Как сделать цементно песчаную стяжку пола без трещин
Обновлено: 29.04.2024
В процессе эксплуатации на стяжку пола приходятся значительные нагрузки. Чтобы качественно уложить напольное покрытие, основание должно отвечать трём главным требованиям — быть прочным, ровным и гладким.
В противном же случае могут возникнуть различные сложности с эксплуатацией пола. Нередко стяжка деформируется под воздействием нагрузок, а напольное покрытие приходит в негодность.
Что делать, если на стяжке уже появились трещины?
Если после высыхания стяжки на её поверхности образовались трещины, то, не беда. В большинстве случаев можно реанимировать стяжку пола следующим образом.
Сначала необходимо тщательно расширить сколы и трещины, используя для этих целей перфоратор с пиковой насадкой. В итоге ширина трещин должна составлять порядка 2-3 см.
Затем необходимо убрать мусор и пыль, которые будут мешать хорошей адгезии с ремонтным раствором. В трещины необходимо уложить проволоку или металлическую сетку, а далее заполнить выемки плиточным клеем или обычным цементным раствором.
Если повреждение стяжки составляют более 35%, то, как правило, проще и легче залить новое основание. При этом производится демонтаж старой стяжки пола и осуществляется заливка новой.
Что сделать, чтобы стяжка пола не трескалась?
Существует несколько основных правил заливки стяжки пола, чтобы не появились трещины. Самое главное из них, это толщина. Не рекомендуется делать стяжку толщиной менее 3 см, поскольку это может привести к растрескиванию слоя.
Также, трещины могут появиться и вследствие неправильной сушки стяжки пола, особенно, если в помещении будут сильные сквозняки. По возможности нужно смачивать залитую стяжку водой в течение трех дней, и накрывать её поверхность плёнкой, чтобы не дать быстро испаряться влаге.
Но самое главное, это раствор. Чтобы исключить появление трещин в стяжке пола, нужно добавить в него ПВА клей. Для этого клей разбавляется с водой еще на этапе приготовления строительной смеси. На одно ведро воды добавляется примерно 1 стакан клея ПВА.
Также в продаже существуют уже готовые добавки, которые сделают стяжку пола, прочней и надежней. Например, добавка «Фиберфлекс» поспособствует лучшему сцеплению раствора, сделает его стойким к агрессивным химическим средам.
Пластификатор «Эскоде-П80» — он предотвратит расслоение стяжки пола. Достаточно всего около 75 грамм данного пластификатора на 1 ведро цемента. После заливки стяжки отделочные работы можно осуществлять уже через десять дней.
Ну и, конечно же, пропорции раствора для стяжки пола, они должны быть правильными. Чтобы стяжка пола не трескалась, важно соблюдать следующие пропорции: песок, цемент, гравий (4:1:6).
Дополнительно укрепить стяжку пола от трещин можно с помощью металлической сетки у самой поверхности. Кроме того, не забудьте использовать по периметру помещения демпферную ленту, которая защитит стяжку в случае линейных расширений.
Есть как минимум два варианта — полностью демонтировать стяжку и сделать новую или отремонтировать и связать эти трещины, остановив их дальнейший рост.
Ремонт трещин менее трудоемкий и дорогостоящий процесс, чем демонтаж и монтаж стяжки заово. Поэтому если сделать это правильно, то можно неплохо сэкономить и свое время и средства.
Связать трещины очень желательно перед выравниванием пола, т.к. все они могут со временем проявиться на новом чистовом полу.
Как это делает большинство людей.
В основном все делают это одним способом - расшивают (расширяют) трещины и заливают эти углубления цп раствором или ремонтными смесями.
Это не эффективно.
При напряжении в стяжке или малейшей подвижке вдоль этих расшитых трещин могут появиться дополнительные трещины и число их только увеличится.
Т.е. вероятность расслоения в месте соединения стяжки и свежего раствора очень велика.
Как сделать это намного эффективнее.
Намного эффективнее будет, если связать эту трещину поперек ее направления прочной "латкой".
Таким образом трещины лучше связываются и обездвиживаются, и предотвращается подвижка стяжки.
Естественно, не всегда и не всю стяжку можно спасти. Если она рассыпалась на множество не связанных между собой фрагментов, то не поможет уже ничего. Только демонтаж.
Порядок работ при ремонте трещин:
Сначала мы размечаем карандашом места будущих ремонтных швов.
Ширина штробы должна быть около 2-3см, длина 15-25см. Штробы делаются через каждые 30-50см, в зависимости от количества трещин.
Затем нарезаем штроборезом или обычной болгаркой с пылесосом штробы по намеченным линиям.
После выбиваем с помощью перфоратора или молотка и зубила штробы между прорезанными линиями.
Затем производим обеспыливание с помощью пылесоса и грунтование штробы.
Это очень важный пункт, от него зависит то, как хорошо будет держаться наша «латка» за стяжку.
Закладываем в ремонтные швы арматуру или пару прутков металлической проволоки (не тоньше 3мм).
Заливаем штробы ремонтной смесью.
На мой взгляд самым подходящим составом для этих целей является наливной пол/нивелир масса (он достаточно быстро застывает, а после застывания становится очень прочным) или хорошие ремонтные смеси (типа Mapei и т.п.).
Цементно-песчаные растворы или клей для плитки намного слабее. Их использование не желательно.
После застывания (на след. день) можно выполнять выравнивание пола или укладку напольных покрытий.
Досталась в работу старая убитая хрущёвская трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.
На тонком слое строительного мусора (видимо, чтоб не прилипала к плите ) лежала цементная стяжка толщиной от 8 до 22. сантиметров. Перфоратор и болгарка не пригодились. Разбирали с помощью гвоздодёра, поднимая отдельные блоки по трещинам. Слишком тяжёлые куски разбивали молотком на весу ( опасались у соседей потолок обвалить) на подъёмные и транспортабельные блоки. Сами плиты в удручающем состоянии оказались. Предварительно пришлось крупные дыры запенивать, мелкие трещины гипсом проливать. Чтоб ещё и подпольным соседям потолок не ремонтировать. К тому же сосед похвастался, что он у себя в спальнях килограмм сто шпаклёвки по плитам размазал, а потом плюнул и затянул всё натяжными потолками. Информация эта не вызывала оптимизма. Мне ведомо, как обычно непрофессионалы ровняют бетонные потолки. Можно хорошенько топнуть сверху, и весь пласт снизу может рухнуть. Да и бюджет стройки не безграничен.
Залили свежую стяжку как положено. С гидроизоляцией, керамзитовой отсыпкой, армированием сварной сеткой, слоем разумной толщины. Однако, сказ мой не об этом, а об оставшихся двух комнатах. Столь долгое вступление, дабы уважаемый читатель осознал масштаб бедствия и не лез с глупыми замечаниями : мол, всё ломать следовало.
Полы. Цементная стяжка. Плоскость, горизонт очень даже удивили и порадовали. Не характерно такое качество для подобных квартир. В двух несмежных комнатах разница в уровне какие-то несущественные миллиметры. Такое счастье даже в современных новостройках от застройщика нечасто достаётся. Омрачали ситуацию множество крупных трещин, остатки битума. И сотни, тыщщи гвоздей. Вот это надо подготовить под укладку ламината.
К сожалению, не предполагал, что с той квартиры возможно интересный материал собрать. Что может быть интересного в убитой хрущёвке? Потому вначале ничего не фотографировал. Фото, когда гвозди уже повыдёргивал и частично битум сковырнул. Основа под паркет была приклеена на битум и пробита гвоздями прямо к цементной стяжке. Гвоздей было неимоверное количество. Теперь надо решать, что делать с трещинами.
Понятное дело, если просто поверху замазать, толку от этого никакого. Расшиваем трещины. Стяжка не трухлявая была, но достаточно мягкая, чтоб рапидовым полотном можно было расшить. Не глубоко. Небольшую V-образную борозду оформляем по трещине. Пылесосим. Если имеется под рукой компрессор, или пылесос не только вдувабельный, но и выдувабельный, хорошо бы продуть трещины, полностью избавиться от пыли на максимально возможную глубину. А в моём случае там глубины до 20 сантиметров. Щедро проливаем трещины грунтовкой. Вот такой орнамент получился.
Подбираем посудину с узким носиком. Или просто пятилитровую бутылку обрезаем и сминаем соответствующим образом. Затворяем жиденько гипс, до состояния совсем жидкой сметаны. Не гипсовую штукатурку или шпаклёвку. Гипс строительный. Заливаем это молочко в трещины. Возможно несколько проходов по одному месту придется сделать, сразу же, не давая подстыть заполняем трещину. Когда гипс начинает загустевать, не размазываем излишки по окрестностям, а срезаем. Нам надо заполнить трещины. На поверхности гипс нам совсем ни к чему.
Почему именно гипс, а не какую-то ремонтную смесь? Только гипс, из известных мне материалов, можно затворить достаточно жидко, чтобы он протёк всюду. И при этом он не даёт усадку после схватывания.
Ну вот. Трещины мы победили. Даже звук изменился при хождению по полу.
Теперь надо избавиться битума. Попутно и остатки гипса с поверхности удалить. Алмазная чашка супротив битума продемонстрировала свою полную несостоятельность. Она только плавит и размазывает, но не счищает. Зато штроборез очень даже хорошо себя показал. Настраиваем его на минимальную глубину и поперечными или круговыми движениями срезаем всё, что нам мешает. После такой обработки поверхность получается не такая симпатичная, как от чашки, вся бороздатая. Но оно так и лучше. Выравнивающее покрытие крепче прилипнет.
Пылесосим, грунтуем. Поверхность готова к финишному выравниванию. Можно, конечно, залить наливайкой. Но это не наш метод. Не верю я в волшебные смеси, что на 2-3 миллиметровом слое дадут ровную плоскость без наплывов и бугров. Видел немало полов, испорченных наливайкой. Вроде бы и гладенько смотрится, а правило кинешь - так плакать хочется. Это как Дед Мороз. Я его тоже много раз видел. А на поверку оказывалось, что это вовсе не Дед Мороз, а Пётр Иваныч, наш деревенский фельдшер. Или даже вообще Светлана Николаевна, воспитатель из младшей группы.
Плиточный клей - наше всё! Затворяем жиденько. Протягиваем длинным правилом в определённом направлении. Допустим, поперёк комнаты. На следующий день смотрим, что получилось. Не через неделю, не после выходных, а сразу, как только клей высохнет. Шершавенько, корявенько. Но почти ровненько.
Вот даже подсобник отметился.
Шероховатости легко убираются шлифовкой. Разумеется, если не затянули с этим делом на несколько дней, когда клей окончательно закаменел. Попутно проверяем плоскость уровнем или правилом, локализуем возможные бугры, которые вероятно следует повнимательней поелозить наждачкой. Ямы игнорируем, просто отмечаем. Пылесосим, грунтуем. Повторяем процедуру с клеем и правилом в перпендикулярном направлении. При втором проходе клей уже ложится ровней, глаже. Возможно даже не придётся шлифовать. На кривых полах обычно три прохода приходится делать. В данном случае за два раза получилось хорошо.
От ремонта этого пола до укладки ламината прошло полгода. Достаточный срок для проверки. Ни одной трещины не проявилось. Только в дверных проёмах на стыке свежей и старой стяжек.. Но это неизбежно. Тем более, что там демпферная лента проложена.
Перед финишным покрытием пола необходимо сделать качественную стяжку, чтобы не трескалась, была ровной и гладкой. Бывает так, что стяжка пола трескается и деформируется со временем.
Как этого избежать, что добавить в раствор, чем заделать - поговорим сегодня.
Если после высыхания бетонного раствора появились трещины, не стоит огорчаться. Все поправимо. Сначала нужно обнаружить и обозначить все трещины, сколы. Трещины обычно делают чуть больше (шириной около 1-2 см.) болгаркой либо перфоратором. Удаляют пыль и собирают мусор. В полученные трещины можно положить металлическую проволоку. Заполняются трещины обычным клеем для плитки либо цементным раствором.
Если дефекты свыше 35% от общей площади, то лучше произвести демонтаж и сделать стяжку пола заново.
Как предотвратить, укрепить стяжку?
Чтобы трещины не появлялись надо делать стяжку толщиной не меньше 30 мм. Даже качественное армирование не может дать гарантию от растрескивания. Трещины могут появиться от неправильной сушки раствора или если в помещении сквозняки.
Много зависит от покрытия на которое ложиться стяжка. Если на нем есть трещины, то и стяжка после высыхания может растрескиваться в этих местах. Смачивайте стяжку около 3 дней водой. По возможности еще сверху застелить пленкой. Это сделает стяжку более прочной.
Трещины в стяжке могут быть из – за не правильной установке маяков, добавлении излишка воды, не правильного ухода.
Что добавить в раствор, чтобы не было трещин?
Самое простое, что можно предложить – ПВА развести с водой и добавить в раствор. Стакан ПВА на одно ведро воды.
Есть в продаже огромное число всяких добавок. К примеру, Фиберфлекс . Эта добавка сделает стяжку прочнее, обеспечит лучшее сцепление и стойкость к химическим средам.
Есть средство дешевле – Пластификатор Эскоде-П80. Пропорции: мешок цемента на 75 грамм пластификатора. Стяжка получается без трещин, расслоений и можно производить отделку уже через 10 дней.
Пропорции для стяжки: гравий, цемент, песок (6:1:4). Если решили сделать армирование, то необходимо класть сетку у самой поверхности. Не забудьте демпферную ленту по всему периметру перед стяжкой.
Многие мастера советуют использовать крупнофракционный пескобетон . Цена мешка 150 руб.
Сделать качественную стяжку пола без дефектов гораздо сложнее, чем штукатурку стен. Проблема в том, что в процессе высыхания и набора прочности цементная смесь сильно теряет в объеме, поэтому появляются трещины. Поговорим как избежать глубоких трещин и не допустить скрытых дефектов.
Зачем сырую стяжку режут на куски
Еще в средние века Н. Макиавелли написал: «Если не можешь победить толпу — возглавь её». В наши годы эта цитата приобрела новый смысл -
Чтобы избежать паутину из глубоких трещин, которые возникают от внутреннего напряжения в высыхающей смеси, нужно самому начертить эти трещины.
Не знаю, кто это придумал, но мысль - гениальная! Их называют компенсационные или деформационные швы.
Их делают в помещениях площадью более 12 кв.м через сутки после заливки, пока стяжка ещё влажная.
Швы режут болгаркой не менее чем на 1/3 толщины стяжки во всех дверных проемах и в помещениях через каждые 2 метра и вокруг несущих колонн.
Далее положено эти швы заливать эластичным герметиком.
Зачем стяжку поливают водой, да еще потом закрывают пленкой? Она же и так мокрая - зачем затягивать сроки ремонта?
В чем проблема . Первые 5-7 дней для цементного раствора - самый важный период. За это время в нормальных условиях раствор набирает 60-70% своей прочности - происходит химический процесс гидратации, когда образуется цементный камень.
Этот процесс идет лишь в присутствии воды. Если ее недостаточно, стяжка, не успевшая набрать прочность, в процессе высыхания покрывается трещинами.
Сроки созревания цементной смеси сильно зависят от окружающей температуры. К примеру, если на улице нулевая температура, бетонная смесь схватится лишь через 20 часов. После схватывания наступает 2-я стадия - набор прочности.
Как видим, за 28 суток раствор набирает не менее 90% свой прочности при температуре не ниже +10гр С.
Решение . Первые 5-7 дней после заливки мокрой стяжки, ее нужно поддерживать во влажном состоянии. С этой целью стяжку ежедневно обильно поливают и закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не успела испариться. Это одинаково важно в летнюю жару и зимой, когда из-за центрального отопления воздух в помещении становится сухим.
Для полусухой стяжки срок полива меньше - от 1 до 5 дней.
Зависит ли срок высыхания от толщины уложенного слоя. Что случится, если стяжка не успеет полностью просохнуть?
В чем проблема. Если не высохшую стяжку залить сверху слоем ровнителя, последний очень быстро потрескается и разрушится.
Напольное покрытие на основе дерева (паркет, ламинат), уложенное на влажную стяжку, начнет впитывать влагу, разбухнет и начнет разрушаться.
Решение . В нормальных комнатных условиях мокрая стяжка сохнет, исходя из расчета 1 см - 1 неделя. Средний слой стяжки в квартире с учетом неровностей составляет не менее 4 см, отсюда получаем минимальный срок высыхания: 4*7 дней=28 дней. У полусухой стяжки этот срок в 2 раза меньше.
Если окружающая среда прохладная и влажная, сроки полного высыхания могут сильно растянуться.
Проверить, просохла ли стяжка, можно электронным влагомером. Если прибора нет, приклейте к стяжке лист полиэтилена герметично по краям, чтобы под ним образовался парник. Посмотрите через сутки: если под пленкой образовались капли конденсата, значит влага еще сохраняется.
Любое финишное напольное покрытие, даже винил и кварцвинил, следует укладывать на слой гидроизоляции. Почему?
Читайте также: