Как сделать пол теплым без подогрева в частном доме

Обновлено: 04.05.2024

В квартирах на 1 этаже и в частных домах полы бывают не очень теплые, что доставляет жильцам дискомфорт, а утечка тепла через полы снижает весомость их кошельков. Как быстро и не дорого сделать пол теплее?

Так как вариантов конструкций много, однозначного ответа нет. Рассмотрим основные принципы как сделать полы теплее, а также технологии утепления для полов, которые применяются часто.

Сделать пол теплее быстро из дешевых материалов

Часто никто не хочет затевать долгих ремонтов. Но при этом есть большая необходимость сделать пол теплее.

Что бы быстро, чут-чуть подутеплить пол, нужно поверх имеющегося покрытия положить слой теплоизолятора, но упругого, по которому можно ходить. Речь идет только о войлоке толщиной до 2 см. Поверх войлока можно положить еще и ковролин толщиной до 0,5 см. Под ножки мебели нужно будет подкладывать дощечки, например из ламината, что бы она сильно не прогрузала.

Итого, можно быстро, одним махом, сделать полы немножко теплее. Но кардинально подобное утепление ситуацию с холодными полами не исправит. Почему?

Немного теории об утеплении полов

Значительная часть тепла из дома (квартиры на 1 этаже) уходит через полы, если они не утеплены. Это требует повышать мощность отопления, чтобы удержать температуру внутри помещения в норме. А сами полы становятся холодными, заставляют жильцов держать ноги повыше.

Изменить ситуацию и сделать полы теплее можно только с помощью утепления. Т.е. нужна преграда из утеплителя, которая бы значительно уменьшила бегство тепла через полы.

У полов над холодными подпольями и подвалами должно быть определенное сопротивление теплопередаче, которое регламентируется нормативом. Для южно-умеренной климатической зоны это значение составляет 3,7м2С/Вт (в то время как для стен только 2,8 м2С/Вт). Но когда ниже пола находится наружный воздух, — для перекрытий над проездами, или когда дом на сваях…. — требуется уже 4,2 м2С/Вт.

Чем севернее, тем большее сопротивление передаче тепла должно быть у полов — для северо-умеренной зоны — 5,5 и 6,2 (м2С/Вт) соответственно.

В основе экономическая выгода

Требования нормативов «выдуманы» исходя из экономической целесообразности. Меньшее тепловое сопротивление государство создавать не велит, потому что это в первую очередь не выгодно.

У обычных полов сопротивление движению тепловой энергии очень низкое — это или просто бетонная плита, или доска 40 мм. Поэтому для достижения требуемого теплового сопротивления понадобится значительная толщина утеплителя.

Чтобы сделать пол теплее в южно-средних регионах нужно применить 10 сантиметров пенопласта или 13 см минеральной ваты. А для северных — 15 и 20 см соответственно.

Можно возразить — зачем нужно выполнять от норматив? 10 см — дорого. И 5 см сойдет. К сожалению не сойдет. Будет прохладно и не экономично, в результате — значительно дороже. Рекомендуется следовать требованиям норматива, которые основаны на получении конечной экономической выгоды от теплосбережения.

Утеплять полы снаружи или изнутри

Утепление изнутри «съест» высоту помещения минимум на 12 см, но может и на все 25 в холодном климате. В некоторых помещениях это просто неприемлемо.

Обычно предпочтительнее утеплять снаружи — со стороны подполья.

Для деревянных полов, если нет доступа снизу, то доски срывают и делают утепление между лаг.

Но когда полы сделаны по грунту, или находятся на бетонном основании недоступном снизу, то приходится доутеплять по верху. Иногда при этом жертвуют толщиной утеплителя (теплом), что бы сохранить внутренние габариты.

Далее кратко рассмотрим, как сделать пол теплее в различных ситуациях (подробные описание некоторых технологий утепления полов можно найти и на этом ресурсе).

Как сделать пол теплее на бетонном основании

Если основание пола бетонное, монолитное или полы сделаны по грунту, то и не возникает особых вопросов как сделать полы теплее изнутри помещения.

Нужно применять жесткий прочный утеплитель. — экструдированный пенополистирол под бетонной стяжкой. Этот утеплитель является пароизолятором, но в сочетании с бетоном это и не плохо – основание просто останется во власти своего климата.

На основание (грунт) настилается парогидроизоляция с заворотом на стену, выкладывается бортик вдоль стен из утеплителя толщиной 1- 2 см на высоту бетонной стяжки.

Далее выкладываются сплошным ковром пенополистирольные плиты в 2 – 3 слоя до достижения нормативной толщины. Поверх утеплителя обычно кладут дешевую полиэтиленовую пленку и заливают сверху бетонную стяжку толщиной 5 см. (должна позволять прочность основания).

С небольшими видоизменениями по этой технологии делается и обогреваемые водяные полы.

Теплоизолируем бетонную плиту снизу

Если к бетонному основанию имеется доступ со стороны подвала, то тогда можно избежать уменьшения высоты комнат и наклеить экструдированный пенополистирол со стороны подполья. Хоть процесс этот и намного сложнее и дороже. Работы выполняются по технологии «мокрый фасад». Но с защитой утеплителя от грызуна путем прикрепления металлической сетки на дюбелях.

Можно ли применить в этом случае пенопласт? Все зависит от влажности воздуха. Если под полом влажность такая же, что и на улице, т.е. гуляют морозные ветры, то дешевый пенопласт предпочтительнее. Но если подполье хорошо не проветривается и влажность там повышенная, лучше не рисковать и утеплять водоустойчивым пенополистиролом.

Двойные полы

Двойные полы – это не сложный вариант, как сделать полы теплее, с точки зрения выполнения работ. Когда высота комнаты позволяет, то можно по старому основанию настелить новые полы на лагах. В том числе это можно сделать и по старым деревянным полам.

Как сделать полы теплее путем создания новой обрешетки можно узнать и из этого видеоролика.

Как создаются утепленные полы

Остается обратить внимание на три обязательных к выполнению конструктивных решения:

• сплошной пароизолятор под минеральной ватой;
• вентиляционный зазор над минеральной ватой;
• покрытие минеральной ваты паропроницаемой мембраной препятстствующих разносу микропыли.

Еще рекомендации по обустройству утепления «двойной пол»:

• Пенопласт применять под прогораемым покрытияем не следует.
• Вместо жестких минераловатных плит содержащих фенол, лучше применить стекловату без наполнителей, что нужно проверить по документации. В помещение не должны испарятся фенольные производные.

Как утеплить деревянное перекрытие

Классический вариант сделать пол теплее — закладывать утеплитель между лагами. Но здесь также важно выполнить пароизоляцию утеплителя, только теперь она должна быть со стороны помещения, так как снизу, со стороны холодного воздуха должно быть организовано проветривание утеплителя. Иначе угрожает накопление воды и разрушение полов.

Ппо боковинам лаг набиваются черепковые брусья. На них укладывается деревянный настил, укладывается минераловатный утеплитель, затем он покрывается пароизоляционной мембраной, над которой оставляется вентиляционй зазор до настила в 2 см.

Теплоизоляция полов тяжелыми материалами

Полы можно сделать теплее и с помощью дешевых материалов. Которые имеют не маленький удельный вес. Например с помощью шлака, керамзита, осколков пенобетона.

Но толщина слоя должна быть значительной, в соответствии с коэффициентом теплового сопротивления материалов — до полуметра.

Обычно такой тяжелый утеплитель засыпают слоем прямо на грунт, а поверх них делают полы на лагах. Но на грунт кладется пароизолятор, а в слое утепления предотвращают конвекционные движения воздуха, накрывая его поверху диффузионной мембраной, или хотя бы газетами присыпанными слоем песка.

Сыпучие, рыхлые материалы

Вермикулит, насыпная каменная вата, эковата, высушенные водоролси, — все эти материалы очень хорошо впитывают воду. Их можно разместить между лаг расчетным слоем, но с обязательным применением надежной пароизоляции от теплого воздуха в помещении.

Нужно организовать хорошее проветривание подолья, и не забывать, что утеплитель будет увлажнятся парами с грунта, в случае недостаточного проветривания.

Также можно засыпать в невысокое подполье толстый слой материалов, которые применялись для утепления раньше — солома, листва, опилки.

Они предварительно смешиваются с известью, для предотвращения быстрого биологического разложения. Слой также нужно накрыть мембраной, чтобы не происходил разнос мелких частиц и не было переувлажнения материала. Снизу такой утеплитель также желательно защитить от грунтовой влаги и от грызунов.

Несколько рассмотренных технологий помогут сделать полы теплее в любом случае, даже если здесь нет нужного варианта особой конструкции. Сделать полы теплее не сложно в любой ситуации, если не экономить на утеплителе и не допустить его увлажнения.

Автор: Ангстрем мебель

Суровой зимой на первых этажах многоквартирных домов и в частных постройках нередко возникает проблема — холодный пол. Не помогает ни замена радиаторов, ни обогреватели, ни ворсистые ковры — дискомфорт все равно ощущается.

Возникает вопрос: как решали такую проблему наши предки, жившие в деревянных домах с печным отоплением без дополнительных систем обогрева?

Удивительно, но при помощи одной печи в русской избе они могли создать вполне комфортные условия: даже в сильные морозы дома было тепло и комфортно, а в подполе температура не опускалась ниже нуля.

Секрет — в конструкции фундамента

Понятно, что бетонных фундаментов в древности не было. Сруб устанавливался на каменное основание, а роль теплоизоляции выполняла завалинка — насыпь из смеси грунта и сухой хвои.

В завалинке оставляли специальные отверстия — продухи. В летнее время их держали открытыми, чтобы подпол вентилировался и в нем не скапливалась сырость, а зимой наглухо закрывали, чтобы сохранить тепло.

Почему пол был теплым

Полы настилали из досок толщиной не менее 70-80 мм. Их плотно подгоняли друг к другу, не оставляя щелей, на всей площади дома, кроме участка возле печи и в углу напротив. Здесь оставляли достаточно большую прореху — такую, что в нее могла без труда пролезть кошка.

В результате в доме обеспечивалась естественная циркуляция воздуха. По мере того, как печь протапливалась, холодный воздух из подпола подтягивался вверх, к поддувалу, которое делалось на уровне пола рядом с дырой в полу. А через противоположную прореху теплый воздух поступал в подпол. За счет этого пол прогревался, а в подполье поддерживалась плюсовая температура и устранялась влажность.

Процесс теплообмена происходил, пока топилась печка. После того как дрова прогорали, отверстия в полу закрывали, чтобы сохранить тепло.

Так примитивные, на первый взгляд, хитрости позволяли нашим предкам зимовать в теплом доме и создавать оптимальные условия для сохранения урожая.

Эта система была проверена не одним поколением, поэтому, покупая старый сруб, не спешите заделывать отверстия у печи и в противоположном углу. Поступая так, вы нарушите естественную циркуляцию воздуха и приобретете массу проблем: сырой промерзший подпол и холодный пол зимой.

Возник спор — может ли пол быть теплым без подогрева? Предположим у вас неограниченное количество утеплителя. Пол деревянный, по лагам. Сам Дом же обогревается только настренными радиаторами.

Цоколь на первом этаже приподнят над землей 50 см, тоже утеплен. Есть продухи, но они закрыты на зиму.

Может ли пол достигать комнатной температуры, для того что бы ходить в носках при -30, например, или без нижнего подогрева этого никогда не дождаться? Что говорит практика?

Что нельзя запенить - можно засиликонить

Может и без подогрева. Но не теплее чем потолок конечно. Кроме утепления надо учесть главный нюанс, а именно, чтобы на пол нигде не стекал холодный воздух. А это может быть : приточка (холодная), дверь, стена (холодная), окна (без радиатора под ним). Короче любая поверхность, охлаждаемая атмосферой снаружи. Для подогрева окна подойдет радиатор, для участка стены — труба. И т.д…. Если все же найдется такая поверхность, то даже при "жаре" в доме пол будет местами холодный и будет кажется, что где то дом продувает, хотя этого нет.

можно подобрать напольное покрытие, например, пробковое. Она будет теплее чем кафель или ламинат.

Возник спор — может ли пол быть теплым без подогрева?

Может ли пол достигать комнатной температуры, для того что бы ходить в носках при -30, например, или без нижнего подогрева этого никогда не дождаться? Что говорит практика?

Ощущение теплоты не зависит от температры, а зависит от теплопередачи предмета. В школе на уроке физике был опыт. Тетрадь в бумажной обложке кладешь на металлический стол и сравниваешь рукой, что теплее, стол или тетрадь. По ощущениям: стол — холодный, тетрадь — теплая. Меряешь термометром — а температура что у стола, что у тетради — одинковая, комнатная. Просто у металла — теплопроводность больше, поэтому он и руку охлаждает быстрее…

Таким образом, сравнивать надо не температуру пола, а комфортность нахождения на этом полу… Т.е. кафельный будет казаться холодным, а вот по коврому покрытию босиком ходить будет комфортнее…

…… Тетрадь в бумажной обложке кладешь на металлический стол и сравниваешь рукой, что теплее, стол или тетрадь. По ощущениям: стол — холодный, тетрадь — теплая. Меряешь термометром — а температура что у стола, что у тетради — одинковая, комнатная. Просто у металла — теплопроводность больше, поэтому он и руку охлаждает быстрее…

Таким образом, сравнивать надо не температуру пола, а комфортность нахождения на этом полу… Т.е. кафельный будет казаться холодным, а вот по коврому покрытию босиком ходить будет комфортнее…

))))))))))))))))))) Ну наколбасил коллега ))))))))))))))) то о чем идет речь — это не теплопроводность, а теплоусвояемость. Она решает все вопросы при соприкосновении. Она также коррелирует с теплопроводностью, но более с теплоемкостью (обьемной). Тетрадь в данном случае — теплоизолирующвая прокладка между железным столом и рукой. До соприкосновения ее температура была температурой пола (холодная), а после — температурой руки.

Конечно и пробка на полу поможет и коврики всякие. Можно носки шерстяные одеть. Общую температурную картину покрытия лни как бы не изменят. Хотя часто выручают как единственный вариант.

пол из пеноплекса….

…… Тетрадь в бумажной обложке кладешь на металлический стол и сравниваешь рукой, что теплее, стол или тетрадь. По ощущениям: стол — холодный, тетрадь — теплая. Меряешь термометром — а температура что у стола, что у тетради — одинковая, комнатная. Просто у металла — теплопроводность больше, поэтому он и руку охлаждает быстрее…

Таким образом, сравнивать надо не температуру пола, а комфортность нахождения на этом полу… Т.е. кафельный будет казаться холодным, а вот по коврому покрытию босиком ходить будет комфортнее…

))))))))))))))))))) Ну наколбасил коллега ))))))))))))))) то о чем идет речь — это не теплопроводность, а теплоусвояемость. Она решает все вопросы при соприкосновении. Она также коррелирует с теплопроводностью, но более с теплоемкостью (обьемной). Тетрадь в данном случае — теплоизолирующвая прокладка между железным столом и рукой. До соприкосновения ее температура была температурой пола (холодная), а после — температурой руки.

Конечно и пробка на полу поможет и коврики всякие. Можно носки шерстяные одеть. Общую температурную картину покрытия лни как бы не изменят. Хотя часто выручают как единственный вариант.

Нет-нет. Я может не совсем правильно выразился, но вещество с лучшей теплопроводностью (и, как следствие, теплоотдачей, т.е. количеством теплоты переданное за единицу времени на единицу площади) будет ощущаться человеком более теплым или холодным, по отношению к веществам с меньшей теплопроводностью. Т.е ходьба босиком по коврику будет более приятна, чем ходьба по кафельной плитке, при одинаковых температурах плитки и коврика.

С древних времён человечество старалось защитить себя от холода зимой, а от жары – летом. На смену шкуре дикого животного, повешенной перед входом в пещеру, пришли новые теплоизоляционные материалы, способные в большей мере сохранить тепло внутри жилища. Если вы являетесь счастливым обладателем загородного дома, дачи, квартиры или любой другой жилплощади, то приступая к ремонту помещения, обязательно сталкивались с вопросом утепления той или иной части. Этот процесс требует соблюдения особых технологий, которые индивидуальны для каждого случая в отдельности. Например, способ утепления пола дачного домика существенно отличается от работ в квартире. Технология утепления пола без использования электрических подогревательных систем достаточно простая, при этом не требует особых навыков и знаний. Сделав всё собственноручно, вы сможете существенно сэкономить, а результат будет не хуже, чем у других.

Характеристика утеплителей

На сегодняшний день строительный рынок заполнен всевозможными видами утеплителей и других теплоизоляционных систем, позволяющих сохранять и поддерживать тепло в вашем доме. Все они предназначены для разных частей строения, к тому же могут выполнять различные функции. Обратите внимание на все особенности, присущие каждому виду, чтобы подобрать необходимый. Если вы собрались делать всё собственноручно, то советуем выбрать хороший вариант утепления. Вы сэкономите на рабочей силе, а вот на материал можно и потратиться, тогда вы будете чувствовать себя комфортно в доме, вне зависимости от времени года.

Выбор утеплителя для пола

Прежде чем приступать к обустройству ваших полов, советуем внимательно изучить существующие материалы, позволяющие утеплить жилище. Каждая система утепления содержит разные материалы, при этом может быть смонтирована лишь в конкретных помещениях. Соотнесите все достоинства и недостатки каждого вида, чтобы выбрать для себя оптимальный, тогда жилище будет в полной мере сохранять тепло, которого так не хватает в зимний период.

В качестве утеплителя для полов используют следующие материалы:

1. Вермикулит. Чтобы изготовить этот материал, сначала смешивают два вида тёмной слюды – биотит с флогопитом. После этого их смешивают с жидким стеклом и карбонатным наполнителем, а затем спрессовывают. Выветривая полученный продукт, получают минералы вторичной переработки. Их впоследствии пережигают, и получают вермикулит, который обладает прекрасными показателями экологичности. К тому же, такой утеплитель абсолютно безвреден для человеческого организма. Его выпускают как в штучном варианте с толщиной плиты 200-600 мм, так и в порошковом и жидкообразном виде.
   
   Такой утеплитель обладает плотной структурой, поскольку имеет замкнутые полости микроскопического вида. Это позволяет избавиться от накопления конденсата, тем самым увеличивая его срок службы. Вермикулит имеет очень высокие теплоизоляционные показатели, но стоит учесть следующее – этот материал достаточно дорого стоит. Применение этого теплоизоляционного материала не по карману человеку со средним достатком.
2. Минеральная вата. Появление конвекции в таком материале практически исключено, поскольку микроскопические полости не пропускают воздух полностью, в связи с этим минвата обладает низкими показателями теплопередачи. Этот утеплитель значительно дешевле предыдущего, зато ничуть не хуже. У него есть ещё одна особенность – при укладке вертикально, материал может сползать, теряя при этом свои полезные свойства. Лучше применять этот материал на горизонтальных поверхностях, или заранее обеспокоиться о дополнительной фиксации ваты.
   
   Существует также алюминированный вариант минваты. Мат закрывают с одной или с двух сторон специальным алюминиевым или металлизированным покрытием. Это несколько увеличивает стоимость утеплителя, однако отлично увеличивает его полезные свойства. При правильной укладке, такой материал не требует пароизоляционного слоя, а о точке росы можно и вовсе забыть. При наличии двух слоёв алюминиевой фольги, температурный режим в минеральной вате выравнивается. Это происходит благодаря тому, что каждый слой плёнки образует эффект теплового экрана. Минимальная толщина алюминированной минеральной ваты – 6 мм, что значительно меньше обычного варианта. Учтите, что с этим материалом лучше работать в защитных очках, респираторе и перчатках, поскольку содержащиеся в составе утеплителя микроиголки, могут попасть в органы дыхания и слизистую оболочку, что крайне неприемлемо.
   

Как видим, список материалов, которыми можно утеплить помещение, достаточно длинный. Все они будут в той или иной мере выполнять свою полезную функцию, всё зависит от того, где вы их будете применять. Сопоставьте особенность каждого типа с местом расположения будущего утеплителя, тогда покрытие прослужит долгое время, и зима не покажется вам такой уж холодной.

Популярные способы утепления пола

Для строительства и отделки помещений различного рода, используют разные строительные материалы. Будь то баня, балкон иди частный деревянный домик, процесс утепления пола будет разниться. Теплоизолирующие материалы не всегда могут выполнять своё предназначение, поскольку бывают случаи, что их монтируют, не обращая внимания на технологию укладки. Монтажные технологии по утеплению полов для деревянного и монолитного дома различны, поскольку подразумевают работы на разных поверхностях, используя при этом утеплители разного рода.

Утепление деревянного пола на даче

Когда речь заходит о восстановлении напольного покрытия на даче, то немаловажно обратить внимание на состояние пола. Утепляя пол на даче, обязательно проверьте здание на наличие подвала и близлежащих грунтовых вод. В случае их непосредственной близости, старое покрытие лучше заменить, поскольку вероятность того, что пол прогнил достаточно высокая.

Чтобы утеплить деревянный пол на даче, не используя при этом электрические подогревательные системы, поступают следующим образом:

1. Демонтируйте все фундаментные брусья, чтобы избавить себя от сомнений, связанных с качеством древесины. Поскольку брус может содержать трещины, а в некоторых местах – прогнить, то вы можете попросту не заметить этого. В таком случае лучше сразу всё заменить.
   
2. Обработайте сухую древесину, которую вы будете использовать для обустройства пола специальными средствами. Они защитят пол от гниения и вредных насекомых. Не лишним будет также промазать брусья специальной огне-биозащитой.
   
3. Очистите поверхность от мусора и древесных остатков. Обработайте посадочные места битумной гидроизоляцией или смолой. Также отлично подойдёт толевая обёртка. В места, где были установлены лаги, смонтируйте новые. Лучше всего натянуть несколько лесок по уровню, чтобы установить лаги в одной плоскости. Зафиксируйте лаги с торцов в монтажных гнёздах с помощью сухого гравия. Ещё раз проверьте плоскость, после чего залейте пол бетонным раствором на основе гравия и цемента. Дайте бетону полностью схватиться.
   

Как видим, утепление пола достаточно трудозатратное занятие, поскольку требует правильной последовательности действий. Делайте всё поэтапно, выбирайте правильный материал, и не забывайте про предварительную обработку. Правильно проведённый монтаж, позволит полу прослужить долгое время, избавив вас от головной боли, связанной с заменой прогнивших лаг и досок.

Утепление бетонного пола в квартире

Если вы решили утеплить бетонный пол в квартире своими руками, то выполняйте всё последовательно, придерживаясь следующего алгоритма:

1. Проведите гидроизоляцию пола. Смешайте сухой раствор с водой в пропорции, указанной фирмой-производителем. Если вы пользуетесь готовой мастикой, то начинайте сразу наносить смесь на поверхность. Используйте широкую кисть, чтобы поверхность была полностью обработана, после чего дайте ей подсохнуть.
   
2. Дополнительно можно смонтировать по периметру комнаты демпферную ленту. Она защитит места соединения стены и пола от проникновения холода и влаги. На подготовленный пол также можно уложить слой фольгоизола без подложки. Это поможет удерживать тепло ещё дольше.
   
3. Уложите на поверхность пола утеплитель. Для этого подойдёт пенопласт или пенополистирол высокой плотности. Также с теплоизоляцией отлично справится плотная минеральная (каменная) вата. Зафиксируйте плиту с помощью термодюбелей к полу.
   
4. Поверх утеплителя уложите металлический армопояс 1000х2000 мм. Ячейки в 50х50 мм будет достаточно, но можно использовать и сетку с ячейкой 100х100 мм.
   
5. Выровняйте пол с помощью стяжки, в случае если поверхность имеет большие перепады. Выставьте маяки на раствор. Планки должны быть в общем горизонтальном уровне, чтобы пол был ровным. Используйте правило и уровень. Заливайте раствор между маяками, последовательно разглаживая правилом.
   
6. Когда раствор отвердел, можно дополнительно утеплить пол, уложив сверху ОСП-плиту или фанеру.
7. Теперь можно приступать к чистовой отделке, которая целиком и полностью зависит от вашей фантазии и толщины кошелька.
   

Чтобы утеплить бетонный пол в квартире, будь то жилая комната или балкон, не потребуется особых навыков и усилий, важно только соблюдать правильную последовательность при выполнении работ, тогда тепло в зимний период вам обеспечено.

Чтобы лучше разобраться в вопросе утепления пола, советуем посмотреть следующее видео:

Сегодня мы познакомим вас с существующими видами утеплительных систем для пола, расскажем об их преимуществах и недостатках. Вы сможете самостоятельно утеплить пол без использования дорогостоящих материалов, а также узнаете о некоторых нюансах, присущих этому виду работ.

Виды утеплительных систем для пола

В наше время существует несколько видов отопительных систем для пола: водяные тёплые полы, электрические, инфракрасные. Главное их достоинство — это равномерное распределение тепла по всей поверхности пола и комнаты, отсутствие внешних отопительных приборов (батарей и радиаторов), а также возможность управлять температурой в помещении. Главным их недостатком является высокая стоимость при монтаже самой системы, монтаж квалифицированными специалистами и дальнейшее техническое обслуживание специализированными рабочими.

Но ведь утеплить пол можно без использования этих дорогих и трудоёмких конструкций, а также без профессиональной помощи. Для этого вам понадобятся экструдированные полипропиленовые плиты и древесные плиты OSB, при наличии стандартных батарей в помещении такой пол будет не менее тёплым.

Выбор инструмента и материала

Для утепления пола понадобятся следующие инструменты:

1. Перфоратор.
2. Шуруповёрт.
3. Дрель.
4. Миксер.
5. Правило алюминиевое трапециевидное 2-2,5 м.
6. Уровень алюминиевый 2-2,5 м.
7. Лобзик электрический.
8. Пистолет для герметика.
9. Рубанок по дереву.
10. Рулетка.
11. Нож.
12. Ведро пластиковое объёмом 20-25 л.
13. Карандаш.

При выборе материала не так важен производитель, как его качество и характеристики. Понадобятся:

1. Экструдированные полипропиленовые плиты (толщиной не менее 30 мм).
2. Плиты OSB (толщиной не менее 10 мм).
3. Полы наливные стартовые и финишные.
4. Глубокопроникающий полимерный гидроизоляционный грунт.
5. Полиэтилен (не менее 100 мкм).
6. Дюбель забивной (не менее 8х80 мм).
7. Жидкие гвозди для пенополистирола и деревянных полов.
8. Клинья пластиковые размером до 10 мм.

Подготовка пола

Перед укладкой утеплительной системы на пол необходимо его подготовить. Перепады по полу не должны превышать 3 мм на 1 метр.

Проверка качества основания пола

Если в помещении находятся старые полы (деревянные, ламинат, линолеум), то их нужно демонтировать. Слабые и отслаивающиеся места необходимо удалить. После этого весь пол загрунтовать глубокопроникающей грунтовкой в соответствии с инструкцией производителя. Далее после высыхания грунтовки нужно залить подготовительную наливную цементную смесь, имеющую высокую способность к нивелированию. Если перепады по полу превышают 5 мм, то необходимо заливать стартовой наливной выравнивающей смесью, при перепадах менее 5 мм заливают финишные самовыравнивающиеся наливные полы. Такая поверхность является экологически чистой, и в дальнейшем будет иметь высокую износо- и водостойкость.

Заливка наливного пола

Для этого необходимо взять ведро объёмом 20-25 литров, залить в него 10 литров воды. В воду постепенно засыпать сухую смесь, перемешивая миксером с венчиком до тех пор, пока смесь не будет однородной и без комков, а густота будет иметь консистенцию жидкого меда (смесь должна выливаться, но не растекаться как вода). Готовую смесь необходимо вылить на подготовленный пол сразу после приготовления, так как она в ведре быстро отстаивается и её снова понадобиться перемешивать. После того как раствор вылит на пол, его разравнивают по поверхности пола правилом, а после этого равномерно раскатывают шипованым валиком. Такая поверхность, как правило, застывает через 6-10 часов, и уже через сутки по неё можно уверенно ходить. Через 2 суток можно проводить дальнейшие работы.

Монтаж экструдированных полипропиленовых плит

После того как пол выровнен наливной смесью, можно приступать непосредственно к укладке самой системы. Для этого сначала на пол нужно расстелить полиэтилен, это делается для полной гидроизоляции. Полиэтилен должен быть толщиной не менее 100 мкм.

Укладка полиэтилена на пол

В дополнение к этим характеристикам полипропилен долговечен (не подвергается гниению) и химически устойчивый материал. Плиты имеют стандартные размеры 1250х600 мм и замки с торцов для более качественной стыковки.

Экструдированные полипропиленовые плиты

При укладке плит каждый последующий ряд необходимо смещать от предыдущего на 30-40 см, так, чтобы торцевые швы в конечном результате находились в зигзагообразном положении. При монтаже полипропилена на замок листа при помощи пистолета для герметика наносятся жидкие гвозди для пенополистирола, количество и способ нанесения которых выполняется согласно инструкции. Полипропилен легко режется ножом, поэтому если потребуется лист меньшего размера, он без особого труда отрезается.

Укладка полипропиленовых плит на пол

Монтаж на пол древесных плит OSB

После того как все экструдированные полипропиленовые плиты уложены, приступают к укладке древесных плит OSB, толщина которых должна быть не менее 10 мм. Необходимо отметить, что плиты OSB специально созданы для сферы строительства. С учётом этого они могут использоваться в качестве отделочного материала на кровле, стенах и полу.

Древесные плиты OSB

Плиты OSB представляют собой ориентировано склеенную друг с другом щепу при помощи специальных смол методом прессования. Благодаря трёхслойной перпендикулярной укладке щепы и однородному составу плиты имеют высокую прочность. Укладывая плиты на пол, зазор между ними и стеной должен быть не менее 5 мм, поэтому в данном случае от стены лучше вставлять клинья, с помощью которых будет соблюдаться расстояние. После монтажа всех плит клинья обязательно достаются. Плиты OSB укладываются вплотную друг к другу и должны располагаться перпендикулярно рядам экструдированного полипропилена.

Укладка листов OSB

Листы OSB, как правило, разрезаются электролобзиком, отрезанный шов лучше направлять к стене, так как заводские торцы будут всё равно более ровные, чем отрезанные самостоятельно.

Порезка листов OSB электролобзиком

После того как все плиты уложены, приступают к их креплению к полу. Для этого с помощью дрели и сверла по дереву диаметром 12 мм на листе насверливаются отверстия глубиной 3-4 мм, на расстоянии друг от друга 25-30 см в 4 ряда по длине листа. Далее перфоратором и сверлом диаметром 8 мм на глубину 10 см делаются отверстия под забивной дюбель 8х80 или 8х100 мм. Дюбели забиваются при помощи молотка и после этого подтягиваются шуруповёртом.

Крепление OSB дюбелями

Для того чтобы при сверлении перфоратором листы не гуляли и не было дальнейшего их смещения, просверливается 2-3 отверстия в разных концах листа и сразу забиваются в них дюбели, только после этого насверливаются остальные отверстия. Перед тем как начать заделку всех торцов дюбелей герметиком, по плитам OSB необходимо внимательно пройтись рубанком по дереву, так как на них могут быть заводские «наплывы» и небольшие перепады в местах их стыковки, которые также необходимо убрать рубанком.

Теперь нужно тщательно пропылесосить пол и только после этого все торцы дюбелей и щели заделываются жидкими гвоздями для деревянных полов, при помощи пистолета для герметика и металлического шпателя. Пол утеплён, через сутки на него можно стелить линолеум или ламинат.

Читайте также:

  
• Летучая мышь живет в доме на чердаке к чему
  
• Реферат по кирпичной кладке
  
• Что дешевле облицовка кирпичом или мокрый фасад
  
• Чем шлифовать краску на стенах
  
• Высота цоколя у шкафа