Как сделать фундамент для бани своими руками со сливом

Обновлено: 26.04.2024

Несмотря на сравнительно малый вес постройки к фундаментам для бань выдвигаются жесткие требования в плане надежности, долговечности и устойчивости.

Самостоятельное возведение таких конструкций допускается лишь при обосновании типа и параметров расчетом, что в свою очередь требует учета ряда строительных норм и условий эксплуатации бани в комплексе.

Как правильно залить плитный фундамент, заложить ленточное, свайное и столбчатое основание с учетом параметров грунта и рельефа участка — читайте далее.

Критерии выбора опорной конструкции

Основными ориентирам служат:

Параметры грунта и участка.
Планируемые габариты и вес бани, напрямую зависящее от этажности, сложности планировки и материала стен бани.
Соображения бюджета и удобства, в идеале основание закладывается при минимуме трат, сил и времени.

Влияние грунтов

Параметры грунта и рельефа обязательно учитываются при выборе типа и параметров основания. Основными ориентирами служат:

Состав, пластичность почвы и однородность ее слоев:
1. На текучих и пластичных, но однородных глинах, супесях и суглинках с пластичностью в пределах 0,75-1 предпочтение отдается монолитной плите.
2. На тугих и твердых почвах и скальных грунтах (0-0,5) – ленте.
3. На песчаниках и неоднородных участках лучшие результаты достигаются при вкручивании винтовых свай.
4. На торфяниках и плывунах под баней закладываются буронабивные или винтовые сваи с длиной от 3 м.
Уровень грунтовых вод, учитываемый в комплексе со степенью пучинистости грунта. По нормам линия постоянного залегания подземных вод должна отступать от подошвы на 50 и более см.

Обратите внимание! Основные сложности возникают при строительстве банной постройки на торфяниках или лессовых грунтах с высоким УГВ.

В таких случаях максимально облегчают вес постройки и ее основания, выбирают длину опор с учетом потребности в достижении устойчивых и плотных слоев грунта и усиленно защищают конструкции от влаги (сваи обрабатываются антикоррозийными составами, ростверк или обвязочные плиты поднимают выше нулевой отметки на 20-30 см). Иногда проблема решается лишь полной заменой грунта в котловане.

На сравнительно плотных и сухих, но пучинистых почвах снизить риски смещения фундамента помогают дренажные системы, утепление или увеличение толщины подсыпки под подошвой. Любые монолитные или сборные конструкции защищаются от случайного намокания снизу и по бокам.

Как рассчитать габариты: ширину, глубину, высоту?

Опорная площадь фундамента бани, влияющая на остальные размеры и тип конструкции, определяется после сбора всех весовых нагрузок (суммарная масса самого основания, коробки и крыши, печи, снежного покрова умножается на запас прочности в 1,2). После этого выбранная ширина конструкции умножается на периметр и сравнивается с несущими способностями почвы.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

Разметочные инструменты (рулетка, уровни, шнур, угольник, колья).
Лопата или другие инструменты для копки траншеи.
Материалы для засыпки дренажной подушки: песок, щебень, бут, битый кирпич.
Рулонная или обмазочная гидроизоляция.
Доски, пластиковые щиты или фанера для установки опалубки. или сетки, проволока и крючки для обвязки объемных каркасов.
Готовый бетон или материалы и оборудование для его приготовления. При самостоятельном приготовлении кладочных или бетонных растворов основной служит цемент с маркой прочности не ниже М500.

Правила армирования перед заливкой бетона

С целью продления сроков службы опоры банных оснований укрепляются или армируются. Винтовые или буронабивные сваи заполняются песком или бетоном, столбы из а/ц труб – дополнительно армируются прутьями. Под монолитными или сборными конструкциями при необходимости заливается подложка из тощего бетона, укрепляемая сеткой.

Помимо этого, они в обязательном порядке армируются объемными каркасами или отдельными рядами композитных стержней с сечением от 10 мм или металлических – от 12.

Правила заложения армокаркаса стандартные – металл должен отступать от краев как минимум на 5 см, углы, стыки и напрягаемые участки усиливаются дополнительно. Элементы соединяются хомутами или проволокой.

Как правильно сделать разные виды оснований?

Большинство конструкций закладываются по общему алгоритму:

На основании расчетных данных выполняются разметочные и земляные работы, приобретаются материалы и подготавливаются инструменты.
Дно лунок, траншей или котлованов выравнивается, засыпается песком и щебнем, с плотной трамбовкой каждого слоя. Этап обязателен для всех фундаментов за исключением свайных.
Подошвы и стенки будущих конструкций изолируются от влаги рулонными материалами, битумно-щебневой прослойкой или утепляются уплотненным пенополистиролом.
Выполняются работы по кладке или армированию и бетонированию конструкций. На этом же этапе закладываются все отверстия и элементы для слива и коммуникаций.
Фундамент оставляют в покое до полного набора прочности.
Верхние края конструкций обмазываются мастикой или застилаются рулонной гидроизоляцией.
Фундамент бани засыпается грунтом, при необходимости по периметру бани укладывается отмостка.

Как установить ленточный?

Мелкозаглубленная лента оптимальна при ведении строительства на устойчивых грунтах и малых габаритах бани. При ее заложении рекомендуется:

Выкопать траншею нужной ширины на глубину 50-70 см, тщательно проверить диагональ и позаботится об опалубке для стенок и выступающей цокольной части с отверстиями под вентиляционные продухи и коммуникации.
Дно под подошвой ленты без исключения подготавливается, а именно – засыпается пеком и щебней, уплотняется и отсекается от грунтовой влаги.
Конструкция обязательно армируется объемным каркасом, с нахлестами прутьев на углах и стыков от 30 см.
Бетонирование по возможности проводится без перерывов, с выгонкой воздуха и разравниванием каждого слоя в 20 см.
Верхние края ленты тщательно разравниваются, после чего опалубка накрывается пленкой. В жаркую погоду бетон дополнительно смачивается.

Совет. При желании лента собирается из ФБС, с обязательной перевязкой блоков и укладкой на цементно-песочный раствор. Этот же вид считается оптимальным при строительстве оснований для банных построек с подвалами или заглубленными этажами.

Оба вида (сборные и монолитные) не оставляют на зиму ненагруженными.

Из видео узнаете, как сделать ленточный фундамент для бани:

Как монтировать столбчатый?

Этот тип признан самым бюджетным, при благоприятных условиях опоры столбчатого фундамента закладываются даже из подручных материалов (пропитанные маслом или антисептиком бревна, блоки, покрышки) на глубину в пределах 50 см, не более.

Важно помнить, что столбчатое основание не предусматривает в проекте подвала, склонно к горизонтальным подвижкам и выдерживает лишь сравнительно малые нагрузки.

Порядок строительства столбчатого фундамента для бани стандартный, особое внимание уделяется схеме размещения опор, сушек от влаги и выбору способа обвязки. В простейшем исполнение венцы или стенки бани опираются прямо на столбики, в более сложном – на доски или швеллер.

При ведении строительства на пучинистых грунтах требования к столбчатому основанию ужесточаются. Опоры имеют глубину 1,5-2 м и закладываются из а/ц труб или заливаются монолитными. Промежуток между ними не превышает 2,5-3 м.

Как возвести ленточно-столбчатый?

Ленточно-столбчатый тип обычно возводится под каркасными или деревянными банями при ведении строительства на пучинистом, песочном или болотистом грунте. По сути он является подвидом ростверкового, с прочными опорами и монолитной лентой, жестко связанными между собой.

Шаг между опорами зависит от условий эксплуатации – при высоких рисках подвижек он не превышает 1-2 м, при необходимости «страховки» положения ленты они просто устанавливаются по углам несущих стен.

Схема строительства, помимо разметочного этапа, включает:

Как заложить свайный?

Технология заложения таких оснований во многом схожа с предыдущей, но функции опор у них чаще всего выполняют винтовые сваи с сечением 108 мм и выше (как установить баню на винтовых сваях?). При отсутствии опыта составление схемы свайного поля и выбор длины опор доверяют специалистам, это же относится к закрутке особо длинных свай на сложных грунтах.

К важным требованиям относят:

Закрутку свай на одном уровне снизу и подрезку или выравнивание опор сверху.
Обязательную обвязку опор металлом, монолитной ж/б плитой или балками.
Принятие дополнительных мер по защите свай от коррозии или разрушения при неблагоприятных условиях эксплуатации.

Больше о нюансах строительства бани на свайном фундаменте узнайте тут.

Как залить плитный?

При самостоятельной заливке таких фундаментов акцент делается на равномерном распределении нагрузок, армировании плиты по всей площади и единовременной заливке бетона. При сложной конфигурации постройки плита закладывается с деформационными швами, в стандартных случаях ее поверхность просто выравнивается широким инструментом или виброрейками.

Обратите внимание! Плитное основание под банную постройку поднимают выше нулевой отметки и фиксируют по бокам опалубкой.

При высокой вероятности морозного пучения грунт и подошву фундамента разделяют не только гидроизоляционная и дренажная прослойки, но и жесткий пенополистирольный утеплитель.

Частые ошибки и советы

Типичные ошибки новичков:

экономия на фундаменте и материалах для его заложения;
игнорирование потребности в расчете;
выбор типа конструкции без учета всех параметров эксплуатации.

Неопытные застройщики ошибочно относят баню к легкой второстепенной постройке и закладывают под нее оптимальные по бюджету, но далеко не универсальные мелкозаглубленные ленты или столбчатые основания с большим расстоянием между опорами. На устойчивых грунтах такие конструкции выдерживают коробки бани из любых материалов кроме камня, на плывунах или пучинистых – последствия могут быть фатальны.

Помимо этого, к ошибкам заложения или обустройства относят:

Слабую или недостаточную вентиляцию подполья полов бани. Отсутствие продух в монолитных конструкциях или ошибки при заложении забирки приводят к размножению грибковых колоний, что недопустимо. Эта же нарушение становится причиной плохой тяги печи.
Бетонирование фундамента при низких или около нулевых температурах.
Ошибки при выборе типа сливной системы, в частности – накопление влаги около бетонных конструкций при открытом сливе.
Отсутствие гидроизоляционной отсечки между фундаментом и деревянными или пористыми конструкциями бани.
Нагрузку фундамента до завершения процессов набора прочности растворов.
Отсутствие собственного основания под массивными банными печами.

Избежать ошибок помогает план, отражающий все особенности конструкции и места прохода коммуникаций. Работы по возможности проводятся при сухой и теплой погоде, в период минимального УГВ.

Заключение

Подводя итог, стоит отметить что малые габариты бани и простота таких построек позволяют выполнить большинство видов фундаментных работ своими силами. Но выбор оптимального варианта и расчет конструкции при отсутствии опыта лучше доверить специалистам.

Проектирование любой стационарной бани начинается с выбора ее фундамента.

Требования к основанию определяются условиями его эксплуатации, но в целом эта конструкция должна обеспечивать достаточную защиту от подвижек грунта, подтоплений и сырости.

Работы по его заложению при желании выполняются своими силами, после выбора оптимального варианта с учетом параметров грунта, весовой нагрузки стен, крыши и других особенностей постройки.

Нужен ли фундамент для бани?

Помимо очевидных причин (получения основания с достаточными несущими свойствами) основание под такие конструкции закладывается с целью:

Защиты помещений и стен бани от сырости. Прямой контакт блоков, древесины или каркасных панелей с грунтом, росой, стоками или осадками приводит к быстрому разрушению конструкций, и наоборот.
Поднятия общего уровня пола для его вентилирования, улучшения тяги и обустройства слива.
Улучшения устойчивости постройки, исключения рисков деформации стен и полов.

На заметку. Отказ от стационарного основания допустим лишь при установке на участке переносной парной. Как правило под такими постройками закладывается временное облеченное основание из блоков, шпал, камней или покрышек.

При строительстве постоянных построек фундамент под бани нужен всегда. Требования к основаниям снижаются лишь на участках с сухими скалистыми грунтами. Но даже в таких случаях под стенами бани размещается незаглубленный цоколь или гидроизолирующая отсечка. Подробнее о возможности возведенеия бани без фундамента читайте здесь.

Критериии правильного выбора

Главными критериями выбора служат параметры грунта (состав, однородность, УГВ, рельеф), весовые нагрузки (вес стен, печи, крыши и самого основания) и другие особенности постройки (сложность планировки, площадь, способ организации слива, тип и масса печи). Обязательно учитываются характеристики материала стен, включая:

Важно! Усадочные процессы на основание сильного воздействия не оказывают, но при возведении стен бани из бруса заранее продумывается способ защиты от вертикального подсоса грунтовой влаги и тщательно рассчитываются весовые нагрузки.

Оптимальные результаты достигаются при строительстве под срубами мелкозаглубленной ленты, столбчатых опор или свайно-винтового основания.

Потребность в подвале или бассейне. При наличии их в проекте баня устанавливается на ленты глубокого заложения.
Вес печи и требования к ее фундаменту. Под массивные стационарные печи закладывается собственный фундамент с совпадающей или меньшей глубиной, в большинстве случаев не связанный с основными конструкциями. Исключение делают для фундамента плитного типа.
Способ обустройства слива. При отсутствии возможности отвода стоков на сторону под баней не рекомендуется закладываться сплошные ленты или плиты.

О том, какой фундамент будет лучше для бани, мы писали в отдельной статье.

Устройство оснований с фото

К подходящим типам основания относят:

Сборные и монолитные ленты мелкого заложения, закладываемые под всеми несущими стенами бани.
Бюджетные столбчатые основания, выбираемые при строительстве бани на плотных и устойчивых грунтах.
«Плавающие» мелкозаглубленные плиты толщиной от 20 см. разного типа, передающие нагрузку от коробки бани на плотные слои почвы.

Универсального решения не существует, оптимальный тип подбирается с учетом всех перечисленных выше факторов (параметров грунта, нагрузок, конструктивных особенностей), бюджета и ограничений по срокам и условиям строительства и эксплуатации.

Лента

Ленточный тип основания считается оптимальным при средних и высоких весовых нагрузках, стабильных параметрах грунта и выполнении работ своими силами. Конструкция углубляется в грунт на 30-40 см, выступает на 20 и защищается гидроизоляционными материалами и дренажной подушкой от случайных подтоплений и морозного пучения.

Справка. Монолитные ленты обязательно армируются, сборные или бутовые – соединяются растворами с высокой маркой прочности.

Видео о том, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками:

Столбчатый

Бюджетный вариант фундамента под баню представляет собой систему опор с сечением от 50 см и шагом не более 2,5 м.

По нормам столбчатое основание углубляют на 20-25 см ниже уровня промерзания, что в свою очередь исключает возможность его самостоятельного заложения и достижения нужной устойчивости на сложных грунтах. Но на плотных, однородных и сухих участях вкупе с малыми и средними весовыми нагрузками этот тип оптимален.

Как сделать столбчатый фундамент под баню узнайте из видео:

Ленточно-столбчатый

Комбинированные основания закладываются под банями при необходимости повышения несущих способностей и устойчивости фундамента без существенного роста сметы или трудоемкости работ.

Дополнительные опоры устанавливаются по углам и местах повышенных нагрузок, углубляются ниже линии постоянного промерзания и имеют жесткую связь с лентой. Ленточно-столбчатый фундамент часто выбирается при заложении оснований под массивные банные печи.

Свайный

Свайные и свайно-винтовые основания оптимальны при строительстве бани на проблемных грунтах, рельефных участках или повышенном УГВ. К явным плюсам данного типа также относят возможность заложения фундамента в кратчайшие сроки и любое время года, отсутствие усадки и вертикального подсоса влаги.

Обратите внимание! Минусы проявляются в необходимости точного расчета (несущая способность винтовых металлических опор ограничена, а другие типы стоят дороже и закладываются с привлечением спецтехники) и дороговизне.

Плита

Плитное основание выбирается при необходимости равномерного распределения больших нагрузок, т.е. при строительстве бани из тяжелых материалов на пучинистых или неоднородных грунтах.

На заметку. В случае бани конструкция бывает не только монолитной, но и сборной, бутовой или кирпичной.

Из видео узнаете о возведении плитного фундамента для бани:

Из покрышек

Старые покрышки с одинаковыми размерами хорошо подходят для заложения сборных фундаментов под баню. Конструкции укрепляются бетонным раствором и арматурой и успешно переносят подвижки грунта, перепады температур и воздействия влаги.

Минусы проявляются в низкой термостойкости, по понятным причинам покрышки не используются при укладке оснований под печи и защищаются от прямого нагрева.

Видео о фундаменте под баню на покрышках:

Сравнение разных видов

Сравнительная таблица различных видов фундаментов под баню:

Тип основания	Сколько стоит под ключ (включая цены на проф.бригады)	Ориентировочные сроки строительства	Ожидаемый срок службы, лет
Монолитная лента	От 2500 за п.м.	3-7 дней	До 30
Столбчатое	12000 за м 3 , от 3000 за опору глубокого заложения	5 дней	20-25
Монолитная ж/б плита	От 4500, с разводкой коммуникаций и надежной гидроизоляций	3-7 дней	От 30
Свайное	От 2100 за опору, от 3300 – при наличии обвязки	1-2 дня	50-70

Строительство своими руками

Самостоятельное строительство фундамента начинается с подготовки площадки и материалов, земляных работ и разметки. Далее пошагово выполняются этапы:

подготовки основания (выравнивания, трамбовки, засыпки и уплотнения дренажной подушки из песка и щебня);
установки опалубки;
армирования;
бетонирования.

Залитый фундамент оставляется в покое до полного набора прочности, изолируется от влаги и засыпается грунтом.

В ходе проектирования и строительства заранее выбирается:

Заключение

В заключение стоит отметить, что отсутствие постоянного отопления и интенсивные влажностные нагрузки отрицательно сказываются на сроках службы всех конструкций бани, включая фундамент. Экономить на анализе грунта, материалах или технологии при строительстве таких оснований категорически не рекомендуется.

Какой русский человек не любит баню? Думаю таких людей очень мало. Так вот, любой заядлый банщик, у кого её нет, мечтает о постройке своей собственной баньки и не знает с чего начать. В этой познавательной статье хочу рассказать вам, какая именно нужна опора, в зависимости от состояния почвы (уровень грунтовых вод, глубина промерзания), то есть несущая способность грунта. Также о разметке и заливке фундамента.

Конечно, кто–то из умных может сказать, что банька это лёгкое строение из бруса или бревна, и какая разница на какую основу её лепить. Но таким ребятам смело могу сказать, что от этого зависит долговечность вашей парильни.

Теперь давайте посмотрим какие виды фундамента бывают, а вы подумаете, какой именно подойдёт для вашей баньки.

Какой фундамент лучше выбрать?

Фундамент находится в подземной части сооружения. На него давит вся опора стен, крыши и перекрытия, поэтому всё зависит от вашего выбора. Даже если грунтовые воды близко, то вы здесь найдёте подходящее основание.

1. Винтовой фундамент под баню:

Винтовые сваи будут самым лучшим решением для любого вида грунта, и самое главное, их даже можно делать зимой. Монтаж таких винтов производится с помощью специальной техники или длинной трубой прикреплённой к свае. Но сначала делается разметка на участке по периметру. Устанавливать их можно на разном расстоянии, всё зависит от почвы.

Если баня будет легкой конструкцией, то устанавливать сваи можно на расстоянии 2 – 3 метра. Глубина делается до плотного слоя грунта 1,5 – 2 метра.

Когда все сваи выставлены по уровню и ввинчены, на каждый винт одеваются оголовки 250 х 250 мм и привариваются. Диаметр подбирается от самой сваи.

Внимание! Толщину свай лучше подбирать специалистом, всё зависит от веса бани. Для более лёгкой конструкции винты берут от 90 мм. Соответственно маленькие конструкции, можно выполнить своими руками.

Дальше на оголовки крепится нижний венец бруса. Самое главное правильно сделать запилы, только на площадке оголовков, иначе сделанные в другом месте ослабят брус.

Кстати, если высота свай выше над землёй 70 см, то надо сделать перевязку швеллером, только после этого укладывать брус, чтобы винты не деформировались.

2. Монолитный (плитный плавающий) фундамент:

Сразу скажу этот вид основания, для очень мощных конструкций и для бани его применяют редко. Он является самым дорогостоящим основанием. Делать его не сложно, но время уйдёт много. Такой фундамент надёжно защищает от грунтовых вод, а жёсткая армированная конструкция не боится усадки и деформации грунта.Так как плита даже, если будет двигаться предохранит баню от разрушения. Монолит в основном используется на однородных, пучинистых, в том числе и глинистых грунтах, также торфяных и болотистых местах.

Под это основание вначале выравниваем поверхность, затем делаем разметку, и выкапываем котлован высотой примерно 40 – 50 см. Для бани этого будет вполне достаточно. Затем делаем опалубку щитами, высотой 40 см. над землёй. Застилаем на почву специальный материал (геокстил) в несколько слоёв, насыпаем песок толщиной 30 см и утрамбовываем. Прокладываем канализационную трубу.

Так как без армировки это не бетон, поэтому укладываем арматуру. Первый слой кладётся на расстоянии 5 см Второй 20 см от первого. Арматуру делаем в двух направлениях (сетка 30 х 30 см), связываем проволокой.

Заливаем фундамент с помощью миксера и накрываем плёнкой на 8 – 10 дней. Далее можно будет строить баню кирпичную или из блоков, ну и конечно же из древесных материалов.

Важно! Качество лучшего бетона можно добиться с помощью вибрационной машинки, она выгоняет воздух из бетона.

3. Столбчатый:

Этот фундамент более удобен при строительстве небольших сооружений со слабым давлением на основу. Не подойдёт для кирпича, бетона, шлакоблоков. Самый лёгкий способ это при помощи асбестоцементной трубы или железной. Для этого сначала делают разметку, затем выкапывают ямы глубиной 1,2 – 1,5 метра и если в них не набирается вода от грунтовых вод, то этой глубины будет достаточно. Кстати, копать её можно с помощью лопаты, но ещё есть более быстрый способ, сверлить конусообразным буром. Тогда отверстия получаются намного ровнее.

Важно! Столбчатые опоры для бани обязательно должны быть по углам бани и между стеной на расстоянии 1,5 – 2 метра. Всё зависит от тяжести конструкций.

Ещё важно для столбов, какие нужны диаметры отверстий, а они должны быть больше на 5 – 10 см., чем параметры материала.

Для асбестоцементной трубы — 200 мм. в диаметре.
Кирпича — 50 х 50 см.
Бутового камня — 60 х 60 см.
Железобетона — 30 – 35 см.

Далее в отверстие засыпаем песок, примерно 20 см. и хорошо проливаем, чтобы песок хорошо утрамбовывался. Следующим этапом нужно обернуть трубу гидроизоляцией и вставить в ямку. Промежуток между стеной засыпаем песком или щебнем.

В трубу втыкаем сетку из арматуры диаметром 12 мм. Связываем её, как показано на рисунке.

И при помощи бетономешалки заливаем. Не торопясь, хорошо утрамбовывая и выгоняя воздух.

Ещё можно посмотреть видео, как быстро залить столбчатый фундамент своими руками.

4. Ленточный фундамент:

Это вид самый универсальный, он подойдет для любой почвы и выдержит любое строение. На нём можно сделать даже баню в 2 этажа. Делают его путём заливки бетона по всему периметру. Возводят ленточный фундамент глубиной ниже грунтовых вод на вашем участке и высотой выше 30 см от земли. Достоинством ленточной основы в том, чтобы равномерно распределить вес всего строения по отношению к грунту.

Также, если смотреть по тяжести бани и хорошей почвы, фундамент можно сделать мелко заглубленным. Соответственно он будет более дешевым, но его надо хорошо армировать. Посмотрите схему, такой основы.

Как разметить фундамент для бани своими руками? Полная инструкция разметки

После того, как вы полностью определились, какой фундамент вам подойдёт, переходим к разметке. Она будет заключаться в том, чтобы отметить внешние и внутренние стены. В качестве примера буду приводить мелко заглубленный ленточный фундамент.

Для этого нам понадобится:

Лопата совковая;
Лопата штыковая;
Капроновый шнур;
Рулетка;
Уровень;
Колышки;
Молоток.

1. Для начала нужно убрать верхний слой грунта и выравнять место под постройку бани. Возможно вам понадобиться техника.

2. Вбиваем кол от куда будете начинать разметку.

3. Таким образом вгоняем все 4 угла в будущей конструкции. Далее натягиваем нитку по периметру колышков и мерим диагональ, также смотрим угол по треугольнику Пифагора.

4. Шнур натягиваем на такую высоту на которой будет выставляться опалубка. Для проверки уровня шнура нужно воспользоваться нивелиром. Конечно его можно будет использовать не посредственно, когда будете выставлять щиты.

5. Также размечаем внутреннюю сторону, только вместе с перегородкой. Теперь, чтобы начать копать траншею нам нужно перенести колышки дальше ленточного фундамента. Также отметим места, где будут находиться перегородки.

6. Когда разметку разметили, начинаем рыть траншею. После того, как она выкопана нужно хорошо протрамбовать грунт и засыпать слой песка. Для мелко заглубленного фундамента достаточно будет 10 см. Для глубокого до 20 см. Проливаем водой, чтобы песок осел и ждём пока высохнет, а пока переходим к следующему этапу.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Собрать опалубку можно из любого материала из шифера, досок, фанеры, также можно взять щиты на прокат. Что значительно облегчит вашу работу. Деревянный щит можно сколотить своими руками из досок и скрепить их брусками. Крепить бруски можно на гвозди, но лучше на саморезы, чтобы в последствии можно было легко разобрать.

Монтировать опалубку можно тремя способами.

1. Внутрь опалубки вставляем собранные щиты, делаем подпорки из любого пиломатериала. Сверху тоже фиксируем поперечный брусок, на саморезы, чтобы она не разъехалась.

2. Есть лучше вариант. Ставим щиты на грунт и делаем из брусков специальные треугольники, а в конце вбиваем в землю кол. Соответственно сверху тоже делаем поперечную распорку. Низ подсыпаем землёй.

3. Ну и третий способ, здесь просто. На прямую к щитовым брускам крепим бруски, затем закручиваем поперечины. Внизу, как показано на рисунке вбиваем кол. Всю конструкцию скрепляем на саморезы.

Конечно же есть еще виды опалубки, съёмные и не разъёмные, но их я сейчас описывать не буду. Так как здесь были показаны самые простые варианты.

В готовую опалубку вкладываем арматуру, но не забываем высота от земли арматурной сетки должна составлять 5 см., а от начала опалубки 10 см.

Саму арматуру можно сварить, хоть это делать не рекомендуется из–за ослабления металла, но лучший вариант связать вязальной проволокой, хоть это и занимает больше времени.

Инструкция: как сделать фундамент для бани своими руками со сливом?

Как правильно сделать слив, чтобы он не причинил вред самой конструкции? Вот об этом и хотелось рассказать, ведь лучше сразу предусмотреть сток воды. Для начала нужно произвести разметку фундамента и собрать опалубку, об этом я уже писал чуть выше. Теперь самое главное проделать отверстия под канализационную трубу и уложить её с уклоном 10 – 15°, а чтобы её можно было точно разместить ставим пластины, завёрнутые к опалубке.

Кстати, чуть не забыл, не забудьте про вентиляционные отверстия, их делают тоже в опалубке.

Теперь когда всё подготовлено, заливаем бетон из расчёта: цемент – 1 ведро, песка – 2,5 ведра и щебня — 4 в. Замес бетона можно производить в бетономешалке. Кстати, вместе с собранной опалубкой, лучше сразу собрать щиты для фундамента под банную печь.

Основу для печи, надо заливать отдельно от фундамента бани, желательно на расстоянии 40 см., в целях пожарной безопасности. Или в дальнейшем, стенки от печи выкладывать из огнеупорного кирпича. Глубина его должна быть 60 – 70 см. ширина,на пол кирпича больше печи.

Важно! Заливать фундамент лучше сразу целиком, чтобы он был без разрывов, тогда у нас получится крепкая основа без трещин по середине бани.

Готовый фундамент несколько дней проливаем водой и накрываем плёнкой. Через неделю, можно будет разбирать щиты опалубки.

Вот теперь хотелось по подробнее рассказать про слив воды. Раньше с этим было всё просто, люди оставляли щели в полу и вода уходила в ямку под полом. Сейчас же, если у вас ленточный фундамент, то собирается канализационная труба под уклоном, стыки все хорошо герметизируются и заливается пол с уклоном, где у вас находится сам слив

В дальнейшем делается деревянный пол с отверстиями или кладётся плитка на стяжку

Далее отводим воду в колодец или канализацию.

Фундамент для бани 4х6:

Ленточный фундамент 4х6 начинается с разметки. Для начала необходимо:

1. По размерам забить колья по углам. Рядом с ними на расстоянии вбиваем ещё по 2 кола с каждого угла.

2. Натягиваем шнурку по дальним колышкам, замеряем и выставляем диагональ. Смотрим, чтобы был угол, размеры как его мерить было показано выше 3х4х5 метров.

Кстати, для размеров лучше брать белую нитку, потому что чёрную вообще не видать.

3. Далее необходимо знать ширину ленты будущего фундамента, она у нас составляет 25 см.

4. Затем рядом с забитыми кольями (где натянута нитка) отступаем расстояние 25 см и вбиваем с каждых углов ещё по колу для внутренней стороны нитки.

5. Копаем траншею глубиной 40 см. Как только выкопаете её, надо песком (слой 20 см) сделать подушку, Её хорошо проливаем водой и утрамбовываем.

6. Собираем и выставляем опалубку, как это делать уже писалось выше.

7. Вкладываем в опалубку арматуру и заливаем бетон.

Надеюсь всё было понятно, что неясно, можно спросить в комментариях.

Фундамент для бани 4 на 4 со сливом:

Человеку у которого небольшая семья, да и в целях экономии денег предлагается сделать фундамент для бани 4 x 4. Чтобы в последствии она получилась более экономичней, да и прогревалась намного быстрее, по сравнению с большой.

Чтобы правильно разметить территорию нужно:

1. Очистить участок, где будете делать основу, от травы.

2. Вбиваем 3 колышка по размеру в виде треугольника длиннее основания на 5 см с каждой стороны. Натягиваем на них шнурку.

3. Теперь с помощью угла 3х4х5 (треугольник Пифагора) выставляем последний 4 угол. Вбиваем колышек, чтобы получился квадрат.

4. Натягиваем нитку и проверяем разметку по диагоналям, если вы нашли угол 90° значит она должна быть ровной. Также и натягиваем её по уровню на высоту опалубки.

5. Таким же образом выставляем внутренний контур фундамента. Не забываем отметить середину перегородки.

6. Капаем траншею глубиной 40 см. и делаем песчаную подушку толщиной 10 – 20 см.

7. Как только определитесь со сливом и дренажной ямой (куда будет сливаться вода с парной) надо выкопать траншею между ними. Для канализации лучше брать трубу из ПВХ Ø 110 мм., тогда вода будет сливаться быстрее.

8. Трубу укладываем в траншею с песчаной подушкой и уклоном не меньше 2 – 3 см на погонный метр

9. Выставляем опалубку, внутри связываем арматуру и заливаем бетон, как это сделать можно посмотреть в этой же статье, только выше.

Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

Виды банных фундаментов

Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:

Материал стен строения;
Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
Этажность и площадь строения;
Почвенные условия в месте строительства;
Расчетная масса всей конструкции.

Основные виды фундаментов для бани

Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:

Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.

Фундаменты из отдельных опор

Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.

Столбчатый фундамент для небольших бань

Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.

В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.

Ленточная опора для бани

Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.

Ленточное основание для бани

Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.

Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.

Плитное основание для бани

Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.

Фундаментная плита под баню

Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.

Строим плитный фундамент

Разметка местности

В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.

Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.

Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.

Разметка местности для плиточного фундамента

В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:

В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:

Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.

Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.

Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.

Копаем углубление для заливки плиты

Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.

Подготовка основания под плиточный фундамент

Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.

Установка опалубки – важный этап работ

Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.

Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.

Опалубка под монолитную плиту

Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.

Обязательный элемент – отсыпка дна котлована

Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:

Отсыпка дна котлована щебнем и песком

Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.

Изготовление бетонной подушки

Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.

В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.

Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.

Монтаж армирующего каркаса

Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.

Армированный каркас для фундаментной плиты

Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.

Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.

Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.

Заливаем плитный фундамент бетоном

Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.

Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.

Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.

Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.

Завершающий этап строительства

После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.

Завершающие шаги после заливки бетона

Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.

Преимущества и недостатки плитного основания

Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:

Высокую «плавучесть» основания;
Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;

Недостатками конструкции являются:

Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
Большое количество земляных работ;
Большие затраты рабочей силы;
Необходимость использования специализированной строительной техники.

При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.

Выбор и технология строительства фундамента для бани.

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Не переживайте, все легально и официально. Сам пользуюсь сервисом. С уважением, Пронин Николай Александрович.

Установка сруба бани на фундамент.

Баня на ленточном фундаменте.

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Выбор фундамента для бани.

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

массогабаритные характеристики строения;
геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Фундамент под сруб бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани.

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Сбор характеристик и расчет фундамента.

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2. под здание 3×3 — 3600 см 2. под баню 3×4 — 4200 см 2. и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Технология строительства фундамента своими руками.

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Ленточный фундамент.

Фундамент для бани из сруба.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Какой фундамент лучше для бани из сруба.

Схема ленточного фундамента.

Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

Строительство ленточного фундамента (видео).

Столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Фундамент из покрышек для бани.

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

Фундамент из покрышек.

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см ).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Какой фундамент лучше для бани из сруба.

Фундамент бани сруба своими руками.

Для возведения бани на участке за городом могут применяться различные материалы. Прежде всего, это сруб, оцилиндрованные бревна и прочие натуральные строительные материалы. Бани из сруба и бревна пользуются спросом, прежде всего, потому что они имеют прекрасные теплопроводные характеристики.

Прежде чем начинать ставить баню, следует определиться с тем, какой лучше сделать фундамент. Чтобы не ошибиться с выбором, следует не только точно определиться с местом предстоящего строительства, но и тщательным образом исследовать тот грунт, на котором будут производиться работы.

Как правильно заложить фундамент.

Выбор фундамента под баню из сруба может зависеть от целого ряда разноплановых моментов:

разновидности почвы;
однородность почвы;
глубина промерзания почвы;
уровень подземных вод;
сила, а также характер вспучивания грунтов.

Обозначенные проверки могут быть произведены с привлечением профессионалов или своими собственными силами.

Столбчатый фундамент.

Пучинистый грунт.

Столбчатый фундамент для бани – это столбы, заглубенные в грунт ниже плодородного слоя. Установка данных столбов производится в местах пересечения перегородок с внутренними стенками бани, в угловых частях и на прямых участках основания с шагом в 1-2 метра. Достаточно большая глубина установки столбов делает именно столбчатый фундамент оптимальным решением для возведения бани из сруба на грунтах с высокими показателями пучинистости, а также в климатических зонах, где глубина промерзания почвы особенно высокая. Чтобы залить основание подобного плана, чаще всего используются такие материалы, как бетон, красный закаленный кирпич, камень, асбестовые трубы, заливаемые бетоном, а также столбы из древесины с обработкой антисептиками.

Свайный фундамент.

Свайный фундамент отлично подходит под сруб для бани. Этот вариант оказывается намного лучше всех остальных, если сделать все работы по закладке основания планируется без привлечения специалистов своими руками. Особенно часто установка свайного основания производится на слабых, неустойчивых, а также пучинистых грунтах. Для данной разновидности фундамента используются деревянные, бетонные, а также стальные виды свай.

Между стальными и всеми остальными разновидностями свай существует достаточно существенная разница. Стальные сваи обычно производятся в винтовом исполнении. Они в отличие от остальных не вбиваются, а вкручиваются в грунт.

Как сделать фундамент для бани из сруба.

В некоторых случаях сваи могут использоваться в качестве элемента ленточного фундамента под сруб бани. глубина которого требует увеличения.

К числу основных преимуществ правильно заложенного свайного фундамента относятся:

относительно низкая цена такого основания под сруб бани;
быстрый монтаж фундамента для бани из бревна;
небольшая глубина, позволяющая осуществить все работы без привлечения профессионалов.

Ленточный фундамент.

Установка ленточного фундамента обоснована, если здание бани имеет очень большую площадь (с целью равномерного распределения давления на грунт). Между различными разновидностями фундаментов ленточное основание является наиболее дорогостоящим. Но оно практически незаменимо, если необходимо поставить баню на нестабильных почвах.

Ленточные фундаменты существуют четырех основных разновидностей:

монолитный;
сборный;
заглубленный ниже уровня промерзания почвы;
мелкозаглубленный.

Какой конкретно ленточный фундамент следует ставить для строительства бани из бруса, решается индивидуально.

Плитный фундамент.

Какой фундамент нужен для бани из сруба.

Поскольку для строительства бани из сруба требуется качественный и надежный фундамент, вопрос, какой вариант лучше выбрать, нередко решается в пользу плитного основания. Прежде всего, он нужен при возведении строений на проблемных грунтах. В данном случае важно правильно подобрать плиту, которая будет выполнять функцию своего рода стабилизатора здания и надежно защитит его от просадок. При этом для строительства бани может использоваться любой материал: сруб, бревна и т.д.

Следует иметь в виду, что для того, чтобы сделать плитный фундамент для бани из таких материалов, как сруб или бревна, потребуется достаточно много времени.

Процесс достаточно затратный с материальной точки зрения, а потому положить плитный фундамент решают только в том случае, если какие бы то ни были другие варианты оказываются не приемлемыми.

Гидроизоляция первого венца.

Если вы заинтересованы в том, чтобы построенная вами баня длительное время держала тепло и без проблем прослужила на протяжении долгих лет, между основанием и постройкой следует обязательно положить слой гидроизоляции и теплоизоляции. Если пренебречь советом и не положить теплоизоляционный слой, большая часть тепла будет уходить через пол, и баня будет очень быстро остывать.

Траншея под фундамент для сруба бани.

Методика проведения работ по утеплению зависит от таких параметров, как:

глубина закладки фундамента;
тип фундамента.

Так, например, для ленточного основания достаточно использовать обыкновенный рубероид, который следует укладывать на поверхность основания, предварительно разогретую битумом.

Особенно пристальное внимание следует уделить тому, насколько правильно выполнена отмостка. Ее отсутствие может привести к самым нежелательным последствиям, начиная с перекоса здания и заканчивая полным разрушением фундамента под сруб бани.

С высокой степенью ответственностью нужно подходить и к установке первого венца. Чтобы все сделать корректно, бревна надо выбирать с большим диаметром.

Насколько правильно производится установка, проверяют при помощи строительного уровня. Бревна должны быть размещены точно горизонтально. По завершении данного этапа работ они перевязываются между собой и надежно крепятся к основанию.

Впрочем, в утеплении нуждается не только фундамент, но и сама баня. Лучше всего использовать монтажную пену. Она позволяет наиболее эффективно избавиться от существующих щелей.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что как выбор фундамента, так и глубина его заложения зависят от целого ряда факторов. И хоть бани и относятся к легким конструкциям, сруб бани из бревен имеет весьма ощутимую массу. Так что обустройству основания следует уделить самое пристальное внимание.

Рекомендация: Не плохая обзорная статья, из нее узнаете о фундаменте для бани из сруба. Хотя баня строение легкое, тем не менее обратите особое внимание на грунт, чтобы не было сильных движений фундамента под баней. Хотя, мизерные просадки фундамента не повредят самой бани, потому что миллиметровые смещения между венцами вы не увидите, они просто напросто глазу не заметны.

Читайте также: