Как сделать окно в двери

Обновлено: 05.05.2024

Когда вы думаете об окнах, вы, скорее всего, думаете о толстых стеклах из традиционного стекла. В течение многих лет традиционное стекло было единственным материалом, используемым в окнах, но, поскольку
поликарбонатные покрытия
и
акриловые покрытия
набирают силу, в настоящее время они являются популярными альтернативами для остекления. Итак, почему вы должны выбрать листы из оргстекла для своих окон вместо традиционного стекла? Есть немало причин, но мы поговорим о первой четверке.

Почему окна из монолитного поликарбоната лучше стеклопакета

Традиционные стеклянные окошки обладают двумя существенными недостатками: тяжелый вес и травмоопасность при неосторожном разбитии. Если беседка с недостаточно мощным фундаментом (или без него), то поликарбонат вместо стекла на окна облегчит нагрузку на основание строения. Это предупредит возможные перекосы в конструкции.

Если устанавливать поликарбонат, окно выглядит снаружи менее прозрачно, что способствует уютной атмосфере внутри. Цветные полотна создают эффект светофильтра, окрашивая свет в красный, зеленый, желтый или другой цвет, в зависимости от расцветки. В отличие от стеклянных эластичный лист принимает изогнутые формы, позволяя закрыть проемы на круглых постройках, зданиях криволинейной формы. Установка не требует специального оборудования и опыта – достаточно крепежа и минимального набора инструментов.

Вставляем стекло

Стекла в двери вставляют при помощи четвертей. Эти материалы можно спутать со штапиками. В целом, это и есть штапик, однако называть их так – неправильно. Однако, дело не в том, как называются данные детали. Если полотно именно такое, то процесс замены стекла в двери пройдет очень просто и максимально быстро.

Применяем четверти

При помощи стамески или плоской отвертки, четверти слегка подрывают. Необходимо, чтобы гвозди, удерживающие деталь, вышли наружу. Когда гвозди станут видны, их выдергивают при помощи плоскогубцев и вытаскивают. Штапики после этого легко отвалятся. Однако, следует учесть одну маленькую, но очень важную деталь – важна очередность удаления четвертей. Нарушение — еще одно разбитое стекло.

Подгонка штапика.

Первым делом удаляются четверти по бокам двери. Затем снимают нижний, а потом верхний, но с ним следует быть предельно осторожным. Если это цельная четверть, то ее необходимо придержать до полного удаления стекла.

Нестандартная замена

Не часто межкомнатные двери, украшенные стеклом, изготавливаются по технологии четвертей. Есть и такие полотна, где дверь и стекло – это цельная конструкция. Там штапиков нет.

Чтобы заменить стекло в межкомнатной двери такого плана, потребуется полностью разобрать на запчасти всю дверь.

Светодиодная подсветка.

Первым делом изучаются торцы полотна. Там могут быть заглушки, где производители скрывают от глаз элементы крепежа. В качестве крепежа применяют саморезы либо конфирматы. Затем, полотно снимается с петель и располагается на длинном торце.

Заглушки удаляют, а крепежные элементы выкручивают. Длинная боковая часть полотна снимается, а после можно достать стекло.

Новое стекло под замену устанавливают на положенное место, а затем собирают дверь обратно. На этапе сборки могут возникнуть некоторые трудности.

Их создают уплотнители, которые используют, чтобы стекло не дребезжало. Эту проблему можно решить, смазав края стекла мыльным раствором.

Простая замена стекла также может быть выполнена вместе с другими изменениями.

Так, его можно подсветить при помощи светодиодной ленты. Также можно сделать еще больше – светодиодная подсветка стекла с помощью контактного выключателя. Дверь может подсвечиваться только тогда, когда она закрыта.

Вот так заменить стекло в межкомнатной двери – это очень просто, что подарит двери вторую жизнь.

Поликарбонат вместо окон – особенности эксплуатации

Чтобы окошки прослужили дольше, учтите свойства материала.

Пластиковое полотно легче поцарапать. Поэтому при мытье нельзя использовать металлические терки и абразивные моющие средства (порошки).
Нагреваясь на солнце, поликарбонатный лист расширяется. Необходимо оставлять небольшие зазоры во избежание «выпирания» их поверхности.
Под воздействием прямых солнечных лучей он меняет свою структуру – солнце негативно отражается на сроке эксплуатации. Эта проблема решается защитной пленкой или нанесением снаружи слоя краски.

Важная особенность – пластик гораздо теплее стекла. Это ощущается в прохладный сезон: достаточно прислонить ладонь к стеклянной поверхности, чтобы почувствовать неприятный пронизывающий холод. Окна из сотового поликарбоната сочетаются с деревянными, кирпичными, каменными, блочными, металлическими домами.

Поликарбонат вместо окна – разновидности пакетов

Дачник может сделать окна из поликарбоната своими руками одним из трех способов: обычные распашные, съемные, раздвижные.

Для открывающихся створок необходимо предусмотреть пространство для свободного распахивания. Конструкция удобна для проветривания помещений. Предупреждение: монтаж требует точности, чтобы не было перекосов.

При раздвижной системе оконный поликарбонат движется по направляющим. Это отличный выход при ограниченности помещений. Недостаток, о котором говорят специалисты, – плохая герметичность. Если ставить уплотнитель, он быстро истирается. Минус – во время дождя в профиле скапливается влага.

Съемный пакет – самый удобный способ застеклить беседки. Здесь не нужны ни сложные механизмы, ни петли, ни направляющие. Рамы просто снимаются для проветривания. Минус – невозможность частичного приоткрывания.

Преимущества окон из оргстекла

Остекление веранды оргстеклом

В пользу выбора оргстекла для оконной конструкции есть несколько весомых аргументов:

Повышенная прочность и безопасность

Разбить подобное окно довольно затруднительно – придется приложить немало усилий. Если это и удастся, то острых осколков и стеклянного «дождя» можно не бояться, их просто не будет.

Высокая светопрозрачность

Проникающие в помещение через оргстекло солнечные лучи практически не встречают препятствий. Показатели прозрачности органического стекла доходят до 93 %.

Градация тонов оргстекла

Небольшой вес

Даже плотные листы из оргстекла гораздо легче стандартного стеклянного варианта. Оконная рама еже не потребует дорогостоящих материалов, способных выдерживать высокие нагрузки. Вот почему общая стоимость такой оконной конструкции окажется гораздо ниже обычного, да и транспортировать её намного легче.

Декоративность

Окна не всегда имеют традиционную прямоугольную форму, поэтому при нестандартных размерах и формах лучше отдать предпочтение органическому стеклу. Кстати, оно великолепно поддается тонировке, что особо ценится при наличии окон в ванной комнате.

Экономичность

Цены на оргстекло достаточно демократичны. Так, например, лист 1,5 Х 1,7 м при толщине в 8 мм обойдется всего лишь в 4 тыс. рублей.

Что нужно знать, чтобы сделать окно из поликарбоната своими руками

Первое – рассчитайте точное количество стройматериала, сопоставьте размеры проемов с поликарбонатными листами. Второе – покупая поликарбонат для окон, смотрите на его цвет, светопропускную способность. Вариант может быть любым, без ограничений, это зависит от ваших вкусов и дизайна. Оптимальная толщина – 8–10 мм.

С темным натуральным деревом хорошо сочетаются бежевый, молочный, шоколадный цвета. С белым кирпичом – цветные (синий, зеленый). С коричневой кирпичной стеной – красный, желтый.

Если строение находится в тени деревьев и не бывает в течение дня под палящим солнцем, предпочтительно делать выбор в пользу максимально прозрачного пластика. Тогда внутри будет светло днем и вечером.

Какая теплица лучше: из стекла или поликарбоната?

Изначально поликарбонат использовался для создания парников и теплиц, позднее сфера его применения значительно расширилась. Тем не менее, вопросы выбора покрытия для теплицы остается актуальным. Чтобы понимать, какой материал лучше, рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них в плане строительства тепличного сооружения.

Стекло – традиционный материал с высокой светопропускной способностью, который использовался до появления современного пластика. К достоинствам относится:

негорючесть, пожарная безопасность;
простота ухода;
создание статичного микроклимата в жару.

Но, при использовании верхнего полива существует риск перегрева растений. Чтобы создать и поддерживать необходимые условия в зимнее время, понадобятся большие затраты энергоресурсов. Хрупкость – главный недостаток материала. Поэтому часто возникает потребность в замене треснувшего стекла. Большой вес требует закладки массивного, прочного фундамента.

Поликарбонатная теплица отличается долговечностью, проста в обслуживании и не требует ремонта. Преимуществом панелей является:

высокая стойкость к воздействию механических и атмосферных факторов;
простой и быстрый монтаж без применения сложного оборудования;
податливость обработке – листы легко разрезаются, хорошо сгибаются;
безопасность – в составе материала нет токсичных компонентов, он не горит, не рассыпается при ударе на осколки;
наличие УФ-фильтра защищает материал от старения, а растения – от вредного излучения;
срок службы сооружения составляет от 15 до 25 лет.

Несмотря на сравнительно высокую стоимость, сотовый поликарбонат является лучшим материалом для теплицы, который быстро окупается и обеспечивает оптимальные условия для выращивания овощных и других культур.

Окно из сотового поликарбоната своими руками

Составьте подробный эскиз, в котором укажите места крепления пластиковых листов.
Приготовьте дополнительные расходные материалы (скотч, крепеж, монтажную пену, профили).
Чтобы собрать окна из сотового поликарбоната своими руками потребуется набор инструментов: рулетка, карандаш для нанесения меток, перфоратор (дрель), уровень, отвес, пассатижи, шуруповерт, напильник, ножовка, прочие.

Чтобы установить поликарбонат окна своими руками профиль из металла крепят к каркасу. Для открывания створок прикручивают шарниры, затем осуществляют сборку конструкции. Подоконники ставят в последнюю очередь, имеющиеся зазоры маскируются монтажной пеной (выступающие излишки срезаются по мере высыхания).

Раздвижные рамы крепятся к каркасу на анкера с одновременным заведением в направляющие (они монтируются вместе с профилем). Последняя операция – монтаж откосов.

Безопасность и прочность оргстекла

Существует ряд причин, по которым вам нужны окна повышенной прочности
, если к примеру вы живете в регионе, подверженном ураганам, или беспокоитесь о том, что в них могут проникнуть незнакомцы. Акриловые пластиковые листы в
17 раз ударопрочнее
, чем стекло, то есть потребуется намного больше силы, чтобы разбить оргстекло, чем обычно стекло. Когда вы используете акриловое покрытие в качестве оконных стекол, вам больше не нужно беспокоиться о том, что кто-то может получить травму, если панель сломается. Лист оргстекла уникален тем, что, хотя его чрезвычайно трудно разбить, его можно разбить, однако он не разбивается на тысячи крошечных опасных осколков.

Недостатки

Выбирая остекление оргстеклом, необходимо помнить о горючести и высоком коэффициенте теплового расширения материала. Он не выдерживает воздействия открытого огня, поэтому во избежание повреждения все изделия из него должны находиться подальше от камина, газовой плиты, отопительного котла и других источников огня.

Акриловые листы очень прочные, однако их поверхность не настолько твердая, как у силикатного стекла, поэтому на ней довольно быстро могут появиться царапины, потертости и другие мелкие механическое повреждения, если изделию не обеспечить должный уход.

В целом, многочисленные преимущества оргстекла с лихвой перекрывают его недостатки, поэтому в быту, общегражданском строительстве и других сферах этот материал постепенно становится полноценной заменой силикатному стеклу.

Области применения

Технические характеристики материала позволяют применять его в различных сферах промышленности:

Строительство. Самым большим потребителем оконных конструкций из оргстекла является строительная отрасль. Материал успешно используется для легких и прочных конструкций в офисных помещениях и загородных домах. Нередко устанавливаются такие окна и в квартирах, в частности на первых этажах. Отлично подойдет полимер для оформления террас, переходов, офисных перегородок.
Сельское хозяйство. Оргстекло просто незаменимо для постройки теплиц, оранжерей, зимних садов в регионах с неустойчивыми или сложными климатическими условиями. Устойчивость к температурным перепадам и крепкая структура в комплексе с низкой степенью теплопроводности и высоким уровнем светопрозрачности позволяют сэкономить на отоплении и освещении и не бояться ветров и осадков.

Оргстекло пользуется популярностью в строительстве теплиц, так как очень хорошо сохраняет тепло

Передаточные окна используются для обеспечения стерильности в фармацевтических, исследовательских (в частности микробиологических) и лечебных учреждениях. Они обладают рядом достоинств: высокой герметичностью, ровной гладкой поверхностью, устойчивостью к химическим средам, ультрафиолету и биологическим поражениям. Также они экологично безопасны и легки в уходе.

Выбор плёнки

Производители делают мягкие окна из плёнки двух типов:

поливинилхлорид (ПВХ) — толщина 500, 700, 800, 1000, 2000 мкм;
полиуретан (ПУ) — 500, 700 мкм.

Поставляют материал в рулонном виде, шириной 140 см. Окна из полиуретана более прочные и в то же время тонкие, чем у виниловой плёнки, хотя цена ПУ-окон почти в два раза выше. Полиуретановый материал очень сложно повредить (проткнуть) даже преднамеренно, но он со временем темнеет. Выбирая изделие, следует внимательно изучить информацию о нём: изготовителя и толщину.

Из стран-производителей ПВХ-плёнки первенство держит Япония. Наиболее качественную продукцию в данном сегменте предлагают японская , корейский бренд «Politex», испанская «Expafol». Если фирма, занимающаяся изготовлением и установкой окон, использует продукцию кого-то из этих производителей, это говорит о качестве предоставляемых услуг. Прежде чем заказывать изготовление окна, попросите показать сертификаты на продукцию.

Хотя внешне брендовую плёнку сложно отличить от дешёвой, осмотрите внимательно материал и обратите внимание на такие детали:

В целях удобства хозяева часто начинают перепланировку своего жилища. Маленькие окна не обеспечивают в помещении достаточно света, и поэтому приходится их заменять более современными конструкциями. Перед владельцами домов встает вопрос, как сделать дверь из окна. В строительстве эта проблема решается двумя способами. Первый достаточно простой и не требует особых усилий — когда сносится стена под окном, а на ее место устанавливается новая конструкция. Во втором случае понадобится гораздо больше умений и сил: когда для установки двери необходимо расширить очень маленький проем. Тогда нужно менять перемычку, которая отвечает за прочность и устойчивость.

Если стена с окнами является несущей, то при монтаже дверей потребуются перемычки.

Что необходимо знать перед началом работ?

Стоит отдельно рассмотреть вопрос переустановки радиатора, если он находился непосредственно под низом оконного проема. Снаружи понадобится установить подоконник и зафиксировать балюстраду в самом простом варианте. Если же мероприятие более сложное, то придется прорубить стенку. В процессе вам пригодятся следующие инструменты:

Уголки из стали под углом 90 градусов, для того чтобы делать перемычку.
Швеллеры.
Балки из железобетона, когда без нового стенного отверстия не обойтись.
Перфоратор.
Линейка.
Болгарка.
Кувалда для демонтажа.
Минеральная вата.
Монтажная пена.

Инструменты для монтажа дверей.

Если стенка несущая, то перекрывающие конструкции следует закрепить посредством использования длинных вертикальных стоек по всей высоте жилья. Чаще всего дверь делается именно в несущей перегородке, которая держит тяжелые плиты. Для такого дела необходимо использовать балки, в целях устойчивости будущего сооружения. Если вы живете в многоквартирном доме, то стоит позаботиться о согласии жильцов и специальном разрешении.

Во-первых, после того как вы сняли окно, нужно убрать нижнюю перегородку. Если она выполнена из кирпича, то ломается кувалдой. Если в ней присутствуют металлические элементы, они ликвидируются болгаркой. Изделия из гипсокартона разбираются по частям, вначале достаются саморезы.

Как установить перемычку, меняя параметры проема?

Часто попадаются очень маленькие проемы, которые впоследствии расширяются. Иногда для того, чтобы сделать дверь, нужно ломать стену из нескольких слоев, например, кирпичную. Тогда укрепление происходит в два этапа: в несущем сооружении и кирпиче. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно, обычно перемычки покупают. Но их можно сделать своими руками.

Есть несколько разновидностей перемычек:

Балки, выдерживающие горизонтальные опоры.
Конструкции, на которых располагаются исключительно кладки сверху.
Межкомнатные облегченные балки.
Сооружения, оснащенные полками для верхних нагрузок, именуемые ригелями.

Схема установки балок и перемычки для пробивания проема в стене.

В зависимости от того, в какой комнате будет находиться будущая дверь, и стоит начать работу. Для облицовки крепление будет происходить посредством уголка. Он должен быть больше 80 мм. Зафиксируйте его так, чтобы не было видно в кладке проема бывшего окна. При демонтаже следите, чтобы параметры оставались такими же ровными и симметричными, как и были. Угол должен плотно прилегать согласно размерам 1/4 окна в 50 мм.

Есть 2 типа изделий, в зависимости от их установки в бывший проем окна. Иногда перемычка заливается сразу над ним, а бывает, что крепится впоследствии. Удобнее в строительстве первый тип, он же является и более дешевым. Это позволит без затрат вписать цену двери в бюджет, ведь конструкцию не нужно будет перемещать специальным краном.

Теперь делайте опалубку при помощи брусков дерева 20 мм в толщину. Соедините их посредством применения саморезов. На основу кладется ряд досок по горизонтали по размерам прорубленного окна, а сверху — арматура. Второй этап — сбивание вертикального ряда досок саморезами.

Завершающие составляющие работ

Арматуру необходимо связать проволочными нитями. В этом случае мастеру можно обойтись без сваривания. А для прочности примените подпорки, так как они должны будут выдерживать бетон.

Важно обеспечить утепление двери в пространстве, оставленном облицовочной кладкой и перемычкой. Добрую службу сослужит минеральная вата толщиной в 1 дм. А сверху на ней будет слой бетона.

Окно выходило на улицу, поэтому защита от холода должна быть максимальной и при перепланировке.

На слой ваты стоит уложить кирпич, а затем распылить монтажную пену, чтобы сквозняк не проникал через щели в двери. Сегодня есть возможность взять для утепления пенополистирол толщиной 3 см.

Чтобы приготовить бетон для крепления двери, нужно наличие песка, цемента, щебня. Заливайте бетон с арматурой. Для этого опустите ее в раствор. После чего обычно ждут сутки, затем убирают опалубку.

Помните, что на месте окна могут оставаться краска или излишки штукатурки. Далее наступает время вставлять дверную коробку вместо окна. Шурупами или дюбелями привинтите ее. Но перед этим отмеряйте уровнем, чтобы все было ровно. Все лишнее пространство заполните пеной для монтажа.

Итак, если вам надоел существующий план квартиры или дома, то возьмитесь за его изменение. При определенных навыках обращения с некоторым строительным оборудованием это легко можно выполнить и без посторонней помощи.

В коридорах квартиры или дома часто недостаточно дневного света. С помощью установки стекол в межкомнатные двери можно немного добавить света в темный коридор. Как установить окно в межкомнатной двери

В статье расскажем, как сделать отверстие под окно, как его обрамить и установить стекло. Обо всем по-порядку.

Перед началом работы, нарисуйте на листке бумаги, как вы хотите установить окно, какого размера и формы. Это нужно для того, чтобы вы сами убедились, что действительно окно вам нужно и выглядеть это будет именно так как вы хотите. Допустим, что вы убедились, что окно действительно необходимо, определились с местом, в какой части двери оно должно быть, какого размера…. Тогда приступаем к делу

Подготовка рабочего места

Для того, чтобы удобно было выпилить отверстие двери, нужно положить ее на ровную устойчивую поверхность, например расположить ее на трех козлах.

Выпиливание места под окно

Нанесите разметку на двери, там где должно быть окно и приступайте к распиловке четко по разметке.

После того, как отверстие готово, его нужно аккуратно обрамить и подготовить место для установки стекла. Кстати, для межкомнатной двери выбирайте закаленное стекло. Оно намного прочнее обычного.

Обработка под установку стекла

Поскольку межкомнатные двери изготавливаются “полупустыми”, нужно укрепить места распиловки по установку окна. Ребра внутри двери немного нужно снять наждачкой, чтобы под дверные “шкурки” установить рейку

Рейки, размером, равным ширине двери, промажьте клеем, установите как распорку. Гвоздями можно “наживить” рейки чтобы те не выскочили пока будет сохнуть клей

Зафиксируйте рейки до полного высыхания клея

Добавляем обрамление

Для того чтобы установить стекло, одной рейки, установленной нами, будет недостаточно.

Можно купить готовые декоративные рейки, можно обычные подогнать под размер, зашкурить и покрыть краской или лаком. Кому -чот нравиться.

Поверх черновой рейки приклеиваем декоративную рейку, на которой делаем наметку под стекло.

Окантовка рамы может быть абсолютно любой, выбор за вами. Окантовку можно приклеить или прибить мелкими гвоздями

По наметке под стекло прибиваем штапик, куда потом и будем устанавливать стекло, вырезанное под необходимый размер.

После полной подготовки рамы вставляем стекло между подготовленным штапиком.

Вот так теперь будет выглядеть обновленная дверь.

Как установить окно в межкомнатной двери

Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.

Оборудование и материалы для изготовления металлической двери с окном

металлический уголок 50×50×4 мм
металлическая полоса 20×2 мм
квадратная труба 20×20 мм
листовая сталь 2000×1000×2 мм
лист фанеры 2000×1000×12мм
заклёпки 4×16-1 упаковка
дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
металлическая полоса 40×4 мм
клей ПВА
пенопластовая крошка
электроды
отрезные диски по металлу
шлифовальный диск по металлу
автомобильная грунтовка
чёрная краска
молотковая краска

Как сделать металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки металла

Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина — 2 м.

Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.

Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.

Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.

Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.

Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.

В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.

На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.

Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.

Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.

Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.

Между рамами вставляем наши заготовки — металлические пластины толщиной 2мм.

Теперь свариваем дверной каркас.

В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса — 15мм

Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.

Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.

Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.

Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.

Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.

Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.

Далее необходимо установить замок.

С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.

Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.

Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.

Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.

Далее устанавливается ручка.

Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.

Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.

При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.

По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.

Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.

В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.

Для сохранности замка привариваем уголок.

Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.

После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.

В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.

Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.

Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.

Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.

Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.

Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.

Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).

Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.

Комментарии 18

Спасибо автору за содержательный рассказ. Собираюсь сделать такую же, только без окна.
Меня только не оставляют сомнения по правильной установке петель, в смысле край двери не задирает? поподробней бы, ведь это тоже немаловажно. многие ставят поближе к краю рамы и усиливают планками.

Нет край не задирает.
Не вижу смысла в усиливании петель планками, достаточно лишь сделать качественный сварочный шов.

Сталь для двери должна быть каленая или сырая? Не могу найти по этому поводу информации, и еще интересует из какой марки стали лучше делать дверь.

Максим, по большому счёту я по этому поводу не заморачивался, купил ту стал которая была на метало базе. Вроде как попалась холоднокатаная.

Круто смотрится,но наверное очень трудоёмкий процесс,и интересно,как по средствам обошлось данное мероприятие?

Александр Мартынов, Скорее всего не открывается из-за того что вы не сделали пропилы на дверях и на уголке рамы, из-за этого петли затираются в этих местах и у них нет свободного хода. Посмотрите внимательно на фото как сделаны пропилы.

Посмотрел на картинки, выглядит красиво. Однако есть недостатки:
1-й и самый серьезный недостаток — совершенно не защищен замок, точнее его цилиндр. Вы наверное не в курсе, но в вашей конструкции двери взломщик переломит личинку за пару минут, причем практически бесшумно. Поясню суть: на выступающую из двери часть евроцилиндра надевается что то вроде «гаечного ключа» с отверстием по форме личинки и длинной ручкой, и цилиндр(который обычно делают из латуни или бронзы) поворотом рукоятки в буквальном смысле ломается внутри замка(как раз там где проходит винт фиксации). После этого личинка извлекается из замка и замок открывается отверткой с согнутым буквой «Г» жалом. Т.е. без обид, но ставить дверь такой конструкции в качестве наружной в помещение где есть что то ценное я бы никому не советовал.
2-й — большое окно которое слабо защищено «плетением». Наружная приварка плетения. По идее — с ломом думаю достаточно легко отломить\отогнуть «лепнину» от полотна и вырезав\разбив стекло влезть в помещение.
Дам советы что можно улучшить по конструктиву:
1. Установить с наружной стороны двери стальную бронеплитку полностью соединенную с ребрами жесткости двери и полностью закрывающую замок. Желательно чтобы личинка была заподлицо с броней(это сильно усложнит или сделает вообще невозможным перелом цилиндра замка стандартными методами). Той же плитой нужно прикрыть ригеля замка(защита от спила ригелей).
2. Ввести на противоположной от замка стороне двери стальные штифты котрые входят в раму(усложняет снятие двери с петель путем отжимания).
3. Окно можно разделить на несколько секций небольшого размера(так чтобы не пролез человек). Перегородки делать из цельной стали(например горячекатанный квадрат 20×20 из ст45 или прочнее). Вварить в ребра жесткости двери.
4. Если нужно увеличить стойкость двери к «деформационному взлому»: залить внутренние полости двери фибробетоном с базалтовой фиброй. Вес полотна возрастет до 200+кг. Согнуть\отжать будет намного труднее.

Спасибо за статью! Очень познавательно и содержательно, если бы наткнулся раньше на вашу инструкцию, сделал бы сам, а так новую дверь взял. Собственно не хуже чем сделал бы сам, но все же свое было бы приятнее и есть чем похвастаться!

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Общая информация

Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

Подготовка пазов с боков проема.
Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
Установка боковин – как и для деревянного окна.
После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
Утепление проема.
Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
Помещение короба в проеме.
Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
Демонтаж распорок.
Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Читайте также: