Как ровно отпилить доску дисковой пилой

Обновлено: 04.05.2024

Для одного из будущего проекта (читайте в ближайших выпусках какого) понадобились мне брусья с сечение 40X40 мм. В наличии у меня имеются дубовые стропила, которые прошли огонь, воду и медные трубы, а точнее это строительный материал, который потрепала судьба. И вот эти самые стропила я решил распустить на брус, базу буду делать непосредственно на циркулярной пиле.

Можно было бы конечно получить базу на фугане, или же с помощью фреза ( этот способ я описывал в одной из прошлых публикаций ). Но как известно, лень двигатель прогресса и я решился делать базу сразу на циркулярке, тем более, что длинна бруса нужна была около 400 мм. И так, вот фото того, что мы получим в итоге:

Но прежде чем начать. Как уже знают мои постоянные подписчики, у меня открылся YouTube канал, и я буду очень рад, если вы на него подпишитесь. Там часто бывает много интересного, а так же я стараюсь учитывать всю вашу критику, а видео, раз от раза становятся лучше и познавательнее. Подписаться на канал можно тут . Буду рад вас видеть и на YouTube канале. Спасибо =) А так же можете посетить мой сайт LoftStyle.site , я очень буду рад гостям и критике.

А вот и кривые стропила, из которых мы будем получить ровненький брус.

Для начала давайте порежем стропила на заготовки нужной длинны.

У нас получилась вот такая куча стропил, которые теперь нужно распустить на брусочки 40Х40 мм.

Перед тем как приступить к распилу брусочков обязательно проверяем 90 градусов. Советую это делать каждый раз, когда вы начинаете работу, да и вообще стоит угольник постоянно держать под рукой.

Для начала я приведу небольшой рисунок что бы на пальцах обьяснить с кокой стороны нужно начинать резать заготовку (эту схему я уже приводил в одной из прошлых публикаций ).

Дерево после сушки не может быть идиально ровным, обычно оно изгибается в форме полумесяца, то есть с одной стороны выгибаются наружу края (сторона "А"), с другой стороны выгибается наружу середина (сторона "Б"). Когда мы делаем на церкулярке первый рез, то нужно прижимать заготовку стороной "А" к прижиму. В этом случае заготовка плавать не будет и обратная сторона "Б" пройдет ровной линией по пильному диску, в итоге мы получим идеально ровную линию по стороне "Б". Если же прижать заготовку к прижиму стороной "Б", то на стороне "А" мы скорее всего получим тот же полумесяц, так как заготовка не будет прижита краями к прижиму, а будет "плавать" краями.

Так же не забываем, что длинна входной части прижима, должна быть не меньше заготовки, то есть уже сначала распила заготовка должна быть прижата полностью к прижиму. И так же немаловажный момент, перед распилом проведите заготовку по пильному столу, и убедитесь, что она не плавает по нижней части, то есть если снизу не "вертолет", а аккуратный "полумесяц" и даже при коротком пильном столе заготовку бедт аккуратно подниматься и опускаться на пильном столе, не заваливаясь на бок, то в принципе все должно получится.

Как заметно на фото ниже моя заготовка правым нижним краем плотно прижата к прижиму, и все плоскостью лежит на пильном столе. Из такой заготовки можно получить хороший брус.

В принципе, даже если снизу заготовки (низ - имеется ввиду часть которая прилегает к распиловочному столу) небольшой "вертолет", но вы можете зафиксировать руками заготовку так, что бы ровно провести ее по распиловочному столу без заваливания вправо или влево, то опять же все получится. Если же у вас длинна входящей части распиловочного стола больше заготовки, то заморачиваться не надо, кидаем полумесяц вниз.

Теперь нужно выставит длину заготовки, правилом измеряем какой у нас вертолет (видите просвет между прижимом и заготовкой), минимум настолько больше надо ставить ширину первого бруса, от его окончательной ширины, а лучше с небольшим зазором. То есть например, мне нужно получить брус шириной 40 мм, при первом распиле я ставлю ширину бруса 50 мм, лишний сантиметр я отпилю уже с обратной стороны заготовки, тем самым параллельно выровняв края

Как видите в моем случае длинны распиловочного диска чуть не хватает, что бы полностью порезать заготовку. Но в этом нет ничего страшного, я просто отламываю отпиленный кусок, а небольшой выступ обрабатываю старым добрым рубанком.

В итоге у нас получается два бруска, и самое главное одно сторона, у каждого брусочка выходит идеально ровной, и может служить базой. После такой простой манипуляции у нас есть от чего плясать!

Теперь переворачиваем брусок на 90 градусов, обрезанной стороной вниз, полностью прижимаем к столу и плотно к прижиму (не забываем краями полумесяцев прижать к прижиму) и прогоняем еще раз по циркулярке.

Если не было сбоев, и все сделанно правильно, то эти стороны у вас должны быть равны 90 градусам. Если они равны, то поздравляю вас, самую сложную часть пути вы преодолели.

Дело осталось за малым. Теперь выставляем нужный нам размер распила (помните первый раз я прогонял на 50 мм, теперь ставлю на 40 мм). В этом случае нужно прижать одну "чистою" сторону, которая является базой к пильному столу, вторую базу к прижиму и ровненько отпилить лишнее (необрезанные стороны должны оказаться за пильным диском и сверху). Ну и прогоняем по циркулярке.

Чтобы работать ручной циркулярной пилой, особой квалификации не требуется. Достаточно попробовать первый раз, затем за несколько пропилов пользователь поймет возможности инструмента: как быстро пилит, как сильно давить, чтобы не «задушить» двигатель, как электропила ведет себя при пуске, как растягивается шнур, чтобы он не попал под пилу. Это что касается простого пиления, например, дров.

Немного сложнее делать ровные пропилы и добиться точного столярного реза (плюс/минус 1мм или градус). Большей точности с таким инструментом добиться трудно, хотя в принципе и возможно. Но такие допуски в большинстве случаев допустимы, с учётом того, что древесина способна усыхать и разбухать, меняя объем и размеры с большой амплитудой (до 10%). Для ювелирной точности используются другие инструменты, в том числе ручные ножовки с мелким зубом.

Как настроить пилу для ровного распила?

Пильный диск должен стоять строго перпендикулярно опорной платформе. Это видно и по положению диска, и по шкале градусов на регулировочной дуге. Если диск стоит под углом:

Отпускается винт-фиксатор.
Платформа наклоняется в нужное положение.
Винт фиксируется.

С затяжкой следует быть внимательнее. На некоторых моделях при чрезмерной затяжке можно сорвать резьбу или отломить головку.

Далее зависит от того, как и что пилить.

Доску поперек

При таком пилении точной должна быть длина заготовки. Рулеткой замеряется нужный размер. Карандашом (маркёром, острым предметом) делаются две отметки – вначале будущего пропила и в конце. Метки соединяются линией. Это место будущего пропила.

На передней части (торце) платформы каждой ручной циркулярки есть риска-выемка. Она располагается напротив диска и показывает, куда будет идти пропил. Риску совмещают с разметкой пропила и пилят, следя за тем, чтобы риска шла по разметке.

На разных ручных пилах пропил может быть смещен на 1-2 мм влево или вправо от риски. Поэтому при первом использовании новой пилы следует попробовать на ненужных заготовках, куда реально будет выходить пропил.

Иногда удобнее сделать полосу-разметку не по месту пропила, а по левому краю платформы. Тогда будет проще контролировать точность пропила. При такой разметке отмечают полную длину заготовки, приставляют к ней диск выключенной пилы и слева делают отметку по краю платформы.

При пилении проблемных заготовок (твердая, толстая, запаренная или свилеватая древесина с перекрученными волокнами) есть вероятность ухода диска от отметки. В таких случаях вместо отметки, с края платформы прикручивают на саморезы или прижимают струбцинами направляющий брусок. Пилят, прижимая платформу к бруску.

Доску вдоль

Проще всего сделать пропил по всей длине на обрезной доске. Для этого используется опорная планка на двух стержнях, которая входит в комплект поставки большинства моделей. Также, его еще называют параллельный упор.

Параллельный упор

Стержни вставляют в проушины на платформе. Устанавливают нужную ширину пропила и фиксируют стержни винтами. Пилят, прижимая опорную планку к обрезной доске. Разметки карандашом при этом не нужны.

Они требуются, когда от обрезной доски нужно отрезать клинообразную заготовку (один конец шире, другой уже) и для распила вдоль или обрезки обзола необрезной доски. В этих случаях дисковой пилой проводят по разметке, аналогично тому, как и при вышеописанном поперечном пропиле. Но при этом надо помнить, что продольные пропилы во много раз длиннее поперечных.

Двигатель при этом работает с достаточно большой нагрузкой, особенно на толстых досках (35-50 мм). Поэтому пилят, перемещая циркулярку с такой скоростью, чтобы двигатель не терял оборотов, а диск успевал выбрать древесину и выбросить опилки из пропила.

Какие приспособления использовать с циркуляркой для ровного распила?

Кроме комплектной направляющей планки, вместе с ручными циркулярками применяют направляющие шины разной конструкции. С их помощью можно без карандашной разметки ровно обрезать как обрезную, так и необрезную доску.

Отличие шин от направляющей планки в том, что планка движется по уже обрезанному ровному краю доски. А направляющая шина устанавливается сверху доски и на нужном расстоянии. Электропила движется по шине или внутри шины, в зависимости от конструкции направляющей. Шины бывают двух принципиально отличных вариантов.

Ровная плоскость, вдоль которой перемещается пила.
Плоскость с пазами, когда платформа дисковой пилы движется внутри шины.

Первый вариант наиболее простой. В качестве такой направляющей шины можно использовать подручные материалы – ровный брусок, рейку, уголок.

В продаже предлагаются десятки разновидностей подобных устройств. Также в сети есть множество видео о том, как сделать направляющие для такой работы своими руками.

Также рекомендуем почитать интересную статью с советами, которая поможет выбрать циркулярную пилу.

Техники правильного пиления в домашних условиях

Важно использовать подходящий диск. Для стационарных станков диски для продольного пиления отличаются от поперечных, формой зуба и углом заточки. Для ручных циркулярок такого принципиального разделения нет. Можно использовать один диск для пиления вдоль и поперек.

При этом, диск для продольного и поперечного пиления должен быть «редкозубым», иметь мало зубьев — от 12 до 24, в зависимости от диаметра диска и модели. Диски с мелкими частыми зубьями предназначены для чистого реза, но на длинном продольном пропиле пилят медленно и перегреваются.

Толщина диска зависит от заготовки. Тонкий диск пилит быстрее, древесины выбирается меньше, снижается нагрузка. Но на толстых заготовках твердых пород тонкий диск может перегреться, «посинеть», потерять закалку и выйти из строя. Также тонкие диски склонны к уходу в сторону от разметки, «вилянию» пропила.

В отличие от стационарных циркулярок с двигателями мощностью до 5 кВт (10 кВт и более на промышленных) и значительным инерционным разгоном вала, ручная электропила имеет меньший запас мощности. Поэтому пилят ими не спеша, спокойно, не допуская снижения оборотов и перегрева двигателя.

Под углом 90 и 45 градусов

Все ручные циркулярки имеют возможность наклона платформы. За счет этого, возможно пиление под углом от 90 до 45 градусов. На некоторых моделях и под более острым углом.

Выставить нужный угол просто: отпускается винт, по дуге с градусами устанавливается нужный угол, винт фиксируется. При этом надо помнить, что максимальная глубина пропила при пилении под углом снижается. Например, если под прямым углом можно полностью распилить заготовку толщиной 60 мм, то под углом только 45 мм.

Пилить под углом труднее, поскольку диск перерезает волокна древесины также под углом, что увеличивает трение и сопротивление. Зубья диска должны быть остро заточены, в другом случае возможно подгорание, почернение древесины. В остальном пиление под углом проводится точно также, как и вышеописанное прямое.

Брус 150х150 и 100х100 вдоль

Глубина пропила ручных циркулярок не позволяет пропилить материал толщиной 10-15 см. Максимум для большинства моделей – 60-75 мм. Однако распустить по длине брус 100х100 и даже 150х150 возможно, если делать два пропила с противоположных сторон.

Пропил делается по направляющей планке, так же, как при распиле обрезной доски. Затем брус переворачивают на 180 градусов и делают второй пропил. При этом на стыке пропилов обязательно образуется неровность. Этого не избежать.

Даже если брус ровный и пропил велся точно по направляющей. Достаточно отклонения противоположных поверхностей бруса в 1-2 градуса, и появляется неровность на стыке пропилов. А такие отклонения неизбежны даже из-за ворса на древесине.

Проблемы такой распиловки: диск скрыт полностью в массиве, концы зубьев не выходят наружу и не остывают на воздухе, трение максимально по всей площади диска, выброс опилок затруднен. Поэтому есть большая вероятность перегрева диска и двигателя.

Лучше всего, для таких задач сделать пилораму из бензопилы, затраты маленькие, а результат хороший, особенно точность распила и производительность.

Пилят с перерывами, следя затем, чтобы диск и двигатель не перегрелись. Такой распил по нагрузке не соответствует назначению ручных циркулярок и выполняется на пилорамах или стационарных циркулярках. При большой необходимости можно распустить несколько брусов большого сечения, но долго работать в таком режиме ручная циркулярка не может.

ЛДСП и ДСП без сколов

Для распиловки ламинированных листов ДСП (ЛДСП), а также МДФ, применяются специальные станки с дополнительным подрезным диском. При отсутствии такого станка в домашней мастерской можно использовать принцип его работы и распилить листы с помощью обычной циркулярки.

Принцип работы подрезного диска: он делает неглубокий пропил облицовки на 1-1,5 мм, причем вращается при этом в обратную сторону. Затем основной диск завершает распил. Мастера пробовали пилить ЛДСП обычными ручными и стационарными циркулярками по такому же принципу, следующим образом:

Положением опорной платформы выставляется глубина пропила в 1-1,5 мм.
Пропил выполняется так, чтобы диск пилил обратной стороной. Ручную циркулярку переворачивают «задом вперед», на стационарной циркулярке лист запускают с обратной стороны.
После пропила облицовки лист допиливают обычным способом, с той же стороны, с который делался мелкий пропил. При этом глубину пропила выставляют так, чтобы диск выходил из листа на высоту зуба.

Способ может не подойти для некоторых видов ламината. Например, «стекловидное» покрытие на старой советской мебели ведет себя при распиле по другому, чем более эластичный ламинат. Поэтому пробный распил желательно сделать на ненужной заготовке.

Есть другие способы распила без повреждений.

Место пропила заклеивают скотчем или самоклеющейся лентой. Во время пропила скотч удерживает края ламината и не дает вырваться кускам облицовки. Способ срабатывает не всегда, много зависит от видов ламината, диска, числа оборотов.
Будущий пропил прочерчивают, прорезая ламинат, острым инструментом. Способ может помочь, если удастся прорезать облицовку и затем провести диск точно по месту прореза.

Фанеру без сколов

Фанеру при распиле вырывает снизу пропила. Это происходит потому, что при давлении зуба сверху частицы фанеры удерживаются нижними слоями листа. Нижний же слой фанеры ничего не удерживает, и на нем возможны разрывы и сколы. Избежать этого можно, если пилить точно такими же вышеописанными способами, как и ламинированные листы ДСП и МДФ.

При этом желательно использовать универсальный или специальный диск с мелкими частыми зубьями. Они создают более равномерную нагрузку, чем редкозубые диски, и потому вероятность сколов меньше.

Если циркулярка имеет функцию регулировки оборотов, их выставляют на максимум. Чем выше обороты диски, тем меньше он рвет материал.

Бревно на доски

Для распиловки бревен предназначены пилорамы. Циркуляркой можно распустить небольшое количество бревен диаметром 15-20 см в случае экстренной необходимости.

Для этого с двух противоположных сторон бревна снимается обзол или спиливается горбыль (топором, циркуляркой с большим диском, цепной пилой, мощным фуганком) так, чтобы поверхности были ровными, как у бруса. В итоге получается лафет или плаха, который выглядит как толстая необрезная доска, или брус, обрезанный с двух сторон.

Далее материал пилят таким же вышеописанным способом, как брус 100х100 или 150х150.

Операция трудоемкая, малопроизводительная. При этом правильной геометрии доски получить трудно, а инструмент испытывает большие перегрузки.

Как обрезать необрезную доску?

Обрезку обзола доски ручной циркуляркой можно выполнить двумя способами:

По разметке карандашом (маркером, острым инструментом и т.д).
По направляющей. Для этого на доске струбцинами или саморезами крепится брусок, уголок или заводская направляющая шина. Пилят, прижимая край платформы пилы к направляющей.

Пропил по направляющей, как правило, дает более ровный пропил.

Также рекомендуем почитать полезную статью с обзорами самых популярных и лучших циркулярных пил для дома.

Что можно резать дисковой пилой, и как быть с металлом и бетоном?

Ручной циркуляркой можно пилить всё, что может пилить диск, который на ней стоит. Если диск предназначен для распиловки дерева, фанеры, ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, пластика, гипсокартона, фанеры, то всё это пилится.

Если удастся найти подходящий по внешнему и посадочному диаметрам диск по металлу, бетону и т.д., то можно пилить и эти материалы. При этом надо помнить, что у дисковой пилы обороты меньше, чем у болгарки. В итоге пилить ей медленнее, диск будет изнашиваться быстрее.

В некоторых случаях пилить ручной циркуляркой удобнее и безопаснее, так как она имеет опорную платформу со степенями регулировки по наклону и глубине.

Отдельно надо сказать, что сегодня в продаже появились дисковые ручные пилы специально для резки твердых материалов. У них выше обороты, есть защита от попадания в двигатель пыли от шифера, кирпича или бетона, посадочные диаметры адаптированы к стандартам дисков по бетону, металлу и т.д.

Почему криво отрезает?

Диск пилит ту линию, на которую его направляют. При этом инструмент следует держать или прижимать к направляющей достаточно крепко, чтобы он не уходил в сторону.

Если, несмотря на все старания, пропил получается кривым, причина в негодном диске. Подпаленный диск с двусторонними синими пятнами может начать вилять при малейшем нагреве. Если зубья с одной стороны в норме, а с другой выбиты или затуплены, пилу может уводить в одну сторону, как бы её не пытались удержать.

Как циркуляркой выбрать четверть в доске?

Для этого выставляется нужная глубина пропила. Для выборки четверти размером 20х20 диск должен выходить из платформы на 20-22 мм (прибавка на неровности поверхности доски). Для выборки разносторонней четверти, например, 15х 20, регулировку глубины выставляют два раза под каждый размер, на 15-16 мм и на 20-22 мм.

В дальнейшем операция выполняется так же, как распиловка обрезной доски: на нужном расстоянии устанавливается направляющая планка на двух стержнях, выполняется пропил по широкой плоскости. Затем доску ставят на кромку и делают второй пропил.

Поскольку кромка узкая, могут возникнуть трудности – на некоторых моделях направляющая планка может не подтягиваться близко к платформе. В этом случае к доске (или планке) струбцинами или саморезами крепят брус, который увеличивает ширину до нужных размеров.

Если не удается сделать пропил по кромке с помощью направляющей, его можно выполнить по карандашной разметке. Удержать циркулярку на кромке узкой доски (20-30 мм) сложно. В таких случаях иногда удобнее или прикрутить опорный брус, или разместить заготовку между двух брусков (досок), по которым будет передвигаться платформа пилы.

Ручная циркулярная пила, как и любой другой автоматический ручной инструмент, является устройством, применение которого связано с определенными рисками и опасностями. Прежде всего возникает реальная возможность повреждения тела острым пильным диском, кроме того, сама заготовка для распила может повести себя неадекватно и нанести травму.

Чтобы избежать возможного травмирования, мы представим в статье все правила и методы безопасной работы с ручной циркулярной пилой.

Техника безопасности при работе ручной дисковой пилой с деревом

Техника безопасности при работе с ручным инструментом включает в себя целый комплекс мероприятий, который состоит из проверки оборудования, его подготовки, пробного пуска, а также обеспечения себя безопасным рабочим местом.

Подготовка инструмента

Подготовка ручной циркулярной пилы включает в себя следующие мероприятия, кстати, данные действия актуальны и для стационарной циркулярки:

Диск надежно крепится к посадочному шпинделю и затягивается плоской гайкой. Для этого используется специальный ключ, который поставляется в комплекте к устройству. Как правило, резьба гайки имеет противоположное направление к вращению диска включенной циркулярки. Таким образом гайка идет «в затяг» при работе.
На диск одевается специальный кожух, который закрывает его верхнюю – нерабочую или «мертвую» часть и оставляет открытой низ диска.
Теперь можно включить циркулярку, надежно удерживая ее в руках. Дается пробное вращение. Циркулярка не должна вибрировать и издавать посторонние звуки.

Если все-таки при пробном пуске возникает вибрация и посторонние шумы, то циркулярка останавливается, проверяется затяжка диска. Если после повторной протяжки признаки неудовлетворительной работы повторились, значит проблема в механизме циркулярной пилы. Работать таким инструментом категорически запрещается.

Важно! Запрещается работать пилой без остановок – это дает чрезмерную нагрузку на двигатель, что приводит к перегреву и раннему выходу из строя.

Подготовка рабочего места

Прежде всего рабочее место не должно быть захламлено. Распилы производятся на удобном и устойчивом верстаке или столе. Заготовка должна равномерно лежать на поверхности стола.

Толщина стола должна позволять закрепление дерева под распил с помощью струбцин или тисков. Запрещается самостоятельно или при помощи посторонних лиц удерживать заготовку руками. Исключение составляет только метод работы на стационарной циркулярке, когда заготовка вручную подается к диску.

Кроме того, рабочее место должно быть достаточно освещено, проветриваться и позволять свободное перемещение мастера вокруг верстака.

Заготовки, какие должны быть, что можно пилить, а что категорически нельзя?

Ручная циркулярная пила предназначена для распила листового дерева, фанеры, бруса и отдельных досок, но при этом существует ряд ограничений.

Сборные панели, типа сколоченной вагонки. Так как в месте смыкания при распиле заготовка будет подхвачена и выброшена диском пилы.
Деревянные листы с металлическими штифтами.

Что касается металла, то используя специальное оснащение – диски с мелкими зубцами, можно распиливать алюминиевый профиль. Но категорически запрещается распиливать сталь, чугун и другие прочные металлы.

Допускается распил металлической проволоки «катанки», тонкого арматурного прутка и керамической плитки. Но при этом сменный диск быстро придет в негодность. Лучше всего использовать для резки металла болгарку с отрезным диском или электросварку .

Как правильно держать?

Есть конкретный регламент при работе с ручным пильным инструментом, он полностью отражает методику работы.

Для работы с ручной циркулярной пилой существует ряд обязательных правил:

Инструмент крепко и надежно удерживается. При этом есть один важный нюанс – ручная циркулярка имеет всего одну рукоять для правой руки, левая рука ладонью ложится на верх защитного кожуха. Правой рукой инструмент подается по направлению реза, а левой центруется и прижимается к заготовке. Держать циркулярку одной рукой запрещается. Более крупные модели циркулярок оснащены боковой направляющей рукоятью.
Стоять нужно сбоку от пропила. Категорически запрещается вести циркулярную пилу на себя. Все движения делаются вперед от себя, а сам мастер стоит сбоку от заготовки.

Те же самые приемы применяются для стационарных циркулярных пил и ручных УШМ (болгарок).

Пошаговый алгоритм для начинающих: от подготовки до запуска и остановки пилы

Следующие советы и рекомендации пригодятся как новичкам, так и более продвинутым пользователям циркулярных пил.

Допустим, вам необходимо распилить листовую фанеру. Что для этого нужно?

Фанерный лист закрепляется на верстаке с помощью струбцины, таким образом, чтобы часть фанеры находилась над столом.
Проверяется устойчивость стола и заготовки.
Под фанерой не должно быть никаких посторонних предметов и загрязнений.

Далее работа с циркуляркой, которая разделена на два этапа:

Настройка циркулярно й пилы – это выставление необходимого зазора между направляющим шпицем (он же расклинивающий нож) циркулярной пилы и диском. При этом расстояние между гранью шпица и зубьями диск а не должно превышать 0,25 мм. В противном случае диск начнет вибрировать.

Большинство циркулярок продаются с зафиксированным шпицем, но после нескольких лет эксплуатации пилы, он начнет изнашиваться, появится люфт. Если циркулярка новая, то следует просто осуществить контрольную проверку.

Полная проверка циркулярной пилы осуществляется следующим образом:

Устройство берется в руки диском от себя. Разумеется, что перед мастером не должно быть никого.
Нажимается кнопка вращения диска. Ее следует нажимать «поддавая» ускорение диска, приотпускать и снова нажимать. Звук от вращения равномерный, без посторонних шумов, а циркулярка легко удерживается в руках.

Теперь можно приступить к работе.

Виды производимых работ

С помощью циркулярных пил можно производить следующие работы:

Если две заготовки уложить в одной плоскости, то их можно торцевать взаимно друг к другу. То же самое можно делать с широкой доской, если к ней приложить специальный упор.
Деревянные доски можно подравнивать, если требуется их укладка встык друг к другу, например при укладке полов.
С торца доски можно снять фаску или угол.
Можно сделать продольный и поперечный распил под углом.
Из бруса или доски можно выбрать четверть или сделать паз.
Листовой материал может быть раскроен в любом направлении с помощью специальной направляющей.
Циркулярка может разрезать пластик или любой твердый полимер.
Ручная циркулярка может быть смонтирована на каретку или стол для стационарного использования.

Какие приспособления использовать в работе?

Для повышения качества распилов и увеличения производительности при работе ручной циркуляркой рекомендуется использовать различные приспособления. Их можно купить, дополнив комплектацию ручной циркулярки, или изготовить самостоятельно.

Советуем почитать полезную и интересную статью о техниках ровного распиливания дисковой пилой с использованием приспособлений и без них.

Как пользоваться направляющей шиной?

Направляющая шина представляет собой ровную перекладину. Некоторые шины оснащаются встроенным п узырьковым уровнем, который позволяет вымерять прямолинейность направления реза.

Шина прикладывается к заготовке и становится направляющей для диска циркулярки. Крепиться к заготовке зажимами или струбцинами.

Следует отметить, что сам диск находится посередине направляющей скобы, именно к грани скобы прикладывается направляющая шина . Поэтому при разметке следует учитывать расстояние от диска до края скобы.

Рекомендуем почитать интересную статью — пошаговое руководство, о том, как сделать направляющую шину своими руками.

Как пользоваться параллельным упором?

Есть 2 варианта параллельного упора: заводского исполнения и самодельного. Первый тип идет в комплекте с пилой и представляет собой планку, которая закрепляется пиле на нужном расстоянии и позволяет выполнить ровное отпиливание заготовки.

Параллельный упор

Самодельный параллельный упор представляет собой конструкцию из вытянутой прямоугольной планки, на конце которой закреплен упор, перпендикулярный планке.

Он служит для того, чтобы перпендикулярным ограничителем закрепить планку к ровной поверхности верстака или стола, а саму планку использовать в качестве направляющей. Ведя циркулярку по планке, можно получить ровный отрез, а сдвинув перпендикулярный упор относительно края стола, можно выполнить второй рез с такой же прямизной.

Как пользоваться кареткой?

Каретка представляет собой отдельную подвижную конструкцию, которая монтируется над заготовкой. Ее используют для ускорения и некоторой автоматизации процесса распила длинных досок и листовых материалов.

Каретка состоит из двух направляющих, самой каретки на подшипниковых опорах, которые позволяют ее движение по направляющим, а также крепежных элементов, фиксирующих циркулярную пилу.

Циркулярка включается и подается кареткой относительно заготовки. Также это позволяет обезопасить процесс работы, главное, чтобы циркулярка была надежно закреплена в каретке.

Как работать без верстака и можно ли?

Работать без верстака циркулярной пилой категорически запрещается и попросту невозможно. Даже если сама циркулярка закрепляется диском наверх, то она крепится именно к верстаку.

Допускается работа без стола, когда необходимо выпилить проход в деревянной стене или распилить закрепленный алюминиевый профиль и никак иначе. Данный вариант работы подразумевает стационарное расположение заготовки.

Удерживать заготовки навесу запрещается.

В статье были представлены способы работы с ручной циркулярной пилой, а также методы и правила, которые гарантируют безопасное и правильное применение. В заключение напомним о том, что чтение руководства по эксплуатации перед началом работы является лучшим подспорьем в обеспечении личной безопасности при работе с ручными электрическим инструментом.

Когда пилишь доску вдоль ручной пилой, сойдет семь потов. Проделав эту операцию несколько раз, дачник задумывается о приобретении дисковой циркулярной пилы.

Она существует именно для этих целей – призвана пилить дерево вдоль, или, как это принято называть, "распускать" доски.. Стоит приноровиться работать с ней, и вам уже не избежать соблазна использовать циркулярку всюду, где она может заменить обычную ручную пилу-ножовку.

Через пару месяцев после покупки пилы, я понял, что для любых хозяйственных нужд достаточно покупать только широкие доски нужной толщины. А из них можно «нарезать» любые заготовки. Для скамеек, табуреток, различной дачной мебели, садовых решеток и массы других, полезных вещей. Это огромная экономия в семейном бюджете!

Для каркаса небольшого легкого дровяного сарая вполне достаточно сделать стойки 75х50, которые можно легко получить из стандартной доски 150х50. И каркас получается вдвое дешевле! Из нее же несложно нарезать реек для декоративных «хламид» в саду под вьющиеся растения. Пила оправдывает затраченные на неё деньги очень быстро.

Дальше – больше. Научившись с помощью циркулярной пилы выбирать четверть, можно приноровиться быстро и качественно делать профили для отделки дверных и оконных проемов и обшивки внешних углов сооружений.

Получается практически безотходное "производство". Рейки, полученные после "выбора четверти" также пригодятся в хозяйстве.

Заготовки будут смотреться добротно, не как тонкие покупные клееные, которые можно сломать двумя пальцами! При этом затраты сократятся втрое, а то и более, с учетом «эксклюзивности» получаемого изделия.

Итак, не буду вас агитировать – циркулярка это исключительно полезная вещь в хозяйстве дачника!

Управление циркулярной пилой достаточно просто, но требует навыка и внимательности. Это достаточно опасный инструмент.

На некоторых особенностях работы с циркулярной пилой, я бы хотел остановиться подробнее. Думаю, что эти моменты помогут и с выбором инструмента.

1. Глубина пропила . Всегда выставляйте глубину пиления на пару миллиметров больше толщины доски. Возьмите это за правило. Можно меньше, если требуется сделать паз, но сильно больше не следует. В этом случае, вы можете пилить доску прямо на верстаке. Едва заметные бороздки на поверхности вашего верстака после таких распилов, совершенно не будут мешать вашей работе на протяжении многих лет.

Номинальная глубина пропила пилы выбирается исходя из ваших индивидуальных потребностей. На практике, чтобы пропилить стандартную доску толщиной 50 мм под углом 90 гр., потребуется такая же глубина пропила. Но для пропила под углом 45 гр. потребуется пила, имеющая глубину пропила на уровне 71 мм. Исходя из этого – делайте выводы. Часто ли вам придется пилить под таким углом?

2. Другие конструктивные элементы . Нижний кожух защиты вас от пильного диска. (открываемый). Имейте в виду, кожух самостоятельно откроет пильный диск только в том случае, если ему ничего не мешает. Например, как в варианте А , когда конец доски находится как бы навесу.

Если доска лежит на верстаке, то попытка «автоматически» открыть кожух может закончиться плачевно: поняв, что кожух «мешает», вы попытаетесь поддеть его, приподняв пилу, и диск войдет в материал, когда пила у вас будет находиться «на весу», без упора. Ее легко может отбросить, что само по себе очень опасно. Да и доску попортите.

В этом случае нужно аккуратно вручную предварительно отвести в сторону защитный кожух и придерживать его одним пальцем левой руки до тех пор, пока пила не врежется в распиливаемую древесину. При этом левая рука дополнительно удерживает пилу. Безопасность, прежде всего! Или край доски, откуда пойдет распил, должен чуть-чуть свешиваться с верстака.

Сначала продумайте , как будут вести себя все элементы, задействованные в процессе пиления, с учетом конкретной обстановки – потом действуйте!

Совместите передний конец отпорной плиты с метками, где начинать пиление, плотно прижмите его к доске. Обратите внимание, чтобы диск при включении не касался (!) верстака, для чего заднюю часть опорной плиты можно слегка приподнять. Включите пилу, наберите обороты и смело начинайте делать пропил. Врезаться в массив можно только на достаточно больших оборотах! Это общее правило при работе со всеми аналогичными инструментами: бензопилой, болгаркой, лобзиком, рубанком и прочими. Если диск в момент запуска касается заготовки, то он при наборе оборотов как бы отталкивается от неё и отбрасывает инструмент на оператора. Причем инструмент будет продолжать в это время набирать обороты. Это явление именуемое отскоком или обратным ударом, очень опасно… даже на таком сравнительно безопасном инструменте, как лобзике, не говоря о циркулярке.

Поэтому, как уже отмечалось, идеальный вариант работы на верстаке: когда край доски, с которого начинается распил, на несколько сантиметров выступает за край верстака.

Распиливать вдоль доску, которая находится в сильно «подвешенном» состоянии (аж прогибается!) категорически не следует.

« Расклинивающий нож » служит для предотвращения зажима диска, и для того, чтобы вы не смогли «врезаться» диском в доску случайно потянув пилу его в обратную сторону, и почти гарантированно получив ощутимый обратный удар.

3. Параллельный упор, или направляющая . При наличии разметки, и соответствующего навыка, можно сделать ровный пропил и без параллельного упора, но я вижу в этом смысл лишь в тех редких случаях, когда вам потребуется доска вот такой формы:

Но даже и в этом случае, лучше использовать « параллельную направляющую » вместо параллельного упора, которая фиксируется в нужном месте, и вы делаете распил, прижимая подошву пилы и ведя её вдоль этой направляющей. Такой направляющей может выступать любая рейка.

В большинстве случаев, параллельный упор незаменим:

Та же позиция с другой стороны с пояснениями:

4. Фиксация заготовки . Во всех случаях заготовка должна быть надежно зафиксирована. Недопустимо, когда заготовка начинает двигаться вместе с пилой или отклоняться куда-то в сторону. Закрепив заготовку, надо обязательно мысленно пройдитесь по ней пилой перед тем, как начать её пилить. Важно, чтобы на всем пути будущего движения пилы не было помех! Применяемые вами упоры и другой вспомогательный крепеж нигде не должны мешать свободной проводке инструмента. На пути диска не должно быть шурупов, гвоздей и прочих помех.

На фотографии выше, я привожу лишь пример из своей практики, хотя возможных вариантов масса. Думаю, в этом плане не следует слепо пользоваться чужими рекомендациями. Возьмите их за основу и приспособьте для себя с учетом особенностей ваших условий.

С одной стороны (помечено голубым цветом) у меня к верстаку приделана рейка, которая служит упором, чтобы распиливаемая доска не съезжала вбок. Она выступает немного ниже 2 см, то есть меньше толщины досок, что я обычно обрабатываю на этом верстаке. Чтобы распиливаемая доска не скользила вперед, она прижимается ко второму упору (зеленому). Этот упор подбивается снизу на нужную высоту, чтобы в свою очередь также не мешать пиле при завершении проводки. Эта схема работы выработалась у меня за несколько лет, и для меня она удобна. В такой конфигурации можно пользоваться рубанком и фрезером (для грубых работ). На бороздки от старых пропилов я не обращаю внимания. Верстаку уже 7 лет и он всегда зимует под открытым небом. Верхние доски я крепил снизу, с тем расчетом, чтобы лезвие пильного диска никогда не могло напороться на шуруп.

Кто-то предпочитает фиксировать доску временными шурупами. или найдет для себя иной удобный способ, чтобы было безопасно.

Особенность (1): Старайтесь избегать при продольном распиле ситуаций, когда за распиливаемым деревянным массивом впритык следует следующая доска, без надежной фиксации:

В пограничной зоне доску может крутануть или вырвать из нее опасные щепки, а пилу может отбросить назад. Такое, к примеру, может произойти, когда, как в случае с моим «зеленым» упором А , вы наезжаете диском пилы наедет на этот упор.

В отдельных сложных ситуациях, когда требуется выбрать четверть для профиля, я дополнительно фиксирую заготовку шурупами, которые закручиваю в таких местах, где их не затронет диск. Шурупы стараюсь завинчивать так, чтобы отверстия от них впоследствии срезались при окончательной торцовке заготовки.

Маленький совет: при «поточном» производстве чаще меняйте такие вспомогательные шурупы. Качество их плохое, головка быстро снашивается, можете легко ввинтить и потом не вывинтить.

При подготовке доски к распилу, следите, чтобы в ней не возникало внутренних напряжений, которые могут заклинить диск.

5. Проводка . Вести пилу следует нежно, не перегружая мотор, но держать её в руках очень крепко. Старайтесь давать пиле отдохнуть, когда приходится делать много продолжительных продольных пропилов. Если на протяжении нескольких часов непрерывно распускать ручной циркуляркой «мокрые» доски, то несложно «сжечь» мотор даже у надежной пилы профессионального класса. Старайтесь работать только с сухой древесиной.

Закончив пропил и подняв пилу вверх, держите ее диском от себя, даже если он уже закрыт защитным кожухом. Кладите пилу на пол или верстак, лишь, когда убедитесь, что диск полностью остановлен и «зачехлен». Воспитывайте у себя подобную «привычку» до уровня рефлекса.

Что выбрать?

Несмотря на огромный выбор, практически 90% имеющихся в продаже циркулярных пил представляют одну весовую категорию - «среднюю». Это самые популярные пилы, способные распилить самую востребованную в строительстве доску толщиною в 50 мм. Диаметр используемых дисков от 180 до 200 мм. Такая пила универсальна. Характерный диапазон мощности для таких пил – 1100-1800вт.

Пилы меньшего размера имеет смысл брать для регулярного выполнения специфических работ. Когда вам не требуется делать глубокие пропилы. Тогда вы сможете реализовать безусловное преимущество такой пилы – ее меньший вес.

Среди проверенных своей надежностью совсем «маленьких» пил – «паркетниц» следует особо выделить Skilsaw мощностью 500вт, правда сейчас она уже выпускается под брендом Bosch . Эта модель, в самом деле, очень удобна для работы с вагонкой, штакетником, плитами OSB, ламинатом. Это супер легкая дисковая пила. Настолько легкая, что быстро начинаешь пользоваться ею одной рукой, намертво «отключаешь» нижний защитный кожух, теряя бдительность перед ее коварными чарами. Что недопустимо! Но, пожалуй, в этом заключается ее главный недостаток. Второй недостаток - она, практически единственная в своем классе.

Поэтому вернемся к пилам среднего класса. Тут вариантов на много больше, и есть выбор, поэтому не буду навязывать свое мнение.

Внешний осмотр – возьмите пилу в руки и почувствуйте, насколько она удобна именно для вас. Продолжительная работа с некомфортно лежащим в руках инструментом очень утомительна. Во время проводки циркулярной пилы, человек на подсознательном уровне всегда очень сосредоточен, и испытывает больше напряжение. Поэтому фактор эргономики инструмента для циркулярной пилы я ставлю на первое место.

Сюда же следует отнести осмотр качества исполнения самого инструмента и материалов, из которых он изготовлен. Например, пластмассовый верхний защитный кожух – не очень хороший признак, но это на мой взгляд. Нижний защитный кожух должен открываться и закрываться плавно и без люфтов. При этом он не должен смотреться так, что его можно легко погнуть, если не слишком аккуратно «бросить» (случайно конечно) пилу на пол.

Бренд . Качественная циркулярка будет стоить от 5 до 8 тыс. рублей. В этом диапазоне можно выбрать достойный экземпляр известного бренда с репутацией, и заточенный точно под вас.

Для кого-то это будет Metabo, для кого-то Black&Decker, для кого-то Makita, но, по сути, конкретная марка среди «равных», как фактор принятия решения будет менее значима, по сравнению с эргономикой.

Прочие регулировки и особенности .

Нижний защитный кожух может вызывать существенные неудобства при пропиле под максимально возможным углом (45гр.), а то и просто не позволять сделать подобный пропил за счет того, что он просто будет выступать снизу подошвы наружу, вместе с пильным диском.

В самом деле, конструкция пилы непростая. Имеется много элементов, что поворачиваются в разных плоскостях – поэтому придирчиво оцените для себя удобство каждого из этих элементов.

Самое главное, чтобы после того, как вы установили и зафиксировали пилу в нужном положении, полученная конструкция не «расползалась» в разные стороны от рабочих нагрузок.

Немаловажен удобный и легкий доступ к щеткам с целью из самостоятельной замены, что особенно существенно для мощных пил и интенсивной эксплуатации.

Возможность стационарной установки пилы – для некоторых может оказаться также полезной опцией.

Электроника . Сейчас подобные модули стали привычны. Для определенных целей они могут быть и весьма полезны. Например, электрический тормоз пильного диска в случае его заклинивания. Обратного удара он не предотвратит, но последствия его снизит ( в этом плане эффективнее работает муфта скольжения, обеспечивающая свободное прокручивание при неподвижном пильном диске ). В остальном, для циркулярных пил типичны те же электронные прибамбасы, что и для всех электроинструментов.

Это система плавного пуска (решает проблему «пускового тока»), система поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой, система регулирования оборотов (чтобы, например, снизить обороты и пилить пластик, а он при этом не плавился), система защиты двигателя от перегрузок.

Пильные диски .

Пильных дисков много. Я ограничусь теми, что предназначены для пиления древесины. Зачастую, самый лучший пильный диск – родной. Как правило, это прочный, долговечный и универсальный диск (естественно это относится только к брендам с заслуженной репутацией). Но рано или поздно и он изнашивается и требует замены, или заточки. Пилить затупившимся диском крайне нежелательно сразу по многим соображениям. Это чрезмерно напрягает мотор. Это «рвет» древесину вместо ровного распила. И это опасно более высокой вероятностью обратного удара при заклинивании тупых зубцов в массиве.

Практически все современные пильные диски имеют твердосплавные напайки на зубьях, что обеспечивает им продолжительный срок службы.

Чем меньше зубьев (и они соответственно сравнительно большего размера), тем такой диск пилит быстрее, но рез получается грубее. Такие диски лучше подходят для продольного пиления древесины.

Диски с большим количеством зубьев используют для чистых отделочных резов. Эти диски наилучшим образом раскрывают свои преимущества при поперечном распиле древесины, хотя и продольные резы, сделанные такими дисками, также не вызывают претензий.

Наклон зубьев может быть положительным и отрицательным.

Чтобы лучше понять, как это работает, представьте себе, что вы чистите картошку, или затачиваете колышек, меняя угол наклона ножа. Очевидно, что лезвие работает по-разному, да и стружка получается не одинаковая. Большинство дисков для дерева имеют положительный угол наклона зубьев. Отрицательный угол пригодится для чистового реза пластика, ламината, алюминия. Также незначительный отрицательный угол наклона зубьев может потребоваться для тех дисков, которые устанавливаются на торцовочные и погружные пилы. Там траектория «внедрения» пилы в древесину отличается от той, что используется в дисковой пиле. Соответственно – и иное распределение нагрузок.

Компенсационные прорези на дисках служат для предотвращения тепловых деформаций диска в случае его перегрева. Это снижает шумы и вибрацию, а также нагрузку на двигатель при работе пилы. Трение и биение диска, даже слегка изогнутого "пропеллером", весьма неприятно.

Большое влияние на скорость и качество пиления оказывает не только количество зубьев и их наклон, но и их форма, и геометрия заточки. В большинстве случаев тонкости заточки сводятся к принципам разводки обычной ручной пилы. Но есть особенность, скорее это маркетинговая тонкость. Если диск затупился, и вы решили попробовать заточить это самостоятельно, или отнести в мастерскую, то не все способы заточки можно воспроизвести «кустарно» без специального оборудования. Это маленькие хитрости производителей пильных дисков, которым выгодно, чтобы вы еще раз купили их диск, а не подтачивали его всю жизнь.

При выборе диска на такие моменты также следует обращать внимание.

Тема про пильные диски хорошо разжевана в интернете, причем не только в рекламном ключе, но и в информационно-познавательном.

И ещё: как правило, уважающие себя и покупателя производители размещают всю информацию о диске на его упаковке и непосредственно на его поверхности.

В последнее время появились тонкие пильные диски. Ввиду меньшего сопротивления, они эффективнее. Работают быстрее. но на практике, купив тонкий пильный диск можно столкнуться с неожиданной проблемой. вроде и диск новый, и фирменный, и известного бренда, а пила не пилит!

А суть вот в чем. Расклинивающий нож пилы немного шире самого пильного диска и, словно плуг, тормозит продвижение пилы вперед, в толще древесного массива. Вы начинаете прилагать огромные усилия вперед, что не есть правильно…

Если часто приходится пилить крупногабаритные заготовки из дерева — толстые доски или столярные плиты, то без дисковой пилы никак не обойтись. Только обращаться с ней надо умеючи. Малейшая оплошность может привести к тому, что стремительно вращающийся пилящий диск прорежет дерево не так, как надо, и работу придется либо переделывать, либо начинать заново.

распиливание деревянных заготовок

Даже новичок может с первого раза правильно распилить деревянную заготовку обычной ножовкой, если у него твердая рука и точный глаз. При работе с дисковой пилой этих качество уже недостаточно. Слишком быстро вращается пилящий диск, чтобы можно было в любой момент внести коррективы в его продвижение по заготовке. Только при тщательной подготовке к работе и правильном обращении с дисковой пилой в процессе использования можно рассчитывать на хороший результат. Потребуется также упорная рейка или направляющая линейка, то есть приспособление, благодаря которому машину можно будет вести точно по заданной линии, не позволяя ей отклоняться в сторону.

В процессе подготовки очень важно правильно подобрать пилящий диск и глубину резания — то и другое должно точно соответствовать структуре распиливаемого материала и его толщине.

Пилящие диски

Для дисковых пил с ручным управлением выпускаются пилящие диски нескольких видов, каждый из которых предназначен для работы с определенными материалами либо для использования в определенных целях. Прежде всего диски различаются по количеству, форме и размеру зубьев.

Диски с небольшим числом чаще всего твердосплавных зубьев применяются для распиливания толстых заготовок из твердых и мягких сортов древесины. Основной недостаток таких дисков; они оставляют грубые кромки.

Чистые срезы

Чем больше зубьев у диска, тем чище он режет. Для распиливания материалов, требующих деликатного обращения, — например, тонкой фанеры, фибры или листов шпона — используют диски с 60-112 зубьями. Большое значение имеет также форма зубьев, за которыми уже закрепились названия — «крупный зуб», «шведский зуб», «волчий» или «остроугольный зуб». Особая форма зубьев позволяет либо пилить с большой скоростью при одновременном удалении опилок из разреза, либо получать очень тонкий распил. В последнем случае скорость вращения диска не должна быть слишком высокой. Заслуживает внимания и такое ценное усовершенствование, кактефлоновое покрытие, которое предохраняет диск от заклинивания в древесине.

Стандартная оснастка

Домашнему мастеру достаточно иметь два пилящих диска: один — с крупными твердосплавными зубьями, другой — с мелкими зубьями и тефлоновым покрытием. Мелкозубчатый прецизионный диск может пригодиться тем, кто работает с разнообразными материалами. Такие диски режут не только дерево, но и армированные стекловолокном пластмассы и даже цветные металлы. Правда, стоимость дисков довольно высока.

Любая современная дисковая пила оснащена устройством, позволяющим регулировать глубину резания. При подготовке инструмента к работе очень важно проследить за тем, чтобы положение диска соответствовало толщине детали. Следуйте правилу: глубина резания должна превышать толщину материала на половину высоты зуба.

Направляющий выступ

Почти у всех дисковых пил с ручным управлением на переднем крае плиты-платформы закреплена пластина с выступающим концом (у некоторых машин пластину заменяет надрез), которая помогает вести пилу в заданном направлении.

Если конец выступа (или надрез) совпадает с линией разметки, значит, деталь будет распилена правильно.

Владельцу старой дисковой пилы нелегко ровно вести инструмент. В старых моделях отсутствует пылеотсасывающее устройство, и потому они гонят клубы древесной пыли прямо перед направляющим выступом. Приходится постоянно сдувать ее. При работе новейшими дисковыми пилами видимость всегда остается хорошей, даже если машина не оснащена пылеуловителем или пылесосом.

Помощь в ориентировании

И все же направляющий выступ помогает лишь проконтролировать движение дисковой пилы, то есть само наличие выступа не служит гарантией получения аккуратного среза: несмотря на все старания мастера, пила может уйти в сторону. Поэтому полагаться исключительно на выступ можно только в тех случаях, когда точность движения пилы не имеет особого значения.

Выступ (или надрез) на переднем крае платформы дисковой пилы помогает вести ее в заданном направлении.

Предохранение от сколов

Многие полагают, что облицовочное покрытие древесно-стружечных плит можно предохранить от сколов при распиливании, если предварительно на линию разметки наложить клейкую ленту. Это действительно помогает, но лишь отчасти, что подтверждает помещенная ниже фотография.

Сколы на облицовочном покрытии образуются даже при осторожной подаче пилы, хотя и не в такой степени, как без защитной ленты.

Аккуратная линия распила получается, если деталь положить лицевой стороной вниз, так как сколы образуются только при выходе зубьев пилы из материала.

Клейкая лента на плите с облицовкой из слоистого пластика не до конца предохраняет покрытие от сколов при распиливании.

Безупречная линия распила получится, если деталь уложить лицевой стороной вниз.

Как работать дисковой пилой

Линейка с упором или планка

В тех случаях, когда от плиты надо отрезать ровную полосу, направляющая линейка с упором окажется полезным приспособлением. Очень быстро она устанавливается на переднем крае платформы дисковой пилы и обеспечивает вполне точное ее продвижение в заданном направлении.

Направляющая планка

Если надо выровнять край плиты, отпилить от нее очень узкую или, напротив, очень широкую полосу — более узкую или более широкую, чем это позволяет использование направляющей линейки с упором, то потребуется другое направляющее приспособление. Его несложно изготовить самому. Для этого надо вырезать одну или две планки из фанеры толщиной 12 мм. Планки из цельной древесины для данных целей совершенно непригодны, так как со временем дерево коробится.

Поставьте на этих фанерных планках метки, чтобы по ошибке их не распилить или не выбросить, и повесьте на стену. Но имейте в виду: при неправильном хранении фанера тоже коробится!

Направляющая линейка крепится к платформе дисковой пилы и движется вместе с ней, упираясь загнутым концом в торец детали.

Фанерная полоса шириной около 10 см послужит направляющей и универсальным упором для вашей дисковой пилы с ручным управлением.

С планкой

Отдельные производители выпускают дисковые пилы в комплекте с направляющей планкой из легкого металла, которая позволяет вести пилу с большой точностью. Специальное зажимное устройство соединяет платформу дисковой пилы с профильным краем планки, который собственно и задает пиле направление, не позволяя ей смещаться в сторону. Подобные планки более надежны, чем линейка с упором или направляющая планка из фанеры, при использовании которых возможно смещение пилы в сторону.

Достоинства

Благодаря направляющей планке платформа дисковой пилы не соприкасается с деталью. Это означает, что загрязнение, которое может появиться на основании платформы в процессе эксплуатации пилы, в крайнем случае поцарапает направляющую планку, но никак не саму деталь.

В продаже имеются направляющие планки различной длины.

Если возникнет необходимость в особо длинном упоре, несколько таких планок можно соединить одну за другой, используя специальные крепежные детали.

Угловые упоры

Полезным дополнением к таким направляющим являются угловые упоры, которые позволяют распиливать детали под любым углом.

Широкая планка из легкого металла выполняет роль направляющей для дисковой пилы.

Поперечный упор собственного изготовления

Если надо распилить поперек доску шириной всего 15 см, то направляющая планка длиной 80 и тем более 120 см будет скорее помехой, нежели помощницей. В таких случаях либо отказываются от направляющей, либо работают с более коротким и удобным упором.

Вы можете изготовить такой упор сами и использовать его в самых различных целях. Вам понадобится кусок фанеры размером примерно 25 х 30 см и две деревянные планки сечением 5×2 см.

Вспомогательные планки

Прикрепите планку длиной около 40 см снизу на короткой стороне фанерной пластины, а вторую планку длиной 30 см — под прямым углом к первой на длинной стороне пластины.

Полученное приспособление длинной планкой должно упираться в узкую продольную сторону доски. Боковая кромка фанерной пластины служит для нанесения разметки, короткая планка — в качестве направляющей для дисковой пилы. Инструмент следует устанавливать так, чтобы пилящий диск двигался рядом с разметочной кромкой фанерной пластины.

С помощью самодельного упора удобно наносить разметку под прямым углом к продольной стороне детали.

Благодаря самодельному приспособлению режущий диск движется в точном соответствии с разметкой.

Рациональный подход

Обшивка стен досками — работа кропотливая, но ее можно ускорить, если планки для обрешетки отпиливать по размеру связками по пять-шесть штук сразу. Однако связка длиной в несколько метров может оказаться крайне «неуступчивой». Чтобы ее «укротить», следует двумя-тремя струбцинами или цвингами скрепить отобранные планки и дополнительно зафиксировать всю связку на верстаке. Это необходимо сделать, так как обе руки должны быть свободны для управления дисковой пилой.

Было бы крайне неосмотрительно удерживать связку одной рукой, а другой — вести пилу. Любое препятствие на ее пути, будь то сучок или сгусток смолы, может привести к внезапному защемлению режущего диска. В этом случае сдвиг связки неизбежен и вряд ли кому-то будет под силу удержать ее одной рукой. А значит, точно распилить все планки уже не удастся.

Словом, если вы намерены распилить одновременно несколько деталей, то постарайтесь обеспечить связке надежную и жесткую опору на верстаке. Для особо длинных, выступающих за пределы верстака планок нужна дополнительная опора, чтобы ни одна планка не пружинила и не выскальзывала из общей связки.

Несколько планок, собранных в связку, зажимают цвингами и закрепляют на верстке. В результате одного прохода дисковой пилы достаточно, чтобы безупречно выровнять концы планок.

Самодельная направляющая плита

Направляющая планка из фанеры, которую используют в качестве параллельного упора, заметно облегчает распиливание. Однако еще удобнее работать с направляющей плитой, которую домашний мастер может без особых затрат изготовить сам.

Для этого потребуются кусок фанеры удлиненной формы (120 х 30 х 0,5 см) и планка из столярной плиты (100 х 12 см). Обе детали склеивают (для надежности соединение можно закрепить вставными шипами), после чего дисковой пилой, которую ведут вдоль упора, отпиливают от тонкой фанеры выступающую полосу.

Это простое приспособление позволяет распилить деталь точно по заданному размеру, при этом не надо предварительно замерять расстояние между режущим диском и опорной планкой, а также делать разметку на детали.

Храните наготове

Если сверлом большого диаметра просверлить отверстие в направляющей плите, то ее можно повесить на стену мастерской. Таким образом, приспособление будет всегда под рукой и в любой момент им можно будет воспользоваться, не затрачивая время на поиски. К тому же этот способ хранения предупредит коробление плиты в дальнейшем. Покройте свое новое приспособление цветным лаком, чтобы не спутать его с обычным куском фанеры и не использовать в каких-то иных целях.

Когда клеевое соединение упора и фанерной плиты станет прочным, последнюю отрезают по размеру.

Фанерная плита служит опорой для дисковой пилы, наклеенная сверху планка из столярной плиты — упором.

Угловой упор

Как правило, нетрудно наметить линию распила под прямым углом к продольной кромке доски, плиты или багета для рамки. Достаточно взять любой предмет прямоугольной формы — ну, хотя бы лист почтовой бумаги — и в нужном месте приложить к детали.

При резке под острым или тупым углом к кромке планки или доски многие домашние мастера применяют недостаточно надежные средства, например транспортир. Намеченные с его помощью точки располагаются очень близко одна от другой, и если деталь широкая, то линию между точками приходится удлинять, что может привести к заметному отклонению от заданного угла.

Регулируемые направляющие

Избежать подобных отклонений позволяет приспособление с направляющей планкой, которую можно устанавливать под определенным углом к кромке детали (на фото вверху). В продаже имеется немало аналогичных приспособлений, которые облегчают выполнение косых распилов любой пилой — как дисковой, так и ручной.

С помощью таких приспособлений можно распиливать заготовки под углом от 20 до 160 градусов. Регулируемая планка с сантиметровой шкалой используется для нанесения разметки либо как направляющая для дисковой пилы. Такое приспособление следует иметь тем домашним мастерам, которым приходится часто выполнять косые разрезы.

Направляющую планку с сантиметровой шкалой можно установить под углом от 20 до 160 градусов к кромке детали.

Самодельная угловая направляющая

Чтобы разрезать заготовку под прямым углом, достаточно провести дисковую пилу вдоль поперечного упора. Если же надо обрезать несколько заготовок на одинаковую длину и при этом не допустить даже самого малого отклонения, то потребуется уже более эффективная направляющая. В продаже имеются приспособления заводского изготовления, которые не допускают отклонения дисковой пилы в сторону. Однако умелый мастер может и сам изготовить направляющую для распиливания под прямым углом одновременно нескольких деталей, что позволит ему сэкономить немалую сумму денег.

как ручной дисковой пилой напилить доски одинаковой длины

Материалом для такой направляющей послужат обрезки различных заготовок из дерева, которые можно купить по низкой цене в специализированном отделе на рынке строительных изделий. Вам потребуются: две рейки сечением 3 х 6 см и длиной примерно 60 или 70 см; две полосы клееной фанеры длиной от 50 до 60 см, шириной 10-12 см и толщиной 5-6 мм и, наконец, две полосы фанеры или столярной плиты шириной 5 см и толщиной 12 мм.

Точная пригонка

Вначале склейте попарно фанерные полосы (широкую тонкую — с узкой толстой). Затем строго под прямым углом соедините эти детали, используя клей и шурупы, с обеими рейками, как показано на рисунке. Расстояние между сдвоенными фанерными деталями должно быть таким, чтобы платформа дисковой пилы помещалась точно между ними. Если вам нужно обрезать несколько досок, реек или планок, вложите их в направляющую и закрепите детали и самоприспособление на верстаке. Дисковая пила пройдет точно под прямым углом к продольной кромке деталей.

Если верхнюю направляющую снабдить предварительно более широкой фанерной плитой, которую (как и изготовленную самостоятельно направляющую планку) соответственно подрезать дисковой пилой, то тем самым можно облегчить установку направляющего приспособления на заданной линии резания: она проходит заподлицо с внутренней кромкой верхней направляющей.

Расход — небольшой, польза — несомненная: многократно используемое направляющее устройство для одновременной обрезки нескольких деталей.

Пила не может отклониться ни вправо, ни влево: направляющая обеспечивает выполнение абсолютно точного распила.

Читайте также: