Как сделать цилиндр из досок
Обновлено: 11.05.2024
С помощью этого полезного устройства можно создавать различные изделия, имеющие форму фигур вращения. Это может быть уникальный набор для игры в шахматы или оригинальная ножка авторского обеденного стола, шкатулка или чаша из дерева.
Ассортимент изделий широк. Все зависит от квалификации токаря и его умения работать с деревом.
Мастерская резьба по дереву на токарном станке потребует собранности, пространственного воображения и умения чувствовать материал, приходящего с опытом.
Изучение станка
Прежде чем браться за создание деревянного шедевра, стоит изучить устройство станка. Он состоит из четырех основных частей.
Во-первых, это станина, остов, на котором смонтированы все узлы и агрегаты.
Следующая важная часть токарного станка – передняя бабка. На нее через систему шкивов или шестеренчатую передачу передается вращение от электродвигателя. На ее выходе установлен шпиндель с вращающимся центром или планшайбой для фиксации заготовки. В промышленном станке, сделанном под правую руку, она находится слева.
Задняя бабка – это пассивная деталь, представляющая собой свободновращающийся заостренный вал. Ее предназначение – фиксация длинной заготовки. Бабка может перемещаться для работы с деталями разной длины и надежно фиксироваться в любом положении.
Подручник или держатель резцов чаще всего представляет собой металлический столик, на который опирается стамеска или резец по дереву. Его конструкция позволяет свободно перемещаться для удобства работы.
До того как включать токарный станок, стоит разобраться в органах управления, понять принцип работы и задачу каждой детали, это позволит избежать ошибок, а возможно, и несчастного случая.
Техника безопасности при работе
Токарный станок – травмоопасное оборудование, поэтому следует соблюдать правила безопасности:
- правильно держать стамеску;
- надежно закреплять заготовку в шпинделе;
- не носить свободную одежду;
- для защиты глаз при работе одевать специальные очки.
При несоблюдении правил безопасности есть риск получить травму. Нельзя подходить к работающему станку в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ.
Выбор и подготовка заготовки
Основа будущего изделия – брусок квадратного сечения. Брусок должен быть без сучков, без трещин и прочих механических повреждений. С помощью линейки и карандаша намечают центры. Найти центр несложно, достаточно начертить по две диагонали на каждом торце бруска.
Прежде чем крепить болванку в токарный станок, ей надо придать форму, близкую к цилиндрической. Не стоит пытаться обточить цельный брусок, можно сломать инструмент или травмироваться в случае вылета крупных щепок. Но и создавать идеальный цилиндр необязательно, достаточно срезать углы, превратив брусок в восьмигранник. Это можно сделать топориком или рубанком.
Иногда в качестве основы используют не брусок, а заготовку, имеющую сечение, близкое к кругу, например обрезок полена. В данном случае используется несколько другая технология. Придавать полену круглую форму не придется, но возникают трудности в поиске центров. Тут не обойтись без специального инструмента плотника – центроискателя.
Крепление заготовки
По разметке на торцах болванки с помощью разметочного керна делают насечки. Они гарантируют надежную фиксацию заготовки и упрощают ее установку.
Существует два основных способа работы на токарном станке по дереву:
- обработка заготовки, закрепленной между двумя центрами;
- вытачивание изделия, зажатого в передней бабке.
Независимо от выбранного варианта, перед включением станка необходимо убедиться в надежности фиксации. Если задействуется задняя бабка, она должна плотно прижимать заготовку, при этом быть надежно зафиксированной на станине.
После закрепления выставляют подручник. Его кромка должна быть параллельна заготовке и отступать он нее примерно на 5 мм. В процессе работы по мере снятия материала его надо будет пододвигать.
Подготовка к работе завершается пробным вращением. Для этого рукой проворачивают болванку, чтобы убедиться в отсутствии чрезмерного боя.
Разновидности станков (по дереву и по металлу)
В зависимости от выполняемых операций, от функциональности и размеров токарные станки делятся на несколько групп. Каждая имеет свои особенности в конструкциях и работе.
Универсальный
Универсальный токарный станок предназначен для первоначальной обдирки, а также заточки, нарезки и сверления. Также с помощью данного оборудования наносят резьбу на деревянный предмет.
Токарно-винтовой
Эта разновидность токарного станка предназначена для обработки конусовидных заготовок и, чтобы наносить резьбу.
Токарно-фрезерный
Чаще всего это оборудование применяется для расточки пазов. Если такой станок дополнительно содержит копировальное устройство, то это позволит выполнять работу быстрее и точнее. Также такие станки помогают получить предметы совсем необычной формы, настоящие произведения искусства.
Настольный
Такое оборудование подходит для использования исключительно в бытовых целях. Такие станки могут находиться в квартире, в гараже, в частном доме и выполнять самые стандартные операции по обработке изделий из древесины. Именно на таких станках народные умельцы делают самые необходимые и красивые предметы для своего интерьера.
Процесс работы при креплении между двумя центрами
Одним из наиболее популярных способов работы на токарном станке является вытачивание детали, закрепленной между передней и задней бабкой. Подобным методом можно изготавливать различные изделия, в том числе достаточно большого размера. Помимо универсальности, этот способ отличается безопасностью, его рекомендуют для обучения работе на токарном станке по дереву начинающих токарей.
Обтачивание до цилиндрической формы
Используя полукруглый резец с ровной режущей кромкой, выполняют выравнивание детали. Начиная с одного конца заготовки, без сильного нажима, медленно и аккуратно снимают избыточный материал. Не надо гнаться за скоростью, эта работа не терпит суеты. В результате с поверхности должны исчезнуть все плоскости, а заготовка должна обрести форму правильного цилиндра требуемого диаметра.
Выравнивание плоским резцом
После того как болванке придана форма правильного цилиндра, токарный станок отключают. Поскольку в процессе работы было снято некоторое количество материала, заготовка стала тоньше, следовательно, нужно пододвинуть подручник ближе.
Дальнейшее выравнивание выполняют с помощью косого плоского резца. Это простой и эффективный прием. Полотно резца упирается на подручник, его поддерживают одной рукой, второй держат за ручку, немного приподымая инструмент для противодействия вращению заготовки.
Обратите внимание! По всей длине будущего изделия необходимо поддерживать одинаковую глубину резки, тогда поверхность получится гладкой, словно обработанная рубанком.
Время от времени станок отключают, с помощью штангенциркуля контролируют диаметр детали.
Использование отрезного резца
Данный тип резцов применяют в случае необходимости отрезать заготовку из дерева определенной длины. Он оставляет идеально ровный срез, практически не требующий последующей шлифовки.
Чтобы срез получился точным, рекомендуется предварительно поставить пометку на детали. Для этого подойдет обычный карандаш. Удерживая резец перпендикулярно заготовке, с легким нажимом его вдавливают в древесину. Срез делают не на полную глубину, оставляют тонкую шейку, которую впоследствии срезают ножом или пилой.
Выполнение декоративных элементов
Основные декоративные элементы, которые изготавливают на токарном станке, – это валик и желобок. Чаще всего между ними оставляют цилиндрический поясок. Комбинируя эти три несложные детали, можно вытачивать самые разные изделия из дерева: от карнизов до элементов мебели.
Работать будет проще, если выполнить предварительную разметку. Для этого достаточно линейки и простого карандаша. Пометки делают при выключенном станке, а когда заготовка начнет вращаться, их наводят с помощью того же карандаша. Достаточно поднести грифель к вращающейся поверхности, линия получится отчетливой и контрастной.
Обратите внимание! Валики делают с помощью плоского резца с косой режущей кромкой.
Работу начинают с того, что резцом проделывают канавку чуть в стороне от намеченной линии. Глубина канавки примерно 3 мм. Наклоняя режущую часть в одну сторону и в другую, расширяют канавку.
Остается придать валику правильную форму, для этого резец устанавливают точно посредине канавки и медленно проворачивают ручку, позволяя режущей кромке снимать лишнюю древесину. Точно так же делают другую сторону валика.
Создавать желобки удобно с помощью полукруглого резца. Медленно передвигая его по заготовке между пометками, снимают лишнюю древесину, постепенно увеличивая глубину выемки. Придать законченность желобку можно с помощью косого резца. Им формируют переход от желобка к валику или цилиндрическому пояску.
Работа на токарном станке по дереву: советы для начинающих
При черновой обработке квадратного бруска аккуратно срезайте стамеской углы, не слишком на нее налегая. Доведите деталь до цилиндрической формы наибольшего диаметра, придвигая по мере стачивания припуска подручник по направлению к оси вращения.
В зависимости от того, какую форму вам нужно придать детали, проведите карандашом основные линии разметки выпуклых и вогнутых частей, поворачивая заготовку рукой. Размечайте брусок так, чтобы наиболее широкие части детали всегда располагались со стороны передней бабки.
Начните с обтачивания стамеской двух краев заготовки. Опираясь на подручник, она должна плавно входить в дерево (без резких движений), оставаясь перпендикулярно оси вращения.
Проверка размера
Регулярно проверяйте размер штангенциркулем. Опытные столяры обычно прижимают резец локтем к бедру, чтобы освободить руку для измерительного инструмента. Как только штангенциркуль начинает вибрировать, уменьшите толщину стружки. Таким образом обточите прежде всего наибольшие диаметры, а затем переходите к точению шеек, торов, шаров, плеч и т.д.
Для того чтобы выточить полутор, воспользуйтесь желобчатой стамеской для обработки фасонной поверхности. Держа ее перпендикулярно оси, спускайте режущую кромку с внешней стороны внутрь бруска, поднимая и слегка поворачивая ручку. Чтобы получить целый тор, произведите ту же операцию с обеих сторон.
Шейка (свод) вытачивается таким же резцом, что и тор. После черновой обработки донышка посередине шейки проточите правую полушейку, на этот раз ведя инструмент снизу вверх и вправо. Никогда не переводите резец сразу с одной стороны шейки на другую — их нужно вытачивать по очереди.
Листели (маленькие ободки, часто оставляемые с обеих сторон шейки) вытачиваются мейсель-резцом. У него нет задних углов на боковых гранях стержня, как у стамески, но зато есть тонкая канавка для выхода стружек.
Галтель представляет собой плавный переход от одной поверхности к другой — по сути, комбинацию тора и шейки. Поэтому вначале точите шейку, а затем тор, примыкающий к ней.
Деталь, зажатую с двух сторон, никогда не отрезают полностью. Выточите с двух краев канавки, оставляя перемычки маленького диаметра, и отпилите концы ножовкой, предварительно остановив станок.
Чтобы завершить отделку детали, снимите резцедержатель и обработайте деталь снизу мелкой шкуркой (зернистостью от 16 до М63). Во время работы поворачивайте шкурку крест-накрест, чтобы избежать кольцевых царапин.
Для отделки детали во время вращения натрите ее куском воска и отполируйте плотной тканью или пробковым материалом.
Обработка заготовки, зажатой с одного конца
При изготовлении коробочки деревянный брусок закрывается только с одного конца. В зависимости от формы и размеров детали используются разные средства крепления: патрон с тремя или четырьмя кулачками (некоторые зажимают в восьми точках), патрон «свиной хвост» (с установочными винтами, вкручивающимися в деталь), цанговый патрон или планшайба.
Эта работа требует немалого мастерства. Здесь надо проявить большую аккуратность при вытачивании уступа, чтобы диаметр не сделать меньше, чем нужно.
Вытачивание при зажиме с одного конца
Особого подхода требует обработка дерева на токарном станке при зажиме с одного конца. Так изготавливают всевозможные шкатулки, декоративные чаши и бокалы, деревянные тарелки. Для этих целей крепление между центрами не подойдет, необходим один патрон, который удержит деталь во время ее обработки.
Фиксацию заготовки осуществляют с помощью различных держателей. Чаще всего используется:
- держатель с шурупом;
- чашечный держатель;
- фиксатор со шпонкой;
- трехкулачковый патрон.
Кроме вышеперечисленных фиксаторов широко используется комбинированный держатель. В его конструкции собраны все известные методы фиксации заготовки, что делает его универсальным инструментом.
Советы опытных мастеров
Самое главное, что говорят все опытные мастера –, не стоит бояться станка. Это всего лишь инструмент при правильном подходе к нему и достаточном терпении любой может стать профессиональным токарем. Важно настроить станок и правильно подобрать все рабочие инструменты.
Токарные работы по дереву издревле привлекали человека. Если в самом начале токари работали по двое, то после изобретения электромотора все значительно изменилось. Теперь любой может стать токарем, если сможет «почувствовать» дерево.
Вытачивание полостей
Прежде чем создавать углубление в детали, выполняют ее черновую обработку. Это удобнее сделать при обычном межцентровом креплении. В ходе черновой обработки формируют наружную поверхность изделия, намечают параметры углубления.
Заднюю бабку станка снимают, она не понадобится. Отрезают заготовку необходимой длины и устанавливают ее в фиксатор передней бабки. Проверяют надежность крепления. Подручник поворачивают перпендикулярно заготовке, включают станок. С помощью полукруглого резца начинают точение полости.
Важно! Работать надо лишь с той частью заготовки, которая движется сверху вниз, в противном случае можно выронить инструмент или даже получить травму.
Удобнее работать, если предварительно просверлить в центре заготовки отверстие нужной глубины.
Шлифовка изделия
Как правило, изделие, изготовленное на токарном станке, не требует дополнительной шлифовки, но при необходимости легко довести поверхность до требуемого состояния.
Чтобы выполнить шлифовку, подручник снимают. Используется полоска мелкозернистой наждачной бумаги. Станок включают на небольших оборотах, двигая полоску бумаги по изделию, добиваются необходимой гладкости.
Важно не переусердствовать, даже самым мелким абразивом легко испортить изделие.
Токарные Работы По Дереву Своими Руками
Мастер класс — Токарные работы по дереву
кубок из обрезков ч2 токарные работы
Изготовление точеного Кубка из обрезков разных пород дерева с применением синтетических смол.
Китайцы такое даже и не думают делать.
Токарные работы по дереву. Точим чётки своими руками. Turning wood
Сегодня многие люди, далекие от какой-либо религии, любят перебирать бусины четок для снятия стресса и обре.
Токарные работы по дереву. Расточной резец своими руками.
Токарные работы по дереву — прекрасное занятие как для мастеров,так и для новичков.Создание токарных издели.
Токарные Работы По Дереву. Точим Шкатулку «Полянка» Своими Руками. Wood Turning3 1
Токарные Работы По Дереву.Сегодня точим на токарном станке шкатулку «Полянка».Создание токарных изделий.
Токарные работы по дереву: Как точить плоские заготовки на токарном станке? Точим кухонную лопатку.
Возможно ли выточить на токарном станке по дереву полезный в кухонном хозяйстве предмет? Конечно! Вам доста.
Каждый должен увидеть видео этого столяра плотника. — Современная резка по дереву.
Как сделать токарный станок по дереву
Как сделать токарный станок по дереву.
Резец-накатка по дереву своими руками (Cutter-rolling on wood with your own hands)
Делаем своими руками резец-накатку для дерева из шестеренки от автомобиля. Do with their hands cutter-knurled for wood from.
Точим а не скоблим на токарном станке по дереву ножку для табуретки
Видео урок по работе на токарном станке по дереву для начинающих и не только. Как правильно разметить и.
Как выточить необычный подсвечник на токарном по дереву.diy projects
как выточить подсвечник из бука и фанеры,домашний декор,токарные работы по дереву,токарь-самоучка,материал.
Токарные стамески. Резцы для токарного станка по дереву своими руками
Набор самодельных резцов для токарного станка по дереву. Разные виды токарных стамесок по дереву. Кованные.
Как сделать оригинальный токарный резец по дереву из метчика.
В комплект к уже имеющемуся у меня токарному косяку, изготовил более массивный и широкий резец. Такие.
КАК СДЕЛАТЬ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ СВОИМИ РУКАМИ. DIY Wood Lathe
Задумали с сыном сделать токарный станок своими руками, и получилось даже лучше чем предполагалось. Так.
Токарные работы по дереву. Точим солонки с ГРИБОЧКАМИ. Turning Sharpen salt shakers with MUSHROOMS
Токарное дело.Сегодня буду точить сувенирные солонки с грибочками.Точение древесины на токарном станке.
Как сделать резец для токарного станка (How to make a cutter for lathe)
Показываю из чего делаю себе резцы для токарного по дереву. Все очень просто. Show what make your own cutters for lathe on.
Приспособления для токарных работ по дереву. Советы от токаря с 25-и летним опытом.
Приспособления и инструмент, которые упрощают работу на токарном станке по дереву. Советы для начинающих.
Токарный станок по дереву своими руками. Часть 2. Приспособление для точения шаров.
Токарный станок по дереву своими руками
Самодельный токарный станок по дереву своими руками. Обзор.
Токарные работы по дереву.Токарный патрон 4х кулачковый. Turning on wood Lathe chucks 4 jaw
Хороший инструмент для токарных работ по дереву — половина успеха в качественной обработке древесины.Хорош.
Круглые заготовки из дерева обычно вытачивают на токарных станках. Не в каждой домашней мастерской имеется такое дорогостоящее оборудование. Но его можно заменить простым приспособлением из доступных и недорогих материалов, который под силу изготовить любому взрослому человеку.
Понадобится
- лист многослойной фанеры;
- планки из многослойной фанеры;
- винты, шурупы и болты;
- гайки-барашки;
- шайбы плоские и граверные;
- деревянные бруски и рейки;
- корпусные подшипники;
- цилиндрический вал-стержень.
Инструменты: циркулярная пила, сверлильный станок, гвоздезабивной пистолет, дрель, ключи рожковые.
Процесс изготовления приспособления для вытачивания круглых деревянных стержней
Размечаем прямоугольный лист многослойной фанеры и выполняем систему отверстий, равноудаленных от краев, и на равном расстоянии друг от друга.
Две планки из многослойной фанеры помещаем в пазы рабочего стола циркулярки и укладываем на них фанерный лист, совмещая все кромки. Скрепляем их гвоздями из гвоздезабивного пистолета. Полученную конструкцию снизу укрепляем шурупами. Убеждаемся, что направляющие легко скользят в пазах рабочего стола циркулярки.
Укладываем фанерный лист лицевой стороной на поперечно расположенный деревянный брусок, совмещаем кромки и соединяем шурупами.
На такой же брусок укладываем вторую сторону листа многослойной фанеры и, используя два отверстия в нем, сверлим в бруске сквозные отверстия. Соединяем лист и брусок двумя винтами, шайбами и гайками-барашками.
Укладываем полученную конструкцию направляющими в пазы рабочего стола циркулярки и пропиливаем по центру листа сквозную прорезь по всей длине.
Третий брусок, аналог двух первых, можно закреплять в любом месте фанерного листа с помощью болтов и гаек-барашков.
Закрепляем промежуточный брусок в одном положении, ставим на него и неподвижный брусок по два корпусных подшипника по центру, соединенных валом-стержнем, и закрепляем их шурупами через гравера к брускам. Удаляем вал-стержень.
От длинного болта отрезаем головку и затачиваем конец стержня на плоский конус. То же делаем и с коротким болтом, но не трогаем головку.
Короткий болт вставляем в корпусные подшипники на подвижном бруске снаружи по отношению к неподвижному и закрепляем двумя гайками.
Заостренный конец стержня длинного болта вставляем в корпусные подшипники на неподвижном бруске и снаружи накручиваем гайку. На свободный конец стержня накручиваем две гайки.
К длинным краям фанерного листа гвоздями крепим рейки из многослойной фанеры.
Для облегчения процесса превращения квадратных заготовок в цилиндрические продольные грани деревянных заготовок удаляем циркуляркой.
В торцах заготовок делаем центрирующие углубления и помещаем их между заостренными концами болтов в подшипниковых узлах. Закручиванием гаек создаем осевое усилие, чтобы заготовки при обработке не провернулись.
Диск циркулярки с нужным вылетом размещаем у среднего бруска. Затем дрелью за стержень болта вращаем заготовку и включаем циркулярку. Диск, вращаясь и перемещаясь вдоль заготовки, преобразует некруглую изначально заготовку в цилиндрический стержень.
Изменяя положение среднего бруска на фанерном листе и вылет диска, получаем круглые стержни разной длины и диаметра.
Смотрите видео
От доски отпиливают брусок квадратного сечения и на обоих торцах намечают окружности, располагая центры их так, чтобы они как можно ближе подходили к серединам торцовых граней. Затем брусок кругом обрубают топором так, чтобы полученная болванка была как можно больше похожа на цилиндр, и намечают длину среза цилиндра (рис. 179).
Рис. 179. Болванка для вытачивания цилиндра
Полученную заготовку закрепляют на токарном станке. При этом необходимо следить за тем, чтобы заготовка была установлена совершенно горизонтально между трезубцем на передней бабке и центром задней бабки.
Закрепив в найденном положении заднюю бабку, слегка вращают винт. Центр задней бабки несколько углубится в древесину, а на противоположном конце болванки трезубец даст насечку в виде точек. Затем заготовку снимают со станка и небольшим сверлом просверливают неглубокие отверстия (12-15 мм) в местах насечек. Болванку снова устанавливают на станок, вгоняя трезубец как можно плотнее в высверленные отверстия. Твердо закрепив болванку задней бабкой, устанавливают подручник станка.
Верхняя опорная плоскость подручника должна находиться на уровне линии центров станка и не более 3-4 мм от боковой поверхности обтачиваемого предмета. В таком положении подручник окончательно закрепляют к станине станка и приступают к точению.
Для первоначальной обработки цилиндра берут полукруглую стамеску шириной 20-25 мм. Взяв правой рукой рукоятку инструмента, а левой железко несколько выше середины, стамеску кладут на подручник с некоторым наклоном. Вращая обтачиваемый предмет, осторожно приближают стамеску к поверхности болванки и начинают снимать первую стружку. Снимаемая стружка должна быть толщиной 1-2 мм.
Необходимо следить за тем, чтобы инструмент опирался на плоскость подручника, а не на обтачиваемую поверхность изделия. При обточке всегда нужно стараться держать инструмент совершенно твердо, чтобы он не испытывал никаких сотрясений от неровностей обтачиваемой болванки. Постепенно передвигая стамеску по всей длине подручника, снимают первую грубую стружку, затем вторую и третью до тех пор, пока резец не пройдет по всей окружности обтачиваемого предмета.
Закончив первую черновую обточку части цилиндра, подручник передвигают на необточенное место и снова ведут работу таким же образом, пока не будет обточена вся поверхность цилиндра.
Чтобы лезвие стамески при обточке срабатывалось равномерно, необходимо первую стружку срезать его серединой, а последующие - боковой частью, направляя стамеску попеременно в правую и левую стороны.
После первой обточки обмеряют полученный цилиндр, выясняя запас материала для дальнейшего точения и правильность поверхности цилиндра. Чтобы получить точное представление о форме цилиндра, определяют величину измеренного диаметра, а затем его длины и окружности.
Измерив цилиндр и установив запас материала, приступают к точению, проверяя через некоторое время правильность обтачиваемого цилиндра. Когда останется запас примерно в 4-5 мм, обточку на станке прекращают и работают плоской отделочной стамеской, чтобы удалить следы грубой обточки. Эта операция называется чистовой обточкой.
Во время точения нужно держать стамеску несколько наклонно. Лезвие с обтачиваемой поверхностью цилиндра должно составлять угол примерно в 45°. Тупой угол стамески должен быть обращен в сторону движения, а острый - кверху. В противном случае стамеска будет сильно дрожать и рвать волокна древесины. Снимаемая отделочной стамеской стружка должна быть значительно тоньше стружки, снятой полукруглой стамеской.
При работе необходимо следить за тем, чтобы стамеска не скользила по поверхности, а углублялась в древесину. Точение производят серединой или нижней частью стамески, но не всем лезвием. По мере стачивания сторон цилиндра необходимо проверять форму цилиндра.
Когда цилиндр будет обточен до указанных на чертеже размеров (рис. 180), карандашом или стамеской намечают черту, по которой должен быть оторцован правый конец цилиндра. Затем стамеску устанавливают на ребро острым углом вниз, приближая его к детали, намечают неглубокую черту и, отступив несколько вправо, подрезают торец. При этом стамеску держат наклонно к горизонтальной плоскости, отчего выточка принимает треугольную форму.
Рис. 180. Выточенный цилиндр
Выточка дает возможность продолжать торцевание до тех пор, пока диаметр стержня у торца не будет равен 12-14 мм. Дальше торцевать не следует, так как цилиндр может сорваться. Оставшийся на торце излишек снимают по самую черту.
После торцевания проверяют, нет ли на цилиндре уступов или неровностей. Если торец окажется гладким, торцуют второй торец изделия точно так же, как и первый, но держат и направляют инструмент левой рукой, а правой прижимают железко к подручнику. Оторцевав оба конца цилиндра, лишние куски древесины отрезают стамеской. Убедившись, что боковая часть изделия и торцы имеют правильную и гладкую поверхность, работу заканчивают.
Если у вас нет токарного станка (ни заводского, ни самодельного), а нужно позарез округлить деревянный брусок, то выход в данной ситуации только один — обрабатывать заготовку вручную.
Да, долго. Но если других вариантов нет — ничего не поделаешь. Придется смиряться.
Ну а вообще, скорость выполнения работы будет зависеть от того, как правильно вы подготовите рабочее место. И в этой статье мы поделимся с вами опытом автора YouTube канала Elias Maximiliano.
Подготавливаем заготовку
Первым делом отпиливаем деревянный брусок требуемой длины (можно немного с запасом). Зажимаем брусок в столярных тисках, установив его вертикально.
С помощью линейки и карандаша на торце бруска делаем разметку — нужно начертить диагональные линии, и в месте их пересечения поставить точку (центр заготовки).
После этого берем циркуль, устанавливаем иглу на центральную точку, и чертим окружность требуемого диаметра (будет зависеть от того, какого диаметра кругляк вам нужен). Аналогичные действия выполняем на другом торце деревянного бруска.
Сборка самодельного приспособления
На следующем этапе необходимо будет изготовить простое самодельное приспособление для фиксации бруска.
Для его сборки можно использовать старые доски, фанеру или ДСП — в общем, подойдет все, что будет у вас под рукой.
Приспособление чем-то напоминает тиски: к основанию крепится неподвижный упор. А второй упор свободно перемещается вдоль основания.
Превращаем квадратный брусок в круглый
Устанавливаем самодельное приспособление на краю стола. Фиксируем его с помощью струбцины (или можно с помощью болтов закрепить).
В неподвижном и подвижном упорах необходимо просверлить отверстия, и потом — вкрутить в них саморезы, чтобы кончики шурупов немного выглядывали.
После этого наживляем один конец деревянного бруска на саморез, торчащий из неподвижного упора. Вторым упором прижимаем заготовку. При этом она должна проворачиваться вокруг своей оси.
При помощи большого рубанка по дереву срезаем сначала острые грани. Потом снимаем основную часть бруска, проворачивая его. Ориентироваться надо на разметку, сделанную на торцах заготовки.
Финишный слой снимаем уже рубанком меньшего размера.
Ну а на последнем этапе останется только пройтись по поверхности кругляка наждачной бумагой.
Подробно о том, как округлить деревянный брусок без токарного станка, можно посмотреть в видеоролике ниже — там показаны все этапы работ.
Процесс изготовления.
Итак, решение есть. Можно выточить такие формы прямо на циркулярной пиле. Но для этого автор предлагает соорудить вот такое простое приспособление из фанеры. Оно состоит из основания и задней стенки, которым оно притягивается к упору каретки. Также в нём имеется три стойки с одинаковыми отверстиями посередине.
Через эти отверстия будут подаваться длинные заготовки, из которых и будут вытачиваться детали.
Первое, что нужно сделать — это отмерить заготовку (брусок) по требуемой длине, и откалибровать её по толщине (какой размер она будет иметь в сечении). После этого на всё той же циркулярной пиле следует придать болванке форму восьмиугольника. Именно такая форма максимально близка к кругу. Это легко осуществляется, если на каждом углу заготовки сделать скосы. Для этого пильный диск устанавливается под углом в 45 градусов, и обрезаются грани бруска.
Теперь брусок входит в отверстия, но при этом проходит несколько туговато. Таким образом, стойки фиксируют заготовку, и позволяют вращать её вручную во время обработки на циркулярной пиле. Диаметр отверстий нужно отдельно подбирать для различных брусков.
Для выполнения этой работы мастер устанавливает пазовый пильный DADO-диск. Такие диски имеют возможность регулировать ширину вырезаемого паза. Сначала автор пробует сделать обычную цилиндрическую форму. После чего он будет вытачивать двухступенчатый профиль будущей втулки.
Чтобы проделать первый этап, мастер выставляет направляющую планку циркулярного станка по длине будущей втулки.
Затем поднимает режущий диск до такой высоты, чтобы можно было снять достаточно материала, превратив восьмигранник в кругляк.
После этого заготовка проворачивается над движущимся лезвие вокруг своей оси. Требуемая длина достигается в несколько этапов.
Чтобы выточить двухступенчатый профиль, потребуется ещё сильнее поднять диск, на этот раз на 1/16 дюйма, и немного отодвинуть направляющую планку, чтобы получилась небольшая шляпка на конце.
Теперь заготовка вращается по такому же принципу, как и при первом подходе.
На последнем этапе мастер снова немного перемещает планку, оставив при этом высоту диска на том же уровне. Так вырезается стержень втулки до ее конечной формы.
Благодарю автора за простой, но очень эффективный способ изготовления цилиндрических деталей при помощи циркулярной пилы!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Читайте также: