Как сделать чтобы доски сгнили быстро
Обновлено: 28.04.2024
Дерево – это экономно, это красиво, но не всегда долговечно. Дерево – материал очень востребованный, но зачастую очень капризный. Изделия из древесины не любят влагу и солнца. То есть на улице деревянная конструкция может за пару сезонов прийти в негодность от ультрафиолета, снега, дождя, насекомых. Поэтому деревянным конструкциям нужно создать благоприятные условия или организовать правильный уход.
Данные методы действенны, но требуют затрат времени, сил и финансов. Я пользовался различными заводскими пропитками до того момента, как узнал другой более эффективный и экономичный способ сохранить целостность деревянных изделий.
Пропитка для дерева своими руками
Можно наносить на любые деревянные конструкции обычной малярной кистью.
Предупреждение : Этим средством следует пользоваться только на улице, т.к. в составе есть токсичные вещества, которые не стоит использовать в помещении.
Данное средство стало для меня настоящей находкой. Помню, как впервые испробовал его на куске обычной евровагонки, чтобы некоторое время понаблюдать на срезе, как глубоко проникнет пропитка, и насколько эффективной она окажется. «Тестовая» доска прошла проверку временем, водой и солнцем!
За час средство пропитало дерево на глубину примерно в 5 миллиметров. Это отличный результат. Заводские пропитки таких показателей не давали. Понаблюдав за реакцией доски, я стал использовать самодельную пропитку и на других деревянных изделиях. Служат они уже несколько лет без дополнительной обработки.
Такой пропиткой можно покрыть как новые, так и старые деревянные изделия. Они получат защиту и обновленный вид.
Смесь солярки и отработанного машинного масла придает дереву блеск и темный оттенок. Если же Вам нравится более светлые тона, можете вместо отработанного масла добавить новое. Тогда покрытие станет напоминать окраску лаком – естественный цвет дерева с блеском.
А вы чем защищаете древесину?
. про шпалы я знаю, спасибо. Креозот - яд и сильно воняет, в саду ему не место. В импортных журналах по садовому дизайну говорится про СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРОПИТКУ. Обработанные ею деревянные дорожки, декоративные брусья и прочее имеют тёмно-коричневый, почти чёрный цвет. Что это за средство? У нас его можно купить?
Ps. Пробовал пропитывать отработкой - защищает неплохо, но пачкается.
а зачем нада?
можно замуровать в бетон.
Если в землю, то не так важно наверное, пачкается или нет? Если отработка реально помогает, то почему бы и нет? Уж дешевле средства точно не придумать. Можно еще предварительно обжечь дерево, и еще дополнительно просмолить битумом.
2Vodnik - Креозоту в саду не место, а отработке, конечно, самое место
Из натурпродуктов только олифа вспоминается.
Сухую древесину выдержать с неделю в 10-15% растворе железного купороса, он же сернокислое железо, он же сульфат железа (не путать с медным к.), затем просушить дней 10-15, муторно но лет на 10 хватит.
Битумные мастики подойдут. Наносить лучше всего "на горячую".
А вообще что за конструкция будет?
реально ничего не поможет, если нужно на долго, могу прекомендовать использовать в качестве дерева - осину, она и без обработки не сгниёт никата
Ler написал :
осину, она и без обработки не сгниёт никата
Если была как следует высушена. Можно лиственницу - её сушить не нужно. Дороговато конечно, но навеки.
Может подсыпать вниз песок - будет посуше
2Сам-Себе-Мастер По собственным наблюдениям. Были временные столбы для забора из сухой осины "естественной" сушки - высохла на корню до звона. Сгнили через 5 лет, причем на уровне грунта. Верх - на воздухе и низ - в земле практически не изменились.
sansan21 написал :
причем на уровне грунта
Вот именно на этом уровне и самый экстрим для любого дерева, если бы было "никата" и "навеки" леса были бы завалены стволами лиственниц и осин. Мнение о том что лиственница не гниет, пошло видимо от лиственничных свай на которых строились Венеция и Питер, но не гниет она только в воде, в других условиях гниет, но медленее. Мы убирали старый дом, на лиственничных пнях (типа фундамент), простоял он лет 70, нижние венцы, два, из лиственницы сгнили в труху, пни, в земле, наполовину. Ну а из осины, раньше гонт делали, крыши крыли, да в таких условиях, в качестве кровли, не гниет, десятки лет служит, а на земле - запросто.
Воблин! А я-то думал, из чего себе крест заказать, из осины или из лиственницы? Придётся из рельсы.
У меня просто дрова лежали под небом из осины свеженапиленной- два-три года.
Половину дров просто сгнило в труху, так что и шашлык на них жарить нельзя.
А вы говорите. Лучше стойкости это дуб. У соседа калитка сделана была из столбов дуба, 30 лет простояли и не сгнили - замучились выковыривать их.
Хожу теперь по лесу и дубы собираю и таскаю на участок на материал.
Все забираю и гнилые тоже. Топориком 1 см сдерешь а дальше он хоть и мокрый до серцевины, но не гнилой никак. А гнилой уж наверное который сотню лет провалялся.
Сухую древесину выдержать с неделю в 10-15% растворе железного купороса, он же сернокислое железо, он же сульфат железа (не путать с медным к.), затем просушить дней 10-15, муторно но лет на 10 хватит.
ИМХО дешевле всего. И довольно надежно - пропитка полностью.
Метода - вырыть траншейку на длину доски в грунте, постелить ПЕ плёнку - получится корытце неограниченых размеров.
Видел импортную гадость (правда зелёного цвета) толи Древохрон толи Хронодрев.
В общем поляцкая Пригодна для нанесения кистью. Пропитывать погружением будет дорого.
Также можно достать противопожарную пропитку (часто она и антисептик). Но это конечно если на конструкции. На забор и т.п. зажирно.
Ну и битумная обмазка (после пропитки) тоже не помешает.
2proekt Да низзя дерево мазать битумом! Он запирает влагу в древесине и создает комфортные условия для бактерий, грибков и пр. Сожрут вместе с пропиткой!
Также можно замазать цементным молоком - к шершавому дереву довольно прилично прилипает
sansan21 написал :
2proekt Да низзя дерево мазать битумом! Он запирает влагу в древесине и создает комфортные условия для бактерий, грибков и пр. Сожрут вместе с пропиткой!
Битумом защитить пропитку от размывания.
Вы считаете что древесина будет в грунте "просыхать" если без обмазки? И там недостаточно влаги для комфорта бактерий, грибков и пр.?
а как Вы оттуда остатки выливаете ? оставлять же нельзя ?
2All
Что за конструкция? Я же писал - дорожка или обрамление дорожки/клумбы. Делают также комбинированные деревянно-каменные дорожки. Т.е. основная функция - декоративная. Какая именно древесина используется, не пишут. Больше всего похоже по цвету и по размеру на обычные шпалы, только форма более аккуратная. Наши дизайнеры вроде и используют шпалы, только б/у, у которых креозот с поверхности выветрился. Вот только вид у них не очень.
Вообще, раньше тёсаные брёвна такого же цвета широко использовались при строительстве домов в Европе: открытый коричневый каркас с заполнением стен не знаю чем, но покрытого белой штукатуркой. До сих пор стоят. Может, и пропитка там использовалась такая же, что и для укладки в грунт?
2 Не профи со стажем
А кто-нибудь реально проверял идею с железным купоросом? Насколько понимаю, так обрабатывать можно только сухую древесину?
2 proekt
За идею с ямкой и плёнкой - спасибо! А этот поляцкий Хренодров - что, специально для укладки в грунт? Наш Сенеж не сгодится? (. во сколько ж мне обойдётся такая дорожка?)
Не, мазать дорожку битумом - это, возможно, поможет защитить пропитку от размывания, но как по ней тогда ходить? Да и декоративность вся утрачивается.
У меня в процессе сушки на улице закрытый пиломатериал почернел. Плесени нет, следов гниения нет, доски вроде просохли. Вопрос заключается в том, что можно ли использовать этот пиломатериал (в моем случае для межкомнатных перегородок)? То что он черный мне все равно, потому что его "цвет" никто не увидит, это все потом будет закрыто. На крайний случай, сейчас продают всякие отбеливатели для древесины, правда никогда такими химикатами не пользовался, не знаю какой они дают толк, но написано на них красиво.
Доска темнеет из за процесса окисления внешних слоев (по сути тоже самое что горение) на качестве доски это никак не влияет и отбеливать не имеет смысла.
Доски почернели скорее всего оттого, что лес доеный, без смолы. Олифой покройте.Иначе лес быстро сгниет.
Химикаты не рекомендую,природу не обманешь
Труд без искусства - Варварство!
А вообще сейчас продают разные антисептики в них вообще есть какой толк? Или пустая трата денег?
Самый популярный - антиплесень, считаю это мертвому припарка, как она стоит гроши, так и служит )
Нормальный антисептик и стоит дорого, и найти его непросто
Вы будете доски хоронить под что то?
Труд без искусства - Варварство!
Труженик написал :
Вы будете доски хоронить под что то?
Ну это межкомнатные перегородки. Окончательно еще не решил, но в простых комнатах будет или гипсокартон или гипсовая штукатурка, в ванной, туалете где будут пластиковые панели, где плитка.
Хм. Покрывайте доски либо олифой, либо известковым молоком, олифой наверное лучше.
Или до олифы известковым молоком, от жучков чтоб. Дайте просохнуть не на морозе (!)
Дайте доскам с олифой хорошо просохнуть,это дня три, при хорошей вентиляции
Труд без искусства - Варварство!
sarlen написал :
Доска темнеет из за процесса окисления внешних слоев (по сути тоже самое что горение) на качестве доски это никак не влияет и отбеливать не имеет смысла.
Труженик написал :
Хм. Покрывайте доски либо олифой, либо известковым молоком, олифой наверное лучше.
Или до олифы известковым молоком, от жучков чтоб. Дайте просохнуть не на морозе (!)
Дайте доскам с олифой хорошо просохнуть,это дня три, при хорошей вентиляции
Где же сейчас хорошую вентиляцию найти, не везти же в сушилку
andryus написал :
Где же сейчас хорошую вентиляцию найти, не везти же в сушилку
Ну так у вас и решение с перегородками из досок тоже необычное )
Не знаю, гараж иль сарай иль дача иль в квартире на крайняк сушить )
Труд без искусства - Варварство!
Труженик написал :
Ну так у вас и решение с перегородками из досок тоже необычное )
В каком плане необычное? Имеете в виду если сверху гипсокартон то зачем доски под низ?
А разница между доенным лесом и не доенным заметна с годами. Это не просто лес чернеет )
Не доенная сосна через 40 - 50 лет звенит от топора,
пахнет смолой, она почти как новая, доенный лес и через 10 лет все, сгнить может, если не раньше
Труд без искусства - Варварство!
andryus написал :
Имеете в виду если сверху гипсокартон то зачем доски под низ?
Да, именно это. Обычно то профиля - направляющие, шумоизоляция и поверх листы ГКЛ, или перегородки из
пеноблока, иль из пазогребня
Труд без искусства - Варварство!
Труженик написал :
Да, именно это. Обычно то профиля - направляющие, шумоизоляция и поверх листы ГКЛ, или перегородки из
пеноблока, иль из пазогребня
Теперь объясню в связи с чем так, просто чтобы "необычность" пропала ))) Если каркас, потом шумоизоляция, потом ГКЛ, то что такое ГКЛ, по большей сути, труха. В доме еще и дети маленькие, озорные, чуть по сильнее стукнуть, дыра. Зачем мне так.
Перегородки из пеноблока, пазогребня отсекается по причине экономии площади. Площадь мола, экономлю на всем и везде. Почему скорее всего даже буду отказываться от отделки внутренней ГКЛ, а пойду на штукатурку, пусть пару сантиметров но сэкономлю
Серьезный у вас подход ) Только вряд ли вы сэкономите место )
В сталинках ломаешь : Перегородки, доска 50 мм толщина, стоя, поверх с обоих сторон доска 25 ка, по диагонали, сикось накось.
Потом с обоих сторон дранка, потом штукатурка. Толщина такой перегородки порядка 16 - 18 см
У вас доска какой толщины?
Труд без искусства - Варварство!
Тонкая,да че теперь. Можно так : Снимаем кору с досок, монтируем перегородки, с обоих сторон дранка,
обязательно по диагонали, по обеим сторонам, в разные стороны чтоб. Дранку можно рейки 15 мм, ширина 30 мм.
Лишь потом, обработка олифой или известью, открыть форточки, так и просохнет.
Только если доски поведет, увы. 20 мм, тонкие..
Труд без искусства - Варварство!
Это смотря, как (отчего) почернело. У нас у моря доски хвойных пород сереют на ветру-солнце, но никак не чернеют.
С другой стороны видел как-то раз, как в ставшем сырым капонире почернело ВСЁ, включая металл и пластик, этакий тоненький слой плесени образовался, съевший смазку.
Плесень и грибок как-то в стены ставить. того. не вполне хорошо.
С доеным лесом как-то не встречался вообще ни разу.
Гдето слышал что когда чернеет доска- это вид плесени какой то.
VlTerezhe написал :
Гдето слышал что когда чернеет доска- это вид плесени какой то.
Это когда на доске пятна черные, но это тоже не ухудшает качества, вот гниль коричневая это беда.
Уважаемый andryus , извините за грубость но придумали Вы херню, стенка из 20 доски вся ходуном ходить будет, вся штукатурка или ГКЛ потрескается на ней. Ваша экономия 2 см на толщине стены вылезет боком. У меня есть маленький кусок стены там профильная труба 40х20 каждые 40 см стоит, так ходуном все ходит и это всего метр ширины.
sarlen написал :
Уважаемый andryus , извините за грубость но придумали Вы херню, стенка из 20 доски вся ходуном ходить будет, вся штукатурка или ГКЛ потрескается на ней. Ваша экономия 2 см на толщине стены вылезет боком. У меня есть маленький кусок стены там профильная труба 40х20 каждые 40 см стоит, так ходуном все ходит и это всего метр ширины.
Подождите. Я ведь вам тут не написал полностью как будет устроена перегородка. Вы что думаете что она будет состоять просто из одних досок а потом на нее нашлепаю. Да как же! Сам знаю что это не перегородка, а ерунда! Сделано так. Собран каркас из брусков 50*50, далее на этот каркас с каждой стороны делаются доски, а уже потом буду накладывать или ГКЛ или штукатурку. Конечно места занимает тоже много такая конструкция, но куда уж меньше чем перегородка из пеноблока (ну или газосиликата или пазогребня)
Что такого нужно сделать, чтобы пол сгнил в труху? Какие такие технологии применить? Оказывается, ничего особенного. Покажу вам, «как не надо делать» на конкретном примере.
В доме отличные стены из 15-го бруса, построенные ещё при Сталине. Отопление. живи и радуйся, если бы не полы. Полов нет.
В доме отличные стены из 15-го бруса, построенные ещё при Сталине. Отопление. живи и радуйся, если бы не полы. Полов нет.
Вернее, покупали мы скорее не дачу, а участок (по цене земли в этом районе). Но на участке стоял вполне приличный дом. За него с нас денег не взяли, и вот почему.
При осмотре мы обратили внимание, что внутренние стены в доме несколько просели. Зазор в 10 см между верхним краем стены и потолком.
Основную проблему мы нашли, когда вытряхнули из дома всю старую мебель и стало видно, что полы… опустились вниз. Ушли, так сказать, в подполье.
Теперь стало понятно, отчего, несмотря на наличие отопительной системы, тёплые стены и потолок, дом не держит тепло: даже работающая отопительная система не в силах побороть поток холода, идущий снизу.
А старики-хозяева (им было за 80) оказались не в силах перестраивать дом практически заново. И, вместо того, чтобы жить в сосновом лесу и наслаждаться тишиной, вынуждены были продать всё и забиться в квартиру. Кто виноват? Жадность и отсутствие контроля.
Снаружи всё выглядит вполне пристойно. Цоколь, обложенный камнем, продухи, позволяющие проветривать подпольное пространство.
Мы нашли чеки на стройматериалы и по датам поняли, что беды у дома начались после того, как был подлит фундамент и поменяны полы.
Для того, чтобы понять всю глубину проблемы, полы решено было вскрыть.
Верхние доски оказались вполне живыми. Но то, что было ниже… Слов просто нет.
Поначалу мы пытались заглянуть в продухи, посветив фонариком. Кстати, как ни странно, делать это лучше в темноте: лучше видно. Днём свет фонарика рассеивается.
Всё, что мы увидели – мешанина из кирпичей, гнилых досок и стекловаты. Мы решили, что строители просто оставили строительный мусор внутри дома. Но это оказалось не так.
Итак, мы вскрыли полы. Под чистовым полом обнаружился пергамин. А под ним – ужас. Лаги, живые сверху, снизу оказались совершенно гнилыми, причём не доходящими до края стены (нарощено какими-то досочками), балки и доски подбоя тоже сгнили и вата оказалась на земле вместе с гнильём.
Опорный брус стен лежал прямо на бетоне, без всякой гидроизоляции, хотя пергамина (сойдёт и он за неимением лучшего) было в достатке. В сарае мы нашли два непочатых рулона.
Внутреннюю опалубку горе-строители так и не удосужились снять. Она так и осталась «на память».
Балки тоже лежали на подпорных столбиках без всякой защиты. В некоторых местах они оказались положены мимо столбиков. При этом в углу участка стоял целый поддон кирпича.
Естественно, нижний венец (который строители, видимо, должны были поменять, потому что предоставили чек на брус) напрочь сгнил, лаги сгнили и просели.
А в результате просел пол и внутренние перегородки. На месте остался только потолок и внешние стены из бруса. Вот тут даже шутить не хочется… Наглядное пособие под названием «Как не надо делать».
Отчего же полы в доме, построенном ещё в 50-х годах, сгнили лет за 10 (поменяно всё было в 1997 - 98 годах, а последние 5 лет в доме уже не жили из-за сломанных полов), когда в крестьянских домах им по 100 лет ничего не делается?
Диагноз – нарушение вентиляции подпольного пространства и отсутствие защиты дерева. Из-за отсутствия вентиляции в подполе стало сыро и грибок съел незащищённые деревянные конструкции.
В общем, если напрочь нарушены все технологии, бесполезно надеяться на чудо.
Креативно: лаги, оказывается можно "надращивать". В деревенских домах делают пол не связанный со стенами, на опорных столбах. Но здесь какая-то дичь и смешение стилей: балки пола лежали на столбах, но были пришиты к стенам. Вата и гнилушки убраны.
Креативно: лаги, оказывается можно "надращивать". В деревенских домах делают пол не связанный со стенами, на опорных столбах. Но здесь какая-то дичь и смешение стилей: балки пола лежали на столбах, но были пришиты к стенам. Вата и гнилушки убраны.
Продухи в фундаменте были, но, судя по их виду, сделаны они были значительно позже, чем залит фундамент. Просто пропилены. Видимо тогда, когда полы уже начали разрушаться.
Что надо было сделать, чтобы в подполе не было сырости и что сделано не было. Мы бы сделали так:
1. Отсечь влагу, идущую от земли. В подполье должно быть сухо!
2. Поднять выше цоколь (50 см от земли - очень мало). Кирпич для этого был.
3. Заложить продухи при строительстве фундамента, а не тогда, когда начал гнить пол.
Бюджетной версией подпорки под виноград, навес, беседок или забор являются вкопанные деревянные столбы. Они могут прослужить и 10, и 50 лет, если надежно защитить древесину от воздействия дождя, ветра, снега, солнечных лучей. В противном случае она за короткое время потеряет первоначальный вид, покроется плесенью, заведутся жучки. Особенно интенсивно этот процесс происходит в местностях с повышенной влажностью.
Существует множество проверенных способов обработки древесины, которые помогут избежать проблемы.
Чем обработать нижнюю часть столба?
Древесину необходимо тщательно защитить не столько от проникновения воды, сколько от процессов разрушения биологическими микроорганизмами. Без эффективного антисептика ни один гидроизолятор не сработает. В то же время существуют составы, которые выступают защитой сразу от двух бед: от влаги от плесени. Перед тем, как заглублять бревно, нижнюю часть, что останется в грунте, необходимо его обработать одним из предложенных вариантов.
Березовый деготь
Обработка березовым дегтем является старым безопасным приемом, который надежно сохранит древесину от паразитов. Наносить его надо в несколько слоёв, убедившись в том, что дёготь проник как минимум на 5 мм. Надо помнить, что от повышенной влажности он не защитит.
Еловая живица
Обмазкой еловой живицей пользовались еще наши предки при строительстве деревянных изб. В настоящее время это довольно затратный подход к решению проблемы, так как достать живицу можно только там, где идет промышленная лесозаготовка хвойных пород деревьев.
Отработанное машинное масло
Более доступным вариантом является пропитка отработанным маслом. Это и самый дешёвый вид защиты древесины, доступный всем, у кого дома есть техника с двигателями внутреннего сгорания.
Перед нанесением масло подогревают до 60 и пропитывают все трещины. 90% состава отработки составляет минеральное масло, которое обладает не только антисептическими, но и водоотталкивающими свойствами. Отработка поможет и в том случае, если бревно уже поражено плесенью. Кислотные соли убьют любой грибок.
Олифа
Олифой обрабатывают по аналогии с машинным маслом. Эффект такой же, разница заключается только в цене. Пропитку делают в несколько слоёв, чтобы олифа максимально проникала внутрь. Вместо гудрона можно обмазать густой масляной краской, предназначенной для наружных работ. Перед погружением в землю надо дождаться, пока краска полностью высохнет.
Обжиг и гудрон
Можно обжечь часть ствола, которая будет погружена в грунт. Обжиг выполнять либо над костром, газовой горелкой или паяльной лампой. Таким образом создаётся обугленный слой в несколько миллиметров. Это убережет от бактерий и вредных насекомых. От влаги обожженный кол обмазывают гудроном два-три раза, дожидаясь высыхания каждого пласта. При выполнении данных мероприятий соблюдают меры безопасности.
Синтетические составы
Продукты химической промышленности — мастики и пасты сейчас можно найти в любом хозяйственном магазине. Не надо пугаться, что они не природного происхождения. Экологии приусадебного участка они вреда не принесут.
Требуют особого алгоритма использования. Так, битумные смеси Биом-2 или «Ижора» наносят несколько раз в сочетании со сеткой из стекловолокна. Защитное действие продолжается до 15 лет эксплуатации. Защищает от нашествия насекомых, которые портят дерево, на срок до 35 лет, невымываемый антисептик Неомид 430 эко.
Медный купорос
Хорошим методом защиты от грибкового поражения является погружение на 2-3 суток нижней половины бревна в 5% раствор железного или медного купороса. Если такой смесью дополнительно пролить площадку вокруг вкопанной опоры, обеспечивается противогрибковая защита до 20 лет.
Варианты установки
Способов установки деревянных опор, которые предусматривают надежную защиту от взаимодействия с грунтом, несколько:
- Обработанный одним из вышеперечисленных составов конец опоры закапывают и утрамбовывают площадку. Через 3-4 года нужно сделать ревизию и проверить, нет ли гнили.
- Подготовить лунку в глубину 1 метр в два раза больше диаметра опоры. На дно насыпать гравием или щебень. По периметру устроить «стакан» без дна из спанбонда, который послужит для разделения песчано-каменной засыпки от почвы. Ставят бревно, насыпают вокруг гравий (щебень, отсев) проливают отработанным маслом и утрамбовывают.
- Третий вариант предусматривает установку железного, асбоцементного или пластикового куска трубы, в которую необходимо вставить ствол. Перед погружением в гильзу дерево обрабатывают антисептиком. Нижнюю часть опоры и щель между деревом и трубой обрабатывают гудроном. Гильза должна подниматься на 10 см над уровнем земли, чтобы древесина с ним не контактировала.
Древесина не должна иметь признаки гнили, поражения вредителями. Перед обработкой антисептиками желательно поверхность ошкурить и высушить. Уровень влажности древесины не должен превышать 15%. Во время проведения работ погода должна быть сухой. Это значительно уменьшит вероятность порчи опоры и продлит долговечность.
Перед тем как обрабатывать и закапывать бревно, нужно выяснить, где у него верх. Вкапывают исключительно комлем вверх для предотвращения «подсоса» влаги через капилляры. Такая хитрость не раз спасала дачные заборы от преждевременного разрушения.
Главная ошибка при монтаже деревянных опор — игнорирование антисептика. Некоторые дачники считают, что достаточно обернуть полиэтиленом или рубероидом. Мол, древесина не будет контактировать с мокрой землей, а значит, не будет гнить. Это большая ошибка. Такая конструкция сгниет еще быстрее, так как создаются отличные условия для аккумулирования влаги и размножения микроорганизмов. Поэтому, чтобы защитить на долго вкапываемые деревянные столбы, прежде всего надо позаботиться об антисептическом материале, а уже во вторую очередь — о влагозащите.
Читайте также: