаются ножом на необходимой для заливки высоте.

3️⃣ Заливной замес

Состав для заливки замешивается строго по инструкции, указанной на упаковках со смесью. Не мудрите и не фантазируйте, отсебятина будет чревата некачественным покрытием, пол или не просохнет, или просохнет неравномерно.

4️⃣ Разливная река

В процессе непосредственной заливки полов можно помогать равномерному распределению смеси гладилкой или шпателем. Далее в ход идут игольчатые валики, раскатывающие заливку максимально ровно.

Игольчатый валик помогает выгнать из смеси мелкие пузырьки воздуха для получения в итоге идеально ровной поверхности

5️⃣ Закрепительный эффект

Схватывается наливной пол примерно через 4-5 часов, после чего по нему уже можно свободно ходить. Это как раз самый подходящий момент, чтобы окончательно доработать поверхность наливного пола специальным правИлом для достижения финишной ровной плоскости.

6️⃣ Время просушки

Перед продолжением работ по укладке напольного покрытия наливному полу необходимо дать просохнуть в течение недели, а ещё лучше выдержать его десять дней. Обратите внимание, что в этот промежуток времени в квартире недопустимы сквозняки.

Сквозняки при просушке наливного пола могут пустить насмарку всю работу – неравномерное просыхание влечёт появление трудноустранимых бугров и впадин наливной поверхности

Тишь да гладь

Ровный пол – это вовсе не каприз избалованных потребителей. Для семей с детьми или престарелыми родственниками полы в один уровень – жизненно важная необходимость. С подобным интерьерным решением можно не переживать, что кто-то из них нечаянно запнётся и упадёт. Ну, а помимо таких неоспоримых функциональных плюсов, одноуровневый пол безусловно просто эстетически очень красив и эффектен.

В прошлой серии мы заливали теплый водяной пол, и я рассказала, как у нас получился перепад по высоте, и что самый большой перепад в углах. Сегодня попробуем сделать из всего этого идеально ровный пол за минимальные средства.

И начинаем мы выравнивать пол с самых нижних отметок, с мокрых зон. Просто сделаем минимальный слой, который позволит все выровнять, но при этом не задаст лишней высоты.

И пока это все сохнет, мы сможем определиться с покрытиями в других комнатах. Там все должно быть в один уровень. И их заливать нужно будет исходя из выбранных покрытий.

Давайте уже расскажу, чем будем заливать.

Можно заливать слой от 5 до 100 мм, жизнеспособность раствора 40 минут, а уже через 4-6 часов можно смело ходить, а через 72 часа нагружать пол. А самое главное нивелир экспресс можно использовать под теплый пол (для более маленького слоя есть и другие средства).

Весь набор начинающего заливальщика выравнивальщика и сам нивелир экспресс купили в одном магазине.

плохая грунтовка, но об этом чуть позже
демпферная лента
игольчатый валик
правило
палка для игольчатого валика
палка для валика для нанесения грунтовки
модные тапки с иголками, ну их можно было сделать самим, но мне лень
перчатки
скраб для очистки рук
ведра 20 литров для замеса и ведра поменьше для воды.
ну и на первую заливку 7 мешков "волма нивелир экспресс".

Вроде все, можно ехать домой и начинать!

Качественно подготовленное основание залог успеха. Это мега важно, поэтому читаем внимательно.

Для начала все подметаем, пылесосим. И начинаем покрывать грунтовкой. Я сначала выбрала плохую грунтовку, на ней было написано, что высыхает за 2 часа, но это не так, сохла она почти 2 суток.

И через 6 дней даже на 3 слой поверхность все равно мгновенно впитывала воду. Да, надо использовать грунтовку и наливной пол одного производителя, но в нашем магазине грунтовка Волма закончилась.

В итоге купила уже голубой праймер и после него всё стало хорошо, поверхность воду не впитывает.

Значит у нас ничего не треснет в будущем. И пол будет идеальным. Миссия выполнена.

Кстати, последующий слой надо обязательно наносить после полного высыхания первого слоя, иначе грунтовка растворяет прошлый слой, и вместо двух слоев у вас будет 1. Такой лайфхак.

Далее приклеиваем демпферную ленту с помощью горячего клея. Да, в прошлых выпусках мы клеили ее на двусторонний скотч, а этот способ подглядели на канале Андрея Шайтера. Да, так реально быстрее. Способ супер, рекомендую.

Для небольших по высоте заливок лента не нужна, но пусть будет. Тогда точно ничего не треснет, да ещё и улучшит шумоизоляцию. + У нас дерево, его надо защитить.

Основание готово, можем посчитать еще раз количество необходимой нам смеси.

Я не нашла нормального видео как посчитать количество наливного пола. Поэтому рассказываю свой простецкий способ на пальцах я описала в этой статье.

Выставляем лазерный уровень посредине. Я устанавливаю пониже на рандомной высоте, и измеряю угольником расстояние от лазера до пола.

Кто-то рекомендует устанавливать на высоте один метр и измерять рулеткой. Я пробовала, отклонения могут достигать 5 мм. т.к. точность такого способа никакая, рулетка заваливается и никогда не будет стоять идеально ровно. В общем не рекомендую, лучше поползать с угольником.

Я измеряю примерно каждые 30-40 см. Чем больше данных, тем точнее измерения. И заношу потом все в свою табличку эксель и она сама считает кол-во (про табличку сделаю отдельную статью).

На самом деле я тут немного накосячила. В первых моих замерах было меньше данных, а во втором замере больше, а первая формула среднего слоя захватывала всего значений 10, а их стало 25, а я все вбила в первую табличку и забыла включить в формулу все новые значения. Поэтому у меня получилось всего 3 мешка.

К чему привел мой косяк расскажу чуть позже. Главное, я это вовремя заметила, и в санузле уже все прошло как по маслу.

Давайте начнем месить смесь. Тут тоже есть нюансы, поэтому читаем внимательно.

По инструкции надо сделать тестовый замес, про который мы забыли.

И сделать маяки, чтобы все было ровненько. Их мы тоже делать не стали, решили поэкспериментировать, ведь площадь небольшая - всего 4 квадрата, вдруг само собой всё ровненьким станет.

Ну и маяков, что ставятся сверху в нашем магазине не было, а сверлить отверстия под саморезы в стяжку, где проходят трубы. ну такое себе, тут надо иметь уровень везения тысячного LVL. Я такими способностями не обладаю.

Сейчас я уже знаю, какие маяки будем делать в больших комнатах, но пусть это будет пока секретом, скоро увидите. Тут они не к чему.

В общем берем 20 литровые ведра, в них ИДЕАЛЬНО размешивается ровно один двадцатикилограммовый мешок наливного пола.

Брать ведра больше нет смысла, мешать сложнее, выливать тяжелее, а ведра стоят три копейки.

Наливаем по 6 литров воды в каждое ведро. В инструкции указано, что самое большое количество воды, что можно использовать на 20 килограмм смеси это 6,8 литров, но мы сначала увидели будто это 6,0, поэтому при первой заливке делали такие пропорции.

Самое главное не переходить верхнюю границу воды, что указана в инструкции. Некоторые в роликах советуют наливать больше воды, но это крайне глупо и недопустимо, не слушайте таких деятелей, производители не глупые, даже в таких диапазонах все отлично растекается.

Далее высыпаем смесь в первое ведро и сразу мешаем, потом высыпаем в следующее, и пока его мешаем первое ведерко отстаивается, чего требует технология.

Если этого не сделать, будут пузыри в стяжке. А оно нам не надо, поэтому все делаем по инструкции.

Как я говорила ранее, все прекрасно перемешивается в 20 литровом ведре, никаких комочков нет, да и от того, что сухая смесь очень мелкого помола, все перемешивается быстро и идеально.

Когда домешалось третье ведро, как раз можно перемешивать повторно смесь из первого ведра. Реально очень быстро и не надо ждать.

Ну и теперь, когда вся смесь подготовлена, можно выливать!

Тут хитрость одна, начинать лучше с самой нижней точки, если такая есть, и не плюхать все в одно место, а разливать равномерно лепешками, дальше оно там само растекается.

И потом разравниваем все игольчатым валиком, главное чтобы иголки были длиннее толщины слоя. Такой валик не только помогает все выровнять, но и выгоняет пузырьки воздуха, которые образуются при заливке.

Ну вы наверное ждете, что там в итоге вышло, ведь там 3 мешка вместо 5.

А в итоге получился прогиб посредине, реально не хватило смеси. Но мы не расстраиваемся, уже через 3 часа поверхность такая красивая, что глаз не оторвать, похожа на эпоксидку.

Никаких комочков нет, трещинок тоже, пузырьков тоже нет, все идеально гладкое. После полного высыхания можно будет долить смесь, главное что все остальное сделано правильно.

Теперь мы такие опытные заливальщики, заливаем санузел, используя полученный ранее опыт.

Все замешиваем также, только уже наливаем воды РЕАЛЬНО по верхней границе, а именно 6,8 литров. Вообще разный диапазон количества воды производитель указывает потому что у всех разные условия, разная влажность самой смеси, окружающей среды и т.д. Поэтому и надо делать предварительный тест с лепешкой, который мы не сделали.

Но т.к. у нас в помещении сухо, влажность минимальна, выбрали верхний порог.

Выливаем, ровняем, выгоняем пузырьки, ждем.

И вуаля! Когда расчет правильный, технология соблюдена, на выходе все идеально и красиво. Но на большой площади вряд ли сработает такой способ без маяков. Будьте внимательны. А для ванных комнат, санузлов идеально и быстро. А главное все заняло всего пол часа. Круто? Круто!

Самое главное! Во время просушки не допускать сквозняков и солнечных лучей, иначе все потрескается.

Мы кстати запустили тут теплый пол по временному сценарию и пока это делали, хорошенько тут потоптались, наступали на саморезы, но поверхность достаточно прочная, никаких следов не осталось.

Надеюсь, вам понравилось! Смотрите видео про то, как сделать наливной пол своими руками, ставьте лайк и подписывайтесь, мы тут строим дом, а я делаю мебель, у нас очень интересно.

Канули в лету времена, когда приходилось выбирать только одно напольное покрытие для комнаты. Теперь можно смело сочетать два разных материала, делая помещение более функциональным и одновременно зонируя его. Важно только эстетично и технически правильно состыковать покрытия, чтобы вышло удобно, красиво, практично и долговечно. Разбираемся, как оформить стык разных напольных покрытий и какие нюансы придется учитывать.

Уверены, что некоторые мастера тяжело вздохнут, услышав, что вы хотите использовать пару напольных покрытий в границах одного помещения. Ведь выполнять такой ремонт тяжелее и дольше. Особенно приходится попотеть, когда дизайнер нарисовал сложную линию стыка – это значит, что надо будет потратить много времени и нервов на фигурную подрезку плитки, доски, керамогранита. Обратная сторона трудоемкой работы – эстетика, если, конечно же, все работы были выполнены качественно.

Преимущества стыковки напольных покрытий:

возможность зонировать пространство, не возводя перегородок;
повышение функциональности помещения, так как в каждой его зоне будет максимально подходящее покрытие. Например, в большой кухне в районе рабочей зоны можно уложить плитку, а в столовой зоне – более уютный паркет или ламинат;
эстетичность, если стык выполнен правильно и лаконично. В большинстве случаев слишком сложный, ломаный или криволинейный стык – это маркер безвкусицы;
возможность сэкономить, если совместить, например, дорогую плитку с более дешевым ламинатом, при условии, что на ламинат не будет часто попадать вода.

Минусы есть и их немало:

повышенная трудоемкость работ, и чем сложнее линия, тем сложнее будет выполнить нарезку материалов. Одно дело, если это прямолинейный стык (в идеале под межкомнатной дверью), а совсем другое – если стык волнистый и длинный;
чем выше трудоемкость, тем дольше и дороже будут делать ремонт;
дополнительная сложность – разная высота покрытий, что важно учитывать еще на этапе проектировки.

Если вы все же решились на сочетание двух разных напольных материалов, то много внимания придется уделить предварительному проектированию, чтобы не получилось большого перепада высот на стыке, ведь это чревато травматизмом.

Если идея сочетать два покрытия пришла вам в голову, когда стяжка уже выполнена, и осталось только выполнить чистовую отделку, то уже поздно – ничего хорошего и аккуратного из этого не выйдет. Стыковка двух материалов – технически сложная задача, и все будет красиво, если была выполнена соответствующая подготовка:

точный расчёт толщины каждого покрытия, учитывая слой клея, подложки, компенсаторов и прочего. Чаще всего определяется существенная разница;
разницу в толщине проще всего компенсировать при выполнении стяжки. Где-то ее слой будет меньше, где-то – больше. Мастера должны в миллиметрах знать, где какую стяжку выполнять, причем вы должны заранее отметить линию стыка;
точно определите, где будут встречаться два покрытия, т.е. очень точно надо просчитать, где будет стоять мебель и прочие предметы интерьера;
древесина, ламинат и паркет имеют свойство расширяться при смене условий влажности и температуры, потому во избежание деформации материала необходимо предусмотреть достаточный компенсационный зазор. Если комбинируются два вида плитки, или плитка с керамогранитом, то данный шаг в подготовке можно избежать.

Увы, даже самый скрупулезный просчет не спасает от ошибок. Если вы сделали все возможное, а на стыке покрытия имеют разную высоту, то можно воспользоваться специальным порожком, который сделает зону перехода менее травмаоопасной.

Форма стыка между напольными покрытиями

Стык между покрытиями может быть следующих форм:

прямой – самый простой вариант, требующий минимум усилий при монтаже. Выглядит лаконично и зачастую именно такой стык – лучшее решение с точки зрения эстетики и практичности. Такой стык также выполняют в межкомнатном проеме;
изогнутый – сложный в исполнении, так как требуется фигурная резка материалов. Ранее был популярен, но сейчас сдает позиции, уступая прямым линиям. Если выбор пал все же на изогнутый стык, то постарайтесь знать меру и не делать слишком витиеватые формы, которые вряд ли украсят интерьер;
ломаный – также сложен в исполнении, но смотрится очень интересно, покоряет геометричностью. Делают такой стык, когда плитка имеет сложную форму (например, шестиугольную).

Далее поговорим о вариантах оформления стыка.

Плиточная затирка для заполнения стыка

Затирка идеально подходит, если необходимо оформить стык между плиткой и плиткой, плиткой и керамогранитом, плиткой и камнем, плиткой и мозаикой – теми материалами, которые не имеют свойство расширяться. Используют данный вариант оформления и в случае стыка плитки с ламинатом, только в этом случае компенсационный зазор располагают в районе плинтуса. Ему следует уделить должное внимание, чтобы ламинат не деформировался при расширении.

Плиточная затирка оптимально подходит для оформления сложных по форме стыков. Цвет выбирают под стать одному или обоим материалам. Реже бывает, что выбор падает на затирку контрастного цвета, но в этом случае ее надо умело использовать. Желательно выбирать цвет, который перекликается с другими элементами интерьера, например, межкомнатной дверью, мебелью и т.д.

Процесс оформления стыка затиркой в общих чертах выглядит следующим образом:

на стяжке отмечают линию стыка;
монтаж начинают с плитки, подрезают ее для достижения необходимой формы;
после плитки кладут ламинат. Если укладывают два покрытия, которые не подвержены влиянию температур и влажности, то порядок монтажа может быть любым;
стык заполняют силиконовым герметиком наполовину, ждут его полного высыхания;
готовят затирку, плотно заполняют оставшийся стык, сразу же вытирают излишки с отделочных материалов;
когда затирка подсохнет, можно сверху покрыть ее прозрачным лаком, чтобы дополнительно защитить стык.

При помощи затирки формируется жесткий стык, который может стать причиной появления трещин на материале при усадке здания. Лучше не использовать данное решение в новостройках и помните про нюанс с деревянными покрытиями и имитацией дерева.

Оформление стыка герметиком

Для заполнения стыка используется акриловый и силиконовый герметик. Оба материала позволяют получить достаточно эластичный стык, который выдержит небольшие подвижки здания при усадке. Акриловый герметик интересен еще и тем, что его можно тонировать в необходимый оттенок.

Герметиком можно заполнить стык шириной не более 5 мм. Техника оформления примерно такая же, как и с затиркой, только герметиком, естественно, заполняется весь стык.

Пробковый компенсатор для стыка

Пробка – эластичный натуральный материал, потому отлично подходит для оформления стыка, в частности для расширяющихся материалов. Толщина компенсатора – до 10 мм, длина – до 3 м, и если линия стыка длиннее, то придется использовать несколько вставок, потому появится еще один стык. Материал сверху может быть отделан шпоном или лаком, что повышает его эстетичность.

Так как пробка эластична, она легко выдерживает подвижки ламината и паркета при расширении, не деформируясь. Более того, пробка позволяет выполнять не только прямые, но и слегка изогнутые стыки. Пробковый компенсатор используется при стыковке ламината, паркета, массивной доски между собой, а также с плиткой, керамогранитом и мозаикой.

Процесс монтажа пробкового компенсатора выглядит следующим образом:

начинают с монтажа плитки или керамогранита, если данные материалы будут использоваться. После окончания край шлифуется, очищается от пыли, к нему прикладывают компенсатор, определяют нужную длину, подрезают материал и монтируют на клей;
после высыхания клея оптимально обработать щель между плиткой и клеем герметиком в тон плитки;
финал – монтаж деревянного покрытия.

Пробковый компенсатор позволяет получить идеально ровную поверхность пола. Несмотря на то, что палитра у пробковых компенсаторов не такая широкая, как у тех же пластиковых порожков, подобрать подходящий вариант будет несложно. Если подобрать вставку подходящего цвета или затонировать ее, то стык будет вообще незаметен. Идеальное решение для перфекционистов, да и вообще один из лучших способов оформить стык между разными напольными покрытиями.

Жидкая пробка

Нечто среднее между пробкой и герметиком. По сути это герметик на клеевой основе с пробковой крошкой. Им можно заполнить достаточно сложные по форме стыки. От пробки материалу досталась эластичность, потому стык выдержит небольшие подвижки при расширении, а еще скроет небольшие неровности и дефекты реза.

В состав жидкой пробки, как правило, добавляют вещества, которые защищает дерево от влаги. Выпускают материал в тубусах, которые вставляется в строительный пистолет. Работать с ним легко, теоретически можно заполнять стыки любой ширины, но чем он шире, тем менее эстетично смотрится, потому большинство мастеров единогласны во мнении, что жидкая пробка подходит для нетолстых стыков.

Увы, материал выпускается только в одном светло-коричневом оттенке, потому будет сочетаться далеко не со всеми напольными покрытиями.

Порожки и профили для стыковки напольных покрытий

Порожки и профили используют в тех случаях, когда остальные варианты применить невозможно. Более того, их проще всего монтировать, и именно порог может скрыть достаточно толстый компенсационный зазор, так что дерево, ламинат и паркет могут спокойно расширяться и не деформироваться. Неаккуратный рез материалов также легко скрыть за накладкой.

Данный вариант оформления используют в случае, когда перепада высот у разных покрытий избежать не удалось – есть специальные накладки, которые обеспечивают плавный переход. Если комната большая (больше 25 м 2 ), то при укладке деревянных полов, паркета и ламината недостаточно будет компенсационного зазора только в районе плинтуса – нужен будет еще и достаточно широкий стык, который проще всего спрятать именно под накладкой.

Накладки имеют длину до 2,7 м, потому если стык длинный, то возникнут небольшие сложности. Порожек и профиль, как бы аккуратно они ни были выполнены, все равно могут стать местом скопления мусора, да и домочадцы могут об них спотыкаться. Чтобы постоянно не цепляться за порожек, постарайтесь сделать его высотой не более 2 мм и шириной не более 15 мм. Есть накладки с продольными рельефными полосами – смотрится симпатично, но на практике сильно усложняет уборку, потому хорошо подумайте, делая такой выбор.

Порожки и профили выпускают разных форм, из разных материалов, потому можно подобрать вариант для любых напольных покрытий. Смотрится такое решение достаточно аккуратно и эстетично, если все выполнено грамотно. Правда, чтобы подобрать профиль в тон полу, придется потрудиться – контрастный неподходящий порожек смотрится достаточно грубо.

Выпускают профили из таких материалов:

пластиковые – самые доступные по цене, выпускаются в массе расцветок, могут быть прямолинейными и гибкими, выравнивающими и завершающими. В плане долговечности и практичности уступают всем остальным материалам. Более того, вместе с дорогими напольными материалами смотрятся достаточно дешево. Гибкие пластиковые профили очень популярны при отделке сложных стыков. В продаже также есть самоклеящиеся планки, которые подходят для неглубоких и нешироких стыков. Чаще встречаются профили традиционного монтажа – основание фиксируется на саморезы или дюбели, а уже после укладки напольного покрытия защелкивается декоративная крышка;
металлические изготавливают из стали, латуни, но чаще всего используется алюминий. Это долговечные и эстетичные накладки, причем алюминий можно покрыть оксидной пленкой, чтобы имитировать цвет бронзы, золота или серебра. Такая пленка дает также дополнительную защиту. Самые популярные – алюминиевые порожки с хромированной поверхностью, отлично сочетаются с серой плиткой и светлым деревом. Есть профили с покрытием под дерево. Как и пластиковые, алюминиевые профили используются для ровных и криволинейных стыков. В последнем случае подойдет профиль, на основании которого есть множество разрезов, благодаря которым можно придать порогу любую форму. Можно отыскать порожек с подходящим радиусом или купить сгибаемый профиль. Накладки используют для стыковки покрытий на одном уровне и для компенсации разных высот. В плане монтажа есть несколько вариантов. Есть профили, основание которых монтируется под одно или два покрытия сразу, есть профили, основание которых крепится просто на пол, а есть самоклеящиеся профили, основание которых просто клеится между двух покрытий. Последние наименее практичные и долговечные, хоть и самые удобные;
деревянные профили – одно из самых эстетичных решений, прекрасно гармонируют с ламинатом, паркетом, доской. Минус – невысокая гибкость, потому сложный стык с их помощью не сделаешь. Производители деревянных полов, как правило, выпускают и аксессуары к ним, потому можно подобрать профиль точно такого же цвета, как и пол. Дерево боится влаги, и стыковочный профиль потребует такого же ухода, как и деревянный пол. Чуть лучше влагу переносят вставки из МДФ, которые отлично имитируют древесину, но с гибкостью там также проблемы.

Как вы уже могли понять, профили бывают трех основных видов:

прямые – необходимы, чтобы соединить два покрытия одной высоты;
выравнивающие – необходимы, чтобы нивелировать перепад высоты разного уровня (до 10 мм). Они имеют плавный изгиб, чтобы не сильно мешать передвигающимся людям;
завершающие – прикрывают кромку покрытия, например, на ступенях, подиуме и т.д.

Особенности стыковки разных покрытий

Чтобы правильно состыковать материалы, необходимо знать некоторые особенности их монтажа:

если будет организован стык без профиля и порога, то плитка, ламинат и прочие материалы должны быть отрезаны идеально. Мастера советуют использовать картонные шаблоны;
при монтаже ламината на подложку его в некоторых местах все равно придется приклеить, чтобы со временем шов оставался в первозданном виде. В подложке перед линией стыка вырезают квадраты размером не более 5*5 см, заливают их клеем, а потом кладут ламинат. Если пренебречь этим правилом, шов может начать «гулять»;
стык при укладке ламината – не менее 3-5 мм, причем лучше, если стыковочный материал будет эластичным. Для паркета лучше оставлять стык размером около 10-15 мм;
если хотите сочетать два вида ковролина, то монтируйте их так, что волокна были расположены в одном направлении;
при большом перепаде высот покрытий (до 4 см), уместнее уже организовать подиум;
для маленьких комнат комбинация двух покрытий – не лучшая идея, есть вероятность визуально сделать комнату еще меньше.

Выполнять все работы по укладке двух покрытий и их стыковке лучше профессионалу. Если у вас нет уверенности в своих силах и должного опыта в ремонте, то самостоятельно за это лучше не браться.

Читайте также: