Монолитное перекрытие цокольного этажа

Обновлено: 27.03.2024

Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

  • Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
  • Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
  • Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.


Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.


Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

  • Снижение количества стали на балки – на 15 %.
  • Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
  • Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
  • Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
  • Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
  • Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

  • слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
  • влажностный режим до 75 %;
  • температура в помещении не выше +30⁰С;
  • используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.


Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.


Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Сборка перекрытия из пустотелых блоков

Те или иные требования к перекрытиям, предъявляются в зависимости от места их расположения в доме. И только конструкция, образующая потолок заглубляемого этажа, должна отвечать всем этим требованиям сразу. Это не только надлежащая жёсткость и прочность, позволяющая качественно перераспределять нагрузки на фундаментные стены, но и герметичность, хорошая тепло- и звукоизоляция.

Какая конструкция в наибольшей степени всё это обеспечит: монолитное, сборное или деревянное перекрытие цокольного этажа, и какому варианту лучше отдать предпочтение при частной застройке? Найти ответы на эти вопросы нам поможет видео в этой статье – ну а предложенный нами теоретический материал, даст по данной теме более подробную информацию.

Особенности цокольных перекрытий

Перед тем как принять решение, чем перекрыть цокольный этаж, следует определиться с назначением помещений, которые в нём будут располагаться. Понятно, что из всех перекрытий в доме, подвальное должно быть самым прочным, так как ему предстоит принимать на себя нагрузки не только от мебели и веса людей, находящихся на верхнем этаже, но и от вышерасположенных конструкций.

  • Зависит это от этажности здания и его размеров в плане – в проектах такие конструкции рассчитываются с учётом всех этих факторов. В частных домах этажей мало, и нагрузки на перекрытие небольшие – в среднем, они составляют 150 кг/м2. Поэтому на выбор типа конструкции влияет, в основном, вариант стенового материала.
  • Ну а в случае с цокольным этажом – это ещё и назначение находящихся в нём помещений. При наличии подвала, именно в нём располагают коммуникационное оборудование (котёл, бойлер, коллектор, насосную станцию). Там же находятся вводы труб, подающих и отводящих воду, которые тянутся на верхний этаж через перекрытие.
  • Когда в подвале предусмотрена зона отдыха, в ней нередко располагается камин, дымоход которого может быть наружным, но может и проходить через потолок. Понятно, что в этом случае материал следует выбирать из соображений пожарной безопасности.
  • Теплотехника потолка наиболее важна, когда в заглублённой части дома находятся неотапливаемые помещения: погреб, теплица, кладовые.

Что касается влагонепроницаемости, то она важна не только, когда перекрытие разделяет холодный и тёплый этажи, и конденсация влаги создаёт целую проблему. Это актуально и когда внизу находятся помещения, связанные с влажным режимом эксплуатации – ведь пар, как известно, всегда поднимается вверх.

И в том, и в другом случае, деревянные перекрытия цокольного этажа не являются лучшим решением. Тем не менее, есть прекрасные альтернативы, о которых и поведает читателю представленная далее инструкция. В ней будет говориться о материалах, их свойствах и технологиях монтажа.

Конструкционные нюансы

Существует немало способов сооружения перекрытий, но с конструктивной точки зрения, их можно разделить всего на две группы: безбалочные, и те, которые монтируются на основе балок. Правда сегодня появились ещё и новые технологии, представляющие собой нечто среднее между этими двумя понятиями.

  • Перекрытие цокольного этажа деревянными балками, чаще всего выполняется, когда возводится деревянный дом. Это может быть не только брусовой или бревенчатый вариант, но и каркасно-щитовой.
  • Учитывая малый вес такого перекрытия, данный вариант является оптимальным для стен, возводимых из ячеистобетонных блоков – ведь они не обладают такой прочностью, как кирпичная кладка, чтобы выдержать без последствий вес тяжёлых ж/б плит. Однако для возведения стен цокольных этажей – а тем более подвалов, их не применяют. Разве что, только в наземной части.
  • Для многих застройщиков, немаловажным фактором является и цена, которая при использовании деревянных или композитных балок, получается самой низкой. Однако такой конструктив не всегда является оптимальным для цокольного этажа, о чём и было сказано ранее.
  • Безбалочные перекрытия, в свою очередь, тоже подразделяются на несколько подгрупп. И в гражданском, и в промышленном строительстве, наиболее распространён сборный вариант, при котором перекрытие монтируется из плит полной заводской готовности.
  • К преимуществам таких перекрытий можно отнести высокую степень прочности, возможность быстрой сборки, а так же ровную потолочную поверхность, практически готовую к дальнейшей отделке. Недостатком является высокая стоимость, а так же большой вес, предполагающий обязательное использование грузоподъёмной техники.
  • Он так же создаёт для плит некоторые ограничения в применении. Например, тяжёлое перекрытие нежелательно опирать на стены из ячеистого бетона. И вообще, тот запас прочности, которым они обладают, для частного дома не всегда необходим.
  • Тем не менее, пустотные ЖБ плиты для перекрытия цокольного этажа, можно считать наилучшим вариантом. Ведь даже в деревянном доме, стены заглублённого этажа возводят либо из бетона, либо из кирпича – а для них вес железобетонных перекрытий не является препятствием.
  • В частном строительстве очень часто изготавливают монолитные перекрытия, которые по характеристикам представляют собой нечто среднее между балочным и сборным вариантом. Их достоинствами являются: невысокая себестоимость конструкции, небольшой вес, а так же возможность монтажа своими руками.

У монолитного варианта меньше всего недостатков – а фактически, всего один. Это высокая трудоёмкость, сравнимая с заливкой плитного фундамента.

Однако там, где одним из наиболее важных условий для перекрытия является герметичность, данная конструкция, как, впрочем, и сборно-монолитная, является оптимальным вариантом. Именно об их особенностях мы и хотим рассказать вам более подробно.

Сборно-монолитные и монолитные перекрытия

Цокольные помещения – а тем более подвал, верхняя кромка стен которого лишь незначительно возвышается над землёй, лучше всего перекрывать бетонными конструкциями. И это могут быть не только сборные ЖБ плиты заводского исполнения, которые, кстати, не всегда можно найти нужного размера и прочности.

Гораздо проще изготовить перекрытие прямо на месте, и такая практика в малоэтажном строительстве давным-давно существует. Да, это трудоёмко, но вполне доступно по сложности, и адекватно по стоимости.

Для этого нужен лишь высокомарочный цемент (М500), стальная арматура (использовать композитные стержни для перекрытий нежелательно), и мытый гравий или щебень. Причём, изготовить перекрытие можно любой конфигурации, что весьма проблематично для заводских прямоугольных плит.

Вариант с элементами, изготавливаемыми на объекте

Монолитные и комбинированные железобетонные перекрытия цокольного этажа, могут обустраиваться разными способами. Один из вариантов, который отлично подходит для стен из кирпича или бетонных блоков, выглядит так. Несущая основа конструкции представляет собой несколько бетонных перекрещивающихся балок, которые устанавливаются в пролёте, опираясь по контуру стен.

  • Поверх них монтируется покрытие из бетонных плит небольшого формата, так же изготовленных на объекте. За счёт работы балок, перекрытие получает хорошую жёсткость, а так же очень упрощается процесс демонтажа опалубки.
  • Сама опалубка, необходимая для заливки несущих балок, до невозможности проста. Из кирпича насухо выкладывается форма, застилается целлофаном или промасленной бумагой – и можно укладывать арматуру и производить заливку.
  • После затвердевания бетона, кирпич убирают, и используют дальше, по прямому назначению. Для заливки балок так же очень удобно применить несъёмную опалубку, которая бывает даже с заводским внутренним армированием.

Обратите внимание! При самостоятельном изготовлении сборных элементов для перекрытия, можно самим определить любой удобный размер плит, который, однако, должен соотноситься как с размерами балок, так и с шириной перекрываемых пролётов.

  • Вес таких плит обычно не превышает 120кг, что позволяет монтировать их вручную. Толщина изделий может составлять всего 5 см, только при этом их площадь не должна превышать 1м2. Ну а шаг балок уже зависит от ширины плит.
  • Ширина балок должна быть достаточной, чтобы опереть две плиты – а это не менее 12 см. Армируют их: в нижней части, стальными стержнями диаметром минимум 10 мм, в верхней части 6 мм, обязательно предусматривая для каркаса защитный слой бетона.
  • Балки заливают прямо на обрезах стен, стараясь сделать это в течение одного рабочего дня. Освобождают их от опалубки примерно на 20-й день, после того, как бетон почти полностью наберёт прочность.
  • Во время ожидания занимаются изготовлением плит. Их заливают в деревянные формы, обитые изнутри любым влагостойким материалом. При тех размерах, о которых мы упоминали, изделия армируют проволочной сеткой с ячейкой 10*10 см.

Обратите внимание! В одной форме можно залить сразу несколько плит. Их отделяют друг от друга жёсткими прокладками в виде кусков оргалита или фанеры, защищённых водонепроницаемой плёнкой. Жёсткий материал нужен для обеспечения плитам ровной поверхности, а влагостойкий – для предупреждения утечки цементного молочка.

  • Для заливки плит следует использовать пескобетон – раствор, который не имеет в составе крупнофракционного наполнителя. Расход цемента при этом увеличивается, зато процесс заливки упрощается. Сетку при этом можно просто утопить в толще раствора уже после заливки.
  • Пескобетон можно как изготовить самостоятельно, так и купить сухую смесь в заводском исполнении, которая представлена на фото. Её можно также использовать и для устройства верхнего покрытия, которое заливается по арматурной сетке, уложенной поверх собранной из отдельных элементов конструкции.
  • А ещё лучше, финишное бетонирование произвести из полистиролбетона – так вы получите не только жёсткий черновой пол над цокольным этажом (см. Пол цокольного этажа: от структуры до декоративного покрытия), но и монолитный теплоизоляционный слой.

Самостоятельное изготовление сборно-монолитного перекрытия, занимает столько же времени, сколько и чисто монолитный вариант, так как и том, и в другом случаях, для твердения бетона требуется одинаковое время. Быстрее получается, когда сборные элементы покупаются готовыми от производителя, а они сегодня предлагают массу разнообразных вариантов.

Комбинированные перекрытия от производителя

В целом, все сборные системы, которые можно купить комплектно, аналогичны той технологии, которую мы описали выше – разница только в том, что комплектующие элементы изготавливаются не на объекте.

В таких комплектах присутствуют опорные элементы в виде балок или пространственных каркасов, а так же изделия, из которых и собираются перекрытия. Они могут иметь форму небольших блоков, плит, кессонов, пустотных элементов, изготовленных из бетонов с лёгкими наполнителями, и даже керамики.

Отличаются данные системы только конфигурацией и размерами сборных элементов, а так же варианта потолочной поверхности, которая получается в помещениях перекрываемого этажа. Проще говоря, от этого может зависеть и дизайн потолка, который может быть гладким, ребристым, или кессонным. Ширина пролёта, перекрываемого подобными конструкциями, не превышает 12м. Длина обычно не ограничивается.

О том, как перекрыть цокольный этаж с помощью того или иного сборного комплекта, можно узнать из сборочной схемы, наподобие той, что вы видите выше. Её предоставляет любой производитель. Когда все детали установлены, поверх конструкции укладывается проволочная сетка, и заливается стяжка толщиной 5-20 мм, которая и будет черновым полом для первого этажа.

Монтаж перекрытия монолитным способом

Традиционные монолитные перекрытия должны всё же монтироваться по проекту, так как в нём просчитана и опалубка, и сечение арматуры, и размер ячейки сетки. Но в целях экономии, многие частные застройщики предпочитают обходиться без него.

Однако это может быть опасным, так как в опалубку, которая практически находится в воздухе, единовременно заливается несколько тонн бетона. Так что, если уж вы рискнули монтировать такое перекрытие самостоятельно, тщательно штудируйте технологию, и помните, что запас прочности не помешает ни на этапе сооружения опалубки, ни в процессе вязки каркаса.


А технология заключается вот в чём:

  • Сначала, по периметру будущего потолка, набивается пристенный брус, к которому, с шагом 1м, торцами крепят временные балки. Под ними, враспор с основанием пола, укрепляют стойки. Это может быть всё тот же брус, что и на балках, только установленный вертикально.
  • Профессиональные строители используют опалубку многоразового использования, подпираемую металлическими телескопическими стойками, которую вы можете видеть на одном из представленных выше фото.
  • После того, как опалубка укреплена снизу, поверх горизонтальных брусьев, в поперечном направлении, настилают доску.
  • Следующим этапом будет монтаж листового материала: плит OSB, или влагостойкой фанеры, которая станет дном опалубки, и будет формировать поверхность потолка цокольного этажа.
  • Далее, поверхность деревянной обшивки укрывают целлофаном или рулонной мембраной. Это предотвратит утекание влаги из бетона через стыки плит, и поможет сохранить их для последующего использования.
  • Теперь можно приступать к вязке арматуры. Учитывая толщину перекрытия, которая, в зависимости от величины пролётов варьируется от 15 до 25 см, арматурный каркас вяжется в двух уровнях с таким учётом, чтобы образовался защитный слой бетона минимум в 15 мм.
  • Для этого направляющие стержни каркаса укладывают на специальные пластиковые стоечки (стульчики), либо для этой цели используют половинки кирпича. Вяжут арматуру проволокой диаметром 1,2 мм, специальным крюком, или аккумуляторным пистолетом.
  • В среднем, ячейки сетки могут иметь размер 150 мм*250 мм. Но в местах усиления – например: вокруг проёма под лестницу, шаг арматуры обычно уменьшают. Необходимое расстояние между первым и вторым уровнями сетки, обеспечивают за счёт П- или Z-образных стержней, изогнутых в соответствии с нужной высотой каркаса.
  • В процессе его вязки сразу же устанавливается закладная арматура под перегородки, дымоходы, вентканалы, вводы труб. Чтобы в перекрытии получились технологические отверстия, по их периметру ставят бортики ещё в процессе монтажа опалубки.

По окончании вязки каркаса, приступают к заливке бетона, которая должна быть произведена за один рабочий цикл. После его схватывания, поверхность монолитной плиты увлажняют, укрывают плёнкой или рогожей, чтобы не было быстрого испарения влаги.

Заключение

Если не считать чисто сборного варианта, при котором используют заводские полноразмерные плиты, монтаж перекрытий цокольного этажа, так или иначе, включает в себя процесс бетонирования. Он трудоёмок и требует немало времени на ожидание набора прочности конструкции. Но зато результат получается наилучшим, и отвечает всем требованиям, предъявляемым к заглублённым помещениям – чего не скажешь о перекрытиях, собираемых из деревянных балок.

«Скелет» плитного фундамента

Фундаментная плита под цокольный этаж – это наиболее логичный вариант обустройства основания для малоэтажного здания. Его можно предусмотреть и на слабых почвах, и при глубоком их промерзании, а так же в условиях повышенной влажности и пучинистости грунта.

У такого типа фундамента есть один-единственный недостаток: значительная цена. Однако она вполне оправдывается высокой надёжностью конструкции и долговечностью постройки в целом. Поэтому можно смело констатировать, что плитный фундамент с цокольным этажом, возводимый при строительстве частного дома, является самым правильным решением.

Особенности заглубляемой монолитной плиты

Вообще, данный вид фундамента относится к категории мелкозаглубляемых – то есть плита заливается практически на поверхности грунта. И только когда плитный фундамент и цокольный этаж составляют единое целое, его можно заглублять хоть на всю высоту стен. Толщина такой плиты должна быть не менее 20 см, хотя поверхностный вариант может иметь и вдвое меньшую толщину.

Чем меньше стыков – тем выше герметичность

Теоретически, стены подвального этажа, соприкасающиеся с грунтом, возводимые не на ленточном, а на плитном фундаменте, могут выкладываться из кирпича. Но гораздо надёжнее, когда они так же выполнены монолитным способом. И дело тут даже не в прочности, а в герметичности ограждающих конструкций.

При монолитном варианте устройства стен заглубляемых помещений, получается нечто, напоминающее бетонную чашу бассейна. Данный вид фундамента так и называется: фундаментная монолитная плита под цокольный этаж. Он удобен ещё и тем, что поверхность плиты послужит отличным основанием для устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать).

Цокольный этаж на плитном фундаменте

Кирпичу отдают предпочтение тогда, когда нет времени на ожидание набора бетоном прочности. При этом самым слабым местом являются стыки между основанием и подошвой стен, а так же сами швы кладки.

Как их не заделывай, но со временем влага находит себе путь, и именно в этих местах. Поэтому, проектировщики чаще отдают предпочтение именно монолитному способу возведения стен подвала или цокольного этажа.

Альтернатива кирпичу и бетону

Альтернативным вариантом является сборно-монолитный способ, при котором возведение стен осуществляется с применением дырчатых блоков УДБ. Они служат несъёмной опалубкой: при их использовании сокращается не только время возведения стен, но и уменьшается количество расходуемого на заливку бетона.

Обратите внимание! Таким образом, можно уйти от недостатков и монолита, и кирпичной кладки. По прочности, сборно-монолитные стены нисколько не уступают монолитным благодаря тому, что внутренние каналы кладки заливаются бетоном, и вертикально армируются установленными арматурными стержнями, как это показано на фото снизу.

Стены из блоков УДБ

  • При монолитном или сборно-монолитном возведении стен, цокольному этажу гораздо проще обеспечить герметичность, так как стыков между стенами и полом не будет. Это наиболее актуально в ситуациях, когда грунтовые воды находятся достаточно близко. Остаётся только разобраться в том, как устроен плитный фундамент для цокольного этажа, для чего вашему вниманию будет представлено видео в этой статье.
  • Вряд ли, конечно, хозяин будет осуществлять его устройство своими руками, так как здесь объём работ для целой бригады, выполняемый в несколько этапов. Да и заливка плиты представляет собой непрерывный процесс, который нужно закончить за один день, и рабочие руки тут на вес золота.
  • Заметим, что бетонщики должны руководствоваться проектной документацией, а не просто «ценными указаниями». Но для того, чтобы понять, не допускаются ли при устройстве фундамента нарушения, заказчик, каковым и является владелец будущего дома, должен как минимум иметь представление о технологии.

Осуществлять контроль нужно сразу – ведь потом, когда дом уже будет сдан в эксплуатацию, исправлять что-либо будет поздно.

Начинаем с подготовки

Так как цокольный этаж может быть заглублён до половины высоты стен, а подвальный – на всю высоту, то под будущий фундамент выкапывается котлован. Глубина его должна учитывать не только уровень отметки пола цокольного этажа и толщину плиты, но и толщину подготовительных слоёв. Одним из них является песчано-гравийная подсыпка, а другим, бетонная подготовка.

Для чего и как всё это делается – об этом расскажет наша дальнейшая инструкция:

  • Для замены слабого грунта на более прочный слой, выравнивания дна котлована, а так же равномерного распределения нагрузок, под фундаментом должна быть произведена правильная подготовка.
  • Прежде всего, это песчаная подушка, технология устройства которой так же устанавливается проектом. Её толщина и степень уплотнения, зависят от качества грунта на участке, степени его влажности.
  • Площадь плитного фундамента соответствует площади этажа, поэтому отсыпка и уплотнение подготовительного слоя выполняется по всему котловану. Это может быть не только подушка из песка, но и ещё один слой из крупнофракционного материала: щебня или гравия.

Песчаная подготовка под фундамент

Что даёт щебёночная подсыпка?

Многие задаются вопросом: для чего при подготовке применяют щебень (гравий), и нужен ли он вообще?

Обратите внимание! Если щебень и используют, то насыпают поверх песка, слоем не более 10 см, и, так же как и песок, обязательно трамбуют. При этом гранулы щебня вдавливаются в песок, и тем самым эффективнее уплотняют подушку. Это и есть основная цель крупнофракционной отсыпки, а что касается дренирующих свойств щебня, то никаких преимуществ перед песком, в этом плане у него нет.

Как вариант, строители применяют природную гравийно-песчаную смесь, либо с помощью бульдозера смешивают песок и щебень на месте, непосредственно перед распределением их по дну котлована. Трамбование осуществляется виброплитой или дорожным катком.

Трамбовка и увлажнение подушки

Утрамбовать песок тоже нужно правильно. Прежде всего, он должен иметь оптимальную влажность, для чего подушку предварительно проливают водой.

Однако вода должна иметь возможность уйти, и если строительство ведётся, к примеру, в глинистом грунте, который отличается очень слабыми дренирующими свойствами, проливка выполняется в меньшем объёме, или не выполняется вообще.


  • Если учесть, что строительство частных домов обычно производят летом, когда влага достаточно быстро испаряется, о переувлажнении песчаной подушки можно не переживать.
  • Её толщина определяется, исходя из того, насколько близко находятся грунтовые воды (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция). Капиллярный подъём влаги в слое песка, обычно составляет не более 30 см – вот это и есть оптимальная толщина подсыпки. Но при необходимости, она может быть и толще.
  • Хорошо утрамбовать её сразу по всей толщине невозможно даже дорожным катком. Поэтому трамбование выполняется поэтапно, слоями по 10-15 см. После того, как подушка выведена на нужную высоту, по периметру будущего фундамента устанавливают опалубку под заливку плиты.

Её высота должна учитывать и толщину бетонной подготовки, которая будет выполняться на следующем этапе. Перед заливкой подбетонки, песчаное основание ещё раз проливается водой – теперь это нужно для того, чтобы уменьшить его впитываемость.

Очерёдность и нюансы выполнения основных работ

Подбетонка, или бетонная подготовка, является подготовительным слоем, который настилается под фундамент цокольного этажа с монолитной плитой или лентой. Её основные задачи – это защита фундамента от возможных деформаций, вызванных усадкой грунта, и обеспечение удобства работы при вязке каркаса.

Подбетонка так же защищает горизонтальный гидроизоляционный слой, который располагается поверх неё, от воздействия внешней среды и механических повреждений.

Подбетонка

Толщина бетонной подготовки обычно принимается 10 см. Её можно не армировать, но большинство строителей склоняются к тому, что в подбетонку всё же лучше заложить сетку. Её отсутствие может привести к растрескиванию бетона, а это непременно повлечёт за собой повреждение слоя гидроизоляции.

  • Если хотите сэкономить, вместо стальной арматуры используйте композитную, которая обойдётся вдвое дешевле. В малоэтажном строительстве, стеклопластиковые или базальтопластиковые стержни можно применять даже и при заливке основной плиты.
  • Для устройства бетонной подготовки применяется тощий бетон М150, или М75. В его толщу, обычно по периметру и центру, закладывают вертикальные стержни арматуры, которые обеспечат прочное сцепление основной плиты с подбетонкой.
  • Бетонирование производят участками: залили бетон из растворонасоса, прошлись по нему с глубинным вибратором, затем окончательно распределили и уплотнили с помощью виброрейки. Пока одни рабочие ровняют уже залитую секцию, другие производят заполнение бетоном следующего участка.

Повторимся, что подготовка под фундамент должна быть по всей площади выполнена за один день. Через несколько часов – после того, как бетон схватится, его начинают проливать водой. Несколько проливок производят в первый день, и ещё многократно проливают в течение всего следующего дня.

Делается это для того, чтобы в жару или при ветреной погоде не нарушался процесс естественной гидратации бетона. Через 2-3 дня по его поверхности уже можно ходить, и рабочие могут приступать к наклейке гидроизоляционного материала.

Устройство гидроизоляции под плиту

Сегодня существует множество гидроизоляционных материалов: пропиточные, окрасочные, инъекционные. Но для того, чтобы защитить от грунтовой влаги цокольный этаж на фундаментной плите, ничего лучше рулонных материалов на битумной основе и придумать невозможно.

  • При замешивании бетона, в него добавляют водоотталкивающие добавки – но они не обеспечивают стопроцентный барьер капиллярному подсосу влаги. Поэтому дополнительная защита никогда не повредит. При монтаже рулонного материала, первым слоем идёт битумная мастика, которая в данном случае играет роль клеевой основы.
  • Она сама по себе является неплохой преградой для влаги, так что гидроизоляция получается двойной. А учитывая, что клеят гидроизол или рубероид в два слоя – тройной. К тому же, это самый надёжный и экономный по затратам способ изоляции поверхности бетона, осуществляемой на больших площадях.
  • Если раньше из рулонных материалов были только пергамин, толь, да рубероид, то сегодня на рынке стройматериалов сегодня присутствует достаточно обширный ассортимент. Основой для упомянутых выше материалов является картон, тогда как современные варианты армируются стеклотканью, полиэстером, которые отличаются высокой прочностью на разрыв.

Выполняется наплавляемая гидроизоляция

Их можно монтировать двумя способами: в виде свободной укладки материала со сваркой швов, и наплавки по всей площади подбетонки. В первом случае, материал расстилают насухо, сразу по всей площади. После того, как все листы уложены и подогнаны по размерам, начинают их склеивание по нахлёстам с помощью специального сварочного аппарата.

Обратите внимание! Полотна укладывают с нахлёстом в 12 см по продольным краям, и в 15 см по торцам. Важно так же соблюдать разбежку торцевых швов до 50 см.

Когда используется вторая технология, то, соблюдая те же параметры нахлёста, рулон раскатывают постепенно, прогревая его газовой горелкой. При этом битумная пропитка основы расплавляется, и намертво склеивает материал с поверхностью и соседними полотнами.

Первый слой гидроизоляции настилается поперёк основания, а второй – продольно. При этом прогревается не только разматываемый рулон, но и поверхность первого слоя. По окончании наклейки, для надёжности необходимо ещё раз пройтись с горелкой по швам.

Чтобы не повредить гидроизоляцию в процессе работ по монтажу каркаса, поверх неё заливается растворная стяжка толщиной 4 см, и точно так же, как и подбетонка, она проливается водой.

Вязка каркаса и заливка фундамента

Как только защитная стяжка схватится, и по ней можно будет ходить, начинается монтаж каркаса. В частном строительстве, для этой цели обычно используют стержни профильной арматуры диаметром 12 мм, которые при укладке должны образовать ячейки размером 10*10 см. Как уже было отмечено, кроме стальных прутов, можно так же использовать и композитную арматуру.

Чтобы обеспечить каркасу надлежащую защиту от коррозии, его элементы должны быть скрыты в толще бетона. При наличии подбетонки, защитный слой составляет 35 мм. Обеспечить это расстояние помогают специальные фиксаторы для арматуры – так называемые «стульчики» соответствующей высоты. Их вы видите на картинке снизу.

Фиксация арматуры в проектном положении

Для вязки каркаса используется стальная проволока толщиной 1,2 мм. После того, как первая сетка связана, по периметру будущей плиты устанавливаются элементы в виде буквы «П» – они будут формировать высоту каркаса фундаментной плиты. Нижней ножкой они связываются с нижней сеткой, а к верхней ножке будут крепиться арматурины верхней сетки.

Обратите внимание! В процессе монтажа каркаса плиты, сразу же устанавливается закладная арматура (диаметром 16 мм) под вертикальные ограждающие конструкции – ведь плитный фундамент под цокольный этаж предполагает так же и монолитный способ устройства его наружных стен. По необходимости, эти выпуски будут наращиваться по высоте.

В отличие от подбетонки, для заливки основной плиты должен использоваться бетон не ниже марки М200. В остальном, заливка, растяжка, уплотнение и проливка бетона, выполняются аналогично. Работа ведётся непрерывно, вне зависимости от времени суток, пока не будет залита вся плита.

Опалубка под заливку стен

Заключение

И напоследок остаётся уяснить, как утеплить фундамент цокольного этажа. Так как плита, в данном случае, закладывается ниже уровня промерзания грунта, под её подошвой никакого утепления не предусматривается.

Если это необходимо, его осуществляют изнутри, при монтаже напольного покрытия – или же предусматривают в помещениях систему тёплого пола. Что касается стен, то их утепление выполняется снаружи, плитным пенополистиролом, поверх вертикальной гидроизоляции, которая так же может быть выполнена наплавляемым способом.

фото 44621_1

Цоколь является одним из самых важных конструктивных частей дома или любого другого здания. Его предназначение заключается в защите стен и внутренних помещений дома от воздействия влаги.

Перекрытие для цоколя испытывает повышенные нагрузки, а также выступает в роли пола для первого этажа.

Чтобы правильно обустроить цокольное перекрытие, рекомендуется ознакомиться с вариантами такой конструкции, материалами для ее выполнения, а также технологией монтажа.

Что это такое?

Под понятием «цокольное перекрытие» подразумевают горизонтальную силовую конструкцию, которая разделяет первый этаж дома и его цокольный этаж. Эта конструкция воспринимает на себя все нагрузки от строения, которые находятся над ней.

фото 44621_4

Цокольное перекрытие выполняет ряд функций:

  • является основой для пола первого этажа;
  • является несущей конструкцией для перегородок и стен первого этажа;
  • считается тепловым барьером между цокольным и первым этажом.

Главное отличие такого перекрытия от других видов конструкций здания – оно перекрывает пространство между первым этажом и цоколем.

При этом необязательно в цоколе может быть организовано помещение типа подвала. Цоколь может быть глухим, но на него все равно необходимо устанавливать перекрытие.

Зачастую перекрытие первого этажа заливается непосредственно на месте обустройства. Его изготавливают из монолитного бетона или применяют готовые плиты перекрытия с усиливающей металлической арматурой.

Чаще всего цокольное перекрытие нужно тогда, когда владельцы дома хотят обустроить цокольный этаж. В таком случае конструкция послужит полноценным потолком для цоколя и полом для первого этажа.

Все существующие виды конструкций для перекрытия цоколя можно разделить по принципу их устройства, по конструкции, а также по материалу. Для начала рекомендуется рассмотреть варианты конструкций по их устройству.

Они бывают:

  • по грунту;
  • по деревянным лагам, укладываемым на грунт;
  • по лагам на отдельных столбиках, которые могут быть сделаны из кирпича;
  • по деревянным лагам или железобетонным плитам, которые укладывают на цоколи.

Среди всех перечисленных вариантов самым оптимальным будет применение столбиков или железобетонных плит. Если же делать цокольное перекрытие по грунту или по деревянным лагам, которые на него укладываются, то конструкция будет находиться на земле.

Это означает, что при выпадении осадков в виде снега перекрытие может прийти в негодность. Снег начнет таять, следовательно, деревянные лаги, уложенные на грунт, начнут загнивать.

Чтобы избежать такой ситуации перед использованием деревянных лаг их рекомендуется обработать специальными антисептическими растворами от плесени, а также пропитками, защищающими от воздействия влаги.

Разделить цокольные перекрытия можно и по конструкции, они бывают:

  1. Сборными. Сборными называют те, которые необходимо обустраивать на месте строительства. Например, балки, которые потом нужно заполнить материалом, или бетонные планки, которые дополнительно армируют каркасом из металла.
  2. Монолитными. Монолитные конструкции заливают с помощью бетононасоса, тогда как сборные можно также привезти с помощью специальной техники.

По показателям прочности монолитные изделия будут лучше, так как они не содержат перепадов, стыков и щелей, которые в будущем послужат причиной возможного разрушения.

Из каких материалов могут выполняться?

фото 44621_5

Выбор материала для конструкции перекрытия определяется сырьем, из которого изготовлен сам дом. Например, если дом деревянный, то перекрытие цоколя также делают по деревянным балкам.

Если же используется монолитная железобетонная плита, то стоит учитывать тот момент, что она окажет большую нагрузку на фундамент. При выборе такого материала рекомендуется заранее все просчитать.

Если же дом строится из кирпича или любых видов блока, то для цокольного перекрытия лучше использовать сборную или монолитную плиту. Для этого рекомендуется выбирать пустотные плиты с меньшим весом – из этой особенности они могут быть использованы в условиях любого фундамента.

Иногда используют комбинацию нескольких материалов. Например, в кирпичном доме можно применять деревянные балки, хотя это является больше исключением, чем правилом.

Если дом не имеет форму коробки, а также сделан с крыльцом или верандой, то их тоже необходимо перекрыть под первым этажом. Не запрещается использовать под жилыми комнатами железобетонные плиты, а под террасами или верандами – древесину.

Железобетонные перекрытия для цоколя дополнительно выполняют функцию «мембраны жесткости», если жесткости самого основания оказалось недостаточно.

Параметры и характеристики

К таким типам перекрытия как подвальное и цокольное, предъявляются самые строгие требования по теплоизоляции и прочности. Это не удивительно, ведь данная конструкция будет нести на себе нагрузку от всего здания, включая:

Теплоизоляция не менее важна, так как в подвальном помещении или на цокольном этаже может быть сыро или холодно из-за близкого расположения к грунтам.

Дополнительную нагрузку на цокольное перекрытие оказывает первый этаж. Зачастую в домах именно на первом этаже размещают сантехнику и бытовую технику для кухни, которые имеют немалый вес.

Не последнее значение имеет гидро- и пароизоляция цокольного перекрытия. Конструкция должна быть надежно защищена от влаги, которая возникает на стыках плит из-за перепадов температуры в процессе жизнедеятельности человека.

Еще одно требование – перекрытие не должно пропускать шум. Именно поэтому в цокольных помещениях можно устанавливать оборудование для стирки, и если грамотно сделать изоляцию, то звуки с нижнего этажа слышны не будут.

Высота самого цоколя от грунта не должна превышать 80-100 см. Для средней полосы страны это наиболее оптимальный показатель, при котором не страшны осадки для цоколя. Если же цоколь будет сделан слишком низко, то во время таяния снега вся вода будет проникать в трещины здания и образовывать мостики холода, подвергая конструкцию медленному разрушению.

Схема слоев и пирог конструкций для цоколя

Для разного вида материалов перекрытия будут использоваться разные схемы пирогов. Например, в качестве материалов для теплоизоляции принято применять минеральную вату или пенопласт.

При этом строители настаивают на том, чтобы отказаться от использования керамзита, который способствует появлению пустот или обычных опилок, которые подвергаются гниению и воздействию плесени. Для гидроизоляции допустимо использовать полиэтиленовую пленку, рубероид и самоклеящееся мембранное покрытие.

  • гидроизоляционный материал;
  • деревянная балка;
  • доска напольная.

фото 44621_6


Перекрытие из плиты будет иметь такие слои пирога:

  • железобетонная плита с пустотами;
  • звукоизолирующий материал;
  • гипсобетонная плита;
  • материал для пола.

Перекрытие из плит отличается хорошей жесткостью, а также имеет надежную конструкцию. Оно не подвергается воздействию огня, поэтому считается пожаробезопасным. Плиты не поддаются гниению, как дерево, поэтому часто выбираются строительными компаниями.

Использование цокольного перекрытия из древесины будет оправдано, если нельзя нагружать фундамент, или при возведении конструкции в деревянном доме.

Расчет

Чтобы рассчитать перекрытие для цоколя необходимо для начала знать, из какого материала оно будет сделано. Для разных типов конструкций есть разные расчеты.

Например, нужно посчитать нагрузку на перекрытие на 1 погонный метр балки с сечением 50х250 мм с шагом 550 мм при пролете равном 5 метров. Для этого нужно рассчитать вес балки:

  1. Сначала вычисляется ее объем V=1х0.25х0.05=0.0125 м 3 . Например, балка из сосны с плотностью 520 кг/м 3 , тогда ее вес будет равен q=0.0125х520=6.5кг/м.п
  2. Далее нужно посчитать вес обрешетки с шагом 400 мм и сечением 50х50 мм. Если сами балки расположены с шагом 550 мм, то объем дерева обрешетки будет равен V=0.55х0.05х0.05=0.001375 м 3 . Вес одной планки обрешетки рассчитывается по формуле: F=0.001375х520=0.715 кг. Нагрузка будет распределена равномерно с шагом обрешетки в 400 мм, по формуле вес обрешетки составит q=0.715/0.4=1.7875кг/м.п.

Вес пароизоляции учитывать не стоит. Далее для расчета постоянных нагрузок на перекрытие необходимо посчитать вес всех материалов, которые будут использоваться при строительстве – гипсокартон, минеральная вата, доски на полу, напольное покрытие. Плотность каждого материала можно найти на упаковке или отыскать информацию в интернете.

Чтобы вычислить полезную нагрузку перекрытия можно обратиться к документу СП 20.13330.2016 в таблицу 8.3.

Инструменты и расходники для обустройства

Для начала необходимо подготовить расходные материалы:

фото 44621_7

  • Древесные балки из бруса или планки из железобетона нужной длины и сечения.
  • Необходимо приобрести пароизоляцию, защиту от влаги, шумоизоляцию и утеплитель. Хорошо показал себя пенопласт или минеральная вата.
  • Если подшивка пола будет осуществляться снизу, то нужно подготовить ветрозащиту, пароизоляцию и лаги.

Из инструментов потребуется:

  1. шуруповерт;
  2. строительный уровень;
  3. нивелир, с помощью которого можно точно сделать разметку для крепления балок;
  4. саморезы,
  5. болты;
  6. гайки;
  7. анкера.

Отдельно необходимо приобрести крепеж для утеплителя, гидро- и пароизоляции.

Технология устройства

Для начала необходимо подготовить основание для дома, а затем обустроить обрешетку для перекрытия. Когда обрешетка готова, устанавливают лаги, гидроизоляцию и другие меры защиты, а также утеплитель.

  • укладка балок;
  • утепление балок;
  • укладка наката и утепление перекрытия;
  • укладка лаг и настил пола.
  1. Перпендикулярно длинным стенам дома кладут силовые балки, крайние балки крепят к стене, после чего производят установку остальных планок. Обязательно контролируется уровень и горизонтальность расположения. Между уложенными балками заполняют пустоты, оставляя небольшой зазор для заполнения минеральной ватой.
  2. Для наката вдоль уложенных балок крепятся бруски, закрепленные длинными саморезами. После чего на них укладывают доски. Далее поверх конструкции перпендикулярно балкам укладывают лаги. Снизу перекрытие можно обшить плитами ОСБ, гипсокартоном или многослойной фанерой.

При использовании железобетонной конструкции технология подразумевает обустройство фундамента ленточного типа. По центру фундамента делается дополнительная опора, на которую в последствии будут опираться плиты. Их укладывают на специальный раствор, а саму укладку осуществляет грузоподъемная техника.

Сложности и ошибки

При работе по установке перекрытия могут возникать сложности и ошибки:

фото 44621_8

  • торцы балок не обрезают;
  • древесину не покрывают специальными пропитками;
  • используют раствор для ж/б плит, который не имеет должной прочности;
  • не используют специальные анкерные болты для закрепления, отдавая предпочтения традиционным саморезам;
  • не утепляют внешние торцы балок утеплителем.

Все эти ошибки ведут к тому, что в ближайшем времени основание под перекрытием начнет разрушаться, что приведет дом в аварийное состояние.

Стоимость работ по укладке

Цена за работу будет зависть от типа материала, а также от необходимости заказывать грузоподъемную технику для монтажа перекрытия.

В среднем стоимость устройства нижней обрешетки составит 150 р. за квадрат, устройство разного типа изоляции от 100 до 200 рублей за квадрат. Монтаж плит составит от 500 рублей. Если необходимо выливать плиту на объекте, то придется отдать от 1300 рублей.

Заключение

Монтаж цокольных перекрытий должен осуществляться в соответствии с технологией. Это могут быть как конструкции из деревянных балок, так и применение железобетонных плит с пустотами. Обязательно использование утеплителя, гидро-, паро- и шумоизоляции при работах.

Цоколь является одним из основных конструктивных элементов здания. Он предназначен для защиты стен и внутренних помещений дома от проникновения и воздействия влаги. Цокольное перекрытие испытывает значительные нагрузки, ведь оно, в том числе, играет роль пола первого этажа. Поэтому его устройство требует особого внимания.

Как правило, высота цоколя не превышает 80-100 см. Это наиболее подходящий показатель для средней полосы. Если цоколь будет сделан слишком низко или вовсе отсутствует, талая вода будет систематически подмывать конструкции дома и проникать в трещины стен и фундамента. В зимние месяцы эта вода промерзнет и начнет изнутри разрывать материалы, что приведет в дальнейшем к невозможности эксплуатации здания.

Цокольное перекрытие

Материал для перекрытия

Если дом построен из древесины, то перекрытие цоколя также делают по деревянным балкам. Также допускается устройство перекрытия из железобетонной монолитной плиты или сборных плит. Но во втором случае нагрузка на фундамент существенно увеличится, поэтому ее нужно будет заранее просчитать.

Деревянные лаги

Для деревянных домов преимущественно используются лаги.

Если дом был построен из кирпича или любого другого штучного материала (блоков), то перекрытие на цоколе должно быть сделано из сборных или монолитных плит. Рекомендуется выбирать пустотные плиты, которые меньше весят, поэтому могут быть использованы в условиях практически любого фундамента.

Сборные плиты

Сборные плиты можно использовать для дома из кирпича или пеноблоков.

В ряде случаев даже в кирпичных домах делают перекрытие цоколя из древесины, но это скорее исключение, чем правило. Также распространена комбинированная система, при которой под жилым помещением делают перекрытие из железобетона, а под крыльцом из древесины. Это вариант подходит для многих загородных домов. Кроме того, это достаточно эстетичное решение.

Заливка бетона

Монолитная бетонная плита — самый надежный вариант.

Выбор того или иного материала для устройства цокольного перекрытия будет зависеть от технологических и конструктивных особенностей здания. В качестве примера можно взять монолитное перекрытие для цоколя из железобетона. Оно может быть использовано в здании в качестве «мембраны жесткости», если пространственная жесткость возведенного фундамента недостаточна. Это распространенная практика, которая используется в европейских странах, а также в регионах нашей страны с нестабильными грунтами. Помимо этого, использование монолитного цокольного перекрытия актуально, если по каким-то причинам к строительной площадке не может подъехать специальная техника для установки и сборки плит.

Преимущества и недостатки разных вариантов

Перекрытие цокольного этажа, как уже было отмечено выше, может быть сделано из разных материалов, поэтому следует отметить основные достоинства и недостатки каждого из них.

  1. Деревянное перекрытие. К преимуществам деревянного перекрытия относится, прежде всего, низкая стоимость проведения работ, если сравнивать с железобетоном. Кроме того, всю работу можно выполнить своими руками, без использования специальных инструментов. Среди недостатков древесины можно выделить незначительный срок эксплуатации, потому что конструкция будет постоянно находиться под воздействием неблагоприятных факторов (в том числе влажного воздуха). Как правило, чтобы продлить сроки службы цокольного перекрытия из дерева, пользуются специальными антисептическими составами.
  2. Сборные пустотные плиты. Перекрыть цоколь плитами можно очень быстро. Как говорят строители: «Привезли и установили». Это фактор имеет решающее значение в тех случаях, когда проведение строительных работ строго ограничено во времени. Но нельзя не отметить, что монтаж подобных плит должен проводиться с использованием специальной техники (крана), который далеко не к каждому объекту сможет подъехать (особенно если строительство ведется зимой или поздней осенью).
  3. Монолитные плиты. Такое перекрытие будет иметь максимальную пространственную жесткость. Монтаж перекрытия здесь может быть осуществлен с помощью бетононасоса, поэтому вовсе не обязательно обеспечивать подъезд техники к строительному объекту. Сам бетоновоз может быть расположен в удалении от здания.

Основной недостаток этого решения – сложность изготовления и значительный вес монолитной плиты. Помимо этого, мероприятия по устройству подобного перекрытия выходят довольно затратными: устройство поддона, монтаж арматурной сетки, ожидание застывания бетона, монтаж опалубки и т. д. Стоит отметить, что при монтаже монолитных плит перекрытия требуется большое количества песка.

Схема монолитной плиты

Схематичное представление монолитного перекрытия.

Несмотря на это, многие останавливаются на выборе в пользу монолитной плиты. Цокольное перекрытие в этом случае будет максимально прочным и надежным. Также будет обеспечен высокий уровень теплоизоляции и гидроизоляции (даже без использования специальных изолирующих материалов).

Тонкости устройства монолитного перекрытия

Если вы решили в качестве цокольного перекрытия использовать монолитную плиту, то первая сложность, с которой придется столкнуться, заключается в монтаже поддона (опалубки). Если в вашем доме нет подвала и цокольного этажа, то поддон выполняется в соответствии с одним из следующих методов:

  • Если между стенами большие пролеты, то необходимо подведение специальных стоек.
  • Также поддон может быть уложен на тавровые (иногда используются и двутавровые) балки. В этом случае необходимость в стойках отпадает.
  • Самый простой, но не всегда конструктивно возможный вариант – устройство утрамбованной подушки из гравия и песка внутри периметра дома на высоту цокольной части, которая здесь и выступит в качестве поддона.
  • Если поддоном выступает профилированный настил, то стойки все же могут потребоваться. Это будет зависеть от перекрываемой площади.

Опоры для опалубки

Специальные опоры для поддержания поддона опалубки.

После установки поддона вяжется арматурный каркас и заливается бетон.

Заливка плиты

Заливка бетона осуществляется при помощи бетононасоса.

Если на местности преобладают непучинистые грунты, то стойки после монтажа монолитной плиты можно оставить. В тех случаях, когда грунт пучинистый, то после того как бетон наберет свою рабочую прочность, стойки нужно обязательно убрать. Если это сделано не будет, то при строительстве здания и дальнейшей эксплуатации есть определенный риск разрушения перекрытия под воздействием грунта. Рисковать здесь не стоит.

В качестве альтернативы можно рассмотреть создание опалубки с помощью грунтовой отсыпки (рекомендуется выбирать крупный песок). Основное достоинство этого метода заключается в том, что эта технология очень проста. После этого перекрытие выкладывается плитами и дополнительно армируется. Кроме того, нет необходимости в использовании профнастила, опор и балок. Конечно, есть недостаток, который выражается в невозможности вентиляции пространства под цоколем, а также эксплуатации его в каких-либо хозяйственных целях.

Утрамбованный песок в процессе эксплуатации цоколя будет постепенно уплотняться, поэтому для максимальной надежности, уложенные на грунт плиты нужно армировать так же, как висячие.

В том случае, если перекрытие устраивается не монолитом, а сборными плитами, потребуется дополнительно использовать слой гидроизоляции и теплоизоляции, чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги и холодного воздуха из подпольного пространства.

Выбор типа перекрытия

При использовании монолитной плиты для основания на непучинистом грунте, каких-либо дополнительных работ для их нормальной эксплуатации в зимний период не требуется. Если вы делаете перекрытие цоколя плитами с применением песчаной отсыпки на пучинистом грунте, то необходимо изолировать основание, чтобы оно в зимние месяцы не промерзало. Для этого рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал. Он может быть смонтирован под плиту. Кроме того, в ряде случаев используется сезонный утеплитель, который укладывается непосредственно на плиту.

Бетонная плита

Выбор варианта перекрытия зависит от конструкции дома и внешних условий.

Некоторые специалисты отмечают, что при одинаковых условиях создание перекрытия цоколя с помощью сборных плит выглядит более рациональным решением. Это связано, прежде всего, с тем, что на устройство монолитного цокольного перекрытия уходит больше финансов и времени.

В некоторых случаях застройщики в своих проектах предусматривают перекрытие, выложенное сборными плитами, но в зависимости от обстоятельств (например, высокого уровня грунтовых вод, измененного типа грунта и т. д.), могут устраивать цокольное перекрытие монолитной плитой. Именно поэтому грамотные строители не всегда будут следовать строго проекту, а обязательно оценят специфику местности, где ведутся строительные работы, и предложат более правильный вариант устройства внутренних конструкций дома. Конечно, изменение проекта дома должно быть обусловлено объективными причинами, которые необходимо дополнительно согласовать.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Читайте также: