Как сделать чтобы на мансарде не было жарко летом

Обновлено: 13.05.2024

Рустем Уфа , Пленка "А" (которая ближе к кровельному покрытию) никак не может быть пароизоляцией. Она должна обеспечивать вывод влаги из утеплителя (в виде пара ) и защищать утеплитель от капель конденсата и протечек с кровельного покрытия (особенно актуально для металла). Поэтому "А" - это паропроницаемая гидроизоляционная пленка (мембрана). А вот "Б" - это действительно пароизоляция.

Рустем Уфа написал :
вижу: (на сколько я понимаю) пар проходя через этот пирог упирается в ДВП и скапливается на нем

Так вот пар через "Б" не должен проходить! Для этого, как минимум, надо стыки (нахлесты) проклеивать спец. скотчем. Перфекционисты еще заклеивают и степлерные скобки . Можно и фольгированным материалом продублировать - но опять же с проклейкой.

ЗЫ. Кровля с вентзазором? Материал кровли? Дом для ПМЖ или "зимняя" дача?

sansan21 написал :
Перфекционисты еще заклеивают и степлерные скобки

Надо же! Не слыхал про такое. На крышу ушло около 3000 скрепок. Не представляю, как их я бы заклеивал. А главное - зачем?
Проклейка стыков - там понятно, разойдется нахлест - будет дуть по полной. Но проколы скрепок.

Да. При переходных временах года металлочерепица намокает примерно одинаково сверху и снизу. Если за ночь при ясной погоде с крыши стекло пару литров воды, то снизу металлочерепицы на утеплитель, если нету пленки гидроизоляционной паропроницаемой, стекло эти же два литра.

sansan21 написал :
Можно и фольгированным материалом продублировать - но опять же с проклейкой.

Спасибо. Так это решит мою проблему? А то все кричат переделывать надо. А про плёнку "А" я, пардон, не правильно выразился.

sansan21 написал :
Кровля с вентзазором? Материал кровли? Дом для ПМЖ или "зимняя" дача?

Металлочерепица(лежит на обрешётке, затем стропила. ) дом для ПМЖ. Вентзазор - это то что образует контробрус, который крепится на стропилы под обрешёткой? Я правильно понимаю? Контробруса нет, так что видимо и вентзазора.

Рустем Уфа написал :
Так это решит мою проблему?

Половину проблемы, т.е. защитит утеплитель от пара изнутри помещения. А вот конденсат будет капать на обрешетку и ДВП. Они будут мокнуть и высыхать, мокнуть и высыхать. В конце концов вода дырочку найдет и попадет в утеплитель. К

sansan21 написал :
Половину проблемы, т.е. защитит утеплитель от пара изнутри помещения. А вот конденсат будет капать на обрешетку и ДВП. Они будут мокнуть и высыхать, мокнуть и высыхать. В конце концов вода дырочку найдет и попадет в утеплитель. К

Устройство мансарды: основные ошибки

Для читателей, которые не знакомы со страницами моего блога, вкратце расскажу, что мы переехали в наш новый, построенный своими руками, дом в сентябре 2020 года. Дом у нас небольшой, один этаж и мансарда, сделан из керамического блока с облицовкой из полнотелого кирпича, площадь застройки 80 кв.м., размеры 8х10м.

Заложили мы фундамент еще в середине с 2017 года и в течение 3,5 лет достроили:

Проживаем мы в южной части нашей страны — в пригороде г. Ростова-на-Дону, где зимы не совсем суровые, морозы кратковременны и едва достигают -15°С, еще реже -20°С, но летний сезон дает нам пропотеть по-полной, солнце уже сейчас палит неумолимо и порой температура воздуха может достигать +45 °С, сейчас же стоит жара + 36 °С в тени.

Крыша дома у нас является двускатной, финишное покрытие сделано из металлочерепицы.

металлочерепица зафиксирована на обрешетку и контробрешетку, далее идет мембрана, следом между стропильными ногами уложен утеплитель 200 мм, а после — пароизоляционная пленка.

Снизу, мансардный этаж подшит деревом. В качестве финишной отделки выступает имитация бруса, покрытая белым воском.

Утепление же мансардного этажа сделано минеральными плитами Роквул серии Лайт Баттс Скандик. Высота стропильных ног составляет 200 мм, также уложен и утеплитель — 4 слоя по 50 мм.

Скажу так, что при наших южных условиях зимой жить очень комфортно. При том, что окна низкие, радиаторы установлены нестандартного размера, а именно высотой 30 см, в связи с чем теплоотдача у них гораздо хуже, но один такой радиатор легко справляется с комнатой 17 кв.м.

А вот две последние недели июня, дочке пришлось спать на первом этаже, пока мы не установили ей в комнату сплит-систему. Душно и жарко настолько, будто бы находишься в предбаннике бани. У знакомого приятеля сделана точно такая же конструкция кровли только с использованием гибкой битумной черепицы, и она не спасает. Все равно нужно ставить сплит-систему. Что металл, что битум нагревают крышу так, что тепло чувствуется даже в помещении и это огромнейший минус мансарды.

Кажется, что и 30 см утеплителя не спасли бы!

Но, на первом этаже у нас по-прежнему неплохо даже в + 36 °С. Чтобы вытрусить в магазине скидку, мы приобрели не только сплит в комнату дочери, но взяли еще сплит-систему на первый этаж в гостиную, пока не включаем, так как "теплая керамика" пока что справляется, но, думаю скоро уже будем пользоваться, поскольку приближается середина лета, обычно во второй половине июля жара становится невыносимой!

Построен гостевой домик-хозблок ,в 2004г., 1 этаж и мансарда. Мансарда утеплялась 3 слоями роквула по 5 см. между лаг, поверх утеплителя укладывалась гидроизоляция типа "тайвек" , по гидроизоляции набиты бруски 5 *5 см. , сверху кровля-оцинк. волнообразный профнастил. Изнутри пароизоляция - пергамин. Потом изнутри доутеплили еще 5 см. роквула.

Прошло 3 сезона. Зимой в мансарде жарко, весной - летом очень жарко. Вент. зазоры есть, общая толщина роквула 20 см.

У кого-то есть мансарды, в которых летом не жарко (без кондея)?
Может кровлю надо было делать не металлическую, не нагревалось бы так помещение?

Под железом всегда будет жарко, шифирная крыша спасет от жары .
А каналы рефленого листа открыты - нужет свободный проход воздуха снизу до самого конька и выход его .

piligrim130 написал :
шифирная крыша спасет от жары

Щаз. Прожил 20 лет под такой (без утепления) - жара. В прошлом году заменил на ГЧ с вентилируемым зазором, а на чердаке положил утеплитель фольгой наружу (чтобы ИК-излучение отражал обратно). Эффект пока не прочувствовал - лето холодное.

Спасибо за ответы.

[sansan21] В прошлом году заменил на ГЧ с вентилируемым зазором, а на чердаке положил утеплитель фольгой наружу (чтобы ИК-излучение отражал обратно).

А у вас чердак над мансардой вентилируется (слух. окошки , и т.п)? И мансарду утеплителем с фольгой сделали?
У меня небольшой чердачок над мансардой получился, туда влез только расширит. бак. Сам чердак не утеплен, только его пол-потолок мансарды, 20 см. роквула. Но чердак глухой, может стоит сделать маленькие слух. окошки на противоположных фронтонах, чтоб проветривалось?

2Olive Вентилируется (раньше - через щели, сейчас 2 аэратора на коньке). Щели под свесами на фронтоне оставлял сознательно - именно для вентиляции (и как потом оказалось - для ос ). На чердаке и в мансарде летом было все равно жарко. Сейчас фронтоны закрыты сайдингом - щелей не осталось.

Осы в любом случае залезут в любую щель, можно при стройке обработать доски обрешетки и все конструкции к каким они свои гнезда цепляют чемнибудь антиосиным. Хоть креозотом промазать.
У меня с фронтонов щель под свесом около 2 см по всей длине, у конька листы образуют щель 4 см высотой (профлист Н40), не жарко без утеплителя даже, продувает ощутимо. это не мансарда, чердак просто над 2 этажом, высотой 1 метр в коньке.

Нагрев будет самого утепелителя, независимо от толщины, если мест осолнечное. Единственный выход - _белая _ крыша. не понимаю чем она хитрее оцинкованой, но факт - белая стена (тоже профлист С-8) почти не нагревается на любой жаре и прямых солнечных лучах, а оцинкованая крыша ощутимо горячая, смола из шишек вытекает *вечером если залезть то прилипаешь тапками и вниз не едешь*

Чтоб утеплитель не нагревался следует под покрытием профлистом или еще каким - оставлять зазор около 5 см, где свободно воздух будет продуваться. В этом плане профлист с высокой волной самый удобный.

Кто же не любит лето с его долгожданными отпусками и каникулами, пикниками на природе и вечерними застольями на открытой веранде?! Увы, во многих регионах России летний сезон отмечен продолжительными периодами жары, когда дневные температуры неделями держатся на уровне +30. +35°C.

Чтобы изнурительная жара не подпортила впечатление о лете, владельцам загородных домов, дач и коттеджей приходится тратиться на мощные системы кондиционирования, которые нынче весьма недёшевы. К примеру, мультизональная система для поддержания прохлады в жилых помещениях дома в 100 кв. м обойдётся никак не меньше 200 тыс. руб. (вместе с монтажом). Вырабатываемый холод тоже далеко не бесплатный: за пять месяцев тёплого сезона такое оборудование может «сжечь» электричества на 15-20 тыс. рублей.

К счастью, у собственников индивидуального жилья есть немало способов радикально сократить затраты на кондиционирование и обеспечить себе и своим домочадцам комфортный микроклимат, какое бы пекло ни было на улице.

Чтобы не было жарко – утепляйся!

Защита частного дома от жары должна начинаться задолго до новоселья – ещё на стадии работы над проектом здания. Для жарких регионов существует типичный набор решений. В частности, дом должен быть соответствующим образом сориентирован по сторонам света. Стараются уменьшить площадь стен, обращённых на юг, большую часть окон размещают с северной стороны. Кроме того, окна должны быть небольшие, глубоко утопленные в фасад и дополнительно прикрытые от полуденного солнца широкими карнизами кровли и другими архитектурными элементами.

Однако в наших широтах знойное лето каждый год сменяется морозными зимами, и прятать жилище от солнца по всем правилам южной архитектуры совсем не хочется. К тому же, часто о защите от жары начинают задумываться тогда, когда дом уже построен или куплен.

Может показаться неожиданным, но первое, что нужно сделать, чтобы защитить любой дом от зноя и жаркого солнца, – хорошенько его утеплить. Точнее, теплоизолировать – то есть создать замкнутый контур, препятствующий теплообмену между внешней средой и помещениями. Зимой теплоизоляция защищает жилые комнаты от охлаждения, а летом – от нагрева, поэтому поддерживать в помещениях комфортную температуру становится гораздо проще. Не случайно в самых жарких регионах планеты – в Средней Азии и на Ближнем Востоке – издревле в ходу плотная и закрывающая всё тело одежда: мужские толстые халаты или просторные абайи (мусульманские закрытые платья).

Так что коттедж, владелец которого не хочет ни мерзнуть, ни потеть, также должен быть одет в толстую «шубу» с применением утеплителей для внешних стен, кровли и перекрытий. Но тут есть немало нюансов.

Ответственный выбор

Планируя утепление жилища, нужно решить, какой тип теплоизоляционного материала будет использован. Основной технический показатель — коэффициент теплопроводности: чем он ниже, тем меньше материал проводит тепло. Но не меньшее значение имеют и другие характеристики утеплителей, которые влияют на их эффективность и долговечность.

Обобщая разнообразие представленных на рынке продуктов, можно выделить две группы наиболее распространённых теплоизоляционных материалов.

Вспененные утеплители

Например, пенополистирол, пеноизол, пенополиуретан и другие. Будучи органическими полимерами, они относятся к горючим веществам и под воздействием пламени начинают выделять ядовитые вещества. Более того, некачественные материалы и при комнатной температуре понемногу выделяют мономеры (этилен, пропилен, изопрен, винилхлорид, стирол, бутадиен и прочие), часто являющиеся канцерогенами.

Важно ещё и то, что из-за низкой паропроницаемости вспененных утеплителей в ограждающих конструкциях нарушается естественное движение водяных паров. Чтобы влага не накапливалась в атмосфере помещений и в пористых конструкционных материалах (древесине, пеноблоках и т.п.), постройка нуждается в постоянной вентиляции. По этим причинам такие материалы редко используют для утепления жилых зданий.

Минеральные волокнистые утеплители

Их основой являются неорганические волокна, которые обладают такими отличительными свойствами, как упругость, пожаробезопасность и паропроницаемость. То есть они не поддерживают горение и не препятствуют естественному «дыханию» здания – движению водяного пара сквозь ограждающие конструкции.

Стекловата. Данный утеплитель изготавливается на основе стеклянного волокна, получаемого из стеклобоя или кварцевого песка. У этого материала относительно невысокая водостойкость, что может негативно сказаться на его долговечности.

Каменная вата. Этот материал производится из природного камня и характеризуется высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Он может выпускаться в виде жёстких и лёгких плит, а также матов и цилиндров. Каменная вата негорюча, служит отличной преградой от распространения огня (температура плавления волокон +1000°С и более), безопасна для обитателей дома и окружающей среды, а потому является оптимальным вариантом для внешнего и внутреннего утепления.

Фасадное утепление

При выборе теплоизоляционных материалов необходимо обратить внимание на рекомендации изготовителя. Так, для фасадов (в зависимости от их назначения и технологии монтажа) выпускаются утеплители с различными прочностными характеристиками.

Утепление под сайдинг

Одним из самых распространённых и доступных решений для теплоизоляции и отделки фасадов частных домов и дач считается «утепление под сайдинг». Эта технология пригодна для ремонта и обжитых, и только что построенных малоэтажных зданий.

Виниловый или деревянный сайдинг обычно монтируют на деревянный каркас из вертикальных направляющих брусков, закреплённых на внешней стене. Таким образом, между стеной и облицовкой получается воздушная прослойка. Летом она служит буфером на пути жары, а в холодный сезон, благодаря постоянному проветриванию, удаляет из конструкций лишнюю влагу. Между направляющими устанавливается утеплитель, который со стороны облицовки нужно защитить ветровлагозащитной мембраной.

Чтобы это решение было долговечным, для утепления следует выбрать материал, который многие годы сможет сохранять свою форму и теплоизоляционные свойства – например, лёгкие негорючие плиты из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.

Штукатурная система утепления

Если домовладелец хочет, чтобы его жилище не просто всегда поддерживало комфортный микроклимат, но и выглядело эффектно, то лучший выбор для фасада – штукатурная система утепления СФТК (система фасадная теплоизоляционная композиционная со штукатурным слоем). Она состоит из трёх основных слоёв:
1. утеплителя, монтируемого непосредственно на стену фасадным клеем и дюбелями. Чтобы обеспечить прочность и долговечность фасадного «пирога», стоит использовать жёсткие теплоизоляционные плиты из каменной ваты ROCKWOOL РОКФАСАД, которые не боятся ни огня, ни влаги, ни грызунов;

2. базового штукатурного слоя с утопленной в него армирующей стеклотканевой сеткой;
3. декоративной штукатурки, которую можно красить фасадными красками.

Чтобы фасад, утеплённый по этой технологии, без проблем служил многие годы, очень важен грамотный выбор материалов и квалифицированный монтаж фасадного «пирога». В частности, все материалы должны подбираться таким образом, чтобы паропроницаемость каждого слоя увеличивалась в направлении от стены дома к финишной отделке .

В обоих случаях эффективность теплоизоляции дома напрямую зависит и от того, правильно ли выбрана толщина слоя утеплителя. Теплотехнический расчёт производится специалистами на основе местных климатических условий, а также теплопотерь, происходящих в ограждающих конструкциях дома. К примеру, в Центральном регионе и Поволжье для внешних стен рекомендуется использовать утеплитель на основе каменной ваты толщиной не менее 150 мм, для Урала и Сибири – не менее 200 мм.

Впрочем, если домовладелец поставил себе цель радикально сократить затраты на кондиционирование и отопление дома, он может ориентироваться на европейский опыт строительства энергоэффективных зданий, где толщину слоя теплоизоляции делают гораздо больше – до 300 мм для стен и даже 500 мм для кровли.

Чтобы сверху не пекло

В знойный летний день самое неприятное место в доме – это комнаты верхнего этажа или мансарды, которые из-за близости крыши могут нагреваться до +40. +50°C, а то и выше. Грамотная теплоизоляция кровли позволит разом решить проблемы и с жарой, и с холодом, и без больших затрат на отопление и кондиционирование поддерживать комфортный микроклимат в подкровельных помещениях.

Прежде всего, как и при утеплении любых строительных конструкций, здесь важно обеспечить непрерывный контур теплоизоляции без «мостиков холода». Для этого утепляются и скаты кровли, и её торцевые части – фронтоны. Лёгкие негорючие плиты, такие как ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, устанавливаются враспор между стропилами. Со стороны кровельного покрытия и обрешётки они закрываются гидроветрозащитной мембраной. Чтобы защитить утеплитель от конденсата, со стороны помещения его закрывают пароизоляционной плёнкой.

Увидеть своими глазами, как происходит монтаж плит ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, вы сможете, посмотрев видео-ролик об утеплении мансарды.

Чтобы снизить летние нагрузки на систему кондиционирования, стоит подумать о том, какой тип кровельного покрытия разумнее использовать. Сейчас самый популярный кровельный материал для скатных крыш – это металлочерепица. Она сравнительно дёшева, долговечна (срок службы – от 15 до 50 лет), не требует массивных кровельных подконструкций. К тому же выпускается в десятках всевозможных расцветок. Одна беда – летом, под прямыми лучами солнца, кровля тёмных оттенков сильно нагревается.

Другой популярный вариант – это мягкая черепица на основе битума и стеклохолста. Поскольку теплопроводность и теплоёмкость органического материала гораздо ниже, чем стали, этот материал лучше защищает подкровельные конструкции от жары. К тому же, в отличие от металлической, мягкой черепице не страшна коррозия, а срок её службы составляет 20-30 лет.

Производители выпускают такой кровельный материал в сотнях вариантах расцветок и форм: ромб, овал, прямоугольник, шестигранник, трапеция. Это позволяет подобрать подходящий вариант к дому в любом архитектурном стиле и в любом цветовом решении. Так что, это хороший выбор как для нового коттеджа или дачи, так и реконструкции частного дома с длинной историей.

Лето смотрит нам в окно

Зимой окна — это один из основных путей, по которым тепло покидает дом. Летом тепловой поток направлен в противоположную сторону: сквозь щели в окнах непрерывно поступает горячий воздух с улицы, а солнечный свет нагревает предметы в помещениях.

Чтобы не испытывать здоровье домочадцев на прочность, на смену древним окошкам со щелями и раздельными стёклами должны прийти энергосберегающие конструкции. Как может выглядеть окно, способное защитить дом в диапазоне температур от -50 до +50°C? Это оконный блок из белого пластикового профиля с монтажной шириной не менее 70-80 мм, в который вставлен двух- или трёхкамерный стеклопакет. Чтобы жаркие солнечные лучи не нагревали помещение, одно из стёкол в стеклопакете должно быть с низкоэмиссионным покрытием из тонкого слоя напылённого металла, которое отражает тепловое излучение солнца.

Впрочем, даже самый простой и дешёвый вариант – полимерная тонирующая плёнка, наклеиваемая на стекло изнутри помещения, – удивит своей эффективностью.

Регионам с самым жарким и долгим летним сезоном можно перенять опыт стран Средиземноморья и использовать решётчатые ставни, а также маркизеты – специальные навесы, которые днём защищают окно, балкон или остеклённую веранду от прямых солнечных лучей, а вечером могут сворачиваться.

Вентиляция должна быть экономной

Как бы мы ни хотели отгородиться от пышущей жаром улицы, свежий воздух людям необходим. Причём не менее 40-60 кубометров в час в расчёте на одного человека. Откуда же его взять?

Как утеплить мансарду, чтобы сделать её уютной в любое время года? Многие люди, приступающие к работе самостоятельно (без привлечения специалистов), сталкиваются с трудностями. У них появляется масса вопросов: «Как качественно провести теплоизоляцию кровли?», «Какие материалы использовать для перекрытий?», «Какая толщина изоляционного слоя оптимальна?» и так далее.

Мы собрали наиболее часто задаваемые вопросы и решили дать ответы, пройдя с первого до последнего шага работы. Начнём с главного.

В чём важность утепления мансарды?

Крыша мансарды – это «шапка дома», защищающая его от атмосферных осадков, а мансардную комнату — от охлаждения и перегревания. Установлено, что теплопотери через чердачные перекрытия и крыши могут составлять от 16 до 20% от общего объёма. Это связано с тем, что тёплый воздух поднимается вверх, и температура под крышей становится примерно на 2 градуса выше, чем в мансардной комнате. К тому же тёплый воздух обычно более влажный, чем холодный, что влечёт за собой большую вероятность образования конденсата.

Ещё один плюс в пользу основательной теплоизоляции кровли – предотвращение появления сосулек. Зимой при восхождении тепла от крыши, которая недостаточно изолирована, снег начинает интенсивно таять, а вода, стекая вниз, при отрицательной температуре превращается в сосульки.

Как правильно утеплить крышу?

Надёжная крыша должна быть сделана из долговечного материала, пожароустойчивого и экологичного. Это относится в равной степени как к кровле, так и к её теплоизоляции. Утепление наклонных поверхностей мансарды требует ещё и облегчённого материала с низкой теплопроводностью, ровно заполняющего пространство между стропилами, не оставляя щелей и мест для сквозняков.

Один из популярных утеплителей – плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК от ROCKWOOL, которые благодаря особой технологии имеют пружинящий край, обеспечивающий плотное примыкание со всех сторон. В соответствии с существующими нормами и учитывая рекомендации экспертов, для кровли эффективной принято считать толщину изоляции от 150 мм.

В зависимости от географического расположения она варьируется. Так, жителям Центрального региона необходимо утеплять кровлю слоем толщиной не менее 200 мм; в Сибири и на Урале рекомендуется выбрать слой в 250 мм; на юге России будет достаточно 150 мм – в основном для сокращения расходов на кондиционирование.

Процесс утепления крыши происходит в несколько этапов. Под кровельным покрытием прокладываем ветровлагозащитную мембрану, затем монтируем слой теплоизоляционного материала, а поверх него вплотную укладываем пароизоляционную плёнку.

Один из популярных вопросов: в чём разница между мембраной и пароизоляционной плёнкой? Оба материала предназначены для защиты строительных конструкций от влаги и водяного пара. Они создают препятствие образованию конденсата в теплоизоляционном слое.

Мембрану мы используем для защиты утеплителя от ветра и влаги, попадающих в здание снаружи, а также для вывода водяного пара из конструкции. Отличительная особенность установки мембраны – брендированной стороной к «улице».

Пароизоляционная плёнка не допускает проникновения водяных паров в конструкцию из помещения. Для этого двухслойное полотно закрепляется вплотную к утеплителю брендированной стороной к внутреннему пространству дома. Мембраны и плёнки крепятся при помощи строительного степлера.

Следующий компонент утепления – обрешётка, создающая зазор 10-20 мм. После её установки можно переходить к декоративному покрытию подкровельной части – обшивке – с использованием гипсокартонного листа, фанеры или ДВП.

Здесь может возникнуть ещё один важный вопрос: как рассчитать количество упаковок теплоизоляционного материала? Для расчёта существует формула: площадь утепляемой поверхности (в квадратных метрах) умножают на толщину предполагаемой теплоизоляции (в миллиметрах), поделённую на 1000, а затем полученное число делят на объём одной упаковки (в кубометрах).

Можно поступить проще: взять площадь кровли, разделить её на количество квадратных метров в одной упаковке утеплителя, а затем полученное число умножить на нужное количество слоёв. К этому числу прибавляем 10% и получаем необходимое число упаковок теплоизоляции. Самый простой вариант – воспользоваться расчётным калькулятором на сайте ROCKWOOL.