Как сделать отверстие в мойке из искусственного камня под смеситель

Обновлено: 25.04.2024

Чтобы регулировать напор и температуру и даже просто подачу воды, на раковину устанавливают специальное устройство – смеситель. Существует множество вариантов моек и кранов. Не все они совместимы друг с другом. Это надо учитывать при выборе сантехники.

Разновидности моек и смесителей

Раковины выпускают самые разные по форме, размерам, материалу, количеству, наличию дополнительных приспособлений. Для кухни предпочтительнее модели глубокие: так вода меньше разбрызгивается при мойке посуды и продуктов. Форма может любой: овальной, круглой, квадратной. Криволинейную лучше не ставить, так как мыть ее сложнее, загрязняется быстро.

Любую раковину необходимо оборудовать смесителем. Его модель зависит от параметров чаши.

Материал раковины

Мойки на кухню выполняют из стали, керамики, камня и стекла. Характеристики у них разные, что существенно влияет на выбор крана.

Натуральный камень. Очень прочный, твердый, водостойкий. Проделывать здесь отверстия в домашних условиях попросту невозможно. При заказе каменной мойки сразу же указывают величину отверстия под смеситель. В этом случае сначала подбирают кран, а затем заказывают раковину.
Искусственный камень – на базе акриловых или полиэфирных смол. Легко просверливается на низких оборотах. Установить можно любой смеситель, причем после монтажа мойки и столешницы.
Сталь – прочный, стойкий к коррозии, гигиеничный материал. Очень легкий: толщина стенки раковины очень невелика. Просверлить дырку в металлической мойке можно, но пользователь сталкивается с другой проблемой. Нержавейку легко погнуть, поэтому работать нужно очень аккуратно.
Керамика – в абсолютном большинстве случаев модели из санфаянса и санфарфора выпускаются с готовыми версиями под смеситель и перелив. Керамика прочна, но хрупка, а толщина мойки очень большая. Высверлить отверстие в таком толстом слое тяжело. Кроме того, при неаккуратном сверлении материал может треснуть.

Проблему с установкой смесителя на раковину можно решить другим методом. Увеличивают размер столешницы так, чтобы позади мойки осталось место для монтажа крана.

Метод монтажа

Способ установки тоже влияет на выбор смесителя.

Накладная мойка – модель устанавливается на верх тумбы, полностью заменяя столешницу. Размеры таких моек и тумб под них стандартизированы, так что ошибиться сложно. Отверстия под смеситель здесь обычно не делают, поэтому пользователю самостоятельно придется решать эту задачу. На выбор конструкции устройства это не влияет.
Врезная – под мойку в столешнице вырезают отверстие необходимой величины. Раковина опирается на столешницу, удерживаясь за счет бортиков. Последние возвышаются над уровнем стола. В некоторые моделях есть дырки под смеситель, в некоторых нет.
Интегрированный – мойка составляет одно целое со столешницей. Изготавливается на заказ по размерам и устанавливается только специалистами. Вырез под кран выполняется при монтаже, прямо на месте.
Подстольный монтаж – вариант врезной мойки, которая удерживается не за счет бортиков, а опираясь на специальную полочку, которую делают при выпиливании отверстия. Здесь раковина оказывается ниже уровня столешницы. Смеситель монтируется на поверхность тумбы, так что делать под него дырки нужно в столешнице.

На выбор самого крана конструкция и материал мойки влияют опосредованно. Если, например, на заказ ставят двойную мойку, нужно покупать модель с высоким и длинным излитом, чтобы им удобно было пользоваться. Если раковина небольшая, излив должен быть короткий, иначе брызги будут попадать на стол и на пол.

Цветовое оформление смесителя подбирают под материал. Керамика хорошо сочетается с бронзовыми или медными кранами. Для стальной раковины покупают модели из полированной или хромированной стали. С камнем сочетают любые варианты: здесь важнее стиль кухни.

Стандартный диаметр отверстия под смеситель в мойке – 32 мм. Размеры совпадают с большинством кранов российского и зарубежного изготовления. Однако в продаже есть модели с диаметром в 34 мм. Для последних отверстия приходится переделывать.

Как и чем просверлить

Для сверления мойки потребуются сверла по керамике, карбидно-вольфрамовая коронка диаметром в 33 мм, перфоратор, маркер и наждачная бумага. Можно использовать дрель, но перфоратор лучше. Скорость вращения у него меньше, а вес больше.

Отверстия в керамической раковине выполняются по следующей инструкции.

На раковине выбирают место для смесителя и отмечают его размеры маркером.
Сначала нужно высверлить узкое отверстие по центру установочного. Для этого закрепляют в перфоратор сверло по керамике диаметром в 6 мм. Сверлят аккуратно, постоянно охлаждая место работы холодной водой из бутылки.
Меняют сверло на другое с диаметром в 8 мм и повторяют операцию. Меняют сверло на 10 мм и увеличивают имеющееся отверстие. Действовать нужно постепенно, так как при высокой прочности и толщине керамика относительно хрупка и может растрескаться.
Закрепляют в патрон коронку. Просверливает первые 2–3 мм. Как правило, материал на такой глубине перестает поддаваться. Коронку снимают, вставляют самое узкое сверло и насверливают ряд отверстий по периметру окружности. Дырочки создают выступы, за которые зубцы коронки будут цепляться.
Вновь надевают коронку и сверлят, пока она не начинает скользить. Меняют на сверло и вновь просверливают узкие отверстия по периметру. Так повторяют до тех пор, пока не просверливают керамику насквозь.

Сверла по керамике довольно быстро тупятся. Заточить их на обычном абразивном диске не получится. Для заточки на болгарку ставят алмазный сегментарный диск и на нем обрабатывают сверла.

Отверстие под смеситель в мойке из натурального гранита, базальта, мрамора самостоятельно сделать нельзя. Прочность камня очень велика и мощности бытового инструмента для обработки недостаточно. Вырез в такой конструкции делают в заводских условиях при изготовлении раковины.

В керамограните сделать отверстие также проблематично. Используют фрезы с напайками из твердых сплавов, алмазных, например. Работа очень сложная и длительная.

В мойках и столешницах из агломерата вырез высверливают так же, как и в керамике – с помощью сверла и коронки с алмазным напылением. Можно использовать фрезу Форстнера. Однако последняя быстро изнашивается, так что позволяет установить только 1 или 2 мойки.

В раковинах из искусственного камня нередко предусмотрены отверстия, закрытые тонким слоем материала. Производитель предлагает выбивать такую пробку. Для этого берут металлический керн диаметром в 8 мм и наносят удары по отмеченному месту с лицевой стороны. С тыльной стороны этого делать нельзя: велика вероятность сколов.

Для сверления стальной раковины нужны сверла с добавлением кобальта. Инструкция схожая, но с учетом особенностей материала. Работу начинают с того, что кернером делают в центре окружности вмятину, чтобы сверло не соскакивало. Затем высверливают отверстие самым узким сверлом, промежуточным и самым большим.

Чтобы сделать края отверстия гладкими, используют просекатель. Ставят его так, чтобы широкая часть была сверху, закручивают ключом и получают ровное круглое отверстие.

Установка каменной мойки в столешницу не займёт много времени даже у неопытного мастера. Результат работы всегда зависит от соблюдения технологии монтажа и качества используемого инструмента.

Особенности установки каменной мойки

Есть общие особенности монтажа для раковин разного типа.

Как правило, в новых изделиях нет сквозных отверстий для смесителя, только обозначены места, где их нужно изготовить. Это связано с тем, что раковину с дополнительным столиком можно смонтировать в разном направлении в зависимости от конфигурации кухни.

Сверлят отверстия в каменных моделях специальными коронками. Дрель в этом случае должна работать в режиме без удара. До покупки инструмента изучают инструкцию к мойке, в ней указан диаметр насадки.

Особое внимание при вклейке уделяют гидроизоляции деревянных деталей или ЛДСП. При контакте незащищённого спила с водой набухание и порча столешницы могут произойти в течение 1–2 дней.

При разметке желательно оставлять между вырезом и краем стола расстояние не меньше 50–60 мм, что обеспечит прочность конструкции.

Конструкторы мебели и дизайнеры выделяют три разновидности моек из искусственного камня, основываясь на способе установки:

накладные;
интегрированные — нижней и верхней установки;
врезные.

Установка накладной раковины из искусственного камня не представляет никакой сложности. Размеры такой мойки должны точно соответствовать габаритам тумбы. Перед монтажом на деревянные части основания и столешницу накладывают герметик, соединяют элементы и дают изоляции высохнуть. После этого подключают коммуникации.

Верх интегрированных моек находится вровень со столешницей или даже ниже. При монтаже необходимо создавать конусный спил или бортик, точного соответствующий краю раковины. Для этого потребуется фрезерный станок. Мастер должен иметь высокую квалификацию. Ошибка в распиле и фрезеровании всего в 1–2 мм может обернуться постоянным контактом воды и ЛДСП, что приведёт к быстрому разрушению материала.

В раковинах из композита не всегда есть отверстие для монтажа крана, поэтому его формируют в процессе установки. В каменной мойке сделать отверстие для смесителя несложно, если знать тонкости работы с разновидностями материала. Важно правильно выбирать коронку и технологию сверления. Искусственный камень по характеристикам близок к натуральному материалу, но больше напоминает полимерный состав с наполнителем из каменной крошки.

Способы сверления отверстий под смеситель в каменной мойке

Есть два метода формирования отверстия. В первом случае работают дрелью с буром или специальной коронкой, во втором — пробивают ослабленные участки литья, предусмотренные конструкторским решением.

Работа дрелью предполагает операции:

Берут электродрель и фрезу 35 мм в диаметре, мойку переворачивают обратной стороной.
Размечают установочное место под смеситель, стараясь сделать это точно.
Центр отверстия отмечают по средней части гайки крана, его располагают дальше от краев полочки, но не прямо под чашей.
На дрели отключают ударную функцию, начинают работу со средних оборотов.

Полимерные частицы в композите нагреваются и появляется резкий запах.

После окончания сверления края чистят от стружки и пыли. Неровности обычно не превышают 0,5 – 1 мм, их не будет заметно после установки крана.

Есть конструкции с литыми утонченными элементами, обозначенными на лицевой части моечной полки. Первоначально раковину ставят в монтажное положение, но не крепят. Отбивают пробки сильным ударом молотка по пробойнику диаметром 8 мм, ударяют сверху по лицевой части.

Порядок работы с предварительным сверлением:

Намечают центр, рисуют окружность.
Дрелью со сверлом диаметром 4 мм сверлят отверстия по окружности с шагом 4 мм между краями.
Выбивают пробойником, перед этим зафиксировав мойку, чтобы уменьшить риск появления трещин.

Если отверстие нужно сделать больше, рисуют еще один круг, по малой окружности пропиливают отрезки до наружной линии. Участки убирают долотом или пробойником.

Керамогранит

Сверла для работы с деревом или металлом не подходят для просверливания керамогранитной мойки. Приобретают специальный инструмент с победитовым, алмазным наконечником или с насадкой из карбида. Есть коронки с соответствующими напайками, их диаметр зависит от требуемого размера.

Характеристики керамогранита:

прочный к ударам и изгибу, долговечный;
не подвержен истиранию, царапинам, высокая плотность.

Не все виды керамогранита одинаковые. Мойки делают из глазурованного, полированного или матового материала, используют структурированную, сатинированную разновидность. Чем больше плотность, тем труднее обработка.

Алмазные сверла наиболее прочные, они почти не разрушаются при работе. Такой инструмент стоит дорого, но применяется длительно. Победитовые и другие твердосплавные насадки имеют более низкую цену, но не так долговечны. Их берут для работы с более мягким материалом. Не рекомендуют применять сверла с изношенными гранями, т. к. они неэффективны.

Агломерат

Кварцевый камень почти полностью (на 92 – 95%) состоит из крошеного натурального кварца, гранита, мрамора, известняка, остальное место в составе занимает полиэфирная смола и краситель. При производстве используется высокотемпературная обработка, что дает готовому материалу твердость 7 очков по шкале Мооса. Агломерат уступает по этому показателю корунду, топазу, алмазу.

Особенности формирования отверстий в агломерате:

Для сверления берут коронки с алмазными напайками на резцах, буры с победитовыми наконечниками.
После работы с кварцевой мойкой такой инструмент может прийти в негодность.
Работают на малых оборотах, проходят толщину медленно и аккуратно.
Сверлят насухо или используют подлив воды, чтобы охлаждать нагретые режущие кромки.

Сверла и коронки устанавливают в дрель, перфоратор, желательно выбирать мощные агрегаты. Шуруповерт не применяют для работы по твердым поверхностям. Специальное сверло с боковыми резцами в виде перьев можно вкрутить в болгарку на валу крепления диска. Специальная фреза фостнера справится с отверстием под смеситель в мойке из искусственного камня, но после этого ее затачивают, если это еще возможно.

Акриловый камень

В составе материала есть акриловые смолы, натуральные измельченные минералы, но их доля меньше, чем у агломерата (около 70%). При нагревании свыше +150°С камень становится пластичным. Акриловый конгломерат наиболее мягкий из всех композитных искусственных камней.

Особенности обработки акрилового камня (сверления):

Отверстие под типовой смеситель обычно равно в диаметре 35 мм, его высверливают сверлом-пером для работ по металлу или дереву.
Иногда используют фрезу фостнера определенного диаметра.
Применяют средние или низкие обороты.
Лобзик брать нежелательно, но если нет другого инструмента, отверстие выпиливают на 5 мм меньшего диаметра, а чистовую обработку краев выполняют фрезой
Если фрезы нет, работают обыкновенным круглым напильником.

Есть вариант сверления с тыльной и лицевой стороны раковины. В первом случае на лице будет более ровная кромка, но повышается риск растрескивания. Во втором варианте незначительно повреждается кромка с фасадной части, но мелкие сколы закроются гайкой и видны не будут. Акрил легко шлифуется, чтобы убрать мелкие дефекты.

Возможные ошибки и способы их предотвращения

Каменная мойка довольно прочная, но специалисты не советуют начинать сверлить сразу после того, как ее занесли в помещение с холода. Нужно подождать, пока она не наберет температуру среды.

Если просверлить отверстие в каменной мойке под смеситель после монтажа в столешницу, край получится ровным, но есть риск повредить плиту, нанести царапину на поверхности стола (сорвется сверло), отколоть край. Чтобы предупредить отскакивание сверла, на поверхности наклеивают полоску бумажного скотча.

Для увеличения срока службы акриловой раковины по окружности отверстия делают фаску на 1 – 1,5 мм, часто этого не знают неопытные мастера.

Иногда мойка раскалывается при формировании отверстия с тыльной стороны, потому что ее ставят полкой вниз, не подложив деревянной опоры. Рекомендуется обязательно это делать, чтобы снизить риск вибрации и давления.

Техника безопасности

Для работы устанавливают мойку на такой высоте, чтобы удобно было работать без излишнего наклона, приседания, нельзя также тянуться на высоту.

Инструмент должен быть в рабочем состоянии, изолированы все токоведущие части, закрыты корпусом, крышками. При мокром сверлении (с водяным охлаждением) провода дрели, перфоратора должны иметь защиту от намокания.

В помещении организовывают проветривание. Перед работами по искусственному камню надевают защитную форму.

В комплекте с робой должны быть предметы:

респиратор;
защитная маска для глаз или очки с боковинами;
каска,
диэлектрические перчатки.

Переносят большие мойки и столешницы только парами. Опасность идет не только от использования токоведущих инструментов (поражение током), но и от разлета крошки, которая может попасть в лицо, глаза, ранить. В рабочей области не должно быть скопления ненужных предметов, мусора, возгораемых предметов, жидкостей.

После работы убирают рабочее место, отключают из сети удлинители, выключают рубильник, если работа проходит в мастерской.

Перед тем как просверлить мойку из искусственного камня своими руками необходимо не только обзавестись требуемым для этой цели инструментом, но и заблаговременно выяснить все важные нюансы, соблюдение которых позволит избежать ошибок и проделать отверстие должным образом.

Особенности моек из искусственного камня

Не все мойки из искусственного камня обладают одинаковых составом, ввиду использования разных материалов и в разнящемся соотношении в ходе изготовления. В результате раковины различных производителей отличаются своими свойствами и плотностью. Наиболее часто в продаже можно увидеть мойки из керамогранита, акрилового камня, агломерата и ряда их аналогов.

Каждый из материалов обладает собственными особенностями. С учетом этого до проведения работ нужно определиться, каким сверлом сверлить мойку из искусственного камня и совершить его заблаговременное приобретение.

Мойки из керамогранита

Керамогранит является материалом, который из их числа обладает наибольшим уровнем прочности и долговечности. Ему не способны нанести вред химические средства, низкие и высокие температуры, а также он стойко переносит механические воздействия. Характерная отличительная особенность материала заключается в его звонком звуке, напоминающем стекло.

Прочие разновидности искусственного камня звучат более приглушенно. Это обусловлено тем, что при изготовлении в их состав осуществляется добавление пластика и иных компонентов на основе полимеров. Даже с учетом того, что произвести проделывание отверстия в других материалах заметно легче, чем просверлить мойку из камня, во многих случаях предпочтение отдается именно им. Ввиду повышенного уровня плотности обыкновенные сверла не являются подходящим вариантом для этой задачи.

Мойки из агломерата

Сделать отверстие в раковине, выполненной из этого материала не так сложно, поскольку большая часть моделей, выпускаемых известными изготовителями, в основном поставляется в продажу совместно с фрезой или кернером, посредством которых можно совершить вырезание и выбивание соответственно куска камня, что предварительно уже успел подвергнуться частичному просверливанию.

В случае отсутствия можно создать его с нуля самостоятельно. Оптимальным вариантом для этой задачи является применение тех же инструментом, что и при обработке керамогранита, в качестве которых выступает фреза и коронка с алмазным напылением. Добиться создания отверстия в раковине из агломерата также позволяет и сверло Форстнера, но следует учитывать, что по завершении работ оно будет нуждаться в заточке или и вовсе может стать больше не пригодным для дальнейшего использования.

Мойки из акрилового камня

В этом случае раковина и столешница выступают в качестве одного целого, располагая одинаковым цветом. В отличие от других упоминаемых материалов мойки из искусственного акрилового камня имеют самую низкую плотность, из-за чего осуществлять их обработку легче всего. Если предстоит проделать отверстие в такой раковине, то для этой задачи оптимальным решением является использование обыкновенного сверла, предназначенного для работы с металлом или древесиной.

При производстве столешниц крайне часто отдается предпочтение именно акриловому камню. Это обусловлено высокой податливостью материала. При возникновении потребности врезать мойку в столешницу или варочную панель лучшим вариантом является заблаговременное пробное вырезание пространства внутри участка, что должен быть удален в будущем под них. Благодаря такой тренировке удается избежать возможных ошибок, которые могут окончательно ее испортить.

Проделать отверстие в столешнице из акрилового камня можно достаточно легко посредством электрического лобзика, но все же пользоваться им при появлении такой задачи не рекомендуется, поскольку при распиле происходит образование острых углов, резких переходов и микротрещин, что отрицательно сказывается на общем сроке эксплуатации рабочей поверхности.

Более предпочтительно производить работы при помощи фрезера, но нужно учитывать, что его стоимость в большинстве случаев заметно дороже. Выходов из ситуации является взятие инструмента в аренду. Кроме этого при возможности можно прибегать к комбинированию лобзика и фрезера. Поначалу можно вырезать посредством первого отверстие на 5 мм меньше требуемого, а затем вторым придать ему окончательных габаритов в соответствии с размерами мойки.

Как избежать возможных ошибок

В отличие от специалистов, что нередко производят сверление мойки снаружи после ее установки в столешницу при проведении работ своими руками лучше проделывать отверстие с тыльной стороны. Делать так нужно по ряду весомых причин, к числу которых относится вероятность откалывания края изделия, особенно если оно располагает слишком узкой рамкой, появления царапин на его поверхности и множества других отрицательных последствий.

Единственное же существенное преимущество выполнения сверления с наружной стороны мойки заключается в возможности сделать дыру под смеситель с максимально ровными краями. Да, если отверстие проделывается с изнанки, его внешний вид может быть визуально менее привлекательным, но зато раковина останется целой и невредимой, а после монтажа крана этот недочет также не будет заметен.

Методы создания отверстий

В целом же произвести работы можно двумя способами, которые кардинально отличаются между собой. В первом случае для выполнения отверстия необходимо прибегать к использованию дрели. Второй способ заключается в выбивании ослабленных литых пробок, которые предусмотрены конструкцией.

Как просверлить мойку из искусственного камня: поэтапная инструкция

При проделывании отверстия в раковине посредством дрели помимо нее необходимо также наличие фрезы. В основном она используется с диаметром в 35 мм, что соответствует большинству устанавливаемых на мойки смесителей. В противном случае необходимо подобрать инструмент, который является подходящим для его габаритов. При наличии всего необходимого можно приступать к сверлению, совершая действия в следующей последовательности:

Первоначально требуется застелить поверхность, на которой в дальнейшем будет располагаться мойка газетами или чем-то подобным. В качестве альтернативного варианта можно использовать доску, что следует подложить под нее. Также предварительно желательно подготовить небольшую коробочку для стружки, которая в достаточно значительном объеме появится в ходе выполнения будущих работ.

Обратите внимание! Во время прохождения фрезы через материал мойки происходит его нагревание и образование неприятного запаха, ввиду чего совершать сверление следует в одетом респираторе. Приоткрытое окно также будет не лишним, обеспечивая поступление свежего воздуха. При возможности работы лучше всего выполнять на улице.

Дальше нужно расположить мойку обратной стороной на подготовленной поверхности.
На следующем этапе необходимо определиться с местом установки смесителя и произвести соответствующую разметку, что позволит избежать случайной ошибки. Нужно чтобы в итоге отверстие находилось на некотором удалении от краев и в то же время не задевало чаши. Для выяснения его центра надо прислонить к выбранному участку мойки гайку от смесителя и поставить точку посередине пространства внутри нее.
Теперь можно приступать к сверлению, предварительно не только установив фрезу в дрель, но и проверив, что у инструмента отключена функция удара. Кроме этого в ходе проделывания отверстия она должна функционировать на средних оборотах. Начав же пользоваться дрелью, необходимо соблюдать предельную осторожность, чтобы исключить ведение фрезы.
После окончания сверления следует убрать всю образовавшуюся в ходе его проведения стружку и пыль.

В итоге по краям полученного отверстия могут присутствовать мелкие неровности, достигающие нескольких миллиметров, но беспокоиться об их наличии не стоит, ведь в дальнейшем еще предстоит установить смеситель, за которым они никоим образом не будут проглядываться.

Пробивание отверстия

На некоторых моделях моек, выполненных из искусственного камня, есть литые пробки, которые требуется выбивать при проведении монтажных работ. В основном они выделяются цветом с наружной стороны раковины. Приступать к проведению работ необходимо после размещения мойки в столешнице, но без ее осуществленного закрепления к рабочей поверхности.

Затем нужно выбрать подходящий для этой задачи инструмент, что как упоминалось ранее, может также поставляться в комплекте с раковиной, к примеру, кернер и приступить к выбиванию пробки посредством него и молотка, которым следует нанести точный удар большой силы. Если при покупке мойки ничего предназначенного для этой цели не было, то нужно обзавестись им или пробойником с диаметром в 8 мм. Отвертка в данном случае не является подходящим вариантом и ее использования необходимо избегать. По завершении работ надо совершить сглаживание неровных краев готовой окружности при помощи рашпиля.

Кроме этого выбивание пробки можно выполнять еще одним способом, актуальным в ситуации ее полного отсутствия:

В первую очередь необходимо начертить окружность и отметить ее центр аналогичным образом, как и в случае, когда для создания отверстия применяется дрель.
Дальше посредством указанного электрического инструмента по протяженности намеченного отверстия надо просверлить дырки, между которыми нужно соблюдать расстояние в 4 мм.
На следующем этапе можно приступать к выбиванию окружности, предварительно выполнив надежное фиксирование мойки, что позволит избежать образования трещин.

Если возникает потребность в расширении радиуса отверстия, то необходимо начертить вокруг него еще одно требуемого диаметра. Аналогичным образом с наружной стороны по протяженности окружности следует сделать пропилы каждые 4 мм, а затем, воспользовавшись пробойником или долотом надо выполнить удаление лишних частиц.

После выяснения как просверлить мойку из искусственного камня и подготовки всего, что нужно в процессе работ можно приступать к их проведению своими руками, не забывая о соблюдении всех важных нюансов, позволяющих сделать отверстие качественно и избежать ошибок, способных испортить внешний вид раковины или и вовсе привести к ее повреждению.

Видео:

Раковины из искусственного камня не всегда обладают специальным вырезом, поэтому возникает потребность самому сделать отверстие в мойке. Часто встречающимся препятствием является боязнь повредить или раскрошить мойку. Хоть искусственный камень и близок по свойствам естественному, но, по сути, он больше похож на пластик: или, лучше сказать, на полимерную массу, смешанную с крошкой из камня.

Меры предосторожности при сверлении

Отношение количества смол к каменной крошке может быть самым различным. Вне зависимости от пропорций, этот материал лучше поддается сверлу, чем камень. Однако, все равно следует быть аккуратным и осторожным. Мойка из искусственного камня требует бережного отношения: не рекомендуется проводить никакие работы, пока ее температура не стала равна комнатной.

Как не допустить ошибок

Допустим, вы решили проделать отверстие при помощи дрели с фрезой.

Часто специалисты делают отверстие тогда, когда мойка уже установлена в столешницу. Это решение имеет только одно достоинство — край с лицевой стороны будет ровным. А недостатков у него намного больше: можно поцарапать камень, нанести ущерб раковине, отколоть край и так далее.

Поэтому лучше просверлить отверстие с тыльной стороны. Но есть вероятность, что отверстие снаружи будет иметь неровный вид. Впрочем, на этом на этом месте будет располагаться смеситель, который закроет неровности края. При этом отсутствует риск испортить лицевую сторону мойки.

Есть два принципиально отличающихся метода работы. Первый предполагает работу дрелью, а второй — выбивание ослабленных литых пробок, предусмотренных конструкцией. Рассмотрим каждый из них по порядку.

Сверление отверстия

Делаем отверстие в мойке из искусственного камня при помощи дрели поэтапно:

Для работы потребуется обычная дрель и фреза диаметром 35 мм. Как уже было сказано выше, нужно расположить мойку тыльной стороной и подложить под нее доску и газету.
Далее отметьте расположение смесителя, чтобы проделать отверстие с нужной стороны и случайно не ошибиться.
Для разметки центра отверстия нужно приложить гайку от смесителя и отметить ее центр. Старайтесь, чтобы отверстие располагалось дальше от краев, но не задевало чашу.
Перед началом работы убедитесь, что удар на дрели отключен. Начинайте осторожно выполнять работу дрелью на средних оборотах, не допуская того, чтобы фрезу повело.
Подготовьте маленькую коробку под стружку, которая в достаточных количествах образуется в процессе. Проходя через пластик, фреза нагревает его — и тот выделяет неприятный запах.
Закончив сверлить, очистите получившееся отверстие от пыли и стружки. Размер неровностей на крае не будет превышать пары миллиметров: но и они не будут видны под смесителем.

Пробивка отверстия в мойке

На некоторых мойках из искусственного камня имеются литые пробки, выбиваемые в процессе монтажа. Обычно они помечены цветом на лицевой стороне. Первым делом мойка устанавливается на место в столешнице, но не фиксируется.

Потом нужно подобрать правильный инструмент и отбить пробки при помощи сильного удара молотком. На эту роль подойдет пробойник, имеющий диаметр 8 мм, но никак не отвертка. Выбивать пробку нужно только сверху: то есть, с лицевой стороны. При помощи рашпиля сглаживаются неровные края отверстия.

Этим способом можно проделать отверстие под смеситель.

Намечается центр и чертится окружность.
При помощи дрели по длине окружности просверливаются отверстия, расстояние между которыми равно 4 мм.
Чтобы не допустить появление трещин при выбивании, жестко зафиксируйте мойку.

При наличии необходимости увеличить радиус отверстия, нужно нарисовать еще одну окружность нужного размера. Все с той же лицевой стороны по площади окружности делаются пропилы на расстоянии 4 мм. При помощи пробойника или же долота уберите ненужные части.

Читайте также: