Как сделать крышу на шлакоблоке

Обновлено: 14.05.2024

Сарай – это лёгкая постройка на приусадебном участке для хранения садового инвентаря, различных механизмов и предметов не постоянного пользования.

На таком сооружении возводят обычно односкатную крышу, кровля которой опирается на деревянную стропильную систему.

Её привлекательные стороны – это простота конструкции, несложная конфигурация и невысокая стоимость.

Особенности устройства конструкции

Основой является деревянная опорная конструкция, состоящая из горизонтальных, вертикальных балок и наклонных стропил. Поперечное сечение односкатной крыши выглядит в виде прямоугольного треугольника.

Кровельная односкатная конструкция состоит из следующих конструктивных элементов:

Перекрытие представляет собой брус или доски, опирающиеся своими торцами на мауэрлат с шагом от 0,5 до 1 м.
Снизу элементы перекрытия подшивают досками, листами ОСБ или строительной фанерой, сверху их укрывают плёночной пароизоляцией.
На плёнку укладывают маты теплоизоляции, если этого требуют условия содержания имущества в сарае.
Нижний конец стропил из бруса или доски опирают на мауэрлат. Узел опирания выполняют в виде запила бруса по форме горизонтальной балки и крепят шпильками, саморезами или болтами.
Верхние концы стропил опирают на вертикальные стойки из бруса, являющиеся основой обрешётки фронтона крыши. выполняют из досок, прибивая их к стойкам.
Сверху стропила соединяют поперечными связями из бруса или доски. сверху обшивают досками.
Кровля может быть выполнена из разных материалов таких, как профнастил, шифер, ондулин, железные оцинкованные листы, битумная плитка и пр.

Стропильная конструкция может включать в себя такие дополнительные элементы, как промежуточные стойки, ветровые укосы, разгружающие основные несущие элементы кровли. Как правило, их используют при пролёте перекрытия более 3 метров.

Подготовка, проектирование, расчеты

Прежде чем приступить к основной работе, нужно выбрать и определить:

вид стропильной конструкции;
основные параметры крыши (уклон, длина, сечение стропил).

Вид стропильной конструкции

Для проектирования крыши сарая выбирают один из видов стропильных систем:

Наслонная. Крыша исполняет две роли одновременно – перекрытия и кровли. Такая конструкция применяется в неотапливаемых холодных сооружениях, что вполне подходит для такой постройки, как сарай. Уклон кровли образуется за счёт разницы высот противостоящих стен.
Висячая. Классическая схема представляет собой ряд стропильных ферм, опирающихся на противоположные стены одинаковой высоты. Стропильная фермы по своей форме прямоугольный треугольник, где гипотенуза – стропило, вертикальный катет – стойка фронтона, а горизонтальная балка элемент перекрытия.

Высота и оптимальный угол наклона

Высота конька крыши является определяющим фактором величины угла наклона кровли. Уклон зависит от среднегодовой нормы снеговых осадков.

В СНиПе 2.01.07-85 есть таблица, посредством которой вычисляют минимальную величину наклона крыши в зависимости от расположения места строительства на карте РФ.

Степень наклона можно увеличить, пользуясь предельным нормативом конкретного вида кровельного материала:

более 25 0 – металлочерепица;
от 20 0 до 25 0 – натуральная черепица, ондулин и шифер;
от 10 0 до 20 0 – профнастил.

Сечение и длина деревянных элементов

Сарай, как правило, представляет собой постройку небольших размеров. Обычно это сооружение возводят размером в плане 3 х 6 м. Длина стропил в этом случае будет колебаться в пределах 3,3 – 3,5 м в зависимости от длины свесов.

Если длина перекрытия составляет до 3 метров включительно, то в качестве стропил применяют монолитный брус сечением 50 х 150 мм. Брёвна берут диаметром 150 мм.

Материал для стропил

Для возведения односкатной крыши сарая применяют три вида материалов из древесины:

Брёвна. Выбирают, очищенные от коры, стволы деревьев среднего диаметра 15 – 20 см. Крепят к мауэрлату стропильные ноги распилом опорного конца бревна.
Брус. Использование бруса в качестве стропильных элементов сарая обойдётся застройщику дороже брёвен. Несмотря на это, брус чаще всего применяют для крыш. С материалом правильной геометрической формы проще и быстрей работать.
Клееный брус. Это тот же брус, только в отличие от монолита, состоит из нескольких склеенных между собой досок. По причине высокой стоимости, использование клееного бруса для строительства подсобных сооружений экономически невыгодно.

Правильно подобранные инструменты и материалы, обеспечат качественный монтаж односкатной крыши сарая без задержек.

Расходники и инструменты

Помимо пиломатериала для каркаса, потребуется брус на мауэрлат, обрезная доска, гидроизоляция и крепеж (шурупы, саморезы, болты, гайки и шайбы).

Также необходимо заранее подготовить:

Установка своими руками пошагово

Данная инструкция носит рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению. Для наиболее доходчивого изложения рассматривается пример строительства крыши для сарая размером в плане 3 х 6 м с углом наклона кровли 30 0 .

Поэтапно процесс возведения состоит из следующих шагов:

По периметру стен укладывают полосы толи или рубероида.
Сверху гидроизоляции укладывают мауэрлат из бруса 150 х 150 мм общей длиной (3 + 6) х 2 = 18 м. По углам бруса делают выборки, стыки скрепляют скобами.
Устанавливают 5 фронтальных стоек (с шагом 1,5 м) из того же бруса высотой 3 м х sin 30 0 = 1,5 м.
С таким же шагом укладывают горизонтальный брус, стыкуя со стойками.
Снизу брус подшивают доской 20 х 150 мм, делая сплошной потолок.
Производят установку 5 стропил — одним концом опирают на верх фронтальных стоек, а противоположные концы бруса укладывают на мауэрлат. Длину стропил принимают величиной 3,5 м с учётом свеса.
В зависимости от выбора вида кровельного материала, делают сплошную или решётчатую обрешётку поверх стропильных ног из досок 20 х 150 мм.
По обрешётке укладывают гидроизоляцию.
В данном примере в качестве кровельного материала используют профлист.

О том, как правильно построить 1-скатную кровлю для частного дома, читайте здесь.

Обустройство кровельного покрытия

Для кровельного покрытия сарая допустимо выбирать дешевый материал, к примеру, рубероид, линокром.

Но для них, во-первых, нужна сплошная обрешетка, а во-вторых, долговечность дешевых мягких кровель сомнительна на открытых пространствах.

Кровельный профнастил один из самых популярных недорогих и практичных материалов для устройства односкатных крыш своими руками.

Волнообразные металлические панели бывают оцинкованными или окрашенными стойкими эмалями разных цветов. Они легко поддаются обработке угловой машинкой с режущим кругом. Скат кровли можно быстро покрыть панелями, обрезанными под нужный размер.

Монтаж кровли из профлиста начинают снизу. Панели перекрываются внахлёст, поэтому протекание от атмосферных осадков через покрытие исключено.

Крепят профнастил к обрешётке односкатной крыши специальными саморезами с болтовыми головками, металлическими и резиновыми шайбами со сверлами по металлу. Крепёж осуществляют с помощью шуруповёрта или дрели с соответствующей насадкой.

Частые ошибки и рекомендации по возведению

Выделим в сжатой форме можно наиболее частые ошибки и советы профессионалов, как избежать сложностей.

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

Неправильно подобранное поперечное сечение стропил. В результате кровля может обрушиться.
Деревянные элементы стропильной системы не обрабатывают антисептиками. Древесина может быстро потерять свои качества из-за плесени и грибков.
Неправильное расположение кровельного листового материала. Это ошибочное направление монтажа элементов кровли сверху вниз.
Отсутствие гидроизоляции влечёт за собой постоянный повышенный уровень влажности внутри стропильной системы. Это приводит к возникновению процессов гниения древесины и потери несущей способности стропил.

Профессионалы советуют:

Ориентирование постройки должно быть таким, чтобы уклон кровли был направлен в подветренную сторону согласно местной карте ветровой нагрузки.
Длина свесов крыши должна максимально защищать стены и вход в сарай от атмосферных осадков.
Наклон крыши можно делать минимальным при нахождении постройки на открытом пространстве, где снег будет максимально сдуваться ветром.

Полезное видео

Дополнительная информация по теме статьи в видео:

Заключение

Односкатные крыши сараев могут принимать различные формы, но все они должны отвечать требованиям СНиП, быть надёжными и качественными конструкциями. Если придерживаться рекомендаций и обладать определённым опытом в строительстве, то можно вполне самостоятельно возвести односкатную крышу для своего сарая.

Сделать односкатную крышу не сложно даже новичку в строительстве. Стоимость материалов для такой крыши обойдётся дешевле, чем для двускатной, вальмовой и шатровой.

Если правильно рассчитать снеговые и ветровые нагрузки, подобрать качественный материал кровельного покрытия, служить она будет долго.

Важное значение имеет грамотный монтаж мауэрлата, который «привязывает» всю конструкцию крыши к зданию.

Что это такое и для чего нужен?

Опорная балка, которую закладывают по периметру фасадных стен в основании крыши, называют мауэрлатом. В классическом исполнении он выполняется из бруса и поддерживает стропильную систему крыши.

Мауэрлат объединяет и удерживает все составляющие крыши. Закрепляется сразу к стенам, если они выполнены из прочного непористого материала. В противном случае используется армопояс. Назначение:

позволяет распределять нагрузку от крыши;
предотвращает перекосы;
устраняет парусность;
привязывает конструкцию крыши к коробке.

Для расчёта толщины мауэрлата учитывают климатические условия, сопоставляют с масштабами и весом здания, материалами кровли и стен. Особое внимание этому элементу здания уделяют в регионах, где нередко бушуют ураганные ветры, а зимой увеличена снеговая нагрузка.

Особенности устройства и влияние небольшого наклона

Крыша, которая состоит из одного ската, предполагает увеличенную высоту одной из стен.

Когда строение сделано из бревна или бруса, функцию опорной балки исполняет верхняя обвязка сруба. Стропильная система выглядит как прямоугольный треугольник.

В теории стропила должны прикрепляться к мауэрлату, смонтированному на армопоясе стены. Однако на лёгких строениях с небольшим уклоном и небольшими нагрузками, его можно уложить непосредственно на стенах и закрепить анкерами либо скрутить вмурованной в раствор между кирпичами проволокой (подробно о том, каким должен быть минимальный угол наклона односкатной крыши, читайте тут).

Верхнюю плоскость стен застилают влагозащитным материалом, чтобы обеспечить опорному брусу надёжную преграду от влаги.

Используемые материалы

Чаще конструкция крыши полностью сделана из древесины, скреплённых досок или бруса. На производственных строениях и хозпостройках чаще применяют металлопрофиль.

Для тяжёлых строений доски использовать не рекомендуется. Не выдержит она и кровлю с дополняющими элементами, увеличивающими общую массу крыши, например, утеплителями. Скреплённые доски фиксируют по периметру строения.

Размер сечения

Минимально допустимые параметры сечения бруса по СНиП II-26-76 должны быть 10 см х 10 см. Это позволит крепко удерживать крышу.

Специалисты рекомендуют подстраховаться и увеличить сечение до 15 см х 15 см либо 10 см х 15 см. Уменьшать эти параметры нельзя, крыша будет ненадёжной и не выдержит снеговых и ветровых нагрузок.

Способы крепления

Опору для крыши необходимо неподвижно и точно зафиксировать анкерными болтами, проволокой, пробками из древесины или оцинкованными шпильками:

Для прочной фиксации их выставляют ровно по линии, сами болты должны стоять исключительно вертикально. Анкера не располагают в местах, где закрепляются стропильные ноги.

В верхних рядах кладки в раствор замуровывают куски проволоки.
Соблюдается дистанция между отрезками не менее 0,6 м.
Концы проволоки для обвязки балки должны свисать на 0,25 м.

В раствор штыри погружают на 0,4-0,5 м. Из стены шпильки должны выступать на 5 см.

Без армопояса

Мауэрлат может стать связующим звеном между стенами и крышей без армопояса, всё зависит от материала стен. На пористые блоки лучше устанавливать армопояс, но даже без него, при соблюдении технологии крепления, можно добиться достаточной жесткости конструкции.

К кирпичной кладке

Кирпичную кладку внешних стен завершают горизонтальной поверхностью либо с уступом.

Первый вариант предусматривает привязку крыши на внутренней стороне, с обязательным утеплением блоков.

Выбор крепежей привязан к масштабам строения, климатическим условиям. Чтобы привязать опорный брус к стенам из кирпича используют:

анкерные болты;
вмурованные оцинкованные шпильки;
проволоку, выступающую из стен.

Поверх кладки выстилают влагоизоляционный слой из гидроизола, линокрома, любого рулонного кровельного материала.

К керамзитоблокам

Хрупкий керамзитный блок не выдерживает жёстких крепежных элементов, которые приводят к расколу блока. В этом случае для крепления мауэрлата к стенам используют химические анкеры. Они бывают двух видов:

Полимерные, которые закладывают в блок из пистолета-дозатора.
Ампульные выглядят как капсулы, которые вставляют в блок.

Сделаны такие крепежи из особенных химических веществ, которые способны быстро затвердевать, обладают долгим эксплуатационным сроком.

К газосиликату

Для газосиликатных стен подойдут металлические шпильки. Монтаж шпилек выполняют с равным шагом и вертикальным заглублением. Для точности выполнения работ подготавливают шаблон из доски с отверстием для шпильки.

Для крепежей 12 мм понадобятся отверстия Ø14 мм. В брусе просверливают отверстия по размерам диаметров шпильки. Для блоков размером 37,5 см понадобятся шпильки Ø12 мм, длиной 33 см. Концы штырей усиливают шайбами.

К шлакоблоку

Для малых построек из шлакоблока в роли крепежей используют вмурованные шпильки.

Для масштабных строений подойдут анкерные болты. Штыри монтируются с дистанцией 0, 8 м. Они должны выступать от внешней плоскости стены на 0,2 м.

Заблаговременно размечают шаг между анкерами, ввинчивают болты и фиксируют мауэрлат. Обязательно используют гидроизоляционную подложку.

К газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетон можно стальной проволокой. Этот способ позволяет минимизировать отрицательную сторону газобетона — его мягкую структуру. Для этого между последним и предпоследним рядами в раствор утапливают отрезки проволоки.

Свисающие концы проволоки должны остаться такой длины, что её хватило для свободной обвязки опорной балки. Мауэрлат укладывают на стены и скручивают. Количество кусков проволоки зависит от периметра стен. Шаг выдерживается в границах 50-60 см.

К пенобетону

Наилучшим способом фиксации мауэрлата на пеноблок является использование проволоки. Между стенкой и брусом прокладывают влагозащитный слой.

В последних рядах стены закладывают металлическую проволоку. Центр закладывают под блоки, концы выводят. Выступающего отрезка должно хватить для того, чтобы свободно продеть проволоку сквозь балку и выполнить скрутку. Крепежей должно быть столько, сколько стропильных ног либо больше.

Справка! Также для газо- и пенобетонных строений мауэрлат к стенам можно крепить спецанкерами для этих материалов.

К армированному поясу

Для панельных строений, для домов, возведённых из пористых материалов (газоблока, пеплоблока), лучше использовать армированный пояс.

Из видео узнаете о том, как правильно крепить мауэрлат к армопоясу:

Толщина ж/б ленты

По толщине армопояс не должен быть шире стены, иначе она не обеспечит надёжность конструкции. Допускается минимум 0,15 м, но лучше делать толщину 0,2 м.

Должна выдерживаться одинаковая степень прочности конструкции по всей протяжённости. Поэтому бетонный пояс делают монолитным, заливая его без перерыва.

Согласно санитарными нормами и правилами армирующий пояс по размеру должен быть на 1⁄3 толщины стен.

Как присоединить брус?

Закрепляют опорную балку шпильками либо анкерными болтами. Делают это следующим образом:

в брусе просверливают отверстия с нужным шагом;
накладывают опорную балку на болты или штыри;
укладывают влагозащитный материал;
закручивают анкера;
укрепляют крепежи контргайками.

Лишние выступающие места убирают с помощью дисковой пилы.

Монтаж стропил

Когда опорный брус уже надёжно зафиксирован по периметру стен, приступают к монтажу стропильных ног. Необходимо соблюдать следующие правила:

сформированные запилы должны обеспечивать максимально плотное прилегание всех элементов;
стропила фиксируют металлическими уголками, болтами, шпильками;
для обеспечения скольжения стропил к мауэрлату используются «салазки».

В месте контакта мауэрлата и стропильных ног не допускается использование подкладок, так как со временем от нагрузки они деформируются.

Защита от влаги и холода

Установка мауэрлата включает монтаж влагоизоляции под опорной балкой и утепление изнутри.

Гидроизоляция

Для защиты используют рулонные материалы типа рубероида либо иные гидроизоляторы. Предпочтение отдаётся долговечным влагозащитным материалам.

Возможно, вам будет интересно узнать о надежных методах гидроизоляции кирпичной стены изнутри и снаружи, а также чем обработать газобетонные блоки снаружи от влаги.

Утепление

Утепляют мауэрлат изнутри в чердачном пространстве (о том, какой бывает утеплитель для наружных и внутренних стен кирпичного дома и как выбрать лучший, читайте тут). Под балку прокладывают пароизоляционную плёнку. Это не даст проникнуть парам из помещения. Хорошо ведут себя в качестве утеплителей:

спрессованные опилки;
пенополистирол;
минеральная вата;
монтажная пена.

При выборе утеплительного материала отдают предпочтение таким, которые обеспечивают повышенную влагостойкость, не выделяют токсинов, не горят и легко монтируются.

Заключение

Опорный элемент, который предотвращает парусность крыши и привязывает её к зданию называется мауэрлатом. Может быть выполнен из бруса, оцинкованного металлопрофиля, досок. В процессе монтажа мауэрлата на односкатную крышу его утепляют и гидроизолируют. Рекомендации по обустройству односкатной крыши для дома своими руками вы найдете здесь.

Крепёж производится за счёт армопояса или на стены. В качестве крепежных элементов используются проволока, анкерные болты, шпильки, пробки из древесины. Чтобы односкатная крыша была долговечной и выполняла своё предназначение, мауэрлат необходимо крепить по всем строительным нормам и правилам.

Технология заложения односкатной крыши на дома из блочных материалов считается сравнительно несложной.

Установка кровли требует особого подхода при расчете стропильной конструкции и выборе угла наклона.

Работы проводятся после строительства коробки и монтажа верхнего разгрузочного армопояса, в жилых домах крыша сразу делается утепленной.

Особенности конструкции

Несущие стены жилых и хозяйственных построек возводятся из блоков с шириной от 30 см и маркой прочностью не ниже D400.

В целях экономии кладка чаще всего выполняется однорядной, что в свою очередь приводит к необходимости утепления фасада и кровли в домах постоянного проживания, армировании нагружаемых участков (цоколь, перекрытия, проемы, зона крепления мауэрлата).

Из-за сравнительно низкой прочности материала на разрыв при проектировании блочных домов ужесточаются требования к фундаменту и кладке, высота конструкции ограничена 2-3 этажами.

Односкатная крыша в блочных домах закладывается двумя способами:

Оптимального варианта нет, решение принимается исходя из материала, ожидаемых нагрузок и вкусовых предпочтений владельца.

При первом способе целесообразно сделать односкатную крышу утепленной, с открытым пространством внутри и наклонным потолком (что актуально при наличии в проекте мансардного этажа).
При втором — владельцы чаще всего выбирают между холодным чердаком с утепленным облегченным перекрытием и теплой крышей как со скрытыми, так и открытыми стропильными конструкциями (в частности – треугольными фермами).

Вне зависимости от выбранного способа при проектировании кровли учитывается потребность в:

Заложении разгрузочного пояса под мауэрлатом с целью улучшения качества его крепежа и снижения нагрузки от веса стропил.
Снижении весовой нагрузки на блочные стены и стропила, а именно – использовании легких видов кровельных материалов и снижении или исключении снеговой нагрузки.

При выборе материала для стропил и обрешетки предпочтение отдается древесине, как более легкому и бюджетному материалу.

Снижение веса и экономия за счет пиломатериалов не допускаются, при строительстве крыши используются качественные и прошедшие соответствующую подготовку брус или доски с сечением не ниже нормативного.

Отличия блоков и необходимость армопояса

Пенобетон, газоблок и газосиликатные блоки относятся к ячеистым бетонам и отличаются малой плотностью. Шлакоблок, в отличие от них, является разновидностью строительного камня и имеет чуть большую плотность. Но и те, и другие представители бетонов объединяет необходимость установки армированного пояса под мауэрлат.

Пенобетон получают из цементной смеси с добавлением пенообразователей. Масса твердеет на открытом воздухе. Зачастую производители добавляют дешевые пенообразователи. Это негативно влияют на прочность блоков.
Газоблок содержит портландцемент, воду, гипс и известь, готовится в автоклаве. Благодаря однородности структуры плотность одинакова во всех частях.
Газосиликатный блок — это тот же газобетон, но состоит из силикатного песка (до 60%) и извести (24%). Для него характерно равномерное распределение пустотных ячеек, что обеспечивает более высокую прочность по сравнению с газобетоном.
Шлакоблок — вид строительного камня. В составе только шлак и цемент. Плотность и другие свойства определяются составом (вулканический пепел, песок, гранит, бетон, стекло, гравий и т.п.). Галька, песок и щебень делают шлакоблок более плотным, чем другие наполнители.

Сравнить плотность материалов можно в таблице:

Материал	Плотность кг/м³
Газосиликат	300 — 700
Газобетон	350 — 700
Пенобетон	200 — 900
Шлакоблок	1050 — 1200

Найти стопроцентное подтверждение того, что можно обойтись без бетонного армопояса на таких стенах, вряд ли удастся. Существуют лишь много «если», при которых гипотетически допустимо надеяться на успешность такого монтажа.

Подготовка к работе

Работам по возведению односкатной крыши на блоки всегда предшествует монтаж армопояса – монолитной ж/б ленты по периметру несущих стен, закрываемых мауэрлатом.

При отсутствии возможности заливки ленты в несъемную опалубку из U-образных блоков (оптимальный вариант при работе с газоблоком заводского качества) внешняя стенка пояса под будущей крышей всегда утепляется пенополистиролом или гидрофобизированной каменной ватой.

Нюансы при проектировании и расчетах

Стропильная система односкатных крыш в жилых домах закладывается из бруса сечением от 80 мм для ног и от 100 мм – для мауэрлата.

Сложность несущего каркаса зависит от расстояния между опорными стенами и ожидаемой весовой нагрузки.

При ширине стены до 4,5 м стропильные ноги просто крепятся на мауэрлат без дополнительной поддержки.
Ширина от 4,5 до 6 м подразумевает усиление лежнем (подстропильной ногой, с опорой у основы верхней стены).
При расстоянии между стенами свыше 6 м система усиливается вертикальным прогоном, с опорой на внутренние перегородки или горизонтальные балки.

Расчет односкатной крыши начинается с выбора ее оптимального уклона с учетом:

Снеговых и ветровых нагрузок в регионе.
Правил монтажа кровельных материалов.
Типа кровельного пирога (теплые вентилируемые крыши укладывается с углом от 15 °).
Других соображений (планирования использования подкровельного пространства, дизайна, бюджета).

Оптимальные траты достигаются при заложении кровли с углом в пределах 15-20°, допускающим монтаж большинства кровельных материалов на разреженную обрешетку.

Также при выборе этого варианта и правильном расположении крыши (с верхней стеной навстречу преобладающим потокам) на скат практически не влияют ветровые нагрузки. Но в районах с обильными снегопадами крыша с таким уклоном нуждается в очистке от снега.

В обратном случае (увеличении угла до 45 ° с одновременным нивелированием снеговой нагрузки) растет парусность и стоимость кровли.

Шаг подбирают с учетом размеров плит утеплителя (при наличии) и веса пирога, увеличивать шаг более 1 м не рекомендуется. Толщина утеплителя (и как следствие высота стропил) рассчитывается исходя из климатических условий проживания и его коэффициента теплопроводности, к полученной величине добавляется не менее 2 см вентзазора.

Тип и шаг обрешетки зависит от технологии кровельного покрытия. Выступающая за стены часть настила по возможности делается сплошной, это же относится к участкам примыкания к проходным конструкциям и нагружаемым зонам.

Инструменты и материалы

С учетом простой конструкции ската материалы приобретаются со сравнительно небольшим (в пределах 5%) запасом, во избежание ошибок их расчет стоит проверить с помощью строительных программ.

Все пиломатериалы проходят обязательную обработку антисептиками и антипиренами (в том числе – промазку краев после распила) и хранятся под навесом.

Способ поднятия материалов наверх продумывается заранее, при ведении работ в одиночку или с минимумом помощников для этих целей проще арендовать кран или лебедку.

Дополнительно подготавливаются:

Материалы для гидроизоляционной прослойки под мауэрлатом (2 слоя рубероида или мастики).
Материалы для кровельного пирога (паро-, гидро- и теплоизоляторы).
Инструменты для распила и крепления пиломатериалов (пилы, ножовка, молоток, кувалда).
Отвес, строительный уровень, рулетка, шнур, карандаш, маркер, мелки.
Степлер со скобами для крепления рулонных материалов.
Шуруповерт или дрель с возможностью регулировки скорости оборотов.

Пошаговая инструкция по строительству

В ходе строительства пошагово проводятся следующие виды работ:

Поверх армопояса настилается рулонная гидроизоляция и примеряется мауэрлат. Отверстия под крепежи сверлятся в брусе после 2-3 разовой разметки и проверки, на все штыри и анкера мауэрлат должен сесть одновременно. После закрутки шайб и проверки уровня излишки штырей аккуратно обрезаются болгаркой.
Выполняется разметка мест крепления ног к мауэрлату.
Наверх поднимаются подготовленные внизу стропила и доп. опоры, фиксируемые с помощью оцинкованных уголков и гвоздей.
После проверки ровности и надежности крепления стропил приступают к изоляции кровли, а именно – монтажу пароизоляционной пленки, укладке утеплителя в межстропильное пространство и настилу гидроизоляционных мембран с обязательным зазором от 2 см.
Поверх гидроизоляции набивается обрешетка и контробрешетка.
Наверх поднимаются и крепятся кровельные материалы.
Выполняется обшивка свеса (в случае утепленной кровли – перфорированная), монтаж торцевых планок и дополнительных элементов.

Работы усложняются при наличии дополнительных вертикальных опор или сборке стропильной системы из треугольных ферм.

Последние проще собрать и выверить внизу, а затем поднимать в готовом виде. Это же касается длинных наращиваемых стропил из 2-3 элементов.

Особенности технологии для разных материалов

Приведенная инструкция может использоваться в качестве универсальной, порядок возведения кровли не зависит от материалов кладки. Разница проявляется лишь на этапе подготовки.

При укладке мауэрлата на пористые или сравнительно непрочные блоки (пеноблоки самостоятельного изготовления, опилкобетон, ракушечник, теплокерамика, газосиликат и газобетон) кладка нуждается в армировании.

Помимо горизонтального разгрузочного пояса армирования укреплять рекомендуют и края треугольных фронтонов, лучше всего для этих целей подходят специальные гибкие уголки.

Данное правило часто оспаривается – распорные воздействия односкатной крыши небольшие, в теории для перераспределения веса стропильных ног достаточно заложения бруса мауэрлата.

Принять необходимость закладки тяжелого ж/б «мостика холода», которым является армопояс могут не все. Но из-за низких несущих способностей без него пористые блоки просто не удерживают крепежи мауэрлата.

При возведении коробки из более прочных на разрыв блоков (шлакоблок, керамзитобетон и арболит заводского качества) допускается прямая фиксация мауэрлата к стенам при условии достаточной надежности крепежей и гидроизоляционной отсечки бруса. Брус в таких случаях сажается на длинные штыри, заходящие на 2-3 ряда вниз или особые анкеры.

Частые ошибки и рекомендации

К нарушениям технологии относят:

Игнорирование потребности в разгрузочном поясе поверх кладки из блоков или ошибки при его заложении (недостаточное сечение или армирование, установка крепежей после заливки и отвердевания бетона, отсутствие внешней утепляющей прослойки).
Ошибки крепления мауэрлата (монтаж без гидроизоляционной прослойки, крепление без шайбы, слабое сечение бруса или его замена досками).
Другие ошибки проектирования и монтажа стропильной системы (смещение стоек, слишком большой или неравномерный шаг стропил, повреждение материалов при запиле или креплении).
Стандартные ошибки монтажа изоляционной прослойки и кровельных материалов (укладка без нахлестов, отсутствие вентзазоров, нарушение схемы крепления листовых материалов).
Использование влажных или непрошедших антисептическую и противопожарную обработку пиломатериалов.
Ведение работ при неподходящих погодных условиях.

Избежать ошибок помогает лишь правильный проект дома и крыши. При возведении жилого здания и отсутствии соответствующих навыков его составление однозначно доверяют специалистам. К кровельным работам приступают после набора прочности коробки и армопояса, точные сроки зависят от вида кладочного раствора.

Заключение

В заключение стоит отметить, что легкая и простая односкатная крыша хорошо сочетается с блочными конструкциями, по сути ее единственным существенным минусом является зависимость от снежных нагрузок.

При отсутствии возможности устройства крутого ската в регионах с обильными снегопадами такие крыши нуждаются в своевременной очистке или установке систем обогрева кровли.

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

крепление анкерными болтами;
крепление проволокой;
крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

Гараж для личного автотранспорта не является местом постоянного пребывания для большинства людей, поэтому при возникновении необходимости его возведения, каждый рачительный хозяин ищет способ, как затратить минимум средств, достигнув при этом лучших результатов.

Оптимальным решением при подобной постановке запроса будет гараж из шлакоблоков своими руками, позволяющий совместить достоинство низкой стоимости конструктивных элементов, и максимально сократить стоимость постройки.

Подготовка и строительство фундамента

Любой дом из материалов на основе натурального или рукотворного камня опирается на основание, компенсирующее сезонные колебания высоты грунта и придающее конструкции устойчивость и стабильность положения в пространстве. Строительство классического кирпичного сооружения начинается с монолитной опорной железобетонной конструкции, из-за значительного веса конструктивных элементов. Фундамент для гаража из шлакоблоков может быть выполнен ленточным, так как количество этажей не превышает двух, а меньшая плотность блоков допускает получить более легкие стены, чем позволяет достичь классическая кирпичная кладка.

Чтобы начать возводить фундамент, необходимо сделать разметку периметра гаражной постройки, которая может иметь размеры 3х6, 4х6, 6х6 или другие необходимые хозяину пропорции. По размеченному контуру будущей постройки роется траншея глубиной 1 метр и шириной 30–40 см, которая послойно засыпается песком и пескогравием (или смесью песка и битых кирпичей) с промежуточным уплотнением слоёв. Толщину каждого слоя, которых должно быть 6, после уплотнения следует сделать не менее 15 см, оставив 10 см до уровня грунта, чтобы заглубить фундамент под гараж из шлакоблока.

Далее по периметру необходимо построить съемную опалубку, заглубленную в траншею до уровня подсыпки, которая будет компенсировать пучение грунта в холодное время года. Сколько сантиметров в высоту будет ленточный фундамент зависит от планируемой высоты здания, чем большее количество этажей имеет дом или гараж, тем выше стоит поднять монолит из железобетона. Строительство гаража подразумевает наличие ворот, в предполагаемом створе которых опалубка должна возвышаться над уровнем земли не более, чем на 10 см.

Предварительный расчет шлакоблоков

Предварительно рассчитать сколько конструктивных элементов потребуется, чтобы построить гараж из шлакоблока, можно зная его размеры в горизонтальной и вертикальной плоскости. Имея периметр 4х6 и высоту в 2,5 м получим площадь стен около 45 м 2 , на возведение которых потребуется количество блоков из расчета 13 шт. на 1 м 2 . Таким образом кладка стен гаража с размерами 4х6 потребует 585 шлакоблоков стандартного размера 39х19х18,8 см.

Рассчитать капиталовложения в строительство гаража или дома можно умножив требуемое количество шлакоблоков на их стоимость, которая составляет от 25 до 45 р. за шт., позволяя предположить затраты на уровне 17–30 тыс. р. только на возведение стен с учетом цемента и песка.

Дополнительной статьей расходов является крыша, которую стоит сразу сделать с жесткой скатной кровлей с одной или двумя гранями, в зависимости от наличия соседних сооружений и предпочтительного направления стекания осадочной влаги. Сооружение деревянного каркаса и укладка металлочерепицы или профнастила потребует дополнительных затрат на уровне 5–15 тыс. р., в зависимости от площади крыши и выбранного материала.

Возведение стен

Приведенный выше расчет шлакоблоков на 1 м 2 кладки выполнен при условии, что строительство выполняется в полблока, так как стояночное место для автомобиля – это не дом и более толстые стены в гараже обоснованы только, если он используется зимой для ремонтных работ. При необходимости длительного пребывания в гараже зимой при температуре ниже -20 о С, кладку следует сделать вдвое большей толщины, при этом количество конструктивных элементов и стоимость строительства вырастут пропорционально, достигнув 35–60 тыс. р.

Чтобы не расширять стены и фундамент вдвое, до 38 см, которые имеет не каждый жилой дом, гараж может быть облицован по технологии сухого фасада с применением утеплителя и облицовочных плит или кирпича. Эффект от подобной операции будет двояким:

с одной стороны, перепады температуры внутри станут минимальными, особенно в холодное время года;
с другой стороны, паропроницаемость стен ухудшиться и в помещении будет превышен показатель влажности.

Тратить дополнительные средства на сооружение гаража стоит только, если он используется круглый год, как ремонтная мастерская. Во всех остальных случаях толщины стен в 19 см (ширина 1 шлакоблока) будет вполне достаточно, чтобы соорудить комфортабельный гараж.

Кладка стен из шлакоблоков представляется более простой, по сравнению с применением кирпича, процедурой, так как требуется меньшее число стыков и процесс происходит в три – пять раз быстрее (в зависимости от того, сколько человек задействовано в строительстве).

Прежде, чем приступать к возведению стен и перегородок, следует выставить коробку от ворот, если это гараж или дверные и оконные коробки, если строится дом. Подобный подход позволит придать конструкции большую жесткость и сразу заделать в кладку приваренные к воротам/дверям металлические штыри или пластины. Крепление ворот и других проемов осуществляется посредством распорок, а положение должно быть выставлено в обеих плоскостях – горизонтальной и вертикальной. Для дополнительного освещения не только дом, но и гараж может быть оснащен окнами, которые позволят сэкономить на искусственном освещении в дневное время суток.

Поверхность шлакоблока имеет хорошую адгезию к штукатурным смесям и сравнительно ровная, поэтому отделка помещения внутри и снаружи не представляет трудностей. В качестве отделочного покрытия может быть применена цементная штукатурка или штукатурка на гипсовой или цементной основе.

Кровля гаража

Классическое решение в виде плоской крыши и гидроизоляции при помощи рулонного кровельного материала, применяемое для гаражных построек уже давно изжило себя морально и слабо применимо при возведении стен из шлакоблоков. Любой легковесный материал, а особенно пустотелые блоки из смеси шлака и цемента, чувствителен к высоким нагрузкам, которые неизбежны при укладке плит перекрытия для сооружения плоской крыши.

Чтобы избежать нагрузок на стены, способных создать напряжение в конструкциях и вызвать растрескивание поверхности, рационально венчать гараж жесткой кровлей из металлочерепицы или профилированных листов, обладающих невысокой массой и долговечностью в разы превосходящей любое битумизированное покрытие.

В зависимости от размещения гаража, крыша может быть:

двускатной, если здание отстоит от других построек;
односкатной с наклоном на боковую сторону, когда гараж примыкает к дому или находится на границе земельного участка;
имеющей наклон плоскости в сторону ворот, если постройка находится в составе бокса и окружена со всех сторон примыкающими сооружениями.

Каркас подобной крыши преимущественно сооружается из деревянных брусьев и досок из лиственных пород дерева, пропитанных водоотталкивающим составом, дабы предохранить от гниения и продлить срок службы до 40–50 лет.

В зависимости от возможных нагрузок на кровельное покрытие, зависящее от того будут ходить по крыше или нет, деревянная обрешетка может иметь следующую конструкцию:

в виде решетки из брусков сечением не менее 40 мм, уложенных с шагом в 1 м – при допустимости хождения по крыше и повышенной снеговой нагрузке;
в виде продольных ребер жёсткости, имеющих отступ в 1–1,5 м, с периодической укладкой поперечин с шагом в 2–2,5 м – при недопустимости перемещений по кровле и малоснежных зимах.

При необходимости сверхпрочной кровли, каркас может быть собран из металлических профилей или сварен из профилированной трубы, что несомненно увеличит нагрузку на стены, но гарантирует жесткость крыше.

Читайте также: