Как сделать косое окно в кирпичном доме

Обновлено: 03.05.2024

Пока что остановились на монолитной балке 18 см ширина и 40 см высота и 2 опорные стойки сечением 12 х 12 см от фундамента к балке. Проблема - такая балка не прячется за углом окна, там пролезет максимум ~ 7х7 см балка. Погонная нагрузка на балку 3000кг/метр, дом из блоков газосиликата, прочности кладки - 0.6 МПа. Перекрытия - пустотки, ПК63 и ПК42.

Как временное решение думали такое - швеллер и косо резанные плиты. Но проблема в трудоемкости и неровном потолке. Можно ли подобное решит боле красиво ? Может вместо швелера залит монолит и пустит плиты, или повесить боле короткие плиты на консоли ?

Стойки - проблемма. Если только три стойки - то сечение стоек 12х12 см или больше. Если 4 стойки тоже сечение под 8х8. За рамой пластиковых окон прячется максимум стойка в 7 х 7 см. Можно ли как-то решит проблему, без стоек совсем или уменьшит нагрузки на стойку ?

Можно поставить в углу стойку пожирнее и оконной рамой примкнуть к ней, саму стойку соответственно зашить декором каким нить.

Стойка из квадратной трубы 70х70х5мм высотой 2,2метра из обычной углеродистой стали, к примеру, запросто держит 20 тонн осевой нагрузки.

Высота стойки от фундамента к опоре - 3 метра. Мне конструктор от 70х70 отговаривал из за зыбкости самой стойки.

Кстати - если плиты брат не ПК, а ПКТ, для опирания на 3 стены. Может таким образом сами плиты возьмут всю нагрузку ?

Как оконщик, могу посоветовать ставить туда не пластик, а алюминий, причём фасадку. Это несколько дороже, но внешний вид такой конструкции будет несравнимо лучше. Видимая с фасада ширина ал. стойки - 50 мм.

Высота стойки от фундамента к опоре - 3 метра. Мне конструктор от 70х70 отговаривал из за зыбкости самой стойки.

Кстати - если плиты брат не ПК, а ПКТ, для опирания на 3 стены. Может таким образом сами плиты возьмут всю нагрузку ?

А почему у конструктора тогда не спросить, как делать? И не морочить людям голову на форуме. А заодно поинтересоваться, почему это вдруг стойка 70х70 "зыбкая"? (желательно с аргументами в виде расчета и цифр).

3-х метровая аналогичная стойка, кстати, более 13 тонн выдержит (с учетом "зыбкости"). В вашем случае - более, чем достаточно. Только зачем там 3-х метровую ставить, если окно всего 2.2м?

Потому и спрашиваю, что не сходится со здравым умом.

3 метра, а не 2.2, так как стена из газосиликата малой плотности (0.6 Мпа).

Балка 18см ширина, 35 см высота, армированная снизу 6 прутками 10 мм в два ряда не слишком много ?

Всем добрый день. Хочу поднять тему, т.к. столкнулась с вопросом устройства угловых окон. Интересует несколько насущных вопросов.
Есть несколько угловых окон. На первом этаже окна имеют большие размеры, поэтому с заказчиком сразу оговорено, что в углу будет стоять колонна. Предполагается колонна круглого сечения (технологически предлагается ее выполнить из железобетона в несъемной опалубке в виде асбестоцементной трубы). Основной вопрос устройства перемычки. Я думаю, что имеет смысл сделать перемычку из монолитного железобетона и опереть ее на стены и в углу на колонну. Из колонны сделать арматурные выпуски и подварить к арматуре перемычки. Есть ли какие-то подводные камни в таком решении? может быть есть еще варианты решения такого вопроса. Пока поиски не дали результатов

И второй вопрос похожий. Угловое окно, но гораздо меньше размером. В углу будет стоять стойка из двух швеллеров №10. Какие закладные детали в кладке нужно предусмотреть, чтобы опереть эту стойку? И как на эту стойку опереть перемычку и какой она должна быть?

Дом двухэтажный, стены из полнотелого кирпича, толщина стены - 380 мм. Крыша тяжелая - керамическая черепица, плиты перекрытия - сборные ж/б.
Надеюсь на помощь. Возможно что-то нужно из чертежей? Размеры большого углового окна: 1,380х1,740 м на 2,77 м - это высота.

determinant Так эта стойка будет снутри весь вид портить мне кажется, смысл отсутствия обычного углового простенка потеряется. Только снаружи окно будет смотреться

determinant Так эта стойка будет снутри весь вид портить мне кажется, смысл отсутствия обычного углового простенка потеряется. Только снаружи окно будет смотреться

Вы о меньших окнах? Там стойки будут небольшие, их можно просто спрятать и задекорировать. А вот с большими угловыми окнами, которые на картинке и показаны, я думаю, без колонн не обойтись. Иначе как Вы предлагаете опереть угловую перемычку?

просто кажется нужно заказчику показать как эта стойка в реальности уже с отделкой будет смотреться снутри помещения, может он откажется от этого. ИМХО

просто кажется нужно заказчику показать как эта стойка в реальности уже с отделкой будет смотреться снутри помещения, может он откажется от этого. ИМХО

Откажется от угловых окон? Вряд ли. Если он даже на колонны согласился. А без колонн никак. На левую сторону перемычки будет очень приличная нагрузка. Консольный угол не пройдет.

Откажется от угловых окон? Вряд ли. Если он даже на колонны согласился. А без колонн никак. На левую сторону перемычки будет очень приличная нагрузка. Консольный угол не пройдет.

Кирпичный дом относится к классу капитальных сооружений повышенной комфортности. Для достижения максимальной энергоэффективности, требуется установка высококачественных окон с двухкамерным стеклопакетом.

Теплотехнические характеристики зависят не только от толщины профиля, класса фурнитуры и количества камер в стеклопакете, но также и от корректного монтажа.

Установка окон в кирпичный дом – это ответственная процедура, которая требует досконального соблюдения требований ГОСТ и технологической карты.

Особенности оконных проемов в стене из кирпича

При возведении стен из кирпича с оконными проёмами, соблюдаются следующие требования:

• Габарит проёма должен быть кратным кирпичному размеру, с учётом швов шириной 10 мм между штучными элементами, которые устраиваются во время возведения кладки как в продольном, так и в поперечном направлении.
• Стандартные габариты квадратных оконных проёмов – 910 х 1360, 1210 х 1360, 1460 х 1510, 1510 х 1360, 1510 х 1510, 1510 х 1760, 1510 х 1810, 1810 х 1510, 1810 х 1810 мм.
• При устройстве проёмов для оконных блоков в кирпичных стенах, требуется соблюдение четверти – облицовочный кирпич выступает за грань строительной конструкции на ¼ длины штучного элемента.
• При возведении стены с прямоугольными проёмами, требуется устройство сборной железобетонной или металлической сварной перемычки. Данная деталь работает по балочной схеме, бывает несущей или ненесущей, в зависимости от величины, нагрузки, приложенной к ней.
• При возведении стены с арочным окном, перемычка набирается кирпичом, положенным на ребро.
• Ширина простенков между соседними окнами должна быть не менее 380 мм.
• При толщине ограждающей конструкции 250 мм и менее, требуется армирование кладки в простенках.

При устройстве оконных проёмов в готовой стене, вся конструкция подлежит обрамлению по 3 сторонам, посредством возведения П-образной стальной сварной рамы из прокатных уголков и стальных полос.

Требования по нормативным документам

Установка оконных блоков в зданиях из кирпича регламентируется следующими нормативными документами:

• ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам». «Конструкции, ограждающие светопрозрачные. Окна и двери». «Конструкции, ограждающие светопрозрачные. Окна». «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами». «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий».

В соответствии с указанными нормативными документами, к монтажу оконных блоков предъявляются следующие требования:

• Монтаж окон в кирпичные стены должен вестись в строгом соответствии с требованиями ГОСТ.
• При установке окна с четвертью, необходимо выдерживать монтажный зазор не менее 15 – 20 мм по периметру внутренней грани проёма и не менее 10 мм между внутренней частью облицовочной клаки и профилем.
• При устройстве оконных блоков в кирпичных стенах, требуется заполнение швов монтажной пеной.
• Для предотвращения образования мостиков холода, проникновения влаги и других атмосферных осадков, с наружной стороны проёма устраивается ПСУЛ, с внутренней – паро- и гидроизоляционные мембраны.
• Для дополнительной защиты материала заполнения монтажного зазора требуется использование силиконовых, акриловых или тиаколовых герметиков.
• Габарит проёма в кирпичной стене должен иметь отклонения от вертикальной или горизонтальной плоскости не более, чем 1,5 мм на 1 м. п. или не более 3 мм на всём габарите.
• Установка оконного блока должна производиться без отклонений от вертикальной оси.
• По заверении работ, монтажный шов должен обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции.

При строительстве многоэтажных жилых домов, государственная комиссия осуществляет приёмку объекта в эксплуатацию в строгом соответствии с данными нормативами.

В случае замены оконных конструкций в уже сданном сооружении, при нарушении требований ГОСТ, собственник имеет право предъявить компании, осуществлявшей монтаж, официальную претензию.

Правила замера проема с примером

Для замера проёма под светопрозрачную конструкцию в кирпичной стене частного или многоквартирного дома, необходимо выполнить следующий алгоритм:

• Проём замеряется дважды – по внутренней грани, где будет производиться монтаж, и по внешней стороне, при наличии четверти.
• Замеры должны производиться по длине и ширине конструктивного элемента.
• Для контроля неизменности геометрии, стандартный проём в кирпичной стене замеряется минимум в 3 местах – по углам и по центру каждой из сторон.
• Вне зависимости от толщины ограждающей конструкции из мелкоштучных материалов, также необходимо определить толщину стены и глубину установки конного блока.
• При отклонении габаритов проёма от требований ГОСТ, строительная конструкция подлежит доработке.

На основании проведённых замеров создаётся эскиз будущей оконной конструкции с указанием габаритов проёма, несущей рамы, а также ширины монтажных зазоров по всему периметру.

Выбор типа оконного блока

При выборе оконного блока для кирпичного дома, нужно учитывать следующие важные нюансы:

• Габариты оконного проёма – рама должна подбираться, с учётом обеспечения монтажного зазора со всех сторон не менее 15 – 20 мм.
• Толщина кирпичной стены. Каждое окно, смонтированное в жилом или общественном задние, должно иметь отлив и подоконную доску.
• Если толщина кладки составляет 120 или 250 мм, стоит отказаться от 6-камерных профилей с шириной 90 мм. В толстых стенах от 380 мм и более, наоборот, главным параметром качества является энергоэффективность.
• Согласно энергетическому паспорту объекта, каждая строительная конструкция должна обладать расчётным сопротивлением теплопередаче. Для достижения нужных характеристик, необходимо правильно подобрать количество камер в профиле и стеклопакете, а также толщину каждой детали.
• В зависимости от типа и высоты подоконной доски, нужно принять решение о необходимости использования подставочного профиля.
• В зависимости от высоты монтажного горизонта, необходимо выбрать профиль с армированием стальным элементом. При установке окна на высоте более 30 м, на светопрозрачный элемент оказывается повышенное воздействие от пульсационной составляющей ветровой нагрузки.

Одним из главных критериев выбора светопрозрачных конструкций является известность бренда, год основания производственной компании, а также наличие положительных отзывов от довольных клиентов на форумах в сети.

Инструменты и материалы для установки

Для монтажа оконного блока в кирпичную стену, следует заранее запастись следующими инструментами и расходными материалами:

1. Для снятия замеров и разметки проёма:
   • Лазерная или механическая рулетка.
   • Линейка со стальным полотном.
   • Столярный угольник повышенной точности.
   • Капроновая шнурка с металлическим отвесом.
   • Карандаш с мягким грифелем.
   • Лазерный или обычный пузырьковый уровень.
2. Для доработки проёма:
   • Молоток с весом бойка не более 300 г и с наличием заострённой тыльной стороны.
   • Стальное зубило.
   • Набор шлифовальных дисков.
   • Болгарка с абразивным рабочим органом.
   • Веник для подметания торца проёма после доработки.
3. Для фиксации оконного блока в проёме:
   • Дрель со сверлом по кирпичу для установки анкерных креплений.
   • При необходимости – струбцины для временного крепления рамы к выступающей части четверти.
   • Шуруповёрт с набором бит для фиксации монтажных пластин к торцу проёма.
   • Шлицевая или крестовая открытка для контроля усилия затяжки метизов.
   • Тонкая отвёртка для извлечения штапиков при демонтаже стеклопакета.
   • Резиновый молоток для обратной фиксации штапиков.
4. Для заполнения монтажного зазора:
   • Пистолет для укладки пены в шов.
   • Диспенсер для нанесения герметика.
   • Ветошь для обезжиривания поверхности профиля.
   • Строительный нож для удаления остатков пены после её твердения.
5. Для установки подвижных створок и регулировки фурнитуры:
   • Тонкая отвёртка с крестовым или шлицевым наконечником.
   • Плоскогубцы для регулировки цапф.
   • Внутренний шестигранник для вращения регулировочных винтов ответных планок.
   • Ключ-звёздочка для переключения режимов окна с зимнего на летний.
6. Расходные материалы:
   • Фиксирующие дистанционные пластины из нержавеющей стали.
   • Распорные клинья для временной фиксации оконного блока в проёме.
   • Силиконовый или акриловый герметик.
   • Монтажная пена в баллоне.
   • Уплотнительная лента ПСУЛ.
   • Герметизирующая паропроницаемая мембрана.
   • Пароизоляционная и гидроизоляционная лента.

Все инструменты должны быть высокого качества, исправны, не иметь следов загрязнений и готовы к работе.

Как сделать: пошаговая инструкция

Для установки окна в кирпичном доме, лучшим решением будет обращение к профессионалам, которые выполнят все работы, согласно ГОСТ, после чего предоставят продолжительную гарантию на результат.

Если такой возможности нет, монтаж можно выполнить своими руками, при условии досконального соблюдения всех пунктов следующей технологической карты:

• Замеряется проём, согласно алгоритму, описанному выше.
• Оконный блок примеряется в проём для контроля ширины монтажных зазоров.
• При необходимости, торцы проёма дорабатываются до нужных габаритов.
• С рамы демонтируются навесные створки и стеклопакеты.
• По внешнему периметру профильной конструкции крепятся монтажные пластины, из расчёта по 1 шт. в каждом углу, в середине и не реже, чем через 400 мм по всей длине каждой стороны рамы.
• По периметру четверти наклеивается ПСУЛ.
• Конструкция устанавливается в монтажное положение, строго в 10 – 15 мм от внутренней поверхности четверти кирпичного проёма.
• Рама распирается клиньями до тех пор, пока она не окажется в статическом положении.
• Проверяется соблюдение вертикальной плоскости строительным уровнем.
• В местах фиксации оконного блока сверлятся отверстия под дюбели с саморезами.
• Оконный блок фиксируется по всему периметру проёма.
• После затяжки саморезов проверяется неизменность положения рамы в проёме.
• Монтажный зазор равномерно заполняется пеной по всему периметру.
• Выживается время для твердения пены, от 2 до 6 часов.
• Остатки пены, выступающие за грань профиля, срезаются строительным ножом.
• Со стороны интерьера наклеивается гидроизоляционная мембрана.
• С фасадной стороны шов защищается упругим морозостойким герметиком.
• Внутренняя грань монтажного зазора оклеивается паропроницаемой защитной лентой.
• В раму устанавливаются стеклопакеты, которые прижимаются штапиками.
• На конструкцию навешиваются открывающиеся створки.
• Регулируется прижим створок, а также их положение в раме.
• Конструкция шва проверяется на предмет продувания, обеспечения теплотехнических свойств.
• С наружной стороны окна монтируется отлив.
• Со стороны интерьера устраивается подоконная доска, элементы обрамления откосов.

Эксперты и профессиональные монтажники рекомендуют не эксплуатировать установленное окно на протяжении 24 часов, которые необходимы для полной полимеризации всех герметизирующих составов.

Особенности отделки

Как правило, после установки оконной конструкции в кирпичную стену, проём подлежит доработке:

1. Со стороны интерьера:
   • Установка подоконной доски из выбранного материала. Крепление детали также зависит от её конструкции.
   • Оштукатуривание стены по периметру оконного блока в месте монтажа.
   • Нанесение декоративной шпатлёвки и краски, пластиковых или других элементов обрамления, в зависимости от дизайн-проекта помещения.
2. Со стороны фасада:
   • Устройство стального оцинкованного отлива.
   • Герметизация места крепления отлива.
   • Нанесение герметика в швы для предотвращения разрушения пены.
   • Устройство дополнительного слоя пены под отливом.

После доработки проёма, участки фасада и помещения подлежат очистке специальными моющими средствами. Оконная конструкция также должна быть очищена от пыли и грязи до достижения отменных видовых характеристик.

Возможные сложности и ошибки

При самостоятельной установке оконных блоков, новички нередко допускают ряд ошибок, которые приводят к негативным последствиям. Чтобы избежать таких проблем, эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил:

• Перекос рамы при установке в проём – наплывы из раствора на горизонтальных и вертикальных плоскостях должны сбиваться ещё на стадии выполнения замеров.
• Саморезы для фиксации стальных пластин попадают в щели кирпича – длина крепежей должна быть подобрана таким образом, чтобы, по возможности, фиксация производилась в швы кладки.
• При запенивании монтажного зазора тратится слишком много материала – ширина шва на должна превышать 20 – 25 мм. При образовании слишком большого зазора, торец проёма необходимо оштукатурить.
• Плохая адгезия самоклеящейся ленты к профилю и кладке – все контактные поверхности должны быть обеспылены и обработаны обезжиривателем.
• После фиксации оконная конструкция качается в проёме – необходимо добавить анкерные пластины не реже, чем через 400 мм по каждой из сторон рамы.

При соблюдении данных рекомендаций, оконный блок в кирпичном проёме будет эксплуатироваться не менее заявленного производителем гарантийного срока, без необходимости ремонта или замены.

Средние расценки на услугу по монтажу

Многие монтажные компании в каждом регионе РФ предоставляют услуги по установке оконных блоков в кирпичные стены. Учитывая высокий уровень конкуренции, расценки на данный вид работ примерно одинаковые:

• Новые кирпичные коттеджи, при установке окна со стандартными размерами, не более 1800 х 1800 мм – от 1100 руб./м 2 .
• Монтаж светопрозрачных конструкций в «сталинских» домах – от 1300 руб./м 2 .
• Замена оконных блоков с демонтажом старых элементов заполнения проёма – от 1500 руб./м 2 .
• Установка оконных конструкций с нестандартными габаритами – от 1700 руб./м 2 .
• Комплексный монтаж окон в кирпичные здания с герметизацией внутренних и наружных швов по ГОСТ – от 1650 руб./м 2 .

Приведённые выше цены могут незначительно меняться, в зависимости от высотной отметки монтажного горизонта, сложности установки, количества окон в одном заказе, а также от внутренней политики компании.

Вот как выглядят окна в кирпичном доме:

Видео по теме

О том, как устанавливать пластиковые окна в кирпичную стену, вы узнаете из этого видео:

Заключение

Установка окон в кирпичный дом – ответственная процедура, которая требует ряда подготовительных работ. Проём должен быть очищен от наплывов из цементно-песчаного раствора, доведён до нужной геометрии. Оконный блок устанавливается с образованием монтажного зазора, а также расстояния между четвертью и профилем. Работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями действующих ГОСТ, с герметизацией фасадной и интерьерной граней монтажного зазора.

Для выполнения данной процедуры, потребуются дистанционные фиксирующие пластины из нержавеющей стали, дюбель-гвозди, а также монтажная пена и герметизирующие материалы. Установка проводится, согласно заранее разработанной технологической карте.

Пластиковые окна являются одними из самых распространенных видов для установки в кирпичные дома.

С их помощью можно существенно снизить теплопотерю в помещении, а разнообразие форм позволит подобрать продукт под нужный интерьер.

Рассмотрим, какие есть требования к установке ПВХ-конструкций в кирпичных домах, что нужно для установки, а также как правильно провести монтаж профиля в оконный проем.

Можно ли устанавливать?

Пластиковые окна являются одними из самых распространенных для установки в кирпичный проем, так как дома из этого материала могут выдерживать повышенную нагрузку даже от тяжелых многокамерных конструкций.

Обратите внимание. Учитывая твердость кирпича и особенности кладки вокруг проема для ПВХ-окон можно использовать несколько разных видов креплений (для каркасных чаще всего используется только один вид – анкерная пластина).

Это дает возможность надежно закреплять даже панорамные конструкции без лишних нагрузок на окно.

Правила и требования к монтажу по ГОСТ

Установка окон и требования к данному процессу регламентированы несколькими документами. Так, например, в ГОСТ 30971-2012 указаны допустимые отклонения в монтажных швах, а также какими характеристиками они должны обладать.

Дополнением к данному документу является ГОСТ Р52749-2007, так как в нем описываются характеристики для швов, которые укрепляются саморасширяющейся паронепроницаемой лентой.

Устойчивость шва к деформации должна составлять 15%, водонепроницаемость – 600 Па, а тепловое сопротивление 3 м 2 *°С/Вт (характеристика узла с первым классом защиты). Швы 2 и 3 порядка обладают более высокими показателями.

В СНиП 23-02-2003 указываются стандарты защиты, которыми должно обладать окно для хорошей теплоизоляции и длительного функционирования. В нем рекомендуется использовать для средних по температурному режиму регионов профиль с 2-3 камерами, а для сибирских морозов 4-6.

ГОСТ Р56926-2016 регламентирует расстояния между рамой и оконным проемом, при соблюдении которых светопрозрачная конструкция не выпадет из строения без сильного разрушения стен.

Также в данном документе указывается допустимое отклонение оконной конструкции при монтаже в 2° (до 2 мм/м и менее 3 мм на всю длину профиля). Глубина посадки окна в проем зависит от наличия четверти. Чаще всего профиль устанавливается на 1/3 или 2/3 от внешней стороны дома.

Замер проема

Правильный замер оконного проема в кирпичном доме зависит от наличия четверти (специальный выступ, который не дает окну выпасть и защищает его от ветра и влаги. Окно должно заходить за четверть на 20-30 мм по бокам и 15-20 сверху. Если у проема есть данный выступ, то замер делается следующим образом:

1. Наружная часть проема замеряется слева и справа.
2. Берется наименьшее значение и к нему прибавляется 40-60 мм на боковые части (это будут показатели ширины окна).

Например, наружная часть по ширине получилась 1143 мм, а по высоте – 756. Итоговые размеры окна можно брать 1190 мм на 780 мм (для ровного счета). В некоторых случаях дополнительное значение, на которое увеличивается ширина составляет не 40-60 мм, а меньший показатель, так как оконный проем может быть кривым.

Справка. Высотой окна считается расстояние от нижней части проема до верхней.

Из данного параметра вычитается 10-20 мм для монтажной пены и прибавить 20-30 мм для того, чтобы окно зашло за четверть.

Если у окна нет четверти, то замер проводится следующим образом:

1. Ширина проема замеряется сверху/снизу, а высота слева/справа (выбираются наименьшее значение для обоих пунктов).
2. От показателя ширины отнимается 20-40 мм, а высоты – 15-20 мм для пены и 30 мм для подставочного профиля.

Классификация изделий, которые вставляют

Для установки в кирпичном доме подойдут любые виды пластиковых окон.

Чаще всего из-за особенностей постройки данных сооружений проем имеет прямоугольную форму.

Поэтому самыми распространенными являются обычные двухстворчатые окна с поворотно-откидным механизмом (1 створка глухая, а вторая подвижная).

Стандартные размеры, по которым классифицируются пластиковые окна, делятся на 3 типа (высота/ширина):

• одностворчатые – 40-147 см / 40-87 см;
• двухстворчатые – 57-147 см / 87-147 см;
• трехстворчатые – 117-147 см / 177-207 см.

Данные показатели могут быть и больше, в зависимости от потребностей заказчика, но с увеличением размера того или иного типа окна увеличивается ветровая и механическая нагрузка на раму. Это может привести к деформации или поломке окна.

При установке панорамных окон или балконных конструкций следует тщательно проводить расчет нагрузок, чтобы их не сдуло ветром или они не сломали крепления собственным весом.

Важно. Для панорамных окон допускается площадь конструкции в 6 м 2 , так как при большем размере начнется чрезмерная нагрузка от ветра.

Также для таких больших сооружений стекло и профиль должны обладать дополнительным армированием. Выбор количества слоев стеклопакетов и камер в профиле зависит от климатических условий в регионе, а также допустимой нагрузки на стены.

Инструменты и расходники

Для монтажа ПВХ-окон в кирпичном доме потребуется:

• монтажная пена;
• дрель;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• пистолет для баллона с пеной;
• набор сверл по бетону и металлу;
• стамеска с тупым концом (снимать стеклопакет);
• строительный уровень и рулетка;
• саморезы;
• паро- и влагоизоляционная пленка;
• в зависимости от выбранного типа креплений анкерные болты или пластины;
• молоток;
• самоклеящаяся лента;
• острая стамеска;
• деревянные клинья;
• ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента);
• разметочный маркер;
• штукатурка;
• цементный раствор.

Как устанавливают пошагово?

Чтобы установить ПВХ-окно в проем кирпичного дома для начала потребуется полностью выровнять и зачистить его.

Справка. Для больших кусков старого бетона (если они есть) можно использовать молоток и стамеску, а для того, чтобы выровнять проем по окончанию очистки – цементный раствор.

Чтобы провести подготовленные работы потребуется:

1. Разобрать окно (достать створки и стеклопакет).
2. Если есть подставочный профиль, то отсоединить его от рамы.
3. По всему внешнему периметру рамы проклеить специальную ленту, а в место контакта с подставочным профилем закрепить ПСУЛ.
4. Прикрепить подставочный профиль обратно.

Для установки пластикового окна в кирпичный проем нужно определится каким способом проводить крепление: анкерными болтами или пластинами. В первом случае нужно обязательно разбирать все окно, так как нужно будет сверлить отверстия в профиле. Данный способ более надежно закрепляет раму в проеме.

При втором методе окно можно не разбирать, так как анкерные пластины крепятся в специальные пазы. Данный способ более быстрый, а при использовании толстых креплений не уступает в надежности первому.

Рассмотрим установку окна в кирпичном доме с помощью анкерных болтов. Для того, чтобы ее провести нужно:

1. Вставить раму в проем и выставить ее с помощью клиньев и уровня. Штапики нужно устанавливать под углами и импостом рамы. Выравнивать окно нужно во всех плоскостях: наклон по оси x,y и z.
2. Проделать отверстия в профиле под анкерные болты с помощью дрели. Для этого от верхнего и нижнего края следует отступить на 15-18 см – это будут два отверстия. Между ними нужно проделать еще одно (или несколько в зависимости от высоты окна). При расчете количества анкерных соединений не рекомендуется делать расстояние между ними больше 70 см.
3. Проверить положение рамы, так как после сверления она могла сместиться.
4. Забить анкер в стену и затянуть его (не перетягивать, чтобы рама не начала гнуться). После каждого крепления проверять не сместилось ли окно.
5. Установить наружный отлив, после чего можно задувать монтажный шов пеной. Чтобы при расширении она более плавно расходилась и не прогибала окно нужно смачивать поверхность шва водой с помощью пульверизатора. Задувать пеной зазор нужно не более, чем на 2/3.
6. По контуру оконной конструкции приклеить специальную пароизоляционную пленку.
7. Достать штапики и заделать оставшиеся после них отверстия пеной.
8. Если будут использоваться пластиковые откосы, то на край рамы приклеивается теплоизоляционная пленка (на нее не липнет штукатурка).
9. Установить все части окна на место.

Отделка

Для отделки ПВХ-окон можно использовать обычную штукатурку, пластиковые сэндвич-панели или деревянные накладки. Рассмотрим второй вариант, так как он не только улучшает внешний вид строения, но и увеличивает теплоизоляцию откосов. Для такой отделки потребуется:

1. Закрепить на раме монтажный профиль, а на оконном проеме – деревянные рейки.
2. Установить сэндвич панели в пазы.
3. Вторая сторона пластин закрепляется с помощью F-образного профиля.
4. Между стеной и панелью рекомендуется поместить слой утеплителя, например, минеральной ваты.
5. Вместо нее можно использовать монтажную пену, но нужно аккуратно ее наносить, чтобы панель не выгнуло.
6. Стык между окно и пластиной промазать силиконовым герметиком.
7. Углы панелей можно закрыть декоративным наличником.

Данный способ отделки используется довольно часто, так как сэндвич-панели имеют схожий коэффициент расширения с ПВХ-окнами, из-за чего они не будут продавливать друг друга, а также не появятся неожиданные щели.

Важно. Также отделка нужна для того, чтобы защитить монтажный шов от прямых солнечных лучей или влаги, так как из-за них пена быстро приходит в негодность, а анкера могут начать ржаветь.

Настройка

Настройку окна проводят после установки всех узлов на место. Для подтягивания фурнитуры применяются специальные шестигранные ключи, с помощью которых створки регулируются по высоте, а также силе прижима.

После настройки открытая створка не должна провисать или касаться стен, не издавать лишних звуков при движении, а также плавно поворачиваться. Рекомендуется проверить раму на наличие прогибов, которые могли появится после расширения пены, так как из-за них окно может плохо функционировать или сломаться от излишнего давления.

Сложности и ошибки

При установке пластикового окна в кирпичном доме могут возникнуть следующие сложности или ошибки:

1. Если не использовать термоизоляцию проема, то монтажный шов будет пропускать холод в помещение.
2. При наличии мусора или пыли на оконном проеме ухудшается адгезия монтажной пены (прилипание), а также лишние детали на поверхности могут не давать ей нормально расширятся.

Плюсы и минусы

К плюсам ПВХ-окон в кирпичных домах относятся:

1. Долговечность.
2. Хорошая тепловая эффективность, а также устойчивость к внешней среде.
3. Высокие показатели звукоизоляции.
4. Разнообразие форм профиля, которые можно использовать.
5. Экологичность.
6. Доступность.

Среди минусов следует отметить:

1. Сложность ремонта.
2. Нужно правильно делать монтажный шов и установку окна, так как велика вероятность образования конденсата, а в последствии грибка и плесени.

Средняя стоимость

Стоимость установки ПВХ-окна в кирпичном доме зависит от высоты работ, размера окна, а также сложности конструкции и выбранного крепления. Средняя цена за установку составляет 1400р/м 2 без изоляции шва или 2000 р/м с изоляцией. Монтаж на прямых лоджиях составляет 1700 р/м, а на эркерных (выгнутых) – 2000 р/м 2 .

Полезное видео

Больше информации об установке пластиковых окон в кирпичном доме на видео:

Заключение

Пластиковое окно в кирпичном доме позволит сделать хорошую теплоизоляцию помещения. Такие конструкции имеют большое разнообразие форм, из-за чего можно легко подобрать конструкцию под нужный дизайн. При правильной установке пластиковое окно прослужит длительное время (до 50 лет), а при дополнительном утеплении шва можно сэкономить на отоплении.

Завершающий этап процесса установки современных окон – это отделка откосов. Толстый профиль, многокамерные стеклопакеты и надежная фурнитура обеспечивают отличную теплоизоляцию, но сопряжение оконной рамы и стены квартиры остается холодным и не красивым местом. Если не обеспечить должное внимание этой зоне, то возможно появление конденсата, плесени и разрушение стены. Поэтому давайте выясним, какие откосы лучше подойдут для пластиковых окон.

Каким требованиям должны отвечать откосы?

Прежде чем рассматривать варианты обрамления окна, их достоинства и недостатки, определимся, что от этих элементов требуется.

Здравствуйте, друзья!

Сначала я расскажу обо всех видах откосов, а так же их плюсах и минусах. Опишу тонкости и поделюсь опытом. В конце статьи дам рекомендации о том, какие откосы являются наилучшим выбором, и в каких случаях следует отдать предпочтение тому или иному материалу и способу отделки.

Важно!

Обращаясь за услугой по монтажу откосов, в обязательном порядке заключайте договор с электронной перепиской, тогда все вопросы со строителями сможете решать оперативно и без головной боли. Вот ссылка на мой договор >>>

Если у вас возникли проблемы с качеством откосов или со сроками их установки, то вам потребуется написать претензию. Вот образцы претензий по срокам >>>

Приятного чтения!

• Не уступать по долговечности конструкции окна. Современные стеклопакеты рассчитаны минимум на 15–20 лет эксплуатации. Откосы обязаны выдерживать не меньший срок без потери основных качеств. Мало кому понравится каждые два-три года переделывать их заново.
• Соответствовать общему стилю окна, составлять с ним единое целое.
• Сохранять или даже улучшать эксплуатационные характеристики пластиковых окон.
• Выдерживать механические нагрузки и удары створок.
• По возможности быть ремонтопригодными.

Варианты отделки откосов

При ремонте квартиры в новостройке или при замене окон придется выбирать, чем отделывать проемы после установки современных конструкций со стеклопакетами.

Выполнить отделку оконных откосов можно при помощи следующих материалов:

Рекомендуем

Крепятся прямо на раму, не требуют сверления.

Прекрасно спасают от солнца и жары.

Не занимают места.

Много цветов и размеров.

Цена от 600 рублей за полный комплект. Доставка бесплатно от 3х дней.

Много положительных отзывов. Проверенный продавец! Подробнее >>>

Штукатурные откосы

Технология изготовления заключается в установке маяков, штукатурных уголков и нанесении штукатурки. После просушки откосы шпаклюются, шлифуются и красятся. Качественное утепление сделать крайне сложно, так как теряется связь раствора со стеной.

Отделка оконного проема штукатуркой имеет следующие плюсы:

• Универсальность. Этот материал используется в помещениях с различными показателями влажности и температуры.
• Демократичная цена. Штукатурка – недорогой материал, к тому же возможно сэкономить, выполнив работы самостоятельно.
• Прочность. Штукатурные откосы более устойчивы к механическим воздействиям по сравнению с другими видами отделки.
• Отсутствие швов. Пожалуй, главный аргумент сторонников такого покрытия: не придется дополнительно обрабатывать стыки и сопряжения плоскостей проема.
• Возможность обновления и ремонта.

Но ряд серьезных недостатков привел к тому, что штукатурка все реже используется при работах такого рода:

• Длительность и трудоемкость процесса. Отделка занимает значительное время: каждому слою штукатурной смеси нужно просохнуть.
• Большое количество пыли и грязи, риск поцарапать окно.
• Низкие теплоизоляционные свойства штукатурки. Такие откосы склонны к промерзанию зимой, появлению конденсата. К тому же при их монтаже приходится подрезать пену на один-два сантиметра внутрь, ослабляя теплоизоляционный шов.
• Отслоение от рамы. Невозможно прочно соединить штукатурку и раму ПВХ. Нет герметиков с одинаково хорошей адгезией к обоим материалам. Это приводит к образованию трещин между оконным блоком и штукатурным слоем.

Два последних недостатка можно устранить, перед штукатуркой утеплив проем пеноплексом и используя примыкающий оконный профиль с армирующей сеткой.

На сегодняшний день это самый «грязный» и долгий способ отделки. Что бы не сталкиваться с конденсатом и плесенью, рекомендую выбирать этот способ только в теплых помещениях, например когда окно установлено между отапливаемым балконом и жилой комнатой, тогда промерзание откосов исключено. А также если на установку листового материала банально не осталось места.

Для штукатурки теплых откосов уже более 10 лет использую штукатурку Ротбанд от Кнауф. Покупаю её только у проверенного поставщика.

Это лучше чем ехать в магазин, стоять в очередях сначала на кассе, а потом на выдаче. Мне привозят смесь прям на объект в оговоренное время. Так удобней и безопасней!

Откосы из гипсокартона

Для их изготовления используются куски ГКЛ нужного размера, которые прикручиваются к каркасу из профиля либо приклеиваются по сторонам проема. Затем поверхность гипсокартона грунтуется, шпаклюется и окрашивается. В случае ламинированного ГКЛ дальнейшая отделка не требуется. Пространство между стеной и новыми откосами утепляется монтажной пеной и утеплителем.

Крепить ГКЛ проще и быстрее, чем выводить ровную плоскость штукатуркой. Но не нужно забывать о том, что после монтажа требуется чистовая отделка, которая займет несколько дней. Если использовать ламинированный ГКЛ, то монтаж откосов производится за один день.

Достоинства использования гипсокартона:

• Малая стоимость.
• Простота монтажа. Требуются самые элементарные навыки в строительстве.
• Возможность легко создать идеально ровные поверхности.
• Дополнительное утепление.
• Если производилась подготовка под окрашивание и окраска, то простой ремонт, подходит для многократного перекрашивания.
• Если использовать хорошую полуглянцевую и глянцевую краску, то можно многократно мыть откосы.
• При финишной подготовке и окраске, не требует установки пластиковых уголков.

Рекомендуем

Рулонные шторы закрытого типа.

Крепятся прямо на раму, не требуют сверления.

Прекрасно спасают от солнца и жары.

Не занимают места.

Много цветов и размеров.

Цена от 1 700 рублей за полный комплект. Доставка бесплатно от 3х дней.

Много положительных отзывов. Проверенный продавец! Подробнее >>>

• Невозможность прочно связать материал откоса и раму из ПВХ (как и у штукатурного варианта). Это приводит к появлению трещин на сопряжениях.
• Боязнь влаги. Если окна «плачут», под действием конденсата гипсокартон, даже влагостойкий, постепенно разрушается, вздувается возле рамы. В не зависимости ГКЛ ламинированный или под покраску. Судя по отзывам, это главная причина отказа от использования ГКЛ при изготовлении откосов.
• Риск прогиба, вмятин и продавливания. Все-таки гипсокартон – достаточно хрупкий материал.

Чтобы избежать этапа чистовой отделки, можно взять ламинированный ГКЛ вместо обычного. Но в этом случае придется использовать специальные уголки для закрытия торцов листов.

Я использую влагостойкий гипсокартон Кнауф размерами 2500х1200х9,5 мм. Важно использовать ровные и сухие листы.

Откосы из гипсоволокна (ГВЛ)

Технология монтажа откосов из гипсоволокнистых листов практически не отличается от крепления гипсокартона, достоинства будут те же. При этом ГВЛ лишен недостатков ГКЛ: он гораздо прочнее и жестче, а его влагостойкая разновидность совершенно не боится мокрой среды.

Я считаю, что при правильной установке откосы из ГВЛ превосходят остальные варианты по эксплуатационным характеристикам и внешнему виду. Но их использование оправданно только во время отделки с нуля или во время капитального ремонта. Так как во время отделки требуется установка малярных уголков и шпаклевка не только откосов, но и прилегающей стены.

Преимущества откосов из гипсоволокна:

• Достаточно простой монтаж.
• Высокая прочность и жесткость.
• Возможность качественного утепления.
• Идеальная геометрия конструкции.
• Долгий срок службы – более 10 лет.
• Ремонтопригодность: поврежденный элемент можно легко подшпаклевать и подкрасить.
• Влагостойкость.
• Краска легко моется.
• На ГВЛ можно монтировать любые декоративные покрытия: от обоев до кафеля.

Изготовление откоса из гипсоволокна Процесс монтажа ГВЛ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как выбрать качественные пластиковые окна и не переплатить: советы профессионала

• Относительно высокая цена (по сравнению с ГКЛ и пластиком).
• Необходимость финишной отделки.
• Резать гипсоволокно сложнее, чем гипсокартон.

Если после грунтовки и шпаклевки покрасить откосы из ГВЛ качественной латексной краской, то их можно будет безбоязненно мыть. А повторная покраска потребуется не раньше чем через 5–8 лет.

Ремонт откосов из ГВЛ

В данном случае откосы были смонтированы более 8 лет назад. В процессе косметического ремонта (с разделением комнаты на две части), откосы были частично зашпаклеваны, зашлифованы и покрашены. Работы по откосам заняли 2 дня, стоимость работ незначительна (в сравнении с установкой новых откосов – даже если сравнивать с бюджетными пластиковыми). Стены были тоже окрашены, поэтому никаких уголков не потребовалось.

У откоса отсутствовал целый угол. Выкрошился от ударов окном за 8 лет. Откос полностью восстановлен и окрашен в 2 слоя.

Я использую в работе ГВЛ Knauf-Суперлист влагостойкий с размерами 10x2500x1200 мм. Одного листа хватает на несколько окон. Заказываю и оплачиваю картой с кэшбеком 33%.

Пластиковые откосы

Еще один способ получить эстетичные и надежные откосы – обшить проем двухсторонними сэндвич-панелями. Они обладают не только хорошими теплоизоляционными свойствами, но и достаточной жесткостью.

Не рекомендуется использовать для отделки оконного проема односторонние сэндвич-панели и декоративные стеновые панели из тонкого ячеистого пластика. Они не обладают необходимой прочностью, износостойкостью и теплоизоляционными качествами. Лучше использовать специальные панели для изготовления откосов.

Именно отделка пластиком завоевывает все большую популярность. Материал откосов не только визуально гармонично сочетается с оконной рамой, изготовленной из ПВХ, но и надежно скрепляется с ней посредством специальных герметиков. У этого метода отделки проема есть и другие преимущества:

• Невысокая цена.
• Ровная поверхность, сохраняющая свойства на долгие годы и не требующая дополнительной отделки и регулярного ухода.
• Отсутствие щелей и перепадов температур за счет использования того же материала, из которого изготовлена рама.
• Дополнительная теплоизоляция, усиливающая слабое место оконного проема – шов между рамой и стеной помещения.

• Быстрота установки. Пластиковые откосы монтируются быстрее гипсокартонных и тем более штукатурных.
• Минимальное количество грязи и пыли при облицовывании пластиком.
• 100%-я влагостойкость.
• Возможна замена части откоса при повреждении.
• Рамка, закрывающая внешний контур, надежно защищает стык обоев и оконного проема.

• Подверженность механическим повреждениям.
• Невозможность местного ремонта. При поломке менять придется целую панель.
• Низкое качество доборных элементов, таких как уголки. Часто эти мелкие детали изготавливаются из вторичного пластика, который со временем желтеет и некрасиво выделяется на фоне белоснежных откосов.

• Несовместимость с интерьером. Глянцевый пластик будет неестественно смотреться в комнате, оформленной в классическом стиле, а также в любом другом направлении дизайна, где используются натуральные материалы.

Чтобы к этим недостаткам пластиковых откосов не добавились еще и другие, нужно грамотно выбрать материал, руководствуясь двумя главными правилами:

1. Панели должны быть изготовлены из первичного пластика. Только такие изделия абсолютно безвредны даже при разогреве на солнце и не пожелтеют спустя год.
2. Слой ПВХ должен быть достаточно толстым. Это поможет избежать порчи откосов.

Выбирая между матовым и глянцевым пластиком, нужно учесть, что на глянцевой поверхности лучше заметны разводы и отпечатки пальцев. Матовые панели смотрятся более естественно и похожи на классические крашеные откосы.

Глянцевый пластик Матовый пластик

В зависимости от ширины и длинны откосов я использую разные пластиковые откосы. Вот распространенные размеры:

Ширина откоса 250 мм

Длинна 1,5 м — Откос оконный утеплённый 1500x250x10 мм

Длинна 2 м — Откос оконный утеплённый 2000x250x10 мм

Длинна 3 м — Откос оконный утеплённый 3000x250x10 мм

Ширина откоса 400 мм

Длинна 1,5 м — Откос оконный утеплённый 1500x400x10 мм

Длинна 2 м — Откос оконный утеплённый 2000x400x10 мм

Длинна 3 м — Откос оконный утеплённый 3000x400x10 мм

Ширина откоса 600 мм

Длинна 1,5 м — Откос оконный утеплённый 1500x600x10 мм

Длинна 2 м — Откос оконный утеплённый 2000x600x10 мм

Длинна 3 м — Откос оконный утеплённый 3000x600x10 мм

Какие откосы лучше для пластиковых окон?

Плюсы и минусы есть у всех вариантов отделки откосов. Нет идеального материала, который был бы лучше остальных по каждому параметру. Поэтому при выборе нужно решить, какие свойства и характеристики важнее в конкретном случае.

Рекомендации профессионала

При выборе способа отделки откосов, рекомендую придерживаться следующих правил.

Если вы просто меняете окно в комнате и не планируете менять обои, то выбор ограничен:

• либо ламинированный ГКЛ, (но от него постепенно отказывается все больше оконных компаний) либо пластиковые откосы.

Скорее всего вам предложат изделия из сэндвич-панелей и уголки. Если же вы любите массивное обрамление окна, то посоветуют готовую откосную систему.

Если замена окна совмещена с ремонтом комнаты (или это новострой, где вовсе нет никакой отделки), то выбор гораздо больше:

• В случае если откосы находятся между двумя теплыми помещениями, то вам подойдут штукатурка, ГКЛ и ГВЛ. Все эти способы отделки прочные, долговечные и хорошо поддаются ремонту. На них можно клеить обои, наносить краску, укладывать кафель или мозаику, а также устанавливать розетки и выключатели. Уголки устанавливаются по желанию. Пластиковые откосы можно устанавливать там, где нет варианта их повредить или поцарапать.

Если откосы холодные, то здесь применяются два варианта отделки:

• из пластика или ГВЛ. В первом случае будет красиво и удобно, но непрактично. Если с такими откосами что-то случится (например, ударили, поцарапали, пожелтел пластик, появились следы от фрамуги и т.д.), то выход один – устанавливать новые.

Если вы делаете качественный и долговечный ремонт (планируя лишь по мере необходимости обновлять его косметически), то рекомендую выбрать:

Окна

При остеклении современных домов и квартир все чаще применяются нестандартные решения. Один из вариантов, который поможет сделать внешний вид дома эффектнее – угловые окна. При таком подходе реализация остекления в углу строения выполняется без капитальной несущей опоры. Это положительно преображает фасадную часть постройки и делает светлее комнату внутри.

Угловыми светопрозрачными конструкциями формируют эркерные элементы, обустраивают помещения в минималистическом стиле, а также используют в остеклении обычных частных домов. В комплексе с панорамными системами угловые окна существенно увеличивают обзорность и даже экономят средства – дешевле поставить один блок на стыке стен, чем два с разных сторон.

Разновидности

Угловые окна различаются по типу исполнения и материалу каркаса. Конструкционные отличия можно классифицировать следующим образом:

• Безрамные сооружения. Сплошные стеклянные полотна соединяются между собой свариванием или на специальный герметик. По периметру конструкции устанавливается специальный угловой профиль, который фиксируется в проеме крепежными элементами. Такой вариант остекления углов выглядит наиболее привлекательно с точки зрения дизайна и уровня естественного освещения.
• Остекление со стандартным типом рам. Собираются в углах по традиционной технологии. Изготовление и монтаж выполняется с применением обычных материалов. Результат выглядит достаточно эстетично, но несколько громоздко.
• Блоки с импостом или дополнительной стойкой в углу проема, к которой фиксируются боковые рамы или безрамное остекление.

Классификация по материалу профильной системы имеет гораздо больше вариантов:

• Окна из сплошного стекла без профильного обрамления. Для изготовления применяют прочные стеклянные полотна толщиной до 10 мм, внутренние боковые ограничители из других материалов отсутствуют. Чтобы придать конструкции необходимую жесткость и стойкость к механическим воздействиям используется только высокопрочное закаленное стекло. Для обеспечения защиты от взлома на открывающиеся элементы устанавливается специальная фурнитура. Стекла стыкуются между собой на атмосферостойкий герметик, практически незаметный для стороннего наблюдателя. Такой тип остекления характеризуется низкими энергосберегающими свойствами, что делает его непригодным для всесезонного использования в регионах с низкой среднегодовой температурой.
• Металлопластиковые блоки. В отличие от вышеописанного варианта, это энергоэффективные профильные системы. Количество камер профиля может быть больше семи, некоторые производители свою продукцию дополнительно утепляют термоизоляционной полимерной вставкой. ПВХ окна прочны, отлично изолированы от внешних климатических условий и посторонних звуков. Рекомендуется устанавливать двухкамерные стеклопакеты с инертным газом, это сделает конструкцию не слишком тяжелой, что важно для углового остекления, и обеспечит достаточно низкий уровень теплопотерь помещением. В панорамных моделях холодного типа будет достаточно однокамерного стеклопакета.
• Алюминиевые окна. Прочные, легкие конструкции, популярные при обустройстве масштабных объектов. Теплопроводность алюминия сравнительно высока поэтому его очень редко применяют для теплого остекления. Если же необходима энергоэффективность, используют комбинированные решения или многокамерные профиля с полимерными термовставками. Главное преимущество алюминиевого остекления – прочность, из-за чего этот вариант особенно актуален в местах с сильными ветровыми и другими механическими нагрузками.
• Окна из армированного композита. На данный момент считаются наиболее прочными при сравнительно малом весе. Стойкость композиционного профиля к механическим воздействиям превосходит металлические аналоги, при этом конструкция получается гораздо легче и теплее (энергосберегающие характеристики не уступают изделиями из натуральной древесины). Армированный композит обеспечивает высокую шумоизоляцию, неподвержен температурным деформациям, как например, пластик. Главные недостатки – сравнительно высокая стоимость и ограниченные возможности декорирования или окраски.
• Деревянные окна. Природный экологически чистый материал, достаточно прочный и теплый, чтобы использовать его для всесезонного остекления жилых помещений. Дерево хорошо горит, однако данная особенность почти полностью устраняется специальными пропитками, главное, чтобы изготовитель соблюдал технологию. Модели, высота которых не превышает трех метров могут стыковаться без дополнительной угловой опоры (импоста) на герметик.

Преимущества и недостатки

Начнем с положительных:

• В помещение проникает гораздо больше естественного дневного света, особенно в панорамных конструкциях без рам и несущего импоста.
• Необычный дизайн фасада и стильное оформление интерьера комнаты.
• В угловых проемах возможно применять стандартные окна, соединенные между собой в один блок. Такой подход уменьшает итоговую стоимость остекления, так как упрощаются монтажные работы и возможно использование недорого ПВХ профиля.
• Общий вес постройки снижается, что разгружает опорные элементы здания.

Отрицательные стороны:

• Качественная установка возможна только, если ее выполняют квалифицированные мастера. Фактически, эта особенность будет недостатком только для тех, кто привык делать все своими руками, но не имеет необходимого опыта для самостоятельного монтажа.
• Оконный блок не является несущим. Поэтому установка возможна только в постройках, рассчитанных на такое остекление, что должно решаться еще на этапе проектирования здания.

В многоквартирных домах перед установкой потребуется соответствующее разрешение на изменение фасадной части. Если захотелось преобразить частное жилье, а необходимых знаний нет, лучше предварительно проконсультироваться с опытным строителем.

Угловое окно в доме из газобетона

Газобетону и подобным материалам свойственна определенная пористость и сравнительно низкая механическая прочность. Если использовать для сооружения проема только газоблоки, конструкция вряд ли выдержит даже собственный вес, не говоря о верхних этажах или кровельной системе. Учитывая то, что оконный блок не может быть несущим, даже если предусмотрен импост, кладку над местом установки углового остекления придется армировать и жестко связывать с примыкающими стенами.

Если не ставить в углу несущую опору, например из стальной трубы, то по всему периметру придется делать мощный бетонный пояс, усиленный металлическими балками и арматурой. Газобетон в таких сооружениях может выполнять только функцию наполнителя.

Способы открывания и фурнитура

Максимально комфортная эксплуатация и обслуживание возможны только при выборе подходящего варианта открывания створок. Но не стоит забывать, что глухое окно всегда стоит дешевле, а его энергоэффективность и шумоизоляция выше, чем у аналогичных изделий с открывающимися элементами.

Механизм открывания для конструкций с рамным профилем может быть реализован поворотным, откидным, сдвижным, поворотно-откидным, вращающимся или маятниковым способом.

При использовании безрамных систем, например Sky-Frame, возможна сборка раздвижных типов остекления без импоста. Открывание в подобных окнах реализовано на алюминиевых направляющих. Угловой элемент при сдвиге створки становиться практически невидим. В закрытом положении структурный профиль немного заметен.

Набор фурнитуры определяется типом профиля, из которого изготовлена конструкция и практически не отличается от аналогичного для прямых окон. Для наиболее распространенных ПВХ-окон набор доступной фурнитуры включает в себя петли, ручки, запорную арматуру, микролифты, блокираторы ошибочного открывания (защита от детей), роликовые механизмы для сдвижных окон, оконные замки, цапфы и ответные планки, а также разного рода ограничители и аксессуары для вентиляции.

Дизайн в интерьере дома

Угловое остекление наиболее часто встречается в минималистичном, скандинавском и прочих современных стилях оформления интерьера. Применение в остальных типах дизайна потребует внесения некоторых изменений в конструкцию, использования других материалов профиля и добавления соответствующих элементов декора.

• Кухня. Установка углового окна на кухне существенно увеличивает уровень естественного освещения. Данная особенность с учетом габаритов проема и расположения окна позволяет создать комфортную и функциональную рабочую зону.
• Спальня. Угловые светопрозрачные конструкции в спальных уместны если их обитатели положительно относятся к визуально открытому оформлению комнаты и любят наблюдать происходящее на улице. В любом случае, следует уделить особое внимание возможности регулировки количества внешнего естественного освещения – шторы или жалюзи, как правило, обязательны.
• Гостиная. Вариант, подходящий как для прямоугольных помещений, так и для гостиных со сложной геометрией, например, эркерные фронтальные элементы. Панорамное остекление в таких местах поможет организовать комфортную обеденную зону или место для отдыха.

Внутренняя защита от внешнего света

Если в качестве внешней защиты нет лучшего варианта, чем роллеты, то со стороны помещения их гораздо больше:

Шторы

Компоновка штор для угловых окон должна быть реализована таким образом, чтобы не скрывать полностью конструкцию.

Различают два типа штор – общие и раздельные:

• Общая штора. Обычно основное полотно из легкого, максимально прозрачного материала светлого оттенка (тюль, органза, вуаль). Оно хорошо пропускает внешний свет и подчеркивает окружающий декор. Для плотного закрытия проема по бокам вешают занавески из более тяжелых материалов. Цвет боковых штор, как правило, подбирают темнее основы, но так, чтобы не нарушалась гармония с интерьером комнаты.
• Раздельные шторы. Основное полотно в таком варианте оформления отсутствует, что положительно сказывается на светопрозрачности и позволяет в полной мере наблюдать внешний пейзаж. Боковые портьеры могут быть как одинаковыми по цвету и форме, так и различными – все зависит от предпочтений жильцов. Длина обычно рассчитана таким образом, чтобы немного перекрыть проем.

Карниз на угловое окно

Существует несколько типов карнизов, различных по типу конструкции:

• Шина. По сути, набор прямых и угловых элементов из пластикового профиля. Последние позволяют собирать карнизы для окон с любым типом и количеством углов. Возможен как монтаж на стену, так и на потолок. Полотно штор фиксируется на петли, специальную ленту, или шторные бегунки.
• С внешним рельсом. Наиболее распространенный материал изготовления – гибкий пластик. Все подвижные элементы находятся снаружи, поэтому такой тип карниза обычно монтируют в нишу.
• С внутренним рельсом. Существуют как пластиковые, так и алюминиевые изделия. Крепится на потолок или стену. Наиболее распространены однорядные аналоги.
• На штанге. Обычные карнизы, как и те, что ставят на прямые окна. Для углового монтажа в комплекте имеются специальные соединители. Крепление занавесок может быть реализовано различными способами.

Если нет желания или возможности покупать специальное угловое изделие, его можно собрать самостоятельно. Для этого потребуется пара одинаковых карнизов и поворотный элемент к ним.

Читайте также:

  
• Как сделать дополнительное окно в крите
  
• Как соединить две крыши между собой
  
• Направление открывания дверей из лифтового холла
  
• Линейка для выравнивания стен
  
• Датчик уровня пола прадо 120