Как сделать доску из карагача
Обновлено: 07.05.2024
Свое название вяз получил из-за свойств древесины. В старину, из добытого под корой этого дерева лыка, вязали всевозможные изделия для домашнего хозяйства. В народе это дерево, в зависимости от региона, называют – берест, карагач, ильм.
Существует более 30 видов вяза. Все они имеют несколько общих черт — зеленые, зубчатые листья, кора с грубыми и глубокими пересекающимися гребнями от светло-серого до темно-серовато-коричневого цвета. Форма дерева раскидистая, вазообразная, что делает дерево легко отличимым от других.
Быстрорастущее дерево. Ежегодный прирост молодого дерева до 1 м в год. После 20 летнего возраста его рост замедляется, а к 80 годам практически прекращается.
Вязы хорошо адаптируются к различным климатическим условиям и всевозможным дренирующим типам почвы, включая бедную и слабо засоленную почву. Предпочитают освещенные солнцем участки, но неплохо растут и в полутени. Кратковременную засуху и сильные (до -30°) морозы, переносят без особых проблем.
Из-за густой и плотной кроны, дерево часто высаживают в скверах и парках для создания тени и задержки пыли. Вязы «любят» стрижку, довольно легко формируются в живую изгородь.
Сплошных вязовых лесов в природе практически нет. Вяз можно встретить на берегах водоемов и смешанных лиственных лесах.
В России растут преимущественно 3 вида:
- вяз обыкновенный (гладкий);
- приземистый вяз;
- шершавый (ильм).
Механические и физические свойства
Благодаря мощной корневой системе, вяз вырастает в высоту до 30 м и диаметра ствола до 1.5 м. Возраст отдельных видов составляет 200-300 лет.
Вяз причисляется к ядровым породам. Древесина с явно выраженным естественным рисунком, имеющим красивый вид с благородным оттенком. Заболонь светло-желтая, ядро чуть темнее с оттенком до светло-коричневого. Годичные кольца на поперечном разрезе отчетливо выделены. Сердцевидные лучи вяза можно разглядеть лишь на радиальном разрезе по блеску в виде небольших штрихов.
Высокая вязкость, твердость и износостойкость вяза создает трудности при распиливании древесины, но способствует хорошей ее обработке, полировке и шлифовке. Вяз хорошо гнется. Неплохо протравливается красителями, без раскалывания пробивается гвоздями, удовлетворительно склеивается.
За счет небольшого количества в древесине пор, ее поверхность после шлифовки и полирования получается блестящей и совершенно гладкой. Подвергаемая сушке в камерах, древесина вяза, не трескается и практически не коробится. Фактура вяза обладает неровностями в 200 мкм, что сопоставимо с фактурой дуба.
Стойкость к гниению в обычных условиях у вяза невысокая. Высокие показатели стойкости к гниению показывает при ограниченном содержании кислорода, т.е. в воде и земле. Соперничает даже с лиственницей. На дереве нередко образуются наросты называемые капами, и эта древесина ценится за своеобразную, красивую структуру при изготовлении художественной продукции.
Прочная и тяжелая древесина вяза сопоставима по этим показателям с дубом, ясенем и буком.
Технические средние показатели древесины:
- плотность (при влажности 12%) 550-700 кг/м³;
- твердость (по Бриннелю) 3,0- 3,3 НВ;
- коэффициент усушки в радиальном направлении 0,15, тангенциальном 0,32;
- прочность (при влажности 15%) при сжатии вдоль волокон 38,9 МПа, на изгиб 85,2 МПа;
- скалывание в радиальной плоскости 7 МПа, тангенциальной 7,7 МПа.
Применение древесины вяза
Разнообразие использования пиломатериала из вяза обусловлено его свойствами. Материал пригоден для токарных работ и резьбы, отлично покрывается лаками и различными морилками, что широко используется для замены более дорогих пород древесины. Обработка древесины паром позволяет гнуть и придавать ей более сложные формы, которые при последующей сушке не изменяются, а прочность изделия восстанавливается до первоначальной.
Стойкость вяза к повышенной влажности используют при отделке кораблей, кают, салонов, строительстве плотин, стоек в шахтах. Мастера русского народного промысла не редко применяют этот материал при изготовлении своих поделок, садового и хозяйственного инвентаря.
Спортивный инвентарь, ружейные приклады, мебель и отделочные элементы к мебели с успехом изготавливают из древесины вяза. Вид вяза карагач, пользуется особым спросом у краснодеревщиков для производства эксклюзивной гнутой мебели. Напольное покрытие, выполненное из паркетной доски, изготовленной из вяза, выглядит выразительно и по стойкости долговечно.
Вязовые деревья сажают вдоль дорог и полей, делая естественную ветрозащиту от эрозии почвы и для снегозадержания. Кору, семена и листья вяза используют в медицинских целях.
К обеденному столу из слэбов карагача заказали сделать торцевую разделочную доску для нарезки хлеба.
Доска своей определенной формы под своё место в столешнице.
Как раз остались обрезки слэбов от стола из них и решено сделать доску, а точнее доски, две штуки.
Для этого сначало фрезером выровнял пласти обрезков, и склеил в один щит.
и тут понял что если идти традиционным способом то двух досок из этого не получить из за большого кол-ва обрезков.
Щит распилил на одинаковые по размеру плашки. И подобрал их чтобы получился большой щит где плашки расположены торцами, это и есть основа торцевых досок.
Затем всё эти обрезки нужно склеить, клей d4 применялся, сама склейка делалась несколько своебразно, я захотел склеить сразу и по торцам и по пласти , не разделяя этот процесс на два этапа.
Для этого сделал из дсп основу с упорами и крышку равную размерам доски. Проложил пленкой чтоб не приклеилось к дсп деревяшки.
Промазал клеем плашки и тут нужно действовать быстро, чтоб клей не просох и не было не проклея.
Оперативно всё уложил на основу, накрыл пленкой, положил крышку, и со всех сторон сжал струбцинами.
Крышка сверху нужна чтобы плашки не выдавливало вверх. Со боков поджимали струбцины чтоб всё склеилось в единый щит.
24часа, и можно разбирать. С виду всё проклеилось , клей выдавило по стыкам.
К основанию из за пленки не приклеилось , и плашки относительно друг друга не поднялись над плоскость.
Щит распилил на две части, одна половина для прямоугольной доски, вторая для фигурной.
Для этого дали образец, по нему был сделан шаблон из фанеры.
Затем на настольном фрезере обгонной копировальной фрезой по шаблону повторили исходник.
Дополнили деталями, и на шлифовку.
Затем доски пропитал минеральным маслом.
Затем масло с пчелинным воском.
Тут небольшое отступление, покрывать предметы контактирующие с пищей можно натуральными маслами, но всякие растительные типа подсолнечного и прочих со временем могут прогоркнуть , потому используется минеральное тобишь вазелиновое масло, которое продается в аптеке, и для приема внутрь. А смесь этого масло с пчелинным воском дополнительно защищает поверхность дерева.
Это покрытие нужно переодически обновлять, что сделать не сложно, нагреть смесь в чашке с кипятком чтоб воск размягчился и протереть доску салфеткой круговыми движениями втирая масло в дерево. Дело на полчаса, бутылочка со смесью идёт в комплекте с доской. Также можем восстановить доску у себя в мастерской.
В общем покрыли доски
И осталось прикрутить ножки, они нужны для вентилуруемого зазора, чтоб доска была по влажности примерно одинаковая с двух сторон, тогда её будут меньше коробить и выгибать.
А также чтоб доска устоичиво стояла на поверхности столешницы и не скользила.
В принципе ответ очевиден, все хотят чтобы дерево было живое и на ощупь и на взгляд. Это как у ценителей музыки, ламповый звук лучше любой пластмассовой дребедени из аналогичных колонок и форматов уровня mp3.
Вот только в отличиее от той же музыки где ламповость стоит значительно дороже пластика, с деревом ситуация другая, здесь лак стоит дороже.
Нет, конечно, хорошее масло и хороший лак по цене примерно одинаковые, вот только по работе сильно разные.
Начнём с того что лакировки нужно оборудование примерно уровня как для покраски авто, если думать что с баллончика накидать соплей и все дела, то так считать это большая ошибка.
Второе, нужно подготовленное, чистое помещение, в идеале покрасочная камера.
Третье, тут как везде в сложном деле, чтоб руки были не из пояса.
Четвертое как говорил цена литра на литр сопоставима, вот только расход разный, лака требуется куда как больше.
Пятое лакирование это многоступенчатый сложный и продолжительный процесс, в него входит и тщательная подготовка, нанесение нескольких слоев, необходимые перерывы на сушку, промежуточная шлифовка, окончательная шлифовка и наконец полировка и всё это не за один проход, а постепенное плавное уменьшение зерна абразива, от 400 до 2000 и затем полировальная паста 3000 и 4000. Чтоб в зеркало, как на фото
И если бы это одна поверхность, а когда несколько, и даже самую маленькую площадь нужно обработывать как большую.
Что же касается масло, то с ним работать значительно проще, никаких трудо-часов и килограмм- инструментов, навыки и прочие умения, а также высокий уровень владения краскопультом.
А результат, взгляните на видео где легко отличите масло от лака. Фото этого момента не передают, да и видео только самую малость.
В общем довольны все.
Да вот только не всё так однозначно, зачастую дерево требует более прочной защиты чем может дать масло, это касается изделий подвержаных воздействию воды, например мебель для ванных комнат, на истирание и ударные нагрузки, к примеру ступени лестниц, на сильные загрязнения это к столешницам обеденных столов, и прочая, прочая, прочая.
Вот такая дилемма у нас, охота чтоб и изделия не отдавали пластиком и были при этом удобны и надежны в эксплуатации.
Компромисс думаю найдём.
З.ы. А мне нравятся такие отражения и блики , как на дорогих авто, это конечно не детейлинг, когда авто сияет, но где то в полукиллометре рядом )
Этот текст мизерная часть моей будущей книги “Токарное искусство”, адаптированная к широким массам. Сейчас я нарабатываю материал и думаю в конце 2021 года книга увидит свет. В конце 2020 я планирую выпустить книгу “Бизнес в столярке”. А в октябре текущего года у меня вышла в свет книга “Современная столярная мастерская” у неё есть своя страница в сети, и Вы легко можете с ней познакомиться. Книга “Современная столярная мастерская”
Карагач, дерево семейства Вязовых. Ближайшие родственники Вяз и Ильм. Древесина карагача достаточно плотная, красивая и относительно лёгкая. Ценится столярами и токарями из-за шикарной текстуры и вполне приличных механических свойств. Карагач особенно хорошо проявляет текстуру после шлифовки и обработки маслами, древесина словно светится изнутри, а из капового карагача получаются отличные столы в модном ныне стиле лофт.
Первое знакомство с Карагачем у меня состоялось при изготовлении модного проекта стола реки, а вот поточить его до последнего времени мне не удавалось, но пришло время это изменить.
Сухую доску для этого проекта мне прислал священник Евгений Умнов. В очередной раз хочу сказать ему спасибо. Вот и всё вступление, пора приступать к делу.
Мы собираемся точить блюдо, максимально большого размера, который позволит получить исходная доска. И первым делом, ещё до разметки, нам нужно осмотреть её на предмет наличия трещин, вкраплений коры и трухлявых сучков, в будущей заготовке их быть не должно. Они обязательно испортят Вам изделие, при чём это произойдёт именно тогда, когда Вы уже сделаете львиную часть работы.
Обозначаем трещины карандашом и циркулем размечаем окружность максимально возможного диаметра. У меня получилась окружность диаметром в 380 мм, не так уж и много, но вот на моей ленточной пиле такую окружность уже не выпилить и мне пришлось выпиливать её ручным лобзиком.
В моей мастерской: — это, самый простой лобзик от компании Интерскол, по сравнению со своими конкурентами он вообще ничего не стоит и возможно ему будет тяжело в каких-то экстремальных условиях, но с выпиливанием заготовки из доски 50 мм он справляется легко.
Мой принцип необходимой достаточности при покупке инструмента работает здесь на все сто процентов. Я мог бы купить себе лобзик от FESTOOL, и так же прекрасно выпиливал бы им заготовки из доски 50-ки, наверное, мне было бы удобнее и возможно это было бы чуть чуть быстрее, но и дороже, примерно долларов на 500.
Ну и зачем тратить эти деньги, если можно обойтись без этого?
Заговорился, давайте возвращаться к нашему блюду.
Теперь нам предстоит закрепить заготовку на станке, эту операцию можно выполнить разными способами, но мы воспользуемся классическим методом и прикрепим её мощными саморезами к планшайбе, которую затем навернём на ведущий вал станка.
Всё готово к работе. И у новичков часто возникает вопрос: на каких оборотах лучше её протачивать? Тут всё просто: - два фактора скорость и вибрация. Чем выше скорость вращения заготовки, тем быстрее происходит процесс её точения. В тоже время, чем выше обороты, тем сильнее вибрация на не отбалансированной заготовке. Если у Вас лёгкий станок, вам, скорее всего, придётся искать оптимальную скорость вращения, такую, чтобы вибрация не мешала работе. И по мере обработки, и выравнивания заготовки, увеличивать количество оборотов, для ускорения работы. Это не страшно, просто времени на обработку той же заготовки уйдёт больше.
На своём тяжёлом станке я легко могу разогнать эту не отбалансированную заготовку примерно до 1000-1500 оборотов в минуту, не испытывая при этом какого-то дискомфорта. Так и сделаю.
Начинаю точить нижнюю часть блюда, и пора сказать несколько слов про резцы, которыми я буду работать.
Основные резцы, при точении таких изделий - Рееры, их ещё называют полукруглыми или шпиндельными резцами. Русские рееры шире и тоньше западных аналогов, у нас их называют ложками или трубками.
Размеров таких резцов великое множество от 3 мм до 60-70 мм в диаметре, но на деле достаточно иметь в арсенале дюймовый - обдирочный реер и полу дюймовый реер для всех остальных работ.
Я буду точить именно 25 мм реером, который заточен как нечто среднее между обдирочным и обычным. Такая заточка позволяет мне и проводить обдирку изделия и точить крупные изделия.
Я не буду говорить сейчас о угле реза и прочих специальных терминах, остановлюсь на этапах обработки заготовки.
Первая наша задача - проточить край заготовки до цилиндра. Это очень просто и быстро, особенно когда Вы выточили уже несколько сотен подобных изделий, но и начинающие бойцы вполне справятся с такой задачей, главное не торопиться и не пытаться снять сразу же много материала за один проход. Техника работы, следующая: - Вы устанавливаете подручник максимально близко к краю заготовки. Определяете угол реза и начинаете проход резцом, из-за края заготовки, равномерно проводя его на одном и том же расстоянии от подручника. Сначала резец режет воздух, затем древесину и рез получается достаточно ровным.
Начинающие бойцы в основной своей массе пытаются точить сразу же древесину, но такой подход, сразу же обречён на провал, чистого реза не получится, резец будет гулять вперёд-назад и поверхность заготовки будет получаться не ахти какой ровной (и это очень мягко сказано).
Да, и не пытайтесь выйти за пределы заготовки в конце прохода. Вы обязательно вырвете волокна на плоскости заготовки, перпендикулярной резу. В случае с блюдом, это не так принципиально, но в большинстве случаев может закончиться фатально.
Возьмите за правило следующее утверждение:
Всегда проходите край заготовки в направлении от края к центру.
В дальнейшем можете менять направление прохода резца как угодно, но только не на краю.
Второй этап - выравнивание средней части будущего блюда и формирование плоского донышка. Устанавливаем подручник перпендикулярно к оси вращения и начинаем так же, как и на краю выравнивать среднюю часть заготовки. Делайте это длинными, не прерывающимися движениями.
Залог успеха при обработке древесины, будь это токарная обработка, фугование, пиление или фрезерование: — это равномерная, плавная подача либо доски на ножи станка, либо инструмента вдоль заготовки. Как только Вы научитесь не дёргаться и не останавливаться, при обработке древесины: - считайте, что Вы уже достигли определённого мастерства. На деле это получится далеко не сразу, но не останавливайтесь, пробуйте снова и снова, и рано или поздно всё получится.
Теперь нам предстоит выбрать глухое отверстие, за края которой в дальнейшем будут зацепляться губки кулачков нашего токарного патрона. Размечаем с помощью линейки и карандаша окружность по размеру выбранных кулачков патрона, у меня это окружность диаметром 90 миллиметров и приступаем к выборке полости.
Я точу её тем же широким реером, он позволяет быстро выбрать лишний материал, а вот края отверстия лучше всего обработать носиком мейселя. Форма резца позволит нам сделать внутри полости острый край, который необходим для того, чтобы губки уверенно держали заготовку. В разрезе наше отверстие должно напоминать усечённую пирамиду длинная сторона которой находится внутри заготовки.
Ну а сейчас нам предстоит точение самого днища, его форма и будет определять общую форму будущего блюда. Сначала узким реером обозначим его границы. Карагач материал мягкий и рыхловатый, поэтому лучше сделать расстояние от крепёжного отверстия до края донышка побольше, чтобы в дальнейшем, когда мы будем закреплять блюдо на патроне и разжимать его кулачки, заготовка в этом месте не треснула.
Затем устанавливаем подручник на краю заготовки параллельно линии будущего днища. Эта линия должна обрисоваться у Вас в голове, учтите, что в процессе точения заготовки она может изменить своё направление и иногда прямо кардинально. Бывает точишь одну форму, а получается другая, так что смело творите. Главное тут не увлекаться глубиной съёма, точить предстоит много и Вам захочется побыстрее снять лишний материал.
Конечно, в самом начале точения можно снимать материал смело, грубовато, не обращая внимание на образующиеся вырывы древесины, но чем ближе Вы будете приближаться к окончательной форме, тем меньший съём Вам нужен. В идеале, самым последним проходом вы должны снять мизерный слой материала и получить поверхность, готовую для нанесения финишного покрытия.
Начинающие бойцы, как правило, не могут получить такую гладкую поверхность после резца и начинают грешить на различные сторонние факторы, такие, как например: плохой резец, тупой резец, плохой заточной станок, плохой токарный станок, слишком мало оборотов и так далее. Дальше они начинают активно это всё исправлять, покупают новые резцы, токарные станки, заточные станки с мокрыми камнями, гриндеры и прочие рекламные извращения.
Самое смешное, что результат то не меняется, а с чего ему измениться?
Но неофиты этого не понимают и именно в этот момент, начинают везде нахваливать своё оборудование, склоняя к таким же покупкам другие неокрепшие токарные умы. Особенно это заметно в различных токарных группах и на токарных форумах.
На самом деле им нужно просто больше практиковаться, примерно с 50-го раза начнёт получаться всё лучше и лучше. В токарном деле главное практика, все дополнительные инструменты особенной роли не играют, а если и играют, то только тогда, когда вы точно знаете, что они Вам нужны.
Я, на последних проходах, использую узкий реер и режу дерево его крылом, буржуи придумали для такой операции специальный резец с длинной заточкой, назвав его резцом для чаш. У меня такой тоже есть, но мне обычно лень использовать большое количество резцов, и я заканчиваю проточку крылом обычного реера. Можно использовать для этой операции циклю, можно наклонить её под углом, но на деле крыла реера вполне достаточно.
Последний проход снимает минимум материала и оставляет чистейшую поверхность заготовки, которую достаточно лишь немного отшлифовать наждачной бумагой с зерном 180 грит и отполировать стружкой, после чего можно смело наносить финишное покрытие.
На этом обычно, обработка днища заканчивается, и заготовка переворачивается для проточки углубления, но это для меня уже скучно. Я решил нанести на нижнюю поверхность блюда рельефный узор в виде скруглённых концентрических колец и сделать её похожей на Пчелиную попку. Сказано - сделано: наносим на днище разметку в виде концентрических линий через каждые 8 мм.
Затем начинаем скруглять каждое кольцо, превращая прямую поверхность в обрезанный тор. Работаем узким реером, он должен описывать полукруг, одновременно поворачиваясь на 90 градусов вдоль своей оси. (я буду описывать такой приём подробно в главе о приёмах работы реером).
После того, как Вы проточите все окружности переходим к шлифовке днища. Шлифуйте аккуратно, чтобы не зашлифовать рельеф, согласитесь обидно будет потерять все результаты нашего труда из-за чрезмерного усердия. После того, как результат Вас устроит отполируйте поверхность заготовки с помощью стружки, это очень просто, берёте в руку охапку стружки и прижимаете её к поверхности. Не переусердствуйте с нажимом, если в стружке попадётся крупный кусочек древесины, то он может прижечь поверхность, оставив на ней тёмную полосу, а её потом придётся заново зашлифовывать.
Очень неплохо было бы шлифовать и полировать, меняя с помощью реверса станка направление вращения заготовки. Можно, конечно, обойтись и без него, но с ним реально быстрее и удобнее.
После полировки стружкой поверхность заготовки приобретает зеркальный блеск и приятную шелковистость, это уже почти готовое изделие. Но это ещё не всё, в идеале неплохо было бы сейчас слегка намочить поверхность заготовки для того, чтобы поднять ворс (см. главу шлифовка до идеала). И заново отшлифовать, и отполировать.
Вот теперь всё, снимаем планшайбу со станка, выкручиваем саморезы и освобождаем заготовку. На Вал станка устанавливаем токарный патрон, крепим на нём заготовку и проверяем балансировку. Несмотря на то, что всё должно сейчас быть идеально, как правило небольшой дисбаланс всё равно есть. (отдельная глава посвящена устранению дисбаланса)
Теперь переходим к проточке углубления блюда, операции те же, что и с нижней частью, единственное отличие в том, что резец ходит не по выпуклой линии, а по вогнутой.
Так же устанавливаем подручник, так же широким реером быстро выбираем лишний материал, так же работаем на краю в направлении от края к середине.
Один только момент: для того, что бы получить одинаковую толщину блюда по всей поверхности. Время от времени нужно останавливать станок и замерять толщину. Можно сделать это кронциркулем, но джедаи предпочитают пальцы.
После окончания проточки, подчищаем поверхность крылом реера, шлифуем бумагой зернистостью 180 Грит. Мочим поверхность, заново шлифуем и полируем стружкой.
После того, как мы закончили блюдо выглядит идеальным даже без покрытия, не обольщайтесь пройдёт пара часов и блеск померкнет, без нанесения финишного покрытия древесина быстро потеряет свою красоту. Обязательно нужно нанести защитное покрытие.
Первое наше покрытие - проникающее масло от компании Мартьянов (подробно про масла в соответствующей главе.) задача этого масла - проникнуть в поверхность древесины и там полимеризоваться, образовав защитный слой в верхнем слое древесины. Если блюдо планируется эксплуатировать как салатник, то на этом можно закончить, каждый салат, поданный на этом блюде, будет добавлять масла в поверхность и позволит эксплуатировать изделие достаточно долго. Единственный недостаток такого покрытия - отсутствие блеска.
Что бы заставить поверхность блестеть, а также для того, чтобы усилить её защиту, мы наносим на неё слой твёрдого воска. (подробно о восках в соответствующей главе). Дожидаемся момента, когда он подсохнет и располировываем его до зеркального блеска. Это очень удобно делать прямо на станке.
Включаем станок и полируем воск прижимая к поверхности изделия кусочек сукна. Так же, как и в случае со шлифовкой, очень удобно полировать с помощью реверса станка, сначала вращая заготовку в одну сторону, а затем в другую.
Снимаем блюдо со станка и покрываем маслом глухое отверстие, за который держались губки патрона. Обычно днище таких изделий дополнительно обрабатывают, чтобы сточить эту полость и сделать поверхность донышка гладкой. Я не вижу в этом особенного смысла, да и обработать блюдо такого диаметра будет совсем не просто.
Есть ещё один момент, на котором можно заострить внимание — это подпись мастера на донышке изделия. Подписывать изделия очень удобно тонким чёрным маркером, его можно приобрести в любом канцелярском магазине.
Я раньше подписывал все свои изделия, теперь делаю это не всегда, только тогда, когда изделие действительно удаётся. К сожалению, это случается всё реже и реже, сам себе задрал планку в космос и удовлетворить самого себя мне совсем не просто.
Ну что, - осталась фотосессия и всё, наше блюдо “Пчелиная попка” готово. (про фотосессию см главу подача изделия)
Ещё несколько слов про обработку карагача на токарном станке. Материал благодатный, легко режется, шлифуется и полируется. Под маслом просто прекрасен.
Механические свойства карагача не, ахти, не старайтесь делать тонкие стенки и пытаться закрепить такую стенку в патроне на разжим. Сломаете материал 100 процентов.
Ну всё, хотел написать статейку, а написал здоровенную статьищу.
Если Вам нравится столярное токарное дело - милости просим на учёбу, Вы прикоснётесь к прекрасному и получите действительно нужные знания для дальнейшей самостоятельной работы.
Подробно про школу написано здесь, в статье: Моя столярная школа
Дерево карагач, относится к роду лиственных, ильмовых деревьев и имеет внешнее родство с вязом. Название Карагач происходит от слова «elm», иногда его именно так и называют.
Многие могут задаться вопросом, где растёт дерево карагач? Самое большое распространение этого дерева наблюдается на просторах средней Азии, а второе место занимает Южный Урал.
Порода дерева карагач считается одной из древнейших, от роду ей насчитывается более десятка миллионов лет. Существует множество легенд, которые передаются из поколения в поколение об этом дереве.
Одна из них гласит о том, что в ветвях дерева карагач ищет свой приют нечистая сила и если человек будет носить с собой кусочек такой древесины, то нечистая сила его не тронет, дескать свой своих не обижает.
А ещё говорят, что карагач (как и вяз) подвластен богу виноделия Бахусу и за хороший урожай дерево необходимо благодарить виноградными лозами. Кроме того, могучий карагач является олицетворением мужского начала, силы богатырской и мужественности. Из него издавна производили красивые рукоятки для ножей, которые даровали лучшим воинам.
Мистический карагач вернёт утраченные силы, вселит уверенность, поможет обрести смысл жизни и разрешить сложные проблемы, поможет вернуть человека из депрессии и уныния.
Описание дерева карагач весьма необычное, оно уникально по своим качествам и характеристикам, относится к полудрагоценным породам древесины. Из него изготавливают прекрасную мебель и другие предметы домашнего интерьера.
Порода дерева карагач славится своей плотностью древесины, которая имеет тёмно-красноватый и коричневый оттенки, а также может похвастаться красивейшей текстурой.
Именно из-за этого карагач (ильм, вяз) набрал неимоверную популярность среди столяров и мастеров-краснодеревщиков. Но забот такая древесина доставляет не мало, чтобы обработать карагач мастерам приходиться изрядно потрудиться.
Расколоть дерево очень сложно, древесина практически не коробится при высыхании и не растрескается. Она имеет уникальную гибкость и прекрасно подвергается полировке. Она не боится воды, по сходству с лиственницей.
Изделия из дерева карагач практически не растрескиваются и не рассыхаются
Подтверждением тому является её использование в горнодобывающих шахтах, а также при строительстве каналов, плотин и шлюзов. В судостроении древесину ильма (карагач) применяют для внутренних отделок кают и других деталей корпуса. Ещё одним исторически фактом являются венецианские сваи из ильмовой древесины.
Характеристика карагача
Чтобы понять, как выглядит дерево карагач нужно ознакомиться с его основными характеристиками. Карагач считает крупным, сильным, выносливым деревом и способен достигать высоты до 30 метров, а объём ствола более 1,3 метра в обхвате. Листья у него красивые, резные, крупные.
Дерево любит обильное, палящее солнце и много тепла, а в его роскошной тени можно укрыться от изнуряющей летней жары. На исторической родине оно способно пережить много человеческих поколений, так как его жизненный цикл насчитывает до 300 лет.
Внешний вид дерева карагач внушает несомненное доверие и уважение. Благодаря своей мощной корневой системе, идущей в глубину земли на расстояние до 8 метров, с частично поверхностными корнями ни один ураган не сможет совладать с ним. На его стволе и ветвях порой образуют пробковые наросты. Кора ствола грубая, сильно шероховатая на ощупь.
Посмотрев на фото дерева карагач нельзя не заметить салатовые цветки, которые словно маленькие розочки облепили его ветку. Цветки настолько интересные, что, увидев их впервые захочется узнать ещё больше про само дерево.
Карагач обычно зацветает в конце апреля и цветёт до конца мая. Если сломать несколько цветущих ветвей, то ими вполне можно украсить домашний интерьер. Плоды у дерева карагач начинают созревать после окончания цветения. Визуально они похожи на тарелочки в миниатюрном варианте, внутри которых находятся семена.
Например, в Китае не созревшие семена карагача добавляют в еду, и они считаются не только вкусными, но ещё и полезными. В южных и солнечных регионах карагач можно встретить в садах или в парках, где под его раскидистой кроной в жару отдыхают прохожие. Уже в начале осени листья дерева становятся насыщенного жёлтого цвета и это выглядит очень нарядно.
Применение карагача
Изделия из дерева карагач получаются необыкновенно красивые. Мастеров-умельцев не пугает его плотность. Его ствол не гниёт и не трескается, древесина обладает уникальной гибкостью. У неё идеально видны годичные кольца, что при обработке особо ценится в готовых изделиях.
Цвет ствола не только красивый, но ещё имеет шикарный шелковистый блеск. Из-за этих всех положительных качеств карагач весьма любим и ценим знатоками древесных пород.
Надо заметить, что кроме положительных качеств имеются и отрицательные. Ствол дерева трудоёмко шлифовать и окрашивать. Он имеет аромат, который не очень благоприятно влияет на организм человека.
Помимо мебели из карагача изготавливают домашнюю столовую утварь, это — ложки, ковши и чашки. А кора самого дерева была предназначена для кожного дубления. По мимо всего этого кора служила в качестве медицинского средства при лечении ожогов и глазных заболеваний.
Из древесных наростов (иначе их называют папа или сувель) карагача умельцы и мастера народных ремесел создают настоящие шедевры домашней утвари и необычайные, затейливые статуэтки и фигурки различных животных. Стоят такие произведения искусства не малых денег и на их изготовление уходят месяца кропотливой работы.
Цена дерева карагач
Для средней полосы дерево карагач является редким явлением. Чтобы купить дерево карагач нужно постараться, так как его саженцы практически не продаются в питомниках хвойных и лиственных деревьев.
Климатические условия для него нужны подходящие, суровые русские зимы и дождливые лета не благоприятным образом влияют на это древнейшее дерево, со странным и мистическим названием карагач.
Цена дерева карагач, а вернее его саженца фактически не установлена. Его можно привезти из регионов его основного произрастания или выставить из семян. Прикорневых отростков карагач не даёт.
Однако, следует заметить, что его основное предназначение – это озеленение парков. В виду раскидистой кроны, дающей большую тенистость и великанской корневой системы сажать такой дерево около дома не рекомендуется.
Видео о дереве карагач
Читайте также: