Как сделать крышу на контейнере

Обновлено: 05.05.2024

За пару недель до Нового года на моё объявление откликнулся технический директор местного концертного зала и попросил починить крышу контейнера, в котором они хранят всякие причиндалы для сцены.

Предыдущие “строители” примотали проволокой 4-х дюймовый брус с одной стороны, набросали брусков потоньше посередине, прилепили сверху фанеру и накрыли все это дешёвым рубероидом.

Не понимаю как это все просто не унесло во время первого же шторма, но протекло знатно. Вот это лишь одна из небольших открывшихся дыр. Дальше было гораздо хуже.

Ну что ж, начал с того, что разломал все это гнильё, вычистил все отслоившееся железо, а по оставшейся ржавчине прошёлся специальной грунтовкой из баллончика.
Прикрутил болтами брус 2x4 дюйма по сторонам контейнера и к нему с одной стороны пристрелял доску 2х8 дюйма и закрепил её штормовыми пластинами на специальных гвоздях.

Дальше пристрелял к этой основе стропила и закрепил каждое из них штормовыми скобами.

Рама крыши к вечеру второго дня:

Вот здесь хорошо видны последствия некачественной работы предыдущих “строителей”. Этот кусок металлической крыши вырезал болгаркой перед тем как положить фанеру:

Пристрелял фанеру и прошёлся по швам силиконом:

Расстелил синтетический самоклеящийся рубероид и начал укладывать битумную черепицу:

А теперь, если кому-то важны детали и подробности все тоже самое в виде коротких видео:

Вообщем о жизни на острове, мой инстаграм: @shchyry

Интересных вам проектов! 🤙🏽

Строительство и ремонт

5.1K поста 36.3K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

А как насчёт обработки древесины антисептиком? И какой уклон кровли получился?

Ждём через полгода пост от другого строителя с этим контейнером. Начнется от со слов типа криворукий предшественник или типа того. А вообще о низкой квалификации и глупости мастера говорит то, что он обсирает предыдущих работников даже не зная в каких условиях они работали, какое задание было и как оплачивалось. По мне несколько раз такие мастера начинали причитать перед заказчиком, что то из серии - Что за дебил это делал?! В процессе выяснялось, что дебилом оказался заказчик.

Как то смотрел видос архитектора о том, почему старый морской контейнер плох для строительства жилья:

- краска используемая для контейнера опасна.

- вырезая окна и двери в контейнере ослабляется конструкция - нужно укреклять.

- размер только стандартизированный, тоже самое наши панельки с узкими комнатами.

- ребристая поверхность стен контейнера, нужно как-то выравнивать.

В итоге по трудозатратам проще будет из обыкновенных материалов построить.

Может немного тупой вопрос. но это же металл, почему не заварить листами железа ? И не лепить к железу дерево ?

А не улетит гибкая черепица при сильном ветре? Видел как ее на малых углах кровли задирает при боковом ветре

У нас на объекте проще всё делают. HDPE liner 3мм сверху, по краю прижимают влагостойкой фанерой на кровельные саморезы. Вот тебе хоть бытовка, хоть кондейка.

Как понять, что стороитель хуёвый? Первым делом хуёвый строитель говорит что хуёвый был до него.

не факт, что предыдущие не были мудаками, но скорее всего они выполнили ровно то, что им заказывали и за что заплатили. Теперь по существу. Где пароизоляция? Где отсечка теплового контура, утепление подкровельного пространства? Голый металл отлично проходит тепло - стоит затопить внутри конвектор и конденсат с плесенью польётся на голову заказчика.

Милуоковским аккумуляторным нейлером и циркуляркой похвастались.

А металконнекторные гвозди неужто руками бились?

Почему фанера, а не OSB?

Почему 2 на 8 дюймов-это доска,а 2 на 4-брус? Ведь 2 на 4- это доска 50 на 100 мм.Или я не прав?

Помощь Пикабу!⁠ ⁠

Пикабу, привет. Прошу помощи умных людей, мне нужна консультация как сделать водоотвод на нашей плоской крыше.
Мы таких здесь не строим, все скатные, но вот у нас плоская.

Буду очень благодарна, написать можно сюда или в тлг @galapezhma

Работаю потихоньку⁠ ⁠

От старого дома каркас один остался. Будут новые полы, стены, потолок:

Дождь с потолка в загородном доме. Не покупайте дом без проекта!⁠ ⁠

У меня неделя расписана вперёд, но т.к. дом по южному направлению, решил сгонять с утра пораньше. Посмотрел время рассвета, согласовал с заказчиком. Встал в 5 часов, позавтракал, умылся, поотвечал на вопросы подписчиков. Полтора часа пути и я на месте.

Первое, что бросилось в глаза - крыша не просто в сосульках, она покрыта ледяной коркой, запорошенной снегом. То есть, снег активно таял на кровле. Второе - оригинальная конструкция крыши, под свес можно залезть снаружи и там целая кладовая в которой можно передвигаться сильно пригнувшись, одна из стен - наклонный свес, из которого торчат острия гвоздей, удерживающих гибкую черепицу, а вторая - внешняя стена второго этажа здания.

Вода сочится прямо сквозь OSB из свеса и из стены. Пока ехал на объект, были мысли о множественных протечках, но после замера температуры в точке пересечения стены дома и кровли, картина стала ясна.

Температура +11,6℃. Учитывая, что ветровых планок у крыши нет и там отверстия, в которые свободно пролезет человек, а температура воздуха на улице была -10℃ - "мне этот мир абсолютно понятен". Конденсация, возникающая по двум причинам - отсутствие пароизоляции внешних стен и кровли, и недостаточная толщина утепления. Дополнительным доводом в пользу этой гипотезы служит то, что дожди начинаются после морозов - сконденсированный лёд начинает таять и течёт сквозь OSB внутрь.

Влажность внутри OSB до 40%, при норме влажности для сухих плит - около 9%. Хозяин сказал, что сейчас, при отоплении газом, он ежемесячно тратит на отопление 3 000 рублей. А ранее, когда использовался пеллетный котёл, стоимость зимнего проживания доходила до 30 000 рублей в месяц.

В доме множество оригинальных технических решений, которые показывают уровень технологической грамотности строителей. Например, весь дом 12х12 метров стоит на 16 сваях. Расстояние между сваями не менее 4 метров. Естественно, лаги прогнулись, т.к. не выдержали нагрузки тёплых полов, и СИП, использованные в качестве основания, расщелило. Эту проблему пытались решить достаточно смешным способом - в точки прогиба подсунули опоры из обрезков бруса, а местами пирамидки из блоков и кирпичей. Естественно, зимой все эти подпорки работают неконтролируемыми домкратами и полы гуляют вразнобой, от чего клинит двери и окна.

Одно из самых гениальных решений - штукатурка на OSB-3, то есть, СИП оштукатурен поверх. Естественно, она вся потрескалась, отошла и висит на штукатурной сетке как драпировка. Хозяин прибил рейки поверх, чтобы она не отвалилась окончательно.

Финальный приговор дому пока не готов - мне нужно расшифровать видео с эндоскопа, как правило, при медленной перемотке часто делаются важные находки. Но в целом, всё понятно - псевдодом. То есть, гора материала, сложенная в подобие дома бюджетной бригадой и красиво облепленная штукатуркой, чтобы впарить доверчивым покупателям. Подобные псевдодома сейчас активно возводятся на продажу и даже под заказа Как вам построят каркасник, если вы не будете контролировать стройку и не прочитаете СП (Продолжение событий на Стройке за стеклом)

Застройщики-продавцы, строящие дома без проектов, стараются экономить на всём, не понимая технологии строительства. Беда в том, что сэкономить можно только на площади дома. Все остальные "экономии" - на качестве и количестве материала, на строителях, на технологиях или на проекте, приведут к тому, что в доме нельзя будет нормально жить. И если предложение сильно ниже рынка, то стоит задуматься, на чём экономит ваш подрядчик, чтобы побольше заработать на вас. Например, в данном случае он сэкономил (в том числе) на сваях. В момент строительства дома одна свая с установкой стоила 3750 рублей. Он не поставил около 10 свай. В итоге, плюс 37 500 рублей. Минус - перекрытие прогибается и выгибается, в доме клинит двери и окна. И такие последствия небольших "экономий" видны по всему дому. Продавцу +200 тысяч рублей к рыночной стоимости, покупателю - минус дом.

Поймите, что волшебства не бывает. Я строю дома для друзей и знакомых более 5 лет. И всегда моей целью была максимальная выгода заказчика. Но увы, невозможно сшить 8 шапок из одной шкуры - есть рыночные цены на стройматериалы, есть технологии и проектные решения, которые определяют объём материалов, есть стоимость работы строителей. Можно ли уменьшить толщину утепления стены? Можно! Результатом будут теплопотери зимой и жара в доме летом, а значит, высокие расходы на отопление и кондиционирование. Можно ли взять не профессиональную бригаду, а разнорабочих на Ярославке? Можно! Результатом будет работа "лишь бы приняли", перерасход материалов и возможно, продажа их части на сторону. А значит, либо высокие затраты на стройнадзор/прораба, либо очередной псевдодом, ремонт которого может быть невозможным. Можно ли экономить на проекте? Можно! Результатом будет непонятная конструкция построенная по принципу "мы всегда так строим и всё нормально было". И вместо того, чтобы в случае проблем открыть проект и посмотреть его конструкцию, потребуются специалисты, которые будут исследовать конструктив дома эндоскопами, тепловизорами, сканерами неоднородностей и делать выводы за деньги.

Из года в год я пишу о том, что нельзя покупать готовый дом без сопроводительной документации и гарантии от продавца. Почему-то люди не покупают машину без ПТС, чтобы ездить по городу. Но легко расстаются с миллионами, когда им показывают похожее на дом строение. Варианты бывают разные, вплоть до таких Покупка дома и участка по садовой книжке

Для тех, кто собирается покупать загородный дом, я написал достаточно подробный чек-лист Как не потерять всё при покупке загородного дома. Чек-лист для начинающего домовладельца

Для тех, кто собирается строиться, написал инструкцию по выбору компании Как не ошибиться с выбором подрядчика на строительство загородного дома?

Если сложилось так, что вы владеете проблемным домом или собираетесь строиться или покупать загородный дом - я всегда готов помочь словом и делом. Контакты в профиле.

Будьте бдительны и прежде, чем отдать деньги продавцу домов, задайте себе вопрос - что вы получите взамен на самом деле. Дом с проектом и гарантией или домоподобную конструкцию без каких-либо документов.

Цены на жилье в Москве неадекватно дорогие. За год можно отдавать по 500 тысяч за съем двухкомнатной квартиры для семьи. Каждый день стоять в пробках, суетиться, искать парковку в человейниках. Поэтому многие переезжают в свои дома. Но как это сделать, если денег мало, а ипотеку брать не хочется? Сегодня мы расскажем историю, как простой москвич без опыта в строительстве построил свой дом из морских контейнеров.

Почему именно контейнеры? В России это редкое явление, но на западе много домов сделаны из контейнеров.

Главная причина — земля под домом находится в ИЖС, но власти не дают разрешения на строительство из-за отсутствия проекта планировки территории. Поэтому можно ставить только временные строения.

Дом из контейнеров можно будет потом перенести в другое место. Контейнеры позволяют построить жилье с минимальными усилиями и в максимально короткие сроки, без найма рабочих.

После отделки никто и не догадается, что дом сделан из контейнера.

Минусов у такой технологии тоже хватает.
Вы будете ограничены размерами контейнера, высота потолков и размер комнат будут небольшими.
После вырезания проемов потребуется усиление конструкции, и поэтому многие считают, что проще создать металлокаркас с нуля, чем использовать контейнеры.
Тонкие стенки создают дополнительные проблемы при установке окон, дверей, стропил, перегородок, креплении утеплителя.
Контейнеры дорогие, и если они не достались вам нахаляву, можно построить за эти деньги дом по другой технологии, например каркасник или из пеноблоков.
Обязательно при покупке контейнера нужно замерять уровень радиации внутри.
Внутри хуже будет ловить сотовая связь, хороший сигнал будет только у окон.
Особое внимание нужно будет уделять вентиляции и отсутствию мостиков холода при утеплении.

Дом сделан из двух морских контейнеров. Внешние размеры получились 12×5,5 метров (66 м²), внутренняя площадь 55 м². В дом подведены все коммуникации: вода, канализация, отопление, вентиляция. Были использованы самые простые и дешевые решения, чтобы снизить стоимость постройки и скорость работ.

Общие расходы на строительство около 800 тысяч рублей, из которых 300 тысяч это покупка двух контейнеров. Зимой контейнеры стоят дешевле, и можно было бы сэкономить тысяч 100 на их покупке. В эту сумму входит постройка дома и инженерные системы. Расходы на покупку участка, бурение скважины, покупку газового баллона, септика, сантехнику и мебель сюда не входят.

По планировке это два контейнера, которые будут стоять рядом и минимально соединены для мобильности конструкции. Часть стен вырезана. Предусмотрены две небольших детских, спальная, гардеробная, совмещенный санузел и основную часть будет занимать кухня-гостиная.

Фундамент

Если ставить один контейнер, можно обойтись без фундамента, просто поставить его на блоки. Но под два соединенных контейнера обязательно нужно делать хотя бы простой фундамент. Иначе в первую же весну их перекосит и отделка будет трещать по швам.

Так как домик ставится временный, фундамент нельзя делать капитальным. Поэтому сделан простой фундамент из гидроизолированного бруса, которого должно хватить на 5 лет.

Участок с уклоном, поэтому в первую очередь площадку под установку дома выровняли. Утеплитель под домом теперь можно будет укладывать равномерно.

Под точки опоры выкопаны ямы.

На дно уложен геотекстиль и засыпан щебень до уровня земли, это нужно для отвода воды.

Остатки геотекстиля уложены на площадку, чтобы утеплитель не лежал прямо на грунте.

На щебень с песком укладывалась рулонная гидроизоляция.

Далее ставились деревянные столбики из бруса 200×200, покрытые битумной гидроизоляцией.

Сверху столбики накрывались гидроизоляцией.

Установка контейнеров на столбики прошла за полчаса.

Установка окон и дверей

Окна и двери нужно ставить после соединения двух контейнеров и установки крыши. Это позволит избежать сварочных работ и резки металла внутри, которые убьют новые окна и двери.

Все окна и двери вырезаны болгаркой за полнедели. После вырезания проемов, стена резко теряет жесткость и идет волной. Поэтому нужно приваривать сверху и снизу проема уголки для усиления. Эти уголки потом пригодятся для монтажа дверей и окон. Для крепления окон на боковины проема также привариваются небольшие металлические уголки.

Окна закреплены к уголкам по уровню с помощью саморезов. Все щели заделаны пеной. На дом ушло 3 окна 1200×1200, небольшое окно 500×700 в ванную и большое 1750×1750. Часть окон б/у, на все ушло 25 тысяч рублей.

Крыша

Была выбрана самая стандартная конструкция — двухскатная крыша с холодным чердаком.

На крыше приварены стальные пластины для крепления стропил и шпильки под утепление пенопластом.

Стропила опираются на контейнер и фиксируются болтами к пластинам.

Крыша утеплена пенопластом ПБС-15С 200 мм. Все щели были надежно запенены.

Профлист прикручен кровельными саморезами к стропилам.

Внутренняя отделка

Далее нужно было обшить все стены контейнера изнутри гипсокартоном. Был выбран вариант крепления листов напрямую к стенкам контейнера.

Неровности на стенах при необходимости выравниваются кувалдой.

Лист ГКЛ прикладывается к стене и крепится временно.

По лазерному уровню через гипсокартон просверливаются отверстия в местах прилегания к ребрам контейнера. Это делается сверлом 2,5-3 мм.

Лист крепится на черные саморезы к контейнеру.

Если на месте стыка листа гипсокартона нет ребра жесткости и он висит в воздухе, под него припенивается металлический профиль.

На стенке между двумя контейнерами был сделан деревянный каркас, и листы гипсокартона крепились к нему.

Получилось более 5000 отверстий в контейнере. Но они оказались герметичными: влага и ветер не проникают.

Затем следует стандартная отделка гипсокартона: шпаклевка шляпок и стыков, армирование.

Утепление фасада

Для утепления на стены контейнера с помощью монтажной пены крепились листы фасадного пенополистирола 200 мм.
Предварительно стены обезжиривались ацетоном или уаит спиритом. Самое сложное было подогнать утеплитель под рифленую форму контейнера, чтобы он вплотную прижимался. Для фиксации утеплителя до застывания пены, листы крепились пластиковыми грибками.

Штукатурка фасада

Затем идет стандартная штукатурка фасада по стеклосетке. Использовалась фасадная штукатурно-клеевая смесь Ceresit Thermo Universal.

Все неровности на пенопласте убраны шлифовальной теркой.

Все швы и неровности заделаны штукатуркой.

Клей наносится на фасад на ширину стеклосети.

Излишки клея снимаются зубчатым шпателем.

На клей прижимается стеклосеть внахлест и вдавливается внутрь шпателем.

Слой выравнивается, при необходимости добавляется смесь для получения ровного слоя.

Когда штукатурка застыла, все неровности были сбиты бруском и стены загрунтованы с помощью Ceresit СТ-16.

Затем фасад был покрашен обычной акриловой краской для фасада.

Утепление пола

Если контейнеры не установлены, лучше утеплить полы пенополистиролом по грунту. Из-за спешки утепление полов происходило после установки контейнеров. Поэтому пришлось утеплять полы по-другому.
Для утепления использовались использованная пенопластовая опалубка, которую отдали забесплатно на стройке.

Мешки с поломанной пенопластовой опалубкой со стройки

Куски пенопласта по 5-15 см укладывались под контейнер и уплотнялись палкой-трамбовалкой. Чтобы ветер не задувал под пол, по периметру цоколя поставлены обрезки пенопласта от фасада. Когда весь пенопласт был утрамбован, поочередно с каждой стороны в оставшиеся щели с помощью садового пылесоса задувались пенопластовые шарики.

Всего ушло 3 м³ пенопластовых шариков — 4000 рублей и 12-15 м³ остатков опалубки — бесплатно. Садовый пылесос обошелся в 1300 рублей.

Чтобы исключить задувание ветра, дополнительно сделана завалинка из ЭППС.

Для дополнительной защиты от грызунов к нижней части фасада крепится металлическая сетка. Нижняя часть сетки прикапывается землей.

Листы ЭППС приклеиваются на фасад с помощью монтажной пены. Чтобы увеличить адгезию, на гладкой поверхности ЭППС сделаны засечки.

Для временной фиксации ЭППС подпиралось брусками.

Пристройка веранды

Так как в доме нет тамбура, была сделана неотапливаемая веранда. Чтобы внутри было максимально светло, были сделаны большие окна и пластиковая дверь. Окна были найдены на Авито за 2 000 рублей. Для кровли использовались остатки профлиста.

Веранда установлена на гидроизолированный брус. Сделан каркас из досок и уложен лист ОБС 15 мм. Сверху лежит старый линолеум.

ОСБ загрунтован остатками фасадной грунтовки и покрашен акриловой краской.

Внутренняя отделка

Процесс внутренней отделки ничем не отличается от стандартных работ.

Швы и шляпки саморезов зашпаклевываются. После высыхания идет полная шпаклевка стен с армированием стыков бумажной лентой. Все это делается шпаклевкой Кнауф Фугенфюллер.

В углах на ПВА приклеивается углоформирующая лента и затем зашпаклевывается.

Когда шпаклевка высохнет, ее нужно хорошо зашлифовать. Стены под покраску дополнительно шпаклюются финишным слоем.

Для дополнительной защиты от появления трещин на гипсокартоне и убирания мелких косячков стены были обклеены стеклохолстом. Стеклохолст окрашен в два слоя.

На пол уложен ламинат на подложку из ЭППС.

В ванной комнате установлена сантехника и залит наливной пол с подогревом.

Вода и канализация

С водой проще всего — скважину пробурила бригада. К скважине еще нужно сделать кессон — это такая емкость, которая не даст попасть грунтовой воде в скважиу. Еще там разместится дополнительное оборужование, чтобы не занимать место в маленьком доме.

Для постройки кессона были заказаны бетонные кольца 1,5 м, крышка и люк. Дно забетонировано. Все гидроизолировано битумной мастикой.

Канализация

Для устройства канализации поставлен септик.

Канализационные трубы входят в контейнер снизу. Пол в контейнере сделан не из стали, а из жесткой многослойной фанеры. Все коммуникации в доме проходят по одной стене.

Внутри для воды используются полипропиленовые трубы минимального диаметра, чтобы при включении воды долго не сливать остывшую воду из труб.

Для канализации на улице используются рыжие канализационные трубы, внутри обычные серые. В канации стандартные отводы под ванную, раковину и унитаз. Чтобы не срывался гидрозатвор с сифонов во время смыва, установлен воздушный клапан.

Вентиляция

Сделана принудительная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. Схема вентиляции изображена на картинке. Пунктиром обозначены элементы установленные на чердаке.

Установлен самодельный коаксиальный рекуператор. Когда на улице -3-5 градусов, на выходе из рекуператора температура воздуха 18.

Отопление

В домике сделано водяное отопление с газовым котлом. Контур отопления небольшой и всего на 6 батарей, поэтому была выбрана классическая однотрубная система с байпасом. То есть одна труба проходит по дому, а радиаторы подключаются к ней нижним подключением, как на схеме.

Байпас имеет зауженный диаметр. Это сделано для того, чтобы когда кран радиатора был открыт, его гидравлическое сопротивление было ниже, чем в байпасе и вода уходила в радиатор. Если кран закрыть полностью, вода будет проходить через байпас мимо радиатора. Краном можно регулировать ток воды и соответственно температуру радиаторов.

По расчетам теплопотерь, в самую холодную пятидневку нужна система отопления на 6 киловатт часов.

Поставлены дешевые и симпатичные панельные стальные радиаторы. Шесть штук, каждый по 1 кВт мощности.

Общая схема отопления выглядит так:

То что выделено пунктиром, идет под полом в слое утеплителя.

Установлен двухконтурный котел Bosch BWN 6000-12C на 12 кВт. В нем уже есть встроенная группа безопасности, расширительный бачок и насос. Котел был переведен на сжиженный газ. В инструкции есть описание, как это делать. Нужно менять настройки котла и докупать специальный комплект с соплом другого диаметра. Для замены сопла придется разбирать котел. Также нужно будет вручную настроить регулятор давления и в настройках поменять режим работы вентилятора под свой дымоход.

Чтобы снизить расход газа и вручную не регулировать температуру, устанавливается термостат. Он будет регулярно включать котел, нагревать теплоноситель до 75-85 градусов, прогревать дом до заданной температуры и потом выключать котел. Дешевый термостат с функциями поддержки заданной температуры, таймером и управлением через телефон был заказан на Алиэксресс.

Котел питается от 800-литрового газового баллона, который установлен на улице.

На этом все. Стоит отметить, что хитрый план с временным строением на участке не сработал. В Новой Москве сейчас фотографируют участки с дрона и массово составляют акты за незаконные постройки. Власти требуют снести такие дома, так как визуально посчитали их капитальными строениями. Поэтому сейчас идет суд.
Источник.

Изначально в блок контейнер закладывалась каркасная технология. Однако вместо пиломатериалов и КДК (клееный брус) использовался металлопрокат цельнотянутый или гнутый. В зависимости от назначения и способа эксплуатации для сооружения блок-контейнеров использовались обе каркасных технологии – Платформа и Балун.

Позже возникли блок-контейнеры панельного типа из металлического сэндвича. При этом методы изготовления существен отличаются материалоемкостью и трудозатратами. Все это влияет на себестоимость продукции, ремонтопригодность и эксплуатационный ресурс в целом.

Заготовка материалов

Для снижения себестоимости блок контейнеров вместо холодно/горячекатаного металлопроката часто используется гнутый профиль стандартного и сложного сечения. Поэтому производитель закупает только листовую сталь и оборудует свои цеха гильотинами и гибочными станками.

В отличие от длинномерного тянутого и катаного металлопроката длина гнутого профиля ограничена размерами ножниц и гибочных станков. Зато современные гильотины имеют ЧПУ, что значительно снижает трудоемкость операций и повышает точность. Поэтому блок контейнер сборный обладает идеально подогнанными посадочными поверхностями.

Гибка

Для придания заготовкам из полос листового металла сложной пространственной формы так же используется современное оборудование. Конкретно для изготовления блок контейнеров гнутый профиль гораздо выгоднее, чем заводской металлопрокат по ряду причин:

для некоторых позиций сортамента просто не существует аналогов;
даже при минимальной толщине стенки швеллера и уголка запас прочности превышает 300 – 500%;
гнутый профиль снижает материалоемкость производства и себестоимость конечного продукта.

Конструкторы закладывают реально необходимые значения ширины полок, радиусов изгибов, исходя из конкретных конструкционных и эксплуатационных нагрузок

Сращивание

Короткие куски гнутого профиля приходится сращивать сваркой. Для обеспечения высокого качества пространственной геометрии сортамента используются специальные кондукторы и технологии неразъемного соединения, например, полуавтоматическая сварка в среде защитного газа.

Технология Платформа

Особенностями каркасного метода по технологии Платформа являются:

вначале изготавливается нижняя обвязка каркаса, укладывается черновой пол, который и служит в дальнейшем платформой;
стены собираются горизонтально по месту на платформе, а затем поднимаются в вертикальное положение и крепятся между собой болтами или сваркой.

В технологии Платформа сборка всегда поэтажная, что идеально подходит для методов строительства модульных зданий.

Стеновые каркасы

Метод Платформа в принципе был создан для сборки каркасных домов в пятне застройки. В заводских условиях ограждающие конструкции блок контейнеров изготавливаются на кондукторах на современном оборудовании. Поэтому нет смысла выполнять все операции на черновом полу платформы, можно это сделать на конвейере, а затем собрать модуль из готовых элементов.

В стыках используется либо подгонка деталей (угол 45 градусов), либо фасонки для увеличения площади сварочного соединения. Вначале сооружается каркас стены, затем добавляются стойки по контуру дверных и оконных проемов, ригели и горизонтальные перемычки по мере необходимости.

Сварка и обработка швов

В промышленных условиях при наличии станков, оборудования, специального инструмента и специалистов, умеющих всем этим пользоваться профессионально, резко возрастает качество блок контейнера. Сварные швы зачищаются УШМ с абразивной оснасткой после неразрушающего контроля подразделениями ОТК.

Затем стеновые панели стыкуют на платформе сваркой, создается единый пространственный каркас с высоким запасом надежности.

Окрашивание

При поточном производстве малярные цеха оборудуются окрасочными камерами и кабинками, позволяющими снизить расход ЛКМ, повысить качество защитно-декоративного покрытия и соблюсти требования ОТ, пожаробезопасности объекта и норм экологии.

При этом используются многослойные порошковые и дисперсионные покрытия для защиты от коррозии. Полностью соблюдены требования техпроцесса, краска наносится после изготовления сварочных швов.

Технология Балун

В некоторых случаях применяется каркасная технология Балун, обладающая некоторыми особенностями:

вначале изготавливается нижний пояс обвязки;
на него привариваются стойки из гнутого или цельнотянутого профиля;
поверх стоек создается верхний обвязочный пояс, и монтируются ригели над дверными/оконными проемами.

Эта технология менее материалоемкая в сравнении с Платформой. Однако здесь используется толстостенный металлопрокат для усиления каркасов блок контейнеров, предназначенных для тяжелых эксплуатационных условий или размещения технологического оборудования. В ограждающих конструкциях блок контейнер Север содержит необходимое количество теплоизоляционного материала для конкретных климатических условий региона.

Внутренний деревянный каркас

Стены, полы и перекрытия классического блок контейнера многослойные. Наружной облицовкой обычно является гофрированный стальной лист, который без проблем можно закрепить на элементах силового каркаса из металлопроката.

Внутренние стены изготавливаются из деревосодержащих листовых материалов – ДСП, ОСП, ЦСП, МДФ, фанеры. Их удобнее крепить на деревянный каркас, который создается из досок или бруска, закрепленного на металлических стойках.

Ячейки обрешетки заполняются утеплителем для всесезонной эксплуатации или регионов с суровым климатом. В вариантах блок контейнеров Люкс разводка инженерных систем обычно изготавливается внутри каркасных конструкций.

На выходе блок контейнер имеет минимум 85% готовность к эксплуатации, поскольку интерьеры и фасады уже отделаны на заводе, коммуникации разведены, имеют выходные штуцеры для подключения к системам жизнеобеспечения на объекте.

Блок-контейнер из сэндвич панелей

При использовании в качестве стенового материала сэндвич панелей технология изготовления блок контейнеров максимально упрощается:

металлический сэндвич обладает самонесущей способностью;
резко сокращается количество стоек силового каркаса;
снижается материалоемкость и трудоемкость производства;
утеплитель уже заложен в ограждающие конструкции.

Однако стоимость сэндвич панелей значительно выше, чем у конструкционных материалов, из которых они состоят, если покупать их по отдельности. Поэтому стоит блок контейнер из сэндвич панелей практически столько же, как и изготовленный обычным способом. Сборно-разборные варианты обходятся дороже, однако в некоторых случаях гораздо удобнее в эксплуатации, например, при частых переездах строительных бригад.

Производитель Бытовки РФ реализует блок контейнеры всех указанных типов. И проектирует из них модульные здания любого целевого назначения повышенной комфортности.

Подсобные помещения (бытовки) — легкие сооружения из дерева, металла, которые необходимы на дачных участках, строительных объектах. Ими пользуются как временным жильем или местом для хранения инструмента. Надежность кровли важна при защите постройки от осадков. Она выбирается в зависимости от назначения и срока эксплуатации подсобки.

Типы кровель в бытовках

Крыша для бытовки состоит из 3 основных видов. Зависит конструкция от финансовых средств, срока и сезона использования. Материал кровли выбирается в соответствии с крышным строением, предназначением помещения.

Виды крыш и их устройство описаны ниже.

Плоская

Наклон отсутствует или минимальный (до 5°). Достоинства — экономия за счет меньшей площади, удобный монтаж и ремонт поверхности. Недостатки — механическая очистка от снега, вероятность течи. В основном делают на контейнерах, которые можно перевозить в неразборном виде.

В качестве кровли настилают мягкое покрытие или металлические листы.

Односкатная

Крыша имеет одну поверхность. Угол наклона составляет 5-15 градусов. Плюс — отсутствие конька (место возможного протекания), небольшая площадь.

Оптимальное покрытие — рулонные материалы, гладкие кровли из металла.

Двухскатная

Угол наклона 20-45 градусов. В зависимости от него выбирается тип кровли. Скользкая, влагонепроницаемая поверхность подходит для малого наклона. Шероховатая, впитывающая воду структура — для более крутого угла.

Такой вид характерен для долговременных бытовок. К недостаткам конструкции можно отнести большой расход материала, на постройку и покрытие.

Комбинированная кровля

Сооружение состоит из 2-3 видов. Для бытовок их не применяют, потому что сложный монтаж, высокая стоимость.

Минимальный угол наклона имеет преимущества перед крутым склоном — расход материала небольшой, простота кровельных работ. Недостатки — необходимость герметизации, увеличенная ширина нахлеста (чтобы избежать протечки).

Достоинства большого наклонного угла — отсутствие снежного заноса, низкий риск течи.

Бытовки нуждаются в защитном покрытии, которое убережет от осадков. Материал кровли нужно выбирать, опираясь на предназначение помещения. Принципы:

цель постройки;
срок эксплуатации;
прочность каркаса;
финансовые затраты.

Необходимо учитывать наличие печного отопления (применять негорючие материалы), уровень влажности (коррозия металла), прочность (тяжесть снега при зимнем использовании), сложность монтажа (при самостоятельной работе).

Покрытие делится на 2 вида: мягкое, жесткое.

Типы кровель, которые используют для подсобных помещений:

Выбор делается исходя сочетания стоимости и функциональности.

Материалы кровли

Каждый тип крышного покрытия может иметь несколько вариантов. Различаются внешне, по материалу и характеристикам.

Рулонное покрытие — изготовлено из стеклоткани. Монтаж происходит способом наплавления при помощи горелки. В качестве склеивающего состава выступает битум. Финишное покрытие – базальтовая крошка. Кровля подходит для бытовок с плоской крышей. Нельзя применять, если установлен дымоход (горючий материал).

Листовое покрытие — при изготовлении используется металл, цемент, целлюлоза. Достоинство: простой монтаж.

Металлочерепица: оцинкованная сталь с рельефом под черепицу, покрытая полимерами с 2-х сторон.
Профнастил: Гофрированные металлические листы имеют оцинкованное или цветное покрытие.

Простота укладки, долговечность (15 лет), разнообразие фактур, пожаробезопасность, доступная цена — положительные стороны кровли этих видов. Дешевая крыша из металлических листов подойдет для покрытия нежилых бытовок. Причина — шумы не изолированы, особенно слышен дождь, град. Крыша здания должна иметь минимальный наклонный уровень 8 градусов.

Шифер: цементные плиты с добавлением асбестовых волокон. Легкий монтаж, негорючесть, изоляция звуков и электричества, 20-30- летний срок эксплуатации — достоинства материала. Недостаток — хрупкость, токсичность асбеста. Такое покрытие идет как эконом вариант. Цена за кв. метр дешевле, чем у других представителей листовой кровли.
Ондулин: листы целлюлозных волокон, пропитанные битумом и покрытые снаружи цветным полимером. Угол наклона составляет от 6 градусов. Это дешевое перекрытие крыши можно укладывать на старое полотно. Срок эксплуатации до 20 лет. Самый простой в монтаже вид листовой кровли. К недостатку относится подверженность механическому воздействию.

Вид кровли подходит для скатных крыш.

Штучное покрытие — отдельные элементы соединяются в единое полотно.

Цементно-песчаная черепица: изготавливается из раствора цемента. Уклон при таком покрытии составляет не менее 20 градусов. Двухскатная крыша подходит для такой кровли. Срок службы составляет 100 лет. Используется для постоянных построек. Она практически не отличается от натурального камня, красиво смотрится на крышах. Недостатки — большой вес, высокая цена.
Композитная черепица: разновидность металлочерепицы. Элементы из стали покрыты несколькими дополнительными слоями — цинковым, алюминиевым, кварцевой или базальтовой крошкой (финишный). Прослужит не менее века. Покрывают им подсобные помещения, которые эксплуатируют не одно десятилетие.
Битумная (мягкая)черепица: с двух сторон стеклохолст покрыт битумом. Вариант подходит для двухскатной крыши. Уклон — 12 градусов. Устойчива к воздействиям атмосферы, имеет высокую шумо- и теплоизоляцию. Подходит для жилой бытовки. Плитки при монтаже укладываются внахлест и спекаются в единое полотно, что служит защитой от протекания. Недостатки — сложность ремонта отдельных участков, необходимость сплошного настила вместо обрешетки.

При правильном расчете площади практически нет остатка материала.

Самодельный подсобный блок

Готовые модели бытовок представлены контейнерными вариантами, стандартного размера 6х3 м. Крыша на вагончике плоская. Достоинством изделий является возможность их перевозки.

На участке (дачном или жилом) можно сделать подсобное помещение своими руками. Строительство обойдется дешевле, чем купить готовый контейнер. Преимущество — можно сделать на основе специального (собственного) проекта, любой величины.

Каркасная бытовка — эконом вариант временного жилья, который можно использовать и как подсобное помещение. Надежность постройке придает жесткая основа, которая берет нагрузку на себя. Материалы для нее: брус из дерева, профильные трубы. Обшить вагончик можно профлистами, вагонкой, фанерой, ДВП.

Деревянная бытовка имеет тепло-и звукоизоляцию. Металлические материалы износоустойчивые и долговечные. Они оптимально подходят для возведения подсобки. Чертежи металлоконструкций и расчет количества стройматериалов можно заказать в строительной компании, найти в специальной литературе или сделать самому.

Подсобный блок, предназначенный для долгого пользования, устанавливается на столбчатый фундамент. Временное помещение — на шлакоблоки, которые скрепляются между собой обрешеткой.

Порядок действий: сначала нужно сварить каркас помещения, покрыть крышу, выполнить отделку стен и потолка, утеплить при необходимости. Под жесткую кровлю делают обрешетку с промежутками, для мягкого покрытия — сплошную. Под финишное покрытие укладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Если крыша односкатная, то при изготовлении каркаса постепенно увеличивают высоту вертикальных стоек до нужного угла (до 15°). Потолок такого помещения может быть прямым и с уклоном.

Для двухскатной крыши потребуется сварить фермы в виде равнобедренных треугольников из профильных труб или собрать из бруса. Располагают через 1 п.м. по длине конструкции.

Для плоской требуется усиленная гидроизоляция. Профнастил служит низом «кровельного пирога», на который укладываются пленка, защищающая от влаги, финишная кровля (рулонная, листовая).

Бытовки применяются на стройках, дачных участках. Используются как временное жилье, подсобное помещение для хранения инвентаря, инструментов. Важным элементом строения является надежная кровля, которая защитит от осадков. Покрытие зависит от цели использования бытовки, типа крыши, стоимости.