Как сделать овальное углубление в доске
Обновлено: 05.05.2024
Материалы , необходимые для самоделки.
— Ламинированная листовая фанера
— Т-образная направляющая
— Шина для Т-трека (Т-гайка)
— Бакелитовые барашковые гайки
— Стальная шпилька, капроновая нить
— Саморезы по дереву с потайной головкой, столярный и секундный клей, наждачная бумага.
Процесс изготовления.
Для того, чтобы задать движение фрезы по овальной траектории, потребуется основание с т-треками, а также длинная направляющая из фанерной полосы. По т-трекам будут перемещаться два бегунка, и именно они будут задавать нужную траекторию движения конца направляющей (на котором и закрепляется сам фрезер).
Первым делом мастер приступает к распиловке алюминиевых Т-образных направляющих . В данном случае используется торцовочная пила, хотя вполне можно обойтись стуслом и ножовкой по металлу.
Чтобы нарезать четыре детали одинаковой длины, мастер фиксирует струбциной на упоре торцовочной пилы ограничительный блок.
В итоге получается 90-градусное «острие» на одном конце каждой из четырех направляющих. Заусенцы легко удаляются надфилем. Здесь необходимо обработать не только наружные грани, но и внутренние — иначе ползунки могут зацепиться, и приспособление заклинит.
В качестве основания послужит квадратная заготовка из ДСП, или ламинированной фанеры. Ее толщина должна быть достаточной, чтобы на ней жестко удерживались все направляющие. В то же время, слишком толстым основание делать не стоит.
На основании размечается центр и две диагонали. Ориентируясь по разметке, мастер фиксирует на нем первый отрезок Т-трека , используя секундный клей. Также можно закрепить ее на тонком двухстороннем скотче.
Второй отрезок трека стыкуется с первым под углом 90 градусов. Автор использует угольник для точного ориентирования. Важно, чтобы торцы направляющих, а особенно пазы, максимально точно совпали.
Третий отрезок правильнее ориентировать также относительно первого, но уже при помощи длинной металлической линейки. Так будут минимизированы промежуточные погрешности измерений.
В Т-треках нужно заранее подготовить пилотные отверстия для саморезов с потайной головкой. Сначала вкручиваются четыре самореза возле центра крестовины, а затем — по краям. После прикручивания нужно еще раз проверить внутренние углы.
Автор заранее выбрал толщину фанеры такой, чтобы она была равна высоте алюминиевого профиля. Последними деталями основания послужат четыре равнобедренных прямоугольных треугольника.
Эти детали приклеиваются к основанию, и дополнительно фиксируются к нему гвоздиками при помощи нейлера .
Основой для бегунков послужи пара вот таких Т-гаек . Их углы необходимо закруглить так, чтобы они плавно ходили в направляющих.
С нижней стороны каждой гайки вкручивается по винту с потайной головкой, а для прижима фанерной направляющей будут использоваться барашковые гайки .
Для того, чтобы разметить контур будущего выреза, автор размечает две осевые линии эллипса длинами 1000 и 650 мм.
Как известно из школьного курса геометрии, эллипс — это замкнутая плоская кривая, сумма расстояний от каждой точки которой до двух точек (фокусов эллипса) F1 и F2 равна постоянной величине.
Точки обоих фокусов на длинной оси размечаются следующим образом.
Подготовленное основание нужно сориентировать по размеченным осям. Они должны совпасть со средними линиями направляющих.
Крепить основание на заготовке можно разными способами, даже на двухсторонний скотч. В данном случае, автор крепит его к нижней стороне будущей столешницы. Для этого в основании высверливаются сквозные отверстия при помощи сверла по дереву с зенковкой .
Затем закручиваются саморезы с потайной головкой. Их шляпки не должны выступать над поверхностью.
Мастер вставляет оба бегунка в Т-треки, и располагает первый в центре, а второй — на краю.
К ним прикладывается длинная фанерная полоса, которая и послужит направляющей. На ней размечаются и высверливаются отверстия для винтов.
Каждая из шпилек поочередно фиксируется в патроне сверлильного станка, и один из концов затачивается под конус.
Из обрезка фанеры мастер сделал прямоугольную полоску. Ее ширина должна быть равна общей толщине основания.
Этот брусочек прижимается к острым концам шпилек. После легкого удара киянки, на заготовке получаются центры будущих отверстий.
Направляющая приклеивается к бруску. Для надежности соединения, автор высверливает отверстия, и закручивает пару саморезов.
Все готово, остается установить на фрезер прямую фрезы по дереву , и выровнять ее кромку с линией эллипса (с наружной стороны).
Автор выполняет эти работы на столярных козлах.
Последний проход, и овальная столешница готова к дальнейшим этапам обработки.
Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для столярной мастерской!
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно посмотреть здесь.
Мастер ознакомит с одним интересным приспособлением для сверления овального отверстия или паза в дереве, которое не требует никаких затрат. Безусловно, этот прием будет полезен тем, кто работает по дереву.
Тем мастерам, которым нужно проделать отверстия в металлических деталях, принцип данного устройства также подскажет, как решить соответствующую задачу.
Данный прием заключается в том, что изготавливается шаблон, который значительно расширяет возможности электродрели. При его изготовлении можно взять тонкую фанерку и в зависимости от того, какие потребности есть при работе по дереву, в ней делается отверстие. В примере, показанном на ролике, использовано сверло Форстнера диаметром 15 мм.
Получается простой шаблон. Как его можно использовать? Например, уже просверленное отверстие нужно сделать овальным. Если его досверливать непосредственно, получится болтанка сверла и получится очень некачественное отверстие. Если же приложить шаблон, закрепить его струбциной, то досверливать отверстие до овальной формы становится намного проще и удобней. Овал получается очень ровный.
Данное устройство подходит также для того, чтобы подготовить дерево под потайную головку самореза или болта. Углубление также делается намного удобней.
Устройство для дрели и соответствующий прием может показаться простым и не заслуживающим внимания, но иногда такие простые вещи сильно помогают в работе.
обсуждение
andrewpertsev
кондуктор будет действовать только на мелких отверстиях (пока чашка сверла не вышла из кондуктора). Более глубокие отверстия так не просверлишь. Сверло называется правильно — чашечным. А форстнера — это признак профана в деревообработке (несмотря на то, что так это сверло называют дебилы-торгаши).
Во втором случае — сначала сверлится отверстие чашечным сверлом, а потом уже меньшим по диаметру. Кроме того, если таких отверстий приходится сверлить много или часто — пользуются ступенчатым сверлом, которым всё это вскрывается одной операцией.
Но у вас все эти открытия ещё впереди. Успехов!
Если перед вами профан — у него в руках «форстнер», если специалист — то чашечное сверло.
Пс: переход на личность (толком не знаешь, профан, не позорься), маты, тыканье — фактическое признание своей неправоты. Это известный демагогический приём — означает, что возразить по существу нечего.
Учитесь, молодой человек. Задавать вопросы. И слушать. Очень пригодится в жизни.
Virus e
блин, а я вот называю и буду называть его так (по имени того кто придумал). А еще перовое сверло я называю пёркой, пустотелое сверло — коронкой, а любые сверла/буры по бетону, иногда — победитовыми. + Центровочное сверло у меня — просто центровка, а зенкер, иногда, называю зенковкой. Ах да, ключ трубный рычажный зову газовым, а ключ с храповым механизмом — трещоткой. В довесок конус инструментальный я называю просто конус морзе (первый, второй и т. Д могу добавить мт, а не км). Дальше: фрезерная машина у меня просто фрезер, машина шлифовальная угловая — болгарка. Вот такой я профан, хотя сверлю и вырезаю, все-таки, отверстия а не дырки. И как ни странно, меня понимают, кому надо.
Николай григорьев
андрей, а вы не когда не покупали это сверло? Ну так зайдите в магазин и прочитайте на упаковке, ну да, ну да, продавцы в магазине может не заканчивали институты по деревообработке как вы, но думаю на заводе изготовителе не все дебилы. Это раз, во вторых вы когда смотрели видео, вы чем слушали? Автор правильно заметил, что вначале сверлиться большим сверлом, а потом уже мелким, но если вы забыли или не учли заранее, то этот метод вас выручит. Так что ваши комментарии это просто повод придраться.
Constantin zzz
спор о том что в терминах употребляемых на территории рф в среде производства инструмента употребялется фраза «чашечное сверло» в англоязычных странах употребляется фраза «форстнера сверло». Соответственно это заимствованное название. Причем так как форстнер первым его запатентовал, формально можно считать что именно это название должно быть у этого изделия, возможно кто-то раньше и использовал что-то подобное но это нигде не документировано, соответственно наши пром. Круги переняли сверло и назвали его чашечным
вот так вот все стали профанами в лингвистике )
кстати если погуглить классификацию сверл, то нигде не встречается слово чашечное, думаю госты это тоже упускают так как госты обычно отстают по времени от реальности, поэтому утверждение одного человека по отношению к другому что тот профан это просто образец стереотипности мышления, первый человек может быть профаном во всех остальных отраслях деятельности, но именно форстнера сверло он до упора будет называть чашечным и говорить всем что они нубы
grif19561
не мужик! Сначала форстером, а потом насквозь — тонким, учись! Я сделал «синичники», но синички не поселились, вот тогда увеличил отверстия по своему — а теперь и по твоему способу!
Ал бел
я чумею сколько крутых специалистов! А я, а мне, а у меня! Кому интересно те возьмут на вооружение! А кто это знает и без » сопливых » тот может и не смотреть!
Алексей hofstadter
у меня такой вопрос, мне нужно сделать овальное отверстие в торце бруска с при том с конусом в разрезе, сработает ли этот метод на перьевом сверле? И если использовать 2 перьевых сверла разной ширины можно ли будет потом ровно сточить стамеской под конус?
Александр климов
сразу сказать сложно — не знаю всех условий задачи. На торце точно сверлить сложнее (особенно на сосне и перьевым сверлом) как вариант — распилить брусок вдоль, сделать нужную выборку(любым инструментом) на обеих половинках затем склеить.
Thunderozzz
оооо! Ващще тема! Постоянно туплю и сверлю сначала мелким диаметром, а потом чешу репу, как просверлить форстнером широкий диаметр по той же дырке. Теперь я знаю как! )
Захода геннадий
изобретением назвать это нельзя, потому как сверление через направляющую «глазок», было изобретено наверное еще до изготовления «ноева ковчега» но по крайней мере самооценку поднял значительно)
1riese1
так если надо утопить гайку, отверстие под болт просверлено — то и без шаблона можно ведь, маленькое отверстие будет как направляющее и сверло не будет гулять
wat cher
по поводу гайки. Что можно было бы сделать наоборот. А если с двух сторон нужно. Тогда как раз ваш способ подойдет. И если как говорится по месту делается. Типа сверлится для соосности тоже. Так что способ вполне. Хотя он простой. И многие это знают.
перископ kerkerke парень из сибири кузбасс
александр, вы молоток!
Rich rol. Ru
благодарю воспользуюсь приёмом в ближайшее время. Как раз думал, как облегчить задачу по сверлению бруса 40 мм фрезой для межвенцовых нагелей. Лишнюю разметку не понадобиться делать и фреза на дрели точнее, без лишних усилий будет сверлить
олег культин
привет, я так же сверлю мебельные щиты для сборки от кромки только надо упор в кромку щита и гвоздики или шурупчики насквозь выпустить капельку когда прижимаешь они не дают смещению получается отлично, только заточка сверла необычная при заточке прижимаешь сверло к wuke наждачного диска, и что бы угол наждака был закруглен.
Александр климов
+александр жолус у меня таким способом получалось сверлить на 20-25 мм. Для большей глубины нужно традиционно — ряд отверстий потом стамеской стенки между ними убирать или на сверлильном станке с жестким креплением заготовки.
V. Vereschaga
еще этот шаблон (или подобный) можно использовать для того, чтобы насверлить несколько отверстий на доске или щите в один ряд на одном и том же расстоянии от кромки.
В одной из статей на сайте было показано авторское видео блогера с ником HeARTwood, (его зовут Михаил) интересного приспособления для работы по дереву, а точнее для изготовления овальных углублений для чаш и других изделий. Его полезная модель более подробно описана в данной статье. Итак, далее подробное описание фрезерного маятника, его конструкция и размеры, чертеж и другие особенности.
На основании чертежа вы сможете сделать это приспособление.
Рассмотрим конструкцию устройства для выемок.
Серый квадрат — это основание, это может быть любой кусок фанеры с круглым отверстием. Не обязательно делать предельно точно, без зазоров, лучше, чтобы основание будет свободно вращаться в нём.
Два полукольца основания связаны между собой скобами произвольной формы, которые нужны для того, чтобы очертание основания имело форму круга.
Трапеция на чертеже — это боковина. В ней проделаны отверстия, которые можно делать произвольно. Чем меньше шаг отверстий, тем тоньше можно настраивать фрезер и подгонять радиус кривизны выемки в дереве. Желательно делать боковую стойку потолще, она определяет жесткость конструкции. Крепится трапеция саморезами и клеем снизу.
Подвижная часть — маятник.
Он движется не свободно, а с некоторым трением. Трущиеся поверхности нужно натереть парафином. Подвешен он на двух осях. Винты хорошо цепляются за дерево и не выползают.
Наружный размер маятника равен внутреннему размеру основания между стойками. Для отверстия использован Makita 3612 C Диаметр отверстия 160 миллиметров. Штанги расположены именно так, как они расположены в подошве фрезера.
Как ставится фрезер?
Наружный размер кольца берем произвольно. Главное, чтобы он не выходил за пределы боковин маятника. Крепить можно как угодно, например, металлическими уголками. В боковине также насверлены ряд отверстий, с шагом 10 мм.
Верхняя распорка маятника она является не обязательным элементом, но дает дополнительную жесткость конструкции.
Несколько советов при работе с маятником.
Обязательно использовать фрезы прямые пазовые. Например, фрезу Энкор, артикул 10504. Именно такая фреза обеспечивает гладкую поверхность. Самый главный параметр — общая длина фрезы. Рабочая длина получается не больше 10 мм. Чуть лучше по проходимости фрезы Энкор эксперт, артикул 28026. Желательно брать фрезы большего диаметра, они обеспечивают больший съем и скорость работы. Однако длинные фрезы диаметром больше 16 мм найти вряд ли удастся.
Техника безопасности.
Если мы опускаем фрезу максимально, она начинает гнуться. Она начинает петь, захватывает материал непредсказуемо и иногда бывает такое, что даже фреза загибается. Цанга не такая уж длинная и должна фрезу захватывать полностью. При установке фрезы нам будет достаточно если хвостовик фрезы будет вровень с задней частью цанги. После этого берем аккуратно за гайку и устанавливаем цангу во фрезер.
Если вы опасаетесь что неправильно установили, стоит сделать на фрезе маркером отметку, которая будет показывать, что фреза находится на месте и никуда не сдвинулась.
Процесс изготовления.
Один из самых простых методов вырезания отверстий предполагает применение электрического лобзика. Его недостаток в том, что лезвие обычно немного гуляет, и вырезать идеальный круг практически невозможно. Также после вырезания присутствует большое количество сколов. Тем не менее, для некоторых деталей и сборок такая аккуратность не имеет большого значения.
Однако в данной статье автор сосредоточит своё внимание на методах, позволяющих добиться идеально круглого отверстия.
Пожалуй, один из наиболее дешёвых способов просверлить отверстие является использование плоского расширяющегося сверла, или так называемого перьевого сверла.
Такие свёрла по большей части используются при работе с грубыми, неровными материалами, при создании примитивных изделий, для которых низкое качество прорезей не столь уж критично. Это, например, бурение отверстий в стене с целью прокладывания проводки.
Но то же перьевое сверло может давать замечательный результат, если им сверлить медленно и на какой-то подложке. В этом случае прорези, сделанные ими, по качеству конкурируют с теми, которые сделаны сверлом Форстнера.
Работая перьевым сверлом даже по фанере можно получить отличные результаты с минимальными сколами.
Единственный недостаток в перьевых свёрлах заключается в том, что они не могут делать по-настоящему крупные отверстия.
Самый крупный диаметр такого сверла, который встречался Стиву, составляет 38 мм. Набор таких свёрл стоит довольно дёшево и его стоит иметь у себя в мастерской!
Значительный скачок в качестве даёт сверло Форстнера. Для столярных работ это лучший выбор. Оно даёт идеально чистый срез с минимальными сколами. А поскольку они производят плоское основание, они незаменимы при сверлении "глухих" отверстий разной глубины.
Кроме того, сверла Форстнера могут иметь диаметр, заметно превосходящий диаметр перьевых свёрл. Самый крупный диаметр, который доводилось видеть мастеру, это 100 мм! Самый большой недостаток сверла Форстнера - это его цена. :) Автор рекомендует покупать их сразу в наборе.
Следующий метод - использование коронок. Их диаметр значительно превышает диаметр свёрл Форстнера. Кроме того, они могут быть существенно дешевле. И что отличает их от перьевых свёрл и свёрл Форстнера, они скорее вырезают часть материала, чем делают отверстия.
Эти диски можно после использовать как колёсики или барашки. Лучшие результаты получаются, если коронки использовать на сверлильном станке.
Если такового нет в наличии, не забудьте использовать струбцины для прижатия материала к верстаку. Удержать заготовку рукой будет довольно трудно.
При этом сверлить нужно медленно, временами слегка приподнимая и опуская пилу, чтобы освободить её от древесной пыли. Если коронка перестаёт резать, следует проверить, не засорились ли зубцы.
Как видно на изображении, из всех трёх отверстий, сделанных коронкой, третье имеет самое низкое качество: следы подгорания материала на местах среза и неровные края. Как Вы думаете, почему?
Все три описанных метода предполагают приобретение специальных свёрл или пил под определённое отверстие. Это может влететь Вам в копеечку! :)
Но если вы намерены вырезать действительно большое отверстие, скажем, 250 мм в диаметре, Вам может помочь только один инструмент - фрезер!
Это замечательный способ делать большие и маленькие отверстия. Единственный недостаток, что для его настраивания нужно некоторое время.
Для начала необходимо снять с фрезера подошву и заменить её на кусок листовой фанеры.
Закрепить доску более крупных размеров, и отрезанную доску на верстаке, чтобы они не сдвигались. На фрезере отмерить радиус отверстия, которое нужно сделать, например, на 150 мм.
Теперь вся эта конструкция привинчивается к центру места на материале, где должно быть сделано отверстие. Естественно, крепление должно быть неплотным, подвижным, чтобы устройство можно было легко проворачивать вокруг своей оси.
Если у Вас погружной фрезер, нужно просто заглубить сверло в дерево, и вручную медленно провести им по окружности.
Вот и всё! Пробуйте, дерзайте, и у Вас всё получится!
Спасибо автору за описание простых, но очень важных способов сверления круглых отверстий!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Процесс изготовления.
Основным материалом для изготовления этого приспособления послужат сосновые доски.
Первыми вырезаются две одинаковые прямоугольные детали для опор направляющей из доски 50X150 мм.
Эта и следующая операции выполняются с помощью 90-градусной каретки.
Именно от ширины используемой доски и будет зависеть максимально возможная толщина обрабатываемых изделий.
Еще две деталей направляющей изготавливаются такой же длины, как и первые, из бруса. Они выполняются из листовой фанеры толщиной 12 мм.
У автора уже была подходящий обрезок, и он отрезал от него полоску чуть меньше половины общей ширины.
Далее, длинная заготовка из бруса прижимается к упору циркулярной пилы, и к ее боковой части пристреливается нейлером фанерная полоса. Обе детали должны сформировать угол в 90 градусов.
Подготовив оба уголка, автор делает пилотные отверстия вдоль линии соединения деталей с помощью сверла по дереву с зенковкой.
Подошва ручного фрезера устанавливается между краем зубьев пильного диска циркулярной пилы и параллельным упором. Подошва практически зажимается между ними.
После этого из ненужного обрезка фанеры вырезается прямоугольная деталь. В итоге она имеет ширину подошвы фрезера.
Два коротких обрезка из бруса выкладываются на распиловочном столе или верстаке, на них ставятся оба направляющих уголка «фанерной стороной» вниз.
Между уголками вкладывается полученный шаблон, а края перемычек выравниваются с краем уголка, расположенного ближе к автору.
Шаблон должен свободно двигаться вдоль обеих направляющих. Перед их закреплением к перемычкам, шаблон сдвигается почти до края. Обе направляющих пристреливаются к перемычкам через фанеру.
Просверлив пилотные отверстия, автор усиливает места соединения направляющих с перемычками с помощью саморезов по дереву.
Основная часть приспособления готова, и нужно проверить отсутствие зазоров между направляющими и подошвой фрезера. При этом он должен свободно перемещаться.
Вот такая габаритная деревяшка послужит для испытаний приспособления. Над ней устанавливается оснастка.
Автор чуть не забыл один из важных моментов.
Обязательно нужно отшлифовать все поверхности направляющей наждачной бумагой, уделив особое внимание частям направляющих, контактирующих с подошвой фрезера.
Затем нужно пропитать древесину маслом для уменьшения трения. Мастер использует для этого апельсиновое масло. Это конечно редкая штука, у нас проще достать льняное, или масло шиповника.
После впитывания масла, его излишки нужно удалить, и дополнительно нанести слой парафина, прогрев его феном.
Для обработки поверхности будет использоваться фреза «ласточкин хвост». В этом наборе фрез она находится под № 18.
Теперь, выставив необходимый вылет фрезы, и плавно двигая фрезер вдоль направляющих, мастер снимает слой древесины. После каждого прохода, вся надстройка смещается на расстояние чуть меньшее диаметра фрезы.
Итак, выполнив с десяток проходов в обе стороны, поверхность выровнена. Остается финишная обработка, например, болгаркой с дисковой шлифовальной насадкой.
На этом возможности такого приспособления не ограничиваются.
Следует также продумать способы регулировки направляющей по высоте.
Благодарю автора за советы по изготовлению простого, но полезного приспособления для столярной мастерской!
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Читайте также: