Как сделать отверстие в стене каркасного дома

Обновлено: 03.05.2024

Несколько лет я занимаюсь технадзором - обследованием загородных домов на конструктивную целостность и соответствие строительным нормам. Ввиду того, что строить дома берутся все, кому не лень, работы у меня много, а проблемы бывают самые разные. Как правило, обращаются когда проблема становится очевидной и мешает жить. Например, если дом невозможно прогреть зимой до температуры комфорта. Или открылась течь крыши и вода стекает по люстре через центр потолка. Или перекрытие пола просело так, что по нему сложно ходить. Зачастую, одна проблема тянет за собой другую. Например, утечки воды в случае разморозки водопровода или отопления приводят к накоплению влаги в перекрытиях пола. Из-за недостаточной вентиляции цоколя дома перекрытие не может просохнуть, запускаются процессы гниения и перекрытие разрушается. Одновременно с этим, теплопроводность полов возрастает, а вместе с этим растут расходы на отопление. Так одна незначительная поломка постепенно разрушает весь дом, а причина всего лишь в отсутствии грамотной вентиляции.

На фото - результат полного разрушения деревянного перекрытия вследствие нарушения технологии строительства и отсутствия вентиляции подпола.

Казалось бы, какая мелочь - несколько отверстий в цоколе. Но по факту именно они обеспечивают долговечность конструкций дома, особенно, если он деревянный (каркасный, брусовый, рубленный, СИП и т.п.). И сегодня мы научимся делать их правильно.

Отверстия в цоколе называются продухами, их количество и площадь достаточно легко подсчитать, опираясь на СНиП 2.08.01–89 «Жилые здания».

Пункт 1.47 гласит: «В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.»

Зачастую даже профессиональные строители отступают от полного соответствия этой формулировке, но совсем игнорировать её нельзя.

Например, на этом фото мы видим капли воды, висящие на лагах перекрытия. Причина в том, что качестве продухов в цоколь были вмонтированы трубы 50 мм, причём располагались они почти на уровне земли. На 3 метра цоколя приходилось по одному продуху такого диаметра. Естественно, влаге было некуда выйти и она продолжала оставаться внутри подпола. Доски чернового пола сильно увлажнены, через полгода-год начались бы процессы разложения древесины.

Если у дома нет цоколя (например, он построен на свайном фундаменте и пока не обшит снизу), то даже серьёзные утечки ему не страшны. Минеральная вата или базальтовые маты, находящиеся в перекрытии, нечувствительны к намоканию и основная проблема таких утечек - удержание влаги на пароизоляции, которая находится сразу под чистовым полом.

На фото результат разморозки системы водоснабжения в результате отключения электричества в загородном коттедже, построенном по каркасной технологии на забивных сваях. Чугунный корпус циркуляционного насоса лопнул и вода слилась из водопровода на пол санузла. Накопившись на пароизоляции пола она прошла вдоль лаг и замёрзла.

Обследование перекрытия весной показало отсутствие влаги в утеплении. Вскрытие чистового пола подтвердило наличие влаги на пароизоляции.

Лаги и деревянные конструкции пола от затопления не пострадали. Отчасти потому, что были антисептированы, но в большей мере потому, что хорошо проветривались.

Итак, мы знаем, что проветривать подпол это хорошо. Зачем тогда вообще делать закрытый цоколь? Дело в том, что цоколь повышает теплоэффективность здания - защищает полы от продувания и обдува снизу, закрыв продухи зимой можно аккумулировать под домом некоторое количество тепла.

В итоге, получается, что для эффективной и длительной эксплуатации дома необходима золотая середина - определённое количество отверстий, которые дадут возможность нормально проветривать подполье и одновременно не будут позволять теплу моментально покинуть дом.

Давайте я научу вас рассчитывать количество продухов, а вы уж сами решите, сколько и каких вы их сделаете. Тут будет немного математики, но на самом деле всё не так уж сложно, если понять основной принцип.

Если вы только проектируете фундамент с предполагаемым бетонным цоколем, будет легче, т.к. в качестве продухов вы можете сразу заложить в заливку трубы нужного диаметра. "Нужный" в данном случае означает "соответствующий СНиП", то есть с площадью 0,05 м², которая получается при диаметре трубы 250 мм (этот размер мы считаем по формуле вычисления площади круга через диаметр в метрах (D) S = 3,14*(D/2)²).

Теперь осталось определить, сколько таких труб нам понадобится. Предположим, что мы имеем цоколь размером 6х9 метров, значит площадь её составит 54 м². Вычисляем необходимую площадь продухов: 54/400 = 0,135 м². Количество отверстий под продухи составит 0,135/0,05 = 2,7. Т.к. продухов не может быть полтора, как и землекопов, округляем до 3. А т.к. продухи ставятся встречно, на противоположных стенах цоколя, добавляем ещё один. Итого, в идеальном мире у нас получается 4 продуха на дом 6х9 метров.

В реальности всё обстоит несколько иначе. Например, когда у меня возникает задача сделать продухи в уже существующем цоколе, я не имею технической возможности бурить кирпич, бетон или железобетон коронкой диаметром 200 мм+. Бурение таких отверстий довольно дорогая услуга, которая по карману не каждому. Поэтому, я использую коронку на 100 мм, в отверстие от которой идеально входит вентиляционная труба с защитной сеткой.

Мы отступаем от нормы 0,05 м² площадь одного продуха у нас составит всего 0,008 м², но при этом должны соответствовать норме общей площади продухов в 1/400 от площади помещения.

Для вышеуказанного примера цоколя с площадью в 54 м² нам потребуется 0,135/0,008 = 16,9 продухов. Действуем по прежней схеме — округляем до целого чётного, итого 18 продухов на весь периметр. С одной стороны, такое количество кажется большим, но на самом деле — это не так уж много, по 3 продуха на торцы и по 6 на боковые стены.

Как расположить продухи на стенах?

Тут нет определённой чёткой схемы, т.к. их расположение зависит от множества факторов, один из которых — направление ветра, второй — близость других конструкций. Но общая идея такова — продухи должны располагаться на равном расстоянии друг от друга и располагаться напротив по отношению к противостоящим продухам. При этом важно взять за отправную точку угол цоколя, от которого нежелательно удаляться более, чем на метр, а для зданий с деревянными стенами лучше устанавливать продухи не далее полуметра от углов. Углы наиболее подвержены паропроницаемости и конденсации, поэтому проветривание их снизу непременное условие долговечности дома. От поверхности земли продухи лучше располагать выше 15 см, либо по центру стандартного цоколя (то есть центр продуха будет в 20 см сверху и снизу).

Нужно ли закрывать продухи на зиму?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Безусловно, если ваш цоколь достаточно утеплён, герметизация продухов увеличивает теплоэффективность дома, т.к. позволяет сохранить тепло, излучаемое сквозь перекрытие и не допускает продувания снизу. Однако, если ваш дом находится на влажных грунтах с высоким УГВ, а фундамент столбчатый или свайный, то лучше оставлять продухи открытыми, чтобы почва под домом вымораживалась и таким образом подсушивалась.

На форумхаусе был целый холивар на эту тему и один из домовладельцев наглядно доказал (проведя замеры влажности и температуры), что продухи нужно закрывать когда температура снаружи выше, чем температура внутри. То есть, он закрывает их летом и открывает зимой. Я не буду комментировать этот факт, скажу только, что по моему опыту (а у меня как раз такой дом, как описан в примере выше, на свайном фундаменте с утеплённым цоколем) открытие продухов летом обязательно, т.к. просушка и проветривание подпола препятствуют развитию грибка на черновых полах. Моему дому 6 лет, при этом снизу он выглядит как новенький. Закрывая продухи зимой можно ощутить увеличение теплоэффективности просто забравшись в подпол. Там у меня установлен термометр в виде бутылки с водой. Он показывает всего две температуры — больше нуля и меньше нуля. В мороз полезно посматривать на подобные "термометры", если в них образовался лёд, стоит обратить внимание на качество утепления водопровода или включить греющий кабель.

В общем, всё, что хотел доложить вам о продухах и их обустройстве. Надеюсь, эта информация пригодится тем, кто решил построить дом. Не экономьте на вентиляции цоколя. Это не так дорого, как замена перекрытия.

Строительство и ремонт

5.1K постов 36.3K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

А у нас при капремонте дома заделали большую часть продухов. Есть в доме активистка, которая кошек ненавидит. И она стала председателем комитета жильцов. К сожалению, все собрания жильцов проходили днем, в рабочие часы. Прораб сказал, что все продухи согласованы с жильцами. Походу, сейчас строителям пофиг на снипы и т. д. Теперь будет у нас сырой заплесневелый подвал с комарами.

Информация конечно правильна, но непонятно, почему господин из технадзора пользуется неактуальной уже 18 лет нормативной базой. Не СНиП 2.08.01–89, а СП 54.13330.2016.

С⁸ка и вот этот пост про действительно важные вещи набрал менее 100 плюсов, тогда как пост про голую бабу на первом этаже за десятку тысяч перевалил.

Насколько же тупая тут аудитория.

Минеральная вата или базальтовые маты, находящиеся в перекрытии, нечувствительны к намоканию

А Вы точно специалист?

а почему бы не поставить в пару продухов канальные вытяжные вентиляторы и включать на вытяжку иногда по расписанию? скажем на часок раза три в день.

Очень интересно, пиши ещё.

Имеется мансардный дом на ленточном блочном фундаменте. Площадь 1 этажа 100м2. Высота цоколя 60 см. В наличии 2 продуха - юг квадратная 10х10 см, запад круглая d 5 см. Длина продуха с юга около 40 см. Цоколь выложен плитняком. Зимой полы холодные, продухи закрыты. Думаю вскрыть пол, утеплить и постелить электропол под ламинат. Нужно ли добавлять еще продухи и как?

Если пол не двойной с утеплителем, то на зиму однозначно закрывать, иначе холодрыга и лапы отмерзают.

Agrocult, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста- может же быть, что чернота по стенам пошла из-за того, что подвальные окна засыпаны? 2-подъездный 2-х этажный дом, с крыши вроде не течет, а плесень по стене ползёт:(

подскажите, пожалуйста. у меня свайно-винтовой фундамент закрыт цокольным сайдингом. пока снизу есть зазор от земли, но планируется отмостка из плитки. дом 6х8. мне же нужны будут продухи? и можно ли будет сделать по одному на каждую сторону размером 20х20 под вентрешетку?

Agrocult, имею свайный фундамент закрытый термопанелями, между землёй и и панелью щель 1-5 см по всему периметру дома, надо ли добавь продухи?

Собираюсь дачу купить, сам далеко не строитель. Где то же можно заказать анализ дома? Чтобы с вердиктом, такие-то такие минусы.

А как насчет промерзания? Если это МЗЛФ, например? При таком фундаменте специально делают утепленные отмостки, чтобы грунт под домом не промерз, а эти продухи сводят на нет все эти меры. И в один прекрасный момент фундамент просто треснет.

А как с вами связаться?

Примерно так. Мой дом на этапе стройки, 70 кв метров. Восемь продухов по внешнему периметру, пять в перемычках, размер 200*300 мм. Высота ленты 1500 мм, ширина 300 мм.

От трубы сразу отказался, сварил рамы из уголка 50. Немного смахивает на амбразуры)

Скажите, если у меня фундамент лента+плита, подпола нет, пол первого этажа стяжка (деревянных элементов нет вообще), тоже нужны продухи? Просто мы сейчас утепляем цоколь и там не было никаких отверстий изначально

Хочу дом строить. Хочу строить его не на фундаменте, а на цельной бетонной подушке. Какие подводные камни?

а зачем вообще сейчас эта пустота под полом? положить утеплитель, сверху бетонная стяжка, пол готов

Статейка как раз вовремя, спасибо. Собираюсь утеплять полы на неотапливаемой веранде, с последующим монтажем теплого пола.

Дедову дому 65 лет. Полы сгнили первый раз 25 лет назад, когда и дед и бабушка умерли и никто не смотрел лет 5 за домом

Они зимой всегда закрывали вениляцию, потому что в -25 хрен натопишь печкой с проветриваемым подполом.

А вообще, строили тогда без всяких лазерных уровней и снипов, и всё хорошо было, и если проверить по снип - даже вполне правильно вентиляция подпола сделана была

К вопросу о дырявом цоколе.

Ситуация такая. Меня зовут Вовчик, я из Северо-Курильска. У меня скоро свадьба, но я хочу сменить пол. Все в шоке, родители против, невеста даже слышать об этом не хочет. Все отговаривают меня, к тому же, близкий друг говорит это слишком дорого,

Но я уже не могу с этим жить. Если кто знает специалистов в Уфе, подскажите, пожалуйста. Хочу всё же удивить родных перед свадьбой. Нужно успеть сменить пол за 2 недели. Кстати, если кто-то менял пол, подскажите, что лучше ламинат или линолеум

Разморозить - вывести из замороженного состояния. Разве нет?

Отличная тема, спасибо.

А что делать, если снизу только бетон и пластик, т.е. внутри гнить нечему.

Продухи есть. Закрывать ли их на зиму для уменьшения теплопотерь? Сугробы возле них тают.

КАК ВАМ ТАКОЙ ВАРИАНТ ( дачного) ДОМА?⁠ ⁠

На злобу дня хотелось бы понять, что же бы хотелось такого, чего нет у другого.

Проект дачного дома площадью 84 кв.м.

Строительство - это бесконечно!Мысли вслух⁠ ⁠

Бюджетное строительство домов из каркаса пользуется популярностью благодаря стоимости, срокам возведения строения, возможности произвести сборку самостоятельно. Возведенный по правилам, с соблюдением санитарных требований, каркасный дом прослужит более 30 лет. При этом необходимо соблюдать правила эксплуатации, важнейшее из которых – правильно организованная вентиляция в каркасном доме.

Нужна ли вентиляция в каркасном строении?

Особенности стен каркасного дома таковы, что они удерживают тепло внутри, позволяя снизить затраты на энергоресурсы. Обеспечивается это за счет послойной укладки утеплителя, пароизоляционного материала, внешней, внутренней отделки. Пластиковые окна, наиболее часто устанавливаемые в новых домах, также сохраняют внутреннее тепло, не позволяя ему выходить наружу.

Оборотная сторона такой энергоэкономичности – постоянно повышенный уровень влажности в доме, неорганизованное отведение отработанного воздуха из помещений. Пароизоляционный защитный слой сдерживает конденсат, который остается впоследствии внутри стен. Накапливаясь, он вредит утеплителю, отделке стен, каркасу дома, которые начинают гнить. В Интернет есть видео, демонстрирующие, как такой дом сгнивает за несколько лет из-за несоблюдения правил и отсутствия налаженной системы проветривания.

Кроме того, вентиляцию в каркасном доме необходимо организовать для того, чтобы внутри комнат не скапливались пары химических веществ, которыми обработаны брусья каркаса, обвязка, утеплитель стен и т.д. Эти элементы обязательно обрабатываются антисептическими средствами, призванными защитить дом от насекомых, грызунов, которые любят селиться внутри стен (можно убедиться, почитав любой строительный форум).

Многоквартирный монолитно каркасный дом

Отличительная особенность – технология возведения дома. Возводится каркас, щитовая опалубка, внутрь которых заливается бетонный раствор. Монолитный каркас сочетается с кирпичной кладкой наружных стен. Такие дома прочные, на 20% легче кирпичных, дают наименьший процент усадки. Благодаря монолитной конструкции достигаются устойчивость, гидронепроницаемость при затоплении, сохраняется тепло.

Свободная внутренняя планировка вносит коррективы в систему вентилирования комнат квартиры. Прокладка вентиляционных шахт производится в ванной, кухне. Естественного проветривания может быть недостаточно для большого объема объединенных помещений.

Установка вентиляции в монолитном доме необходима для отведения лишней влаги из помещений, отработанного воздуха. Может быть организована приточной оконной, стеновой установкой. Также часто устанавливается вытяжная вентиляция для эффективного отведения отработанного воздуха наружу.

Для более качественного проветривания помещений рекомендуется составить проект системы вентилирования квартиры с учетом всех особенностей планировки.

Проветривание канадского, финского каркасного дома

Финская технология предполагает строительство, при котором внутрь возведенного деревянного каркаса укладывается утеплитель (чаще 100 мм). Далее утепленный каркас обшивается с внутренней и внешней стороны брусом 70 мм. Не распространенная технология для нашей страны из-за отсутствия паро-, гидроизоляционных защитных материалов.

Такое строение требует четко налаженной системы проветривания, иначе скапливающийся внутри стен конденсат довольно быстро приведет его в полную негодность. Незащищенный от влаги уплотнитель обрастет плесенью, грибком, каркасный брус сгниет. Простейшая система вентиляции в каркасном доме способна значительно улучшить микроклиматические показатели внутреннего пространства дома.

Менее экологичный вариант сборного строения – канадская технология, использующая для отделки поверх утеплителя стен ориентировочно-стружечные плиты (ОСП), цементно-стружечные плиты, защищенные гидро-, пароизоляционными мембранами. Фасад постройки декорирует кирпич, блок-хаус, декоративная штукатурка. Пленки препятствуют проникновению влаги внутрь стен снаружи и изнутри. При этом возникает проблема застоявшегося воздуха в комнатах, испарения от плит, химических веществ, которыми обработаны каркас, утеплитель с антисептической целью. Правильно организованная система воздухообмена здесь просто необходима.

Естественная вентиляция в каркасном доме

Устройство естественной циркуляции воздушных потоков организовывается при помощи сооружения вентшахт в каркасном доме в ванной, кухне, туалете, предназначенных для вывода несвежего влажного воздуха наружу. Естественная подача свежего воздушного потока планируется через оконные форточки, промежутки под дверями. Современные строения оснащаются металлическими дверьми, пластиковыми окнами, поэтому о зазорах в проемах для естественного притока говорить не приходиться.

Принудительная вентиляция в каркасном доме

Наиболее предпочтительная для установки. Каркасные дома лишены способности регулировать уровень влажности воздуха внутри комнат, поэтому необходимо дополнительно обустраивать жилье механизмами принудительного проветривания.

К приточным устройствам относятся оконные, стеновые проветриватели, приточные вентиляторы, установленные внутри вентиляционных каналов. Для вытяжки отработанного потока используется вентилятор, монтируемый внутри отводного вентканала.

Приточно-вытяжное вентилирование более эффективно по сравнению с вытяжным или приточным по отдельности. Главное, организовать одинаковый объем подачи и отведения воздуха, соблюдая нормы кратности воздухообмена в помещениях. Сделать вентиляцию в каркасном строении возможно самостоятельно. Как правильно организовать полноценный воздухообмен внутри помещений рассмотрим далее.

Как правильно сделать вентиляцию

Схема вентиляции в каркасном доме может быть организована довольно просто, без использования дорогостоящего оборудования, если нет на то желания владельцев.

Способы организации притока свежего воздуха:

Стеновые клапаны . Визуально выглядит как труба, вход которой закрыт решеткой, выход – диффузором. Внутри устанавливается вентилятор для нагнетания воздушного потока. В зависимости от комплектации могут оснащаться воздушными фильтрами очистки. Как правило, устанавливаются внутри стен возле оконного проема, либо между окном и радиатором отопления для обогрева входящего холодного потока. Диффузор дает возможность регулировать объем подачи воздуха.
Оконные проветриватели . Устанавливаются внутри оконной рамы. Монтаж производится согласно инструкции, вверху створки. Пропускает прохладный воздух с улицы, не регулируя силу потока. Система очищения не предусмотрена.
Приточные установки внутри вентиляционных каналов . Вентиляторы нагнетают воздух внутрь дома, распределяя по всему помещению. Требует оборудования дома системой воздуховодов для подачи свежего потока. Цена такой системы выше стоимости стеновых/оконных клапанов, требует больших временных затрат на сооружение.

Как правило, для притока устанавливаются именно проветриватели в сочетании с вытяжными вентиляторами в вентканалах санузлов, кухни. Вытяжки монтируются внутри вентиляционных проемов или воздуховодов. На фото вентиляция в каркасном доме принудительная, организована сетью вентканалов.

Следует соблюдать кратность воздухообмена для комнат, а также помнить, что отводимый объем несвежего воздуха должен быть равен объему входящего, либо немного превышать его для усиления тяги.

Вентканалы выводятся за пределы кровли, выходы закрываются дефлекторами.

Правильная вентиляция фундамента и пола

Фундамент для каркаса чаще всего свайный, потому что такое строение легче кирпичных, монолитных домов. Конструктивная особенность такова, что между грунтом и перекрытием первого этажа обязательно должно оставаться пространство. Подвальное помещение здесь обустроить нельзя.

Для предотвращения скопления сырости под полом, разрушения фундамента, во время стройки внутри цоколя предусматривают специальные отверстия – продухи. Они способствуют вентилированию подпольного помещения, нормализуя его влажностный баланс. Это предотвращает появление плесени, грибка, способных быстро разрушить жилое строение. Вентпроемы обязательно закрываются мелкоячеистыми решетками от грызунов.

Пол также необходимо вентилировать, включая в общий воздухообмен всего дома. Если он установлен на сваях («плавающий» пол), вентилирование происходит сквозь зазоры между стенами и полом. Для проветривания достаточно установить вентиляционные плинтуса на противоположных сторонах комнат.

Когда перекрытие первого этажа включается в общую обвязку, его проветривание организовывается при помощи вентиляционных проемов. Они размещаются у стен, закрываются специальными решетками. Таким образом происходит вентилирование пола, подпольного пространства, включенное в общедомовую воздушную циркуляцию.

Кровельная вентиляция каркасного дома

Учитывая высокую герметичность всего каркаса, крыша дома также нуждается в хорошо налаженной системе воздухообмена. Организовывается традиционным способом – при помощи слуховых окон, кровельных аэраторов, вентилирования в карнизе, вентканала вдоль желобка и т.д.

Способ проветривания выбирается владельцем. Следует соблюдать строительные нормы, правила для соблюдения всех условий эффективного вентилирования кровельного пространства.

Проект вентиляции каркасного дома составляется заранее, начинает реализацию на стадии закладывания фундамента. Система вентилирования наиболее обязательна для такого строения в силу его структурных особенностей. Без эффективного воздухообмена, правильной эксплуатации дом прослужит совсем недолго, испорченный плесенью, грибком, гниением.

Свою популярность такой дом приобрел благодаря коротким срокам возведения, буквально через 10 недель – заезжай и живи. Но при этом следует позаботиться о благоприятном микроклимате жилья, о его сохранности на долгие годы.

труба 40 пластик нужно под нее проходы делать, только вот нет понятия чем, вроде и перо не подойдет и коронкой стену не проточишь .

Так что без совета опытных людей никуда .

2mishel_pl
Как вариант по дереву с удлинителем. Внешне похоже на сверло Форстнера.

PS. дрель понадобится мощная.

in my humble opinion

спасибо,
есть дрель ДУ 1000 интерскол, перфоратор, есть миксер (только к нему насадку делать под патрон надо) .

2 Kvost бревно просверлят, а засыпка будет затягивать отверстие. Сверло вынул - все засыпано, прохода трубе нет.

потому и проходиться должно за один раз, в том и сложность перьев и чашек для данной работы .

а потом в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"

Мой совет: Взять трубу с внутренним диаметром для пластиковой трубы, один конец
сделать на наждаке зубчиками как в полом сверле. К другому приварить по центру штырь
для дрели. Так и сверлить на небольших обротах.
Трубой. Дерево мягкое, просверлится.
После сверления трубу оставить в стене. Лишнее обрезать.

mishel_pl написал :
в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"

in my humble opinion

Mazaika написал :
К другому приварить по центру штырь
для дрели. Так и сверлить на небольших обротах.

Вот это вызывает самые большие сомнения.
1 дрель сгорит. на малых оборотах ее тиристор сожгет с такой нагрузкой
2 не отцентруешь, будет бить, а с тем затиром что пойдет будет "трепыхать" еще как .

А вообще это похоже на шлямбур

я один раз в брусе сверлил SDS-MAX D40, грохоту было.
идет почти как в бетон.

mishel_pl написал :
а потом в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"

Похоже на шлямбур в квадрате.
Представляю, как вы тискаете "Обсадную трубу" в пространство,
забитое осыпавшимся Утеплителем.

я тоже пока не представляю :-)), вот сделаем тогда все прояснится .

Вопрос в общем то сводится к тому как сохранить соосность в пространстве утеплителя . бревна то круглые, а попасть может - куда попадет .

mishel_pl написал :
Вопрос в общем то сводится к тому как сохранить соосность в пространстве утеплителя

Соосности можно добиться,
если на сверло в момент его установки в дрель установить Цилиндр с отверстием для сверла по оси цилиндра.
Или сэмитировать этот цилиндр намотанной изоляцией и пр с диаметром,
чуть меньше отверстсия сверла. (для перьевого сверла)
Обычное сверло по дереву требует лишь мастерства сверлильщика, чтобы обеспечить
90 градусов сверла по отношению к стене.
После того, как будет просверлена стена,
и станет точно известно расстояние до брёвен от обшивки.

Я как-то пытался бурить перфом (Bosch DSR 2-24) перекрытие в старом здании. С чердака вниз. Пол в чердаке засыпной, типа керамизта что-то насыпано, сантиметров 20 слой. Кухонный миксер в масштабе 3:1. Пока лопатой не загрёб - ничего не получалось пробурить.

стена - утеп опилки

2 mishel_pl На кухне в моей квартире стена внутри несёт толстый слой войлока. Наверное, тоже утеплитель, хотя стена внутренняя (?)
Пришлось сверлить сквозное отверстие 8 мм (под проводку) Замаялся. На бур наматывается войлок, бур еле вытаскиваешь, на нём клок войлока (плотно намотанный - ещё разматывать надо), а из отверстия торчит новая порция. 4. 5 раз проходил это отверстие, пока не истощилось войлочное месторождение. Худо бедно пропихнул туда провод.
С опилками такой номер не пройдёт, истощаться будет долго. Хотя трубу просунуть, наверное, проще.
Просверлить 1 раз насквозь, вынуть бур и забивать трубу, по ходу корректируя с другой стороны, чтобы не упереться в противоположную стену (за опилками.) Помощник какой-нибудь пусть смотрит. Можно даже сперва прутом стальным найти 2-е отверстие и потом по пруту вести трубу, как по кондуктору.

Появились вопросы по прокладке внешней эл.проводки в каркасном доме.

Каркасный дом. Внутрення отделка уже сделана. Стандартный пирог внутренних стен (утеплитель, пароизоляция, имитация бруса, возможно что-то еще забыл).

Вся эл.проводка будет внешняя.
Планирую вести в пластиковых коробах (кабель-каналах) под потолком.
Все кабели ведутся от одного щита.

Через одну из комнат (к другим комнатам), которая ближе всего к щиту, придётся тянуть около 10-12 кабелей.
Кабели все ВВГнг3x2.15 и пара ВВГнг3x1.5. Часть уже куплена.

Как лучше (и как правильно) их провести через внутренние стены. В какой-то трубе общей? Или по несколько кабелей в гофры? Или как-то еще… Главное, чтобы отверстия в стенах были как кожно меньше и чтобы потом удобно на выходе из стены их было спрятать в короб.

Отверстия планирую делать коронкой по дереву. Нужно ли как-то герметизировать вокруг трубы (или гофр или того в чем пойдут кабели в стене)?

Если кто-то уже вел такое количество кабелей в открытой проводке, то как прятали? В большой короб? Я прикинул грубо, если 3x2.5 имеет диаметр около 1см то можно уложить по 6 в 2 ряда, то есть кабель канал нужен размером не меньше 60x20.

MaximNN написал:
если 3x2.5 имеет диаметр около 1см то можно уложить по 6 в 2 ряда, то есть кабель канал нужен размером не меньше 60x20.

Вы - оптимист . Про 40 % не забудьте .

MaximNN написал:
отверстия в стенах были как кожно меньше и чтобы потом удобно на выходе из стены их было спрятать в короб.

MaximNN написал:
Главное, чтобы отверстия в стенах были как кожно меньше и чтобы потом удобно на выходе из стены их было спрятать в короб.

Тогда режьте под кабель канал. Хотя по правилам в металлических трубах положено.

MaximNN написал:
Нужно ли как-то герметизировать вокруг трубы (или гофр или того в чем пойдут кабели в стене)?

В идеале пожарной пеной, она красного цвета.

MaximNN написал:
Если кто-то уже вел такое количество кабелей в открытой проводке, то как прятали?

Пластиковая труба ДКС Д63 мм. Как вариант проволочные лотки.

MaximNN написал:
если есть, как кабели заводятся в эл.щит. То есть как красиво их подвести к нему

Для эстетики делается фальш панель.

MaximNN написал:
Если есть какие-то примеры фотографий с объектов, где есть внешняя эл.проводка, буду очень рад посмотреть, как уложено проведено большое количество кабелей.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Вы - оптимист . Про 40 % не забудьте .

Конечно, буду побольше размером кабель-каналы выбирать.

А что за коробка?

В том месте , где кабель выходит из стены ставиться распаячная коробка из той же серии , что и к/канал . Что бы оформить вывод из стены .

MaximNN , подводка к щиту , как пример ( не моё )

MaximNN написал:
Через одну из комнат (к другим комнатам), которая ближе всего к щиту, придётся тянуть около 10-12 кабелей.

это можно обыграть потолочной балкой из декоративного пластика (под старину/новизну и проч. )
/ /

MaximNN написал:
Как лучше (и как правильно) их провести через внутренние стены. В какой-то трубе общей? Или по несколько кабелей в гофры? Или как-то еще… Главное, чтобы отверстия в стенах были как М ожно меньше и чтобы потом удобно на выходе из стены их было спрятать в короб.
Отверстия планирую делать коронкой по дереву. Нужно ли как-то герметизировать вокруг трубы (или гофр или того в чем пойдут кабели в стене)?

просто так сейчас отв-я оч близко и параллельно потолку не просверлить, поскольку патрон дрели имеет определенный диаметр. да и сама конструкция дрели тоже не предполагает такого "извращения".
я обычно сверлю с двух сторон несколько отверстий, под углом к потолку, чтобы вращающимся патроном дрели не задевать потолок. после сверления оценивается общий размер отв-й и, если все ОК, то по горючему основанию сначала наносится огнеупорная мастика, затем ей сохнуть 1. 3сут, затем прокладка кабелей и заделка пустот той же мастикой. все. после этого облагораживайте пространство К/К

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Новичкам советую смотреть видео, по картинкам не поймете скорее всего, но получить представление о гвоздезабивании все равно можно.

Хотя бы первые 15 секунд посмотрите, там важные факты о математике гвоздезабивании.

Гвоздевые узлы в каркасном доме

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Обвязка свай каркасного дома: