Как сделать перегородку под окно

Обновлено: 01.05.2024

Несущая стена кажется непреодолимой преградой, однако современные технические средства позволяют достаточно легко изготовить проём под дверь или окно. Мы расскажем о технологии формирования проёмов с использованием ручного инструмента и правилах его укрепления.

Общая технология

Изготовление проёма — ответственная технологическая операция, связанная с риском разрушения строительных конструкций и опасностью для жизни и здоровья. Поэтому все работы следует выполнять в точном соответствии с регламентом. Сам процесс резки проёма состоит из трёх этапов:

Разметка, а при необходимости — согласование и утверждение плана переустройства.
Непосредственно демонтаж части строительной конструкции.
Усиление проёма, если речь идёт о работе с капитальной стеной.

Профессиональный подход подразумевает использование специального стенорезного оборудования, однако проделать проём можно и самостоятельно, используя только ручной инструмент: перфоратор, УШМ и дополнительную оснастку к ним, также желательно наличие строительного пылесоса. Трудоёмкость процесса будет выше, однако при правильном подходе можно добиться аккуратного оформления периметра, затратив впоследствии минимум усилий на отделку.

Основная трудность работы ручным инструментом заключается в невозможности выполнить линию разреза за одну технологическую операцию. Глубина реза УШМ составляет 60–80 мм, поэтому для изготовления проёма в межкомнатной перегородке требуется как минимум подрезка с обеих сторон. Если же речь идёт о капитальной стене, приходится производить ступенчатую выемку материала, с каждым разом разрабатывая широкий паз для доступа электроинструмента к зоне реза. Когда по периметру проёма будет выполнен сквозной разрез, сердцевину валят, фрагментируют и удаляют частями весом по 10–15 кг.

Материал стены

Есть огромная разница в том, из какого материала сложена стена. При резке и дроблении кирпич, бетон и газосиликат ведут себя по-разному, это необходимо учитывать при ведении демонтажа.

Если приходится иметь дело с газобетоном, ударный метод разрушения не очень хорош, с помощью перфоратора можно проделать лишь хаотичную систему отверстий. Гораздо правильнее будет изготовить в углах проёма по крупному отверстию, а затем выполнить резку по линии разметки обычной ножовкой или ленточным полотном для газобетона.

Кирпич хорошо колется, поэтому лучший способ работы — нарезка по контуру проёма штробы с последующим дроблением сердцевины. Похожим образом лучше поступать и с пустотелыми тонкостенными материалами вроде шлакоблока: предварительный разрез позволит легко облагородить проём после изготовления прохода.

Наиболее сложно изготовить проём в монолитных бетонных стенах. Для квартирных перегородок толщиной до 100 мм оптимальный способ — контурная резка алмазным диском по совмещённой разметке с обеих сторон. Резка осуществляется «в разбег» для образования технологических зазоров, позволяющих свободное извлечение сердцевины. Основную проблему представляет арматура, для резки которой зазор может быть расширен до 80–100 мм. Стоит отметить, что резку проёмов в конструкционном бетоне класса прочности В30 и выше удастся выполнить только специальным стенорезным оборудованием, ударный способ демонтажа в таких случаях запрещён.

Проёмы в межкомнатных перегородках

Перегородки толщиной до 100–150 мм разделывать проще, но при этом требуется тщательное совмещение разметки, ведь резка осуществляется с двух сторон. Для совмещения разметки достаточно двух контрольных точек — верхних углов проёма, в которых сверлятся сквозные отверстия. При работе нужно тщательно следить за перпендикулярным положением бура.

Контрольные точки нужно соединить горизонтальной линией, а также отбросить с помощью отвеса две вертикальные с обеих сторон. После с отступом в 15–20 мм в обе стороны от контурной разметки проводят линии реза. В той комнате, где планируется выемка и разборка сердцевины, разметка должна иметь отступ на 10–15 мм больше для образования клиновидного зазора.

По наружным линиям разметки выполняется рез болгаркой на всю эффективную глубину диска. Колоть сердцевину штробы можно зубилом и даже ручным, забивая его в один из пропилов. Чтобы выбрать материал из паза, можно рекомендовать его дробление путём сверления отверстий на 20–24 мм в центральной части пропила с шагом 10–15 см — такие фрагменты легко удаляются молотком.

Проёмы в несущих стенах

Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14–18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20–30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30–45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения.

Укрепление проёма

Обращаем внимание, что изготовление проёмов в несущих стенах многоквартирных домов допускается, но только при условии согласования переустройства и утверждения проекта по соблюдению технических условий. Одним из обязательных требований в таких случаях является укрепление проёма для восстановления несущей способности ответственных конструкций. И хотя проект для переустройства частного дома разрабатывать не обязательно, укрепление всё же должно проводиться.

Его выполняют угловой сталью, ширина полки которой составляет не менее 1/4 толщины стены. Верхнюю перекладину вставляют в заранее изготовленный пропил. По плоскости стены к ней привариваются отрезки стальной полосы, которые крепятся сквозным или анкерным креплением в целик стены не ниже 20 см от верха проёма. Длина горизонтальной перемычки должна быть больше ширины изготовленного прохода не менее чем на треть с каждой стороны. После установки верхней перекладины можно выполнять вертикальные разрезы и удалять сердцевину. После этого уголки перемычки скрепляются между собой вставками из стальной полосы, приваренными встык к уголку. Таким же способом укрепляют боковые грани, устанавливая уголки в подпор перемычке.

В отдельных случаях, когда размеры проёма превышают нормальные, как бывает при объединении двух комнат, его укрепляют не прокатными материалами, а каркасными конструкциями и фермами. После этого система укрепления обшивается ГКЛ, за счёт чего возможно полное сокрытие металлоконструкций без нарушения интерьера.

Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.

Как выполняется расчёт нагрузки

Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:

Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.

Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.

В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:

собственный вес перемычки;
вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.

Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.

В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.

Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.

Укрепление проёмов в каркасных постройках

Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.

Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.

Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.

Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.

Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.

Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.

По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.

Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.

В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.

С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.

Гипсокартонные самодельные стены используются в быту сравнительно недавно. Но с их появлением стало возможно как угодно разграничивать пространство. С помощью таких перегородок можно исключить возведение кирпичных тяжелых стен, которые обходятся довольно дорого и могут оказать внушительную нагрузку на перекрытие. В основе таких облегченных стен лежит каркас, который обшивается листами ГКЛ.

Перегородка с дверью может стать частью квартиры в любом ее месте. При необходимости конструкцию можно установить даже при входе в санузел, используя для этого влагостойкие листы гипсокартона, которые готовы будут служить гораздо дольше обычных.

Устройство конструкции из гипсокартона

Независимо от того, где будет устанавливаться гипсокартонная перегородка, она будет обладать определенными конструктивными особенностями. В основе будет лежать жесткий каркас из металлического профиля или деревянного бруса. Первый используется наиболее часто, так как конструкция получается более легкой и прочной.

При необходимости гипсокартонную перегородку можно дополнить внутренними слоями для звуко- и теплоизоляции. Установленный каркас обшивается листами гипсокартона, а затем выравнивается с помощью шпаклевки и декорируется одним из множества современных материалов. В качестве последних могут выступить:

обои;
краска;
декоративная штукатурка;
жидкие обои.

Если же самостоятельно заниматься работами по монтажу нет желания, можно заказать стеклянную перегородку с дверью. Такие обычно устанавливаются в офисах, но довольно часто их можно встретить и в обычных квартирах и домах. Такие конструкции могут обладать пожаростойкими характеристиками и дополнением в виде матового или прозрачного стекла.

Область применения

Гипсокартонные перегородки обладают широкой областью использования. Их применяют в быту и в условиях офисов, а также в медицинских и учебных учреждениях. Конструкции имеют незначительный вес, легко устанавливаются, а при необходимости могут быть демонтированы с сохранением и последующим использованием всех материалов.

Перегородки из ГКЛ тоже могут быть пожаростойкими. Для этого используются листы с соответствующими свойствами, которые могут локализовать распространение огня и сдерживать его в течение периода до 45 минут. Под воздействием пламени гипсокартонная перегородка выгорает снаружи, а огнестойкость проявляет гипсовый сердечник.

В быту гипсокартонные межкомнатные перегородки часто устанавливаются на границе кухни и гостиной или прихожей и зала. Это позволяет исключить необходимость тщательной подготовки смежных поверхностей, которые при кладке кирпича должны еще и укрепляться.

Преимущества

Прежде чем построить перегородку из ГКЛ, необходимо рассмотреть ее плюсы и минусы. Среди первых следует выделить:

невысокую стоимость;
экологичность;
простоту монтажа;
ровность поверхности;
возможность скрыть проводку;
тепло и звукоизолирующие характеристики.

После того как листы обшивки будут установлены, перегородку нет необходимости тщательно выравнивать. Нужно будет лишь укрепить швы, а затем отшлифовать их. После этого можно приступать к декорированию. Стены из гипсокартона могут быть еще более звукоизоляционными, если установить два слоя листового материала, а внутрь проложить шумоизоляционную прослойку. Дополнительным преимуществом таких перегородок является то, что во внутреннюю полость каркаса можно проложить коммуникации, но предварительно их следует спрятать в теплоизолирующий гофр.

Недостатки

Перед тем как осуществить монтаж перегородки из гипсокартона, следует рассмотреть ее основные минусы. Среди них следует выделить:

хрупкость;
недостаток звукоизоляции;
необходимость защиты гипсокартона от влаги.

Все минусы таких перегородок можно считать относительными, ведь конструкция может хорошо справляться с воздействием негативных факторов, если обшить ее гипсокартоновыми листами с соответствующими свойствами. Объективным и достаточно весомым минусом является лишь хрупкость. При неаккуратном обращении листовой материал может оказаться поврежден, а устранить дефект можно будет, лишь сняв декоративный слой и заменив поврежденный участок.

Особенности пластиковых перегородок

Перегородки ПВХ сегодня тоже достаточно распространены. Они отличаются тем, что могут иметь раздвижную конструкцию и двери, что уменьшает звукопоглощение. Раздвижная офисная перегородка из пластика может обладать алюминиевым каркасом и наполнением, которое обеспечивает еще и полную визуальную изоляцию. Алюминиевая перегородка рздвижного типа позволяет заполнить широкий дверной проем.

При необходимости пластиковую конструкцию можно сдвинуть к одной из стен, расширив пространство. Монтаж таких перегородок осуществляется на алюминиевые направляющие, которые обычно требуют ровных потолка и пола. Пластиковая перегородка с рамкой из алюминия обходится дешевле, чем стеклянная конструкция, последняя из которых является еще и более тяжелой. Но для удешевления можно использовать акриловое стекло, которое является более стойким к ударам и более безопасным в эксплуатации.

Пластиковые перегородки раздвижного типа можно сделать полностью убирающимися в карман, что при необходимости исключает визуальные границы между комнатами. Если есть желание самостоятельно изготовить пластиковую перегородку, можно выполнить каркас из бруса, который обшивается декоративными панелями. Но если использовать пластик в качестве наполнения, то он тоже будет отличаться хрупкостью, особенно дешевые его версии.

Подбор материалов

Перед тем как заняться установкой двери в гипсокартонную перегородку, необходимо подумать, из какого материала должно быть выполнено полотно. Наиболее доступными вариантами являются двери из ДСП, которые весят немного, но боятся воздействия влаги. Отличным решением для гипсокартонной стены станет дверь из древесины. А вот если выбирать стеклянную конструкцию, следует подумать, должна ли она быть полностью прозрачной, иметь рисунок или матовое напыление.

Направляющие

Для того чтобы сделать перегородку с дверью, необходимо будет приобрести направляющие. Понадобится направляющий профиль, стоечный и потолочный профили. Первый обладает П-образной конструкцией и необходим для выполнения функции своеобразного рельса.

Стоечный профиль обладает загнутыми палочками и используется в роли вертикальных стоек, к которым крепится гипсокартон. Потолочный направляющий профиль используется для обустройства легких и тонких конструкций. При выборе необходимо учитывать размеры этого профиля и подбирать парные элементы.

Гипсокартон

Для того чтобы изготовить своими руками перегородку из гипсокартона с дверью, следует подобрать гипсокартон. Он может быть обычным. С его помощью облицовывают стены в помещениях с нормальными условиями эксплуатации. Если перегородка будет устанавливаться во влажных условиях, ее следует обшить влагостойкими листами, в гипсовой сердцевине которых имеются специальные модификаторы для снижения способности впитывать влагу. Когда к помещению предъявляются требования по огнестойкости, используется соответствующий гипсокартон с маркировкой ГКЛО. Гипсовая сердцевина здесь тоже пропитывается добавками, которые способны наделить материал характеристиками пожаростойкости.

Изолятор

Для того чтобы установить перегородку с дверью своими руками, под гипсокартон часто устанавливается изоляционный слой, который обеспечивает шумоподавление и исключает тепловой обмен между помещениями. Наиболее распространенными решениями выступают пенопласт и пенополистирол. Они обладают незначительной массой, влагостойкостью и высоким тепловым сопротивлением. Плиты долговечны и легко разрезаются.

Альтернативным решением для перегородки с дверью выступает минеральная вата. Она нетоксична, устойчива к агрессивной среде, обладает низкой теплопроводностью и высокой огнестойкостью. Более современным вариантом выступает изолон, который отличается эффективностью, доступной стоимостью и хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Полотна обладают незначительной толщиной, поэтому позволяют сделать каркас перегородки с дверью более тонким, что экономит пространство.

Дополнительно

Для того чтобы установить перегородку с дверью, понадобятся не только профили, теплоизоляция и листовой материал, но еще и шпаклевка, лента-серпянка, наждачка, шпатели, грунтовка. Лента-серпянка необходима для того, чтобы исключить появление трещин в области швов. Грунтовка требуется для увеличения адгезии материалов. Шпаклевка будет необходима, чтобы довести поверхность гипсокартона до идеала. Это особенно актуально, когда предполагается наклеивать тонкие обои, которые могут просвечивать.

Инструменты

Если было решено осуществить установку двери в перегородку, нужно будет подготовить те же инструменты, которые необходимы для монтажа обычной облегченной стены без двери. Для проведения работ понадобятся:

шуруповерт;
нож;
рулетка;
уровень;
гидравлический уровень;
угольник;
ножницы по металлу;
шпатель;
терка для шлифовки;
виброшлифовальная машина.

Как сделать своими руками: пошаговая инструкция

Решая вопрос о том, как сделать перегородку с дверью, необходимо ознакомиться с ходом проведения работ. Они начинаются с разметки, в том числе с того места, где будет располагаться дверь. В области проема понадобится усиление и более частое расположение стоечных профилей. Если каркасная конструкция будет устанавливаться из деревянных реек, они должны быть дополнительно обработаны антипиренами и противогрибковыми средствами.

Разметка

Для того чтобы изготовить перегородку с дверью, необходимо выполнить разметку на поверхности пола, а далее перенести все линии на стены и потолок. Важно на этом этапе продумать, где будет располагаться дверь. Угольник позволит отобразить линию под прямым углом дом с пола на стену. Для того чтобы проверить, насколько зеркальна разметка для перегородки с дверью, следует воспользоваться отвесом.

Сооружение обрешетки

Первым делом устанавливаются направляющие профили, которые будут определять контур перегородки. Лучше приступать к работе с верхних профилей, чтобы проверить их расположение с помощью отвеса. Направляющие фиксируются дюбель-гвоздями, частота их установки не должна быть больше 100 см.

После этого устанавливаются стоечные профили, которые должны располагаться вертикально. Между ними выдерживается расстояние до 60 см. Для установки каркаса используются саморезы с прессшайбой. Так как перегородка будет с дверью, нужно будет обозначить ее с помощью направляющего профиля. Высота и ширина проема будут зависеть от дверного блока. Соблюдая вертикаль, следует сделать ширину проема больше дверного блока на 2 см.

Каркас перегородки с дверью должен предусматривать наличие стоек по двум сторонам от проема. Дополнительно осуществляется укрепление деревянным бруском. Его сечение должно совпадать с размером профиля. Такой прием для перегородки с дверью позволит обеспечить дополнительную жесткость конструкции, а монтаж полотна сделает более качественным.

Облицовка каркаса

Если конструкция перегородки с дверным проемом будет предусматривает наличие звукоизоляционной прослойки, ее укладывают сразу же после того, как будут установлены направляющие и стоечные профили. Перегородка с дверным проемом снижает шумоподавление конструкции, поэтому устанавливать полотна утеплителя необходимо особо тщательно, исключая наличие пустот.

Облицовка перегородки с дверью гипсокартоном ведется после раскроя листового материала. Он должен устанавливаться на саморезы с перевязкой швов. Перегородка с дверью обшивается гипсокартоном без фаски, ее следует снять после того, как листы будут установлены. Двери монтируются после крепления коробки. Последняя устанавливается в проем двери. Крепление осуществляется деревянными клиньями, которые после финишных работ можно будет удалить. Заниматься дверью можно будет лишь после того, как положение коробки будет проверено с помощью уровня.

Внимание! Монтаж двери ведется после того как дверная коробка будет установлена в проем. Делается это с помощью длинных саморезов, которые вкручиваются в боковые стойки.

Все зазоры заполняются монтажной пеной. Между стойками коробки вставляются распорки, чтобы сохранить геометрию проема, пока пена будет сохнуть.

Капитальные здания строятся на века. В крайнем случае – на многие десятилетия. Изначально трудно предугадать, какая планировка окажется актуальной с течением времени. Выход из положения найден в структурировании архитектурных пространств под требования текущего момента при помощи перегородок. Перегородки ПВХ позволяют быстро и дёшево трансформировать имеющиеся помещения в то, что требуется сегодня.

Конструкция межкомнатных перегородок из пластика

Перегородки из пластика выполняются стационарными, либо трансформируемыми, причём в последних выделяют конструктивные схемы в зависимости от способа подвеса перегородки:

С верхней подвеской. Механизм перемещения располагается в верхней части перегородки и перемещает её по монорельсу. При этом контакт с полом отсутствует, что удобно для использования современной уборочной техники типа роботов-пылесосов. Недостатком схемы можно считать повышенную нагрузку на механизм перемещения.
С направляющими на полу и в верхней части перегородки. Здесь нагрузка равномерно распределяется между верхними и нижними роликами, что облегчает условия их работы и продлевает срок службы. Вместе с тем, наличие порожка в виде нижней направляющей, создаёт определённые неудобства в эксплуатации.
Перегородки криволинейной формы, перемещающиеся по рельсам, имеющим некоторый радиус изгиба. Применяются в основном в душевых кабинах и в общественных местах. Для своего перемещения требуют больших усилий, нежели прямолинейные. Механизмы перемещения склонны к заклиниванию.

В настоящее время конструкции трансформируемых перегородок достаточно отработаны, что позволяет применять их как в общественных помещениях, так и в жилищном секторе. Пластиковые перегородки в квартирах перестают представлять собой эксклюзивное дизайнерское решение и используются как в стационарном, так и трансформируемом вариантах.

Звукоизоляция межкомнатных перегородок из пластика

Звуковой комфорт, т. е. отсутствие посторонних звуков и шума в жилых и общественных помещениях – важный момент в организации архитектурного пространства. Перегородки из ПВХ позволяют дифференцированно решать эту проблему в соответствии с присутствующей необходимостью. Если 4-х мм стекло или лист пластика, вставленное в перегородку – слабенькое препятствие на пути соседского шума, то однокамерный стеклопакет – уже лучше. Совсем хорошо глушат ненужные звуки двухкамерные стеклопакеты. Им удаётся поглотить 30-40 Дб.

Звукоизоляцию непрозрачных частей перегородок обеспечивают, применяя в панелях звукоизолирующие материалы. В роли таковых используется, как правило, минеральная вата. Наилучший результат даёт применение плит длинноволокнистой базальтовой ваты.

Выбор материалов для домашних перегородок из пластика

Домашние перегородки из пластика на самом деле включают в себя значительный ассортимент материалов. Крепёжные изделия, механизмы передвижения, направляющие рельсы изготавливают из стали и других металлов. Прозрачные элементы перегородок могут выполняться как из оргстекла, так и стекла изготавливаемого по традиционной технологии. Последняя позволяет получать закалённое стекло различных видов:

прозрачное;
матовое;
рифлёное;
разноцветное.

Каждая из перечисленных разновидностей, позволяет придать перегородке индивидуальность и дизайнерский шарм.

Отдельно стоит упомянуть применение в сочетание со стеклом различных плёнок. Начало было положено так называемым «триплексом», в котором между двумя слоями закалённого стекла прокладывалась специальная плёнка, удерживающая лист от рассыпания в случае нанесения сильного механического воздействия. Первоначально новинка применялась в военном деле: в танкостроении и авиации. Сегодня – это доступная гражданская технология. Плёнки приобрели различные назначения. Металлопластиковые перегородки, снабжённые стеклопакетами с плёнками, стали не только безопасны при нанесении сильного удара. Плёнки повышают энергосберегающие свойства стекла, придают требуемую окраску и «дымчатость», позволяют регулировать степень прозрачности.

Вес и размеры межкомнатных перегородок из пластика

Пластиковые перегородки в любом своём исполнении имеют сравнительно небольшую массу при достаточной прочности. Поэтому размеры их практически не ограничены. Вес конкретной перегородки зависит от её конструкции. Бескаркасная из оргстекла заведомо легче более основательной металлопластиковой перегородки со стеклопакетами. В то же время и та, и другая не создают чрезмерных нагрузок на строительные конструкции зданий, и не требуют их дополнительного усиления. Ориентировочно элементы перегородок имеют следующие массово-габаритные характеристики:

вес стеклопакета 20 – 30 кг/м²
вес 1 м погонного ПВХ профиля – существенно зависит от вида профиля – 1,5 – 6 кг;
толщина перегородки – около 6 см;
толщина применяемых стёкол – от 4-х мм;
толщина листового материала непрозрачных панелей – от 3- мм.

Фурнитура и комплектующие для домашних перегородок из пластика

Перегородка из пластиковых панелей в своей конструкции не обходится без фурнитуры и комплектующих изделий. Петли, замки, металлические накладки, раздвижные механизмы, резьбовой крепёж и т. п. изделия позволяют собрать перегородку в единое целое. Придают ей законченный вид и дизайнерское своеобразие. За кажущейся простотой, элементов фурнитуры скрывается большой труд конструкторов, технологов и организаторов производства. История её ведущих производителей насчитывает не одно десятилетие.

Геометрически одинаковые изделия фурнитуры выпускаются в различных цветовых исполнениях. Популярны покрытия:

под золото;
под бронзу;
хром;
под пластик различных цветов.

Разнообразные стили фурнитуры позволяют создать перегородку, удовлетворяющую вкусам самого требовательного потребителя.

Примеры петель, кронштейнов, поручней, держателей.

Важно! Из большого числа существующих производителей желательно выбирать тех, чья продукция проверена временем. Здесь действует правило «Скупой платит дважды!»

Какой инструмент для установки раздвижных пластиковых межкомнатных перегородок понадобится

Не будет преувеличением сказать, что первейшим инструментом, необходимым для установки пластиковых перегородок, являются правильные руки. В помощь им потребуется стандартный набор инструмента:

ударная электродрель – дрель с функцией перфоратора;
шуруповёрт;
болгарка – она же «Фортуна» и «УШМ» — углошлифовальная машина;
молоток;
рулетка, угольник, карандаш, чертилка;
наборы ключей – рожковых и головок;
ключи – шестигранники и «звёздочки».

Перечисленного хватает для установки межкомнатных перегородок из пластика и пластиковых перегородок в санузлах – отгораживающих душевую кабину или унитаз от остального помещения. В редких случаях необходим какой-либо специальный инструмент – «хитрый» ключик или отвёртка. Уважающий потребителя поставщик, прилагает его к своей продукции.

Какие виды раздвижных пластиковых межкомнатных перегородок бывают

Раздвижные пластиковые перегородки отличаются не только конструктивно, но и по назначению. Различают:

Перегородки офисные. Имеют различную высоту и степень прозрачности. Здесь всё зависит от специфики офиса. Простым и недорогим способом изменения прозрачности перегородки служит применение жалюзи:

Возможны варианты с настольным расположением перегородок, отгораживающих рабочие места:

В жилых помещениях применяют подвижные перегородки применяют в случае необходимости предусмотреть возможность трансформации объёмов жилища с изменением их функционала. В квартире-студии такой перегородкой можно отделить кухонное пространство

или спальный уголок:

Ещё одна область применения ПВХ-перегородок – санузлы. Ими отгораживают душевые кабины:

а так-же туалеты:

На заметку самодельщику! После ремонта остались обрезки ПВХ-труб. Это – не мусор! Чуток фантазии, и буквально из ни чего появляется оригинальная и уникальная ПВХ-перегородка!

Как осуществить монтаж раздвижных пластиковых межкомнатных перегородок

Установка пластиковых перегородок производится по стандартной схеме:

Полученная от поставщика перегородка распаковывается. Проверяется соответствие её конфигурации и размеров, техническому заданию. Сверяется наличие фурнитуры и крепежа, а также их соответствие спецификации.
В комнате по стенам, потолку и полу прочерчивают линии, обозначающие ось металлопластикового профиля. По этой оси с интервалом 25 – 30 см сверлят отверстия под дюбели или анкерные болты. Анкера применяют в случае установки многокамерных стеклопакетов и толстых металлопластиковых профилей. Для одно- и двухкамерных стеклопакетов и соответствующих им профилей хватает пластмассовых дюбелей и вворачиваемых в них саморезов.
Стыки перегородки с полом, потолком и стенами прокладывают эластичной компенсационной лентой и прикрывают плинтусами, скрывающими мелкие дефекты.

Вставляются предварительно вынутые из перегородки стеклопакеты. Навешиваются распашные или сдвижные двери.

Приведенная инструкция носит общий и рекомендательный характер, поскольку не может охватить имеющееся разнообразие конструктивных особенностей ПВХ-перегородок. Конструкция каждого конкретного изделия вносит в неё соответствующие изменения и дополнения. Так, передвижная перегородка на ножках, после сборки, может быть просто поставлена на предназначенное для неё место.

Газобетонные блоки применяются для строительства частных домов с конца прошлого столетия. Материал очень теплый, надежный, но требует особого подхода при монтаже.

Оконные проемы в таком доме можно создать не только в процессе строительства, но и после того, как стена будет готова полностью.

Такая необходимость возникает, когда строители «забыли» сделать окно или в проекте не был учтен этот момент.

Разберем нюансы создания проемов и установки перемычек.

Особенности и требования

ГОСТ 11214-86 регламентирует параметры оконных проемов в частных домах. Согласно ему:

ширина проема может варьироваться от 87 см до 2,67 м;
высота от 1,16 см до 2,06 м.

Эти параметры закладываются при создании проекта дома и зависят от архитектурного решения, требования к освещению внутри помещений и дизайна строения. Подбирается формат окна к конкретной комнате, зависит от ее параметров и пропорций.

Согласно СНиП 23-05-95, оконные проемы должны составлять не менее ⅛ части от жилой комнаты. Для ванной, подсобных помещений и других нежилых частей строения – не больше 3% от площади комнаты.

Конструктивный элемент должен предусматривать монтаж не только оконного блока со стеклом, но и подоконника, откосов, уплотнений и сливов.

Проем для окна должен соответствовать следующим требованиям:

ровные геометрические параметры, которые соответствуют параметрам оконных рам;
обеспечение надежности креплений всех конструктивных элементов;
возможность обеспечения полной герметизации и гидроизоляции;
отсутствие проникновения холодного воздуха и шума с улицы;
аккуратный внешний вид.

Опытные строители рекомендуют выбрать стандартные окна и под них организовывать проемы. Нестандартные варианты заранее оговаривают с планировщиками, потребуется индивидуальный заказ рамы, что значительно увеличивает затраты.

Газобетон, это один из немногих материалов, в которых возможно создать проем необычной формы. Особенность материала в его хрупкости на сгиб. В оконном отверстии давление на блоки распределяется неравномерно, нижние принимают на себя часть веса стены и остаются под легким давлением оконной конструкции.

Верхняя часть принимает давление от перекрытий и кладки блоков над ней, но остаются без опоры. В результате трещины появляются именно в этих местах. Избежать разрушения газоблоков можно с помощью армирования в нижней части проема и применения перемычек в верхней.

Инструменты и расходные материалы

В процессе строительства

Киянка.
Шпатель или кельма.
Ножовка.
Рубанок для газоблоков.
Емкость для раствора.
Строительный миксер.
Уголок.
Причальные маячки и нить.
Ручной инструмент для создания штроб.

Расходные материалы:

раствор на клеевой основе;
арматура;
бетон.

Основное значение в создании оконного проема имеют перемычки. Варианты, которые могут использоваться:

Физически они представляют собой газобетонный блок (D500-D700 прочностью) внутри которого вмонтирован арматурный каркас.

Если ширина оконного проема составляет менее 1,2 м, его можно не усиливать опорами.

После строительства

Перфоратор.
Пила по дереву.
Наждачная бумага или рубанок.
Инструмент для создания штроб.

По отзывам строителей, использование для работы ручной пилы проблематично, создание одной части проема из 4-х может занять целый день и разрез получится неровным. Целесообразно применять электрическую пилу, но она быстро выходит из строя.

Чтобы не загубить дорогое оборудование, рекомендуют купить для этих целей отдельную пилу от китайских производителей по бюджетной цене.

Пошаговый порядок действий для устройства своими руками

В процессе кладки

Нижняя часть. Создание нижней части оконного проема в процессе строительства происходит также, как и обычная кладка стены. Газобетонные блоки поднимают единым полотном, с соблюдением порядовки, до высоты нижней границы отверстия для окна. Чтобы усилить нижнюю часть и распределить давление внутри нее равномерно применяется армирование.

Готовые блоки. Опираться на стены должны на 25-30 см с каждой стороны. Закрепляются на клеевой раствор. После кладка продолжается стандартным способом.
U-блоки. Создать подпорки из древесины или металла. Уложить на них U-блоки сплошной стороной вниз, они должны заходить на 25-30 см с одной и другой стороны окна. Проклеить места соединения со стеной и вертикальный шов. Внутри блока со стороны, смотрящей на улицу уложить слой утеплителя.

Вместе с армированными прутьями для дополнительно усиления можно использовать металлические уголки, которые будут поддерживать боковые стороны перемычки.

Вариант а) усиление арматурой, вариант б) уголками и арматурой.

В готовой стенке из газоблока

Как расширить или уменьшить?

Расширение оконного проема может понадобиться в следующих случаях:

неправильные расчеты проектировщика, ошибки строителей;
перепланировка по ходу строительства;
установка другого типа окон.

Первое, что нужно сделать – убедиться, что расширение не повлияет на прочность стены. Убрать лишнее можно и длину, и в высоту (в этом случае потребуется демонтаж арматуры).

Инструменты:

строительный уровень;
маркер;
линейка 2 м;
ножовка, пила (ручная или электрическая) по газобетону;
стамеска.

Как происходит процесс:

Провести отметку, по которой позже нужно будет демонтировать блоки.
Выпилить швы с помощью пилы по вертикали.
Первым удаляют крайний блок (для боковой стороны проема это верхний). Стамеской выбить вертикальный шов. Хрупкий газобетон не выдержит ударов и сломается в нужном месте. Возможно с куском соседнего блока.
Остальные части спилить.
Поверхность зачистить, убрать мусор.

Для демонтажа арматуры потребуется болгарка. Сначала блок распиливают пилой.

Для чего может понадобиться нарастить стену в оконном проеме:

поднять подоконник;
ошибки строителей;
перепланировка.

Инструменты и материалы:

ножовка по газобетону;
емкость для раствора;
раствор;
кельма;
резиновая киянка;
строительный уровень;
рубанок.

Процесс наращивания стены:

Внимательно просчитать нужные размеры блоков и отрезать сколько нужно от большого элемента. Почистить, убрать неровности.
На клей положить новые блоки, соблюдая порядовку.
Если потребуется, еще раз армировать (например, на первом этаже 2-этажного дома).

Об увеличении оконного проема рассказано в видео:

Возможные ошибки и сложности

Что нужно знать заранее:

Армирование оконных рекомендуется производить в несущих стенах, соблюдать длину отступа от бокового края.
Некоторые строители считают, что глубины штробирования 25 мм недостаточно.

Стоимость работ по РФ

Отдельно оконные проемы при создании стен не высчитываются при оценке работы строителей. Эта конструкция считается частью стены. То же касается наращивания оконного блока. Кладка стены из газоблока от профессионалов стоит от 1200 руб/м 3 .

Если нужно сделать окно шире, или в готовой стене новое, можно заказать отдельно услуги резки (например, алмазным диском). При наличии оборудования, этим могут заняться строители. Цена – от 800 р/м 2 .

Стоимость работ по укреплению оконных проемов из газоблока зависит от способа укрепления. Цена от 2500 руб. за 1 шт (окантовка металлическим уголком), более серьезное вмешательства около 17000 руб. за шт.

Заключение

Чтобы не приходилось нарушать конструкцию стены и вырезать оконный проем после ее создания, нужно тщательно проверить проект перед началом строительства. Газоблок требует обязательного усиления границ, чтобы трещины не нарушили его целостность. Благодаря универсальности этого материала, уменьшение и увеличение границ окна не составит сложностей.

Читайте также: